Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

  1. Во время монтажа системы отопления.
  2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
  3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
  2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
  3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

  • Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
  • Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
  • На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

  • Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
  • Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
  • Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
  • Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Как разобрать радиатор отопления своими руками: разборка по секциям алюминиевой батареи, биметаллического или чугунного радиатора

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Содержание:
  • Теоретическая часть
  • Биметаллические и алюминиевые батареи
  • Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора
  • Как разобрать чугунные батареи своими руками
  • Процедура разборки

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

  1. Во время монтажа системы отопления.
  2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
  3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

  • Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
  • Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

  1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
  2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
  3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.
Читать еще:  Как монтировать насос в систему отопления?

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

  • Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
  • Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
  • На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
  • Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
  • Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

  • Ниппельный радиаторный ключ.
  • Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
  • Небольшая кувалда и зубило.
  • Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
  • Стальная щетка.
  • Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

  • Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
  • Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
  • Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
  • Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Однозначно дать ответ на вопрос, сколько весит чугунная батарея , невозможно, поскольку такое отопительное оборудование продается и эксплуатируется в.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления , сделанными из различных современных материалов, чугунные.

Биметаллические радиаторы всё чаще выбирают в качестве альтернативы отслужившим свой век чугунным батареям. Эта статья о том, как правильно выбрать.

Плюсы и минусы полипропиленовых и металлопластиковых труб

Все самое важное
в одном месте!

Темы обзоров:

Авто (7)

Архитектура (7)

Дети (5)

Красота и здоровье (22)

Культура и искусство (5)

Наука и образование (11)

Недвижимость (4)

Непознанное (1)

Производство (3)

Путешествия (7)

Развлечения (11)

Связь (5)

Сельское хозяйство (4)

Строительство (26)

Финансы (2)

Электроника (16)

Ювелирные украшения (5)

К сожалению, страницы, адрес которой вы указали, не существует на нашем сервере.

Возможные причины:

  • Вы могли набрать адрес с ошибкой.
  • Ссылка, ввёденная вами, устарела.
  • Страница удалена администрацией сайта.
  • Страница перемещена администрацией сайта.
  • Вам могли прислать неверную ссылку.
  • Страница находится в стадии разработки.
  • Страницы, запрашиваемой вами, не существовало.

Что делать:

  • Проверьте, правильно ли набран адрес.
  • Обратите внимание на язык набора текста: возможно, ошибка в этом.
  • Если страница, которую вы запрашиваете, обязательно должна быть у нас, но её почему-то нет — обратитесь с предложением о её создании к администрации сайта.

Водопровод-какой лучше?

Не так давно монтаж систем водоснабжения и отопления при ремонте квартиры или в своём доме был довольно проблематичен и требовал квалифицированного монтажа в лице сантехника , сварщика. Системы монтировались из стальных труб срок службы которых не долог ,лет 15 . В лучшем случае монтаж производили из оцинкованных стальных труб . Сегодня монтаж систем водоснабжения или отопления в принципе под силу любому у кого голова на плечах и руки из правильного места растут . В сегодняшней статье я хочу описать плюсы и минусы тех материалов которые используются при устройстве систем водоснабжения и отопления.

Итак ,наиболее распространёнными сегодня , являются трубы из полипропилена и металлопластиковые трубы . Вокруг этих двух материалов разгорелся не шуточный спор – что лучше , металлопластик или полипропилен . Но что могу сказать , каждый из них имеет свои достоинства и недостатки , о которых мы собственно и поведём разговор дальше . Не могу сказать , что очень популярен , но тоже используется для монтажа водопровода или отопления трубы из меди . Какие же трубы предпочесть ? Давайте разберём преимущества и недостатки каждого из этих материалов . И начну я , пожалуй с полипропилена .

+полипропиленовые трубы стойки к химическому воздействию ;

+не подвержены коррозии ;

+на внутренних стенках трубы не оседают минеральные отложения ;

+довольно высокая прочность ;

+производители дают гарантию на большой срок эксплуатации , до 50 лет ;

+не высокая цена ;

+возможно замуровать в стену .

Недостатки полипропиленовой трубы :

-материал трубы – горюч ;

-при сильном нагреве труба деформируется , выражается это в провисании трубы на горячей воде или системе отопления , что не очень эстетично смотрится ;

-полипропилен не стоек к ультрафиолету , т.е к солнечному свету , но по большому счёту это не критично так как трубы находятся внутри помещения ;

-большой коэффициент температурного расширения ,для практики это выливается в необходимость устройства компенсаторов при большой длине прокладки , если труба замуровывается в стену , то штроба прорезается гораздо шире чем диаметр трубы , чтоб при расширении имелось место куда расширяться ;

-нужен специальный инструмент для пайки , паяльник для разогрева трубы и фитингов для дальнейшего их соединения . В общем то стоит он недорого ,но если у вас нет необходимости иметь дома такой инструмент , то всегда можно взять его напрокат .

Существует два вида полипропиленовой трубы : для холодного водоснабжения – до +20 градусов и рассчитанных на давление : PN10 – 1Мпа и PN16 – 1,6 Мпа ; и для горячего водоснабжения , до +90 градусов , с рабочим давлением PN20 – 2МПа и PN25 – 2,5 Мпа .

Теперь рассмотрим преимущества металлопластиковых труб :

+ не высокая цена ;

+не требуют специального инструмента ;

+выдерживают длительное воздействие температуры близкой к 100 градусам и при этом не деформируется , в отличии от пполипропилена ;

+механическая прочность – выдерживают давление до 10 Мпа ;

+стойкость к химическому воздействию ;

+устойчивость к коррозии ;

+длительный срок службы – около 50 лет ;

+на поверхности трубы не откладываются минеральные отложения ;

+малый коэффициент температурного расширения ;

+эстетически более привлекательны ,чем полипропилен , но это дело вкуса .

Недостатки конечно тоже имеются :

-не любят перепадов давления , что в принципе решается установкой редуктора в систему ;

-нельзя замуровывать в стену или куда либо прятать , а если пришлось спрятать , то необходимо обеспечить доступ к фитингам -местам соединений , т.к через несколько лет (могут и раньше ) фитинги начнут подтекать и их нужно подтягивать .

И несколько слов о медных трубах . В какой то степени монтаж систем водопроводо и отопления можно назвать “высшим “ пилотажем в сантехнике и на то есть свои причины . Преимущества систем из медных труб :

+возможность использовать практически для любых видов водопровода ;

+трубы можно прятать в стенах или полу ;

+высокая температурная стойкость ;

+долговечность – срок службы трубы до 100 лет ;

Недостатки медной трубы :

-необходимость использовать высоко квалифицированных специалистов для монтажа . Хотя , если потренироваться на “кошках” ,то можно и самому научится ,в принципе ни чего сложного нет .

Вот такой краткий обзор преимуществ и недостатков тех или иных труб для устройства водопроводов самостоятельно . Делая вывод можно сказать ,что для самостоятельного монтажа систем водопровода больше конечно же подходят металлопластиковые трубы , так как не требуют специального инструмента . Водопровод из полипропилена выглядит более надёжно с точки зрения соединений фитингов и трубы . Если судить с точки зрения долговечности , то здесь бесспорный лидер медные трубы . В общем то насколько надёжно будет служить водопровод из той или иной трубы , в большой степени зависит от качества материала и аккуратности и грамотности при монтаже . А научиться монтировать водопровод из любой трубы ,даже из медной , не составляет особого труда .

Преимущества и недостатки применения металлопластиковых и полипропиленовых труб в современном строительстве

Мы ранее рассказывали
  • Почему полипропиленовые трубы, а не стальные?

В системах трубопровода все чаще применяются трубы с использованием полимеров. Оба вида труб (полипропиленовые и металлопластиковые) применяются и в водоснабжении, и в отоплении. Полипропиленовые трубы могут также применяться для транспортировки химически агрессивных сред и канализации. Трубы имют цельную конструкцию тела, за исключением металлопластиковых труб для отопления, где используется оболочка из алюминиевой фольги. Плюсы полимерных труб очевидны при сравнении со стальными трубами.

Положительные качества весомы:

  • — низкая стоимость труб,
  • — простота и скорость монтажа,
  • — длительный срок эксплуатации- более 50 лет,
  • — отсутствие коррозии,
  • — эксплуатация при высоком давлении — до 25 бар.

Использование полипропиленовых труб и фитингов при монтаже позволяет с легкостью создавать конструкции трубопровода любой сложности. Для сварки используют сварочный аппарат, в простонародье паяльник, пользоваться которым сразу сможет абсолютно любой человек. Вся сварка (пайка) занимает секунды. При сварке место соединения становится однородным, что позволяет исключить протечки.

Нужно отметить, что полимерные трубы и фитинги имеют недостатки. Солнечные лучи отрицательно воздействуют на структуру полимеров, тем самым ограничивая область применения труб. Рабочая температура полипропиленовой трубы составляет 95 °С, а линейное расширение при нагреве превышает расширение металлопластиковых труб, и восьмикратно превышает расширение металлических труб. Этот недостаток полипропиленовых труб был значительно уменьшен с появлением полипропиленовых туб, армированных аллюминиевым слоем (трубы aquatherm-STABI) и труб, армированных специальным слоем из стекловолокна (трубы aquatherm-FASER). Коэффициент линейного расширения этих труб равен 0,035мм/мК (для стальной трубы этот коэффициент равен 0,017мм/мК). Благодаря высоким свойств трубы aquatherm-FASER успешно применяют при обвязки котельных. Читать больше о трубах aquatherm.

В отличие от полипропиленовых труб, конструкция металлопластиковых труб состоит из двух слоев полиэтилена (внутреннего и наружного) и алюминиевой трубки, склеенных между собой. Алюминиевый слой (трубка) создает прочность трубе, уменьшает коэффициент линейного расширения, защищает от проникновения кислорода. Слои полиэтилена защищают от коррозии внутри и снаружи металлопластиковой трубы.

Металлопластиковая труба, столь популярная еще 5 лет назад, ныне постепенно теряет свою привлекательность. Это обусловлено тем, что, во-первых, на рынке появилось огромное количество некачественной металлопластиковой трубы. а во-вторых, протечками, которые образуются на стыках металлопластиковых труб спустя 2-3 года их эксплуатации.

Металлопластиковые трубы соединяются без всякой сварки пресс-фитингами или компрессионными фитингами. В первом случае потребуется специальный инструмент для пресс-фитингов, а для компрессионных фитингов простой гаечный ключ и физическая сила человека. Однако и в одном и другом случае соединение, в отличие от полипропиленовых труб, получается совсем «немонолитное».

Из-за фитингов металлопластиковые трубы нельза замоноличивать.

К достоинствам металлопластиковых труб отнесем гибкость и меньший коэффициент линейного расширения (0.028мм/мК).

К недостаткам металлопластиковых труб: расслоение трубы в связи с разным коэффициентом линейного расширения полиэтилена и металла, высокая стоимость фитингов и системы в целом.

С экономической точки зрения полипропиленовые трубы более чем в 2 раза дешевле металлопластиковых (особенно соединительные детали). Также трубопроводы из PP-r (полипропилена) имеют очень высокую механическую прочность, т.е. если уронить при монтаже на полипропиленовую трубу тяжелый предмет или ударить по ней, никакого вреда ей нанесено не будет. Однако попробуйте хотя бы слегка стукнуть молотком по металлопластиковой трубе и увидите совсем обратное.

Другое преимущество полипропиленовых труб (особенно для загородного дома)-это стойкость к размораживанию, т.е. если вода в трубе замерзла, можно не беспокоиться за ее целостность: вода оттает, и труба примет первоначальную форму. Металлопластиковую трубу наверняка просто напросто разорвет.

Из-за разного коэффициента теплового линейного расширения полиэтиленовой оболочки, клея, алюминия и фитинга, возникает температурная деформация соприкосающихся материалов, что приводит к ослаблению соединения, и в месте фитинга труба через год-два начинает подкапывать.

Вы начинаете подтягивать гайку, но спустя какое-то время гайка будет уже затянута до такой степени, что прожмет насквозь алюминиевый слой металлопластиковой трубы, и малейшего усилия на фитинг будет достаточно, чтобы труба обломилась. А это уже серьезный кусок работы по наращиванию трубы.

Еще один негативный момент использования металлопластиковых труб – эффект моментального старения, когда в дешевой трубе возникают сквозные трещины за очень маленький промежуток времени, при чем необязательно в месте фитинга.

Трубопроводы из различных материалов, плюсы и минусы

04.04.14 Источник: http://www.lim-climat.ru/

Всего выделяется шесть областей применения труб из различных традиционных и современных материалов. Это система отопления, водопровод, канализация, теплотрассы, газопроводные трубы и трубы, которые используются для прокладки электрических сетей. Дадим общую характеристику труб разных видов в зависимости от области применения.

«Чёрные» трубы сейчас активно вытесняются современными материалами. Эти трубы имеют очевидный «плюс» — дешевизну, но низкий срок службы, запрет на использование их в скрытой подводке, необходимость применения пожароопасного сварочного оборудования в процессе монтажа, трудоёмкость монтажа и т.д. являются серьезным «минусом» в применении данного материала. Ввиду этого основная сфера применения этих труб — объекты, строящиеся с целью максимальной минимизации затрат. При заказе системы отопления «для себя» применение этих труб, как правило, не является оптимальным.

Оцинкованные трубы разрешены к применению новым СНИПом и представляют собой наиболее привлекательный в настоящее время вид труб для внутридомовой межквартирной разводки. Нормативные документы рекомендуют директивное использование оцинкованных труб в пищевой и сельскохозяйственной промышленности.

Металлопластиковые трубы представляют собой полимерные соединения с тонким слоем металлической фольги. Линейное расширение (т.е. изменение объёма при подаче воды под давлением) у металлопластиковых труб не очень значительно. Кроме того, при соединении металлопластиковых труб при помощи пресс-фитингов нарушить технологию непросто, так как обжим выполняется автоматической машинкой. Естественно, что использовать необходимо лишь трубы известных производителей в комплекте с оригинальными фитингами. Срок службы металлопластиковых труб многими фирмами-производителями устанавливается на срок 50 лет.

Медные трубы в настоящее время по совокупности свойств, пожалуй, являются наиболее привлекательными для использования в системах отопления. Вопреки распространённому мнению о дороговизне системы отопления на медных трубах, данная система обходится примерно в одинаковую стоимость с системой отопления на металлопластиковых трубах. Это связано с тем, что стоимость метра медной трубы малого диаметра выше, чем металлопластиковой, но уже на средних диаметрах стоимость металлопластиковой и медной труб сравнивается, а при больших диаметрах медная труба оказывается даже дешевле металлопластиковой. Кроме того, стоимость фитингов (соединений, тройников, переходов и пр.) для пайки медных труб ниже аналогичных для металлопластиковых труб в среднем в 10 раз. Более того, значительно больший ассортимент фитингов для медных труб уменьшает общее количество необходимых фитингов. Для долговечной работы системы отопления лучше использовать трубы и фитинги известных фирм (например, немецкие SANCO), которые хорошо откалиброваны, состоят практически из чистой меди с минимумом примесей, ухудшающих характеристики трубы, а также покрыты внутри защитным слоем. Производители медных труб заявляют о 80-летнем сроке службы их труб. В некоторых городах Европы до сих пор успешно действуют системы отопления на медных трубах, смонтированных на рубеже 19-20 веков. Ещё одним плюсом медных труб является то, что благодаря тонкой стенке, труба имеет меньший наружный диаметр, по сравнению с трубами из других материалов. Из-за применения пайки при соединении труб надежность этих соединений очень высокая. Нарушения герметичности при таких соединениях проявляются, как правило, сразу, а не по окончании гарантийного срока. При качественных трубах и профессиональном монтаже разрушающее воздействие электрохимических и окислительных процессов сводится практически к нулю. Выпуск гибких отожженных труб (в бухтах по 50 м), а также жёстких неотожженных труб (штанги по 5 м), даёт возможность компоновки и эстетического оформления монтируемой системы отопления.

Трубы из нержавеющей стали самые долговечные (срок службы их свыше 100 лет) и самые прочные из всех труб, применяемых в настоящее время. Впрочем, для большинства инвесторов, даже для тех, кто строит для себя, сроки службы в 40 или 100 лет психологически идентичны. Но, кроме того, такие трубы практически лишены серьёзных недостатков. Современные технологии предусматривают соединение труб из «нержавейки» без использования сварки, что исключает нарушения структуры металла, приводящих к сокращению срока службы труб, а также снижает пожароопасность работ. Но эти трубы не нашли широкого применения исключительно из-за высокой цены, которая в несколько раз превышает цены аналогичных медных или металлопластиковых труб. Так, полная стоимость системы отопления дома общей площадью 300 кв.м при использовании труб из нержавейки может вырасти на две-две с половиной тысячи даже по сравнению с медными трубами.

Полипропиленовые трубы представляют собой одно из последних достижений в области разработки стойких полимеров. Они долговечны, удобны в монтаже, имеют аккуратный внешний вид. Их цена выше, чем у «черных» труб, но ниже, чем у оцинкованных, металлопластиковых, медных и труб из нержавеющей стали. Необходимо отметить длительный срок службы трубопроводов (более 50 лет). На рынке имеется большой выбор комбинированных деталей, запорной арматуры и крепления, что позволяет смонтировать любую монтажную схему. Трубы характеризуются полным отсутствием коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации. Простота и увеличение скорости монтажа трубопровода в 5-7 раз выше по сравнению с металлическими трубами. Здесь нужно учитывать отсутствие расходных материалов и необходимости предварительных заготовок. Монтаж производится путём термической сварки, при котором достигается полная герметичность сварных соединений. Высокая химическая стойкость трубопроводов позволяет применять их в пищевой и химической промышленности. Меньший (по сравнению с металлическими трубами) уровень шума потока жидкости делает их максимально пригодными для элитного домостроения. Трубы не требуют покраски. Система выдерживает несколько циклов замораживания при наличии давления. Сам полипропилен экологически абсолютно безвреден и не выделяет вредных веществ ни при монтаже трубопровода, ни при его эксплуатации. Ни при обработке полипропилена, ни при утилизации отходов не образуются экологически вредные вещества.

Экономический эффект от использования труб из полипропилена взамен стальных складывается из экономии затрат на транспортировку (1:9), сокращения трудоёмкости и отходов при монтаже (1:10), экономии расходных материалов, отсутствия расходов в период эксплуатации, а также значительного срока службы и свойства, отвечающие требованиям СниП2.04-85* — более 50 лет. Приведённая стоимость трубопроводов из полипропилена на 30-40% ниже стоимости трубопроводов, выполненных из стальных оцинкованных или чугунных труб. Гигиенические свойства труб и фасонных деталей из полипропилена PP-R9421 подтверждены сертификатом Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ (№ 1-11/В-1498 и № 1П-11/435). Соответствие труб и фасонных деталей из полипропилена российским стандартам (ГОСТ 22648-77, ТУ 38.102100-89) подтверждено сертификатом Госстандарта России.

Причины успеха PPRC-труб прежде всего в свойствах материала. Во-первых, полипропилен абсолютно нетоксичен: даже если заставить его гореть, он выделяет только углекислый газ и воду. Во-вторых, этот материал не боится высоких температур и давления. Он с хорошим запасом прочности выдерживает обычные для водоснабжения и отопления нагрузки. Ещё одно привлекательное качество PPRC-трубопроводов — способ соединения. Фитинги и запорная арматура изготавливаются не из дорогостоящих цветных металлов, а из того же полипропилена. Используемая для монтажа муфтовая сварка — весьма несложная технология, овладеть которой может любой, кто пройдет краткосрочные курсы. Для справедливости нужно отметить, что поставщики полипропиленовых труб не торопятся расходовать средства на организацию таких краткосрочных курсов, несмотря на то, что затраты на это незначительны по сравнению с эквивалентными им по эффекту рекламными мероприятиями. Сделанное по всем правилам соединение по надежности не уступает самой трубе. В полипропиленовой системе можно предусмотреть разъёмные соединения, но и без них на любом доступном участке трубопровода нетрудно сделать ремонт, врезку и любое другое изменение.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector