Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Работа водяного отопления основана на движении горячего теплоносителя от источника нагрева (котла) к радиаторам.

Остывшая вода возвращается для повышения температуры по обратному трубопроводу. Для увеличения скорости движения жидкости монтируют циркуляционный насос. Также он может выполнять некоторые дополнительные функции.

Назначение насоса.

Рассматриваемое устройство предназначено для создания циркуляционного потока в отоплении. Насос устанавливается в системах закрытого принудительного типа, в гравитационных используется редко. Исключение – площадь отапливаемого дома свыше 100 м 2 .

В этом случае естественная циркуляция не может обеспечить требуемую скорость горячей воды – происходит неравномерное распределение тепла. Поэтому радиаторы, расположенные дальше от котла, получают меньше энергии.

Во многих случаях насос является непременным компонентом обвязки газового отопительного котла.

Принцип работы.

Крыльчатка насоса создает напор, который преодолевает гидравлическое сопротивление элементов системы. В результате происходит увеличение скорости движения воды.

Кроме основного назначения циркуляционный насос выполняет также следующие функции:

  • оптимизирует расход энергоносителя, вода не успевает до конца остыть при вторичном попадании в теплообменник, следовательно на ее нагрев тратиться меньше энергии;
  • минимизирует разницу давления межу горячей и остывшей жидкостью;
  • предотвращает изменение направления движения горячей воды.

Его установка обязательна для систем лучевого отопления и водяного теплого пола. Насосы стабилизируют давление на отдельных участках сети, предотвращая неравномерное распределение тепловой энергии.

Виды, конструкция и особенности работы.

Помпа состоит из литого корпуса, внутри которого расположен ротор из керамики или пластика, крыльчатка, статор и управляющий блок для подключения электропитания. Всасывающий патрубок сделан в форме улитки, нагнетающий находится с обратной стороны.

Во время работы возникает тепловая нагрузка на ротор, поэтому требуется его охлаждение. В зависимости от способа отвода тепла различают два типа насосов – с мокрым или сухим ротором.

Сухой ротор.

В этих моделях ротор не соприкасается с теплоносителем. Компоненты электродвигателя изолированы от камеры с водой. Установлена уплотнительная система из нескольких стальных колец. Для уменьшения трения между ними всегда присутствует тонкая пленка смазывающей жидкости.

По расположению компонентов помпы разделяются на три типа – консольные, вертикальные и блочные. Вертикально установленный двигатель повышает производительность, но могут возникнуть сложности с его монтажом.

Особенности такого конструктивного исполнения:

  • продолжительный эксплуатационный срок;
  • КПД – до 80%;
  • при отсутствии энергоносителя не выходят из строя;
  • монтаж возможен в любом положении.

Недостаток – высокий уровень шума. Модели монтируются на распределительных станциях централизованного отопления, в автономных системах теплоснабжения промышленных и коммерческих зданий.

Мокрый ротор.

Такие помпы предназначены для работы в системах со стабильным давлением жидкости, подходят для автономного отопления жилого дома или квартиры. Рабочее колесо и ротор постоянно омываются жидкостью. Она отводит тепло, частично выполняет функции смазки. Статор изолирован герметичным стаканом из углеродного волокна или немагнитной стали.

В блоке управления можно регулировать число подключенных обмоток, тем самым меняя мощность. Регулировка производительности дает возможность адаптировать помпу под параметры отопления.

Ключевые моменты:

  • низкий уровень шума;
  • не требуется периодической смазки;
  • автоматическое охлаждение конструкции;
  • относительно низкая стоимость и простое обслуживание.

Недостатком является низкий показатель КПД – до 30%. Насосы не смогут работать без теплоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Выбор подходящей модели насоса для котла отопления начинается с изучения базовых параметров. Предварительно делается расчет отопительной системы и на основе полученных данных подбираются компоненты.

Учитывается не только техническая составляющая, но и производитель. От качества сборки и соблюдения технологии зависит продолжительность безремонтной работы.

Основные технические характеристики:

  • производительность;
  • высота подачи;
  • число скоростей;
  • установочные размеры;
  • потребляемая мощность;
  • максимально допустимая температура теплоносителя.

Определяющая характеристика – производительность. Она указывает максимальный объем перекачиваемой жидкости за единицу времени. Для бытовых моделей варьируется от 25 до 60 л/мин. Зависит от фактического гидравлического сопротивления элементов системы.

Высота подачи или гидравлическое сопротивление, определяет максимальную высоту, на которую насос может поднять водяной столб. Может составлять от 3 до 7 м. Каждые 10 метров высоты соответствуют одной атмосфере давления.

Установочные параметры учитываются для правильного подключения помпы к системе отопления. Важно – диаметр патрубка насоса должен быть меньше сечения основной магистрали. В противном случае напор создаст область пониженного давления.

Потребляемая мощность незначительная, не превышает 0,8 кВт. Но ее нужно учитывать при расчете нагрузок теплоснабжения. В особенности это касается электрического отопления.

Количество скоростей для бытовых моделей не превышает трех. Этого достаточно для регулировки напора и оптимизации параметров работы.

Максимально допустимая температура воздействия зависит от режима работы отопления. Для низкотемпературного теплоснабжения, до +75/40 0 С этот параметр несущественен. Но для запаса рекомендуется покупать модели, рассчитанные на максимальные тепловые воздействия – до +110 0 С.

Расчет параметров насоса.

Для определения значений характеристик насоса нужно знать базовые параметры отопления – мощность котла и режим работы теплоснабжения. Они же зависят от тепловых потерь здания. По СНиП 2.04.07-86 при должном значении сопротивления теплопередачи наружных стен и оконных конструкций на 1 м² жилой площади необходимо 177 Вт тепловой энергии.

При повышении этажности норма увеличивается до 101 Вт.

Для одноэтажного здания площадью 120 м² с соблюдением норм теплоизоляции мощность котла будет равна:

N=120*177= 21, 74 кВт.

Расчет производительности, или расхода, насоса выполняется по следующей формуле:

Где:

  • Q – производительность помпы, м³/ч;
  • N – расчетная мощность отопительного оборудования, кВт;
  • t1 и t2 – температура воды на выходе из котла и в обратной трубе, 0 С.

Для котла с номинальной мощностью 22 кВт и при температурном режиме работы 90/70 можно рассчитать расход помпы:

Q=22000/(70-90)= 1100 л/час или 19 л/мин .

Рекомендуется взять небольшой запас производительности, чтобы оборудование не работало постоянно на максимальной мощности.

Высота подачи или напора, рассчитывается по сложным формулам. Для автономного теплоснабжения частного дома или квартиры можно взять приближенные значения. Опытным путем были выявлены данные гидравлического сопротивления определенных участков системы в зависимости от их конфигурации и назначения.

Величины гидравлического сопротивления, Па/м, для компонентов отопления:

  • прямые участки трубопроводов – до 150;
  • фитинги – до 45;
  • трехходовые смесители – 30;
  • терморегулирующая аппаратура – 105.

Значения для всех компонентов системы нужно суммировать. Для расчета напора полученный результат умножается на 0,0001.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Перед монтажом насоса изучается руководство пользователя. В нем описаны основные правила монтажа, рекомендации по обслуживанию агрегата. Помпу не врезают в магистраль, а делают для нее байпас – п-образную конструкцию с шаровыми кранами для перекрытия подачи воды и фильтром грубой очистки перед входным патрубком.

Это даст возможность оперативно заменить насос или выполнить ремонтные работы без отключения отопления.

Этапы планирования монтажа:

  • выбор места для монтажа;
  • количество насосов;
  • положение помпы;
  • подключение к электросети.

Место монтажа помпы – на основной трубе, сразу после котла или на обратной, после расширительного бака. Рекомендуется последний вариант – это приведет к стабилизации давления, будут отсутствовать рывки скорости движения воды.

Число насосов зависит от схемы трубопроводов. Для классической однотрубной или двухтрубной системы достаточно одной помпы. Если есть одно или несколько ответвлений, характерные для лучевого отопления – на каждую ветку устанавливается отдельный насос.

Общее правило положения насоса – направление ротора только горизонтальное. На каждом патрубке подключения есть стрелка, указывающая направление движения теплоносителя. Если выбрано вертикальное положение и это разрешено изготовителем – номинальная мощность может упасть до 30%.

Подключение электричества стандартное, все модели работают от сети 220 В. Исключения – промышленные помпы и предназначенные для организации централизованного теплоснабжения. Рекомендуется сделать отдельную линию с установкой автомата защиты.

Для подключения можно соединить три провода напрямую с клеммами коробки. Но лучше установить трехконтактную вилку и розетку.

Дополнительно при выборе обращают внимание на производителей. Хорошо зарекомендовали себя модели Willo, Sprut, Grundfos. Кроме того, важно правильно подобрать оптимальный вариант по производительности и высоте подачи воды.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Читать еще:  Как подсоединить расширительный бак в системе отопления?

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Baxi Slim 2.230i — 2.300i.

12. Стравливание воздуха и разблокировка насосов

12.1. СТРАВЛИВАНИЕ ВОЗДУХА

Перед первым включением котла необходимо ослабить заглушку автоматического воздухоотводчика. Для автоматического удаления воздуха из системы отопления заглушку необходимо всегда оставлять слегка открученной.

При первом заполнении системы необходимо удалить воздушные пробки, которые могли образоваться в системе. Для
выполнения данной операции необходимо действовать следующим образом:
· Закрыть газовый кран.
· Открыть переднюю панель котла.
· Установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положения «зима».
· Установить регулятор температуры воды ГВС (позиция 3, рис.1) на максимальное значение, а регулятор воды контура отопления — на минимальное значение (позиция 2, рис.1) (при таком положении регуляторов работает
только циркуляционный насос бойлера) и подождать до блокировки котла (загорается индикатор блокировки котла
из-за неудачного розжига (8)).
· При работающем циркуляционном насосе системы ослабить заглушку, закрывающую ось насоса, для выхода воздуха, и открыть ручной воздухоотводчик, расположенный под насосом контура ГВС.
· Поочередно установить регулятор температуры воды контура отопления на максимальное значение, а регулятор температуры воды ГВС — на минимальное (при таком положении регуляторов работает только циркуляционный
насос котла).
· При работающем циркуляционном насосе котла ослабить заглушку, закрывающую ось насоса.
· Снова закрутить заглушку насоса.

При необходимости повторить перечисленные операции несколько раз.
Рекомендуется собирать воду, вытекающую из котла при проведении данных операций.

12.2. РАЗБЛОКИРОВКА НАСОСОВ
В котле предусмотрена функция защиты от блокировки насоса. При неиспользовании котла пользователем в течение
24 часов насос автоматически включаются на одну минуту. Данная функция работает, если к котлу подключено электропитание и переключатель режимов (позиция 1, рис.1) не установлен в положение (0).
Тем не менее, если после простоя котла или при первом включении потребуется разблокировать насос, достаточно
снять заглушку, закрывающую ось насоса, вставить отвертку и повернуть ротор насоса несколько раз для разблокировки и перевода насоса в рабочий режим.

13. Регулировки на основной электронной плате

Положение «OFF» нижеперечисленных переключателей означает:
T.RISC диапазон регулирования температуры воды
в контуре отопления 30-85°С
GPL режим работы котла на газе метан
T-OFF минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления равно 3 мин.
РОМРА время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 3 мин с момента включения комнатного термостата
D.РОМРА переключатель должен быть всегда установлен в положение ON

Положение «ON» нижеперечисленных переключателей означает:
T.RISC диапазон регулирования температуры воды
в контуре отопления 30-45°С
GPL режим работы котла на сжиженном газе
T-OFF минимальное время между двумя включениями котла по контуру отопления равно 10 секунд
РОМРА время постциркуляции насоса в режиме отопления равно 4 часа с момента включения комнатного термостата

Примечание: вышеописанные переключения необходимо производитьпри аппарате, отключенном от электросети.

Спускаем воздух с системы отопления. Как удалить воздушную пробку?

Отопительная система в частных коттеджах и многоквартирных домах включает в себя трубы и радиаторные батареи, подверженные в процессе эксплуатации естественному завоздушиванию. Попадающие в конструкцию воздушные массы образуют пробку, что затрудняет или полностью останавливает перемещение теплоносителя в трубах. Результатом подобной ситуации становится отсутствие прогрева воздуха в помещениях до необходимых температурных показателей. Существует несколько способов спустить воздух с системы отопления. Давайте разберемся в вопросах удаления воздушных пробок

Читать еще:  Как отрегулировать циркуляционный насос для отопления?

Причины завоздушивания системы

Существует несколько достаточно распространённых причин, провоцирующих появление воздушной пробки внутри отопительных конструкций:

  • разгерметизация, произошедшая в процессе осуществления планово-предупредительных или ремонтных работ;
  • неправильная промывка или опрессовка системы с последующим заполнением водяного контура штатным теплоносителем;
  • локальное нарушение целостности трубопроводов и радиаторных батарей под негативным внешним воздействием или в результате ошибок обслуживания и эксплуатации;
  • в частных домовладениях – отсутствие в смонтированной системе достаточного трубного уклона и расширительного бачка;
  • пониженный уровень давления в водопроводе, заполнение образовавшихся пустот воздухом;
  • неисправное состояние воздухозаборных элементов;
  • подсоединение к отопительной конструкции системы «тёплый пол» с разными по высоте трубами;
  • всасывание воздуха через негерметичные шовные соединения и участки стыков;
  • низкое качество теплоносителя, перенасыщенность его газами;
  • восполнение объёма теплового носителя путём добавления холодной водопроводной воды.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем – наличие ошибок и погрешностей на этапе создания проектной документации или монтажа трубной разводки.

Варианты удаления воздуха с отопления

Оптимальным способом спуска воздуха станет монтирование в отопительную систему ручных (механических) или автоматических воздухоотводчиков. Первый (локальный) вариант заключается в установке кранов Маевского на торцах всех радиаторов.

Второй способ – это вертикальный или горизонтальный монтаж высокопроизводительных отводчиков воздуха, дополненных фильтрами на подачу воды и «обратку». Максимальную эффективность обезвоздушивания показывает многоступенчатая система с раздельным сбросом воздуха в разных точках.

Кран Маевского

Запорная арматура игольчатого типа СТД-7073В изготавливается из разных материалов. Латунные изделия не подвергаются коррозии, надёжны и долговечны. В вертикальных системах запорная арматура монтируется на все приборах верхнего этажа, а в горизонтальных – на все радиаторные батареи.

Правила выполнения работ:

  • установить краны;
  • открыть запорную арматуру на один оборот;
  • закрыть кран после появления воды.

Запорная арматура должна быть присоединена в верхней части радиатора, напротив входа горячего водоснабжения. Отверстие фасонной детали располагается по направлению от стены, с небольшим наклоном вниз. Относительно простой способ спуска воздуха с отопления.

Автоматические отводчики

Особенность автоматических воздушных клапанов заключается в разных видах исполнения: угловые, прямые и радиаторные. Удаление воздушной пробки осуществляется посредством наивысших точек в трубопроводной сети. Угловые и радиаторные конструкции монтируются в труднодоступных местах.

Сепараторы воздуха

Устройство отведения воздуха из трубопроводной сети используется в верхней части системы отопительного контура и обеспечивает сбор воды, обогащённой частицами воздуха. Весь растворённый воздух трансформируется в пузыри, после чего полностью и удаляется. Выбор модели зависит от конструктивных характеристик сети, температурного режима теплового носителя, расположения трубопровода и других технических параметров.

Многоступенчатая система

Комбинация нескольких видов устройств в одной схеме обеспечивает максимально эффективный спуск воздуха с отопительной системы.

Правила установки разных устройств:

  • запорная аппаратура Маевского – на радиаторных батареях;
  • автоматический воздухоотводчик – рядом с обогревательным оборудованием, в высшей точки системы отопления;
  • воздухоотводные устройства иного типа – на коллекторах.

Монтаж конкретных видов воздухоотводных изделий в разных установочных местах гарантирует минимальный риск образования скоплений пузырьков воздуха и пробок внутри трубных систем или радиаторных батарей.

Нагрев теплоносителя

Иногда, с целью удаления воздушной пробки с отопительной сети применяется естественный способ удаления избыточного количества воздуха довольно сильным прогревом среды. Температурный режим теплового носителя в этом случае повышается до 95-100 о С, что ускоряет его движение по трубопроводной конструкции и устраняет скопившиеся пробки. Вариант не отличается высокой эффективностью и используется в качестве экстренной меры.

Спуск воздуха с радиатора

На современных конструкциях обезвоздушивание производится через запорную арматуру игольчатого типа СТД-7073В. Старые батареи освобождают от пробки через обычную заглушку, посредством газового ключа, растворителя или преобразователя ржавчины, фум-ленты.

Поэтапное выполнение работ:

  • установить под батарейной секцией с заглушкой пустую ёмкость достаточного объёма;
  • обмотать ветошью часть радиатора вокруг заглушки для снижения напора воды;
  • обработать стыки радиатора и заглушки растворителем ржавчины (при необходимости);
  • осторожно открутить заглушку при помощи газового ключа.

В процессе проворачивания резьбы заглушки нужно прислушиваться к звуку выходящего воздуха. Из батареи при таком варианте спуска воздуха выливается примерно 4-5 л воды, после чего на место устанавливается заглушка, обмотанная сантехнической лентой. Целесообразно заменить стандартную заглушку автоматическим отводчиком или краном Маевского.

Спуск через расширительный бак

В домовладениях с индивидуальной системой отопления устанавливаются расширительные баки закрытого и открытого типа. В открытых конструкциях естественным способом опускается уровень воды или иного теплового носителя.

Долив системы целесообразно осуществлять через нижний вентиль радиатора, но допускается заливать теплоноситель непосредственно в бак. Запущенной системе нужно дать поработать несколько минут, что позволит вытолкнуть пробку. В противном случае применяется стандартный слив через радиатор.

Спуск воздуха с насоса

Если в отопительном контуре есть вмонтированный циркуляционный насос, то воздушная пробка, как правило, нарушает его функционирование. При установке насосного оборудования выше гребёнки, либо использовании только штатного агрегата (котла отопления), нужно ослабить винт, расположенный в центральной части крышки. В результате весь скопившийся воздух выйдет наружу. После стравливания воздуха циркуляционный насос нужно включить на 5-10 минут для прокачки трубопроводной сети.

Как спустить воздух в квартире

Сброс избыточного воздуха в системах отопления многоквартирных домов осуществляется по стандартной схеме.

При нижнем розливе:

  • запуск элеватора на сброс;
  • использование запорной арматуры;
  • перепускание стояка на сброс.

В многоквартирных домах с верхним розливом производится открытие специализированного «сбросника» на расширительном баке при выдвинутом штоке.

Признаки наличия воздуха в отоплении

Неправильное функционирование и снижение эффективности отопительной системы вследствие её завоздушивания сопровождается характерными признаками:

  • слишком шумным перемещением теплоносителя по трубам и радиаторам;
  • вибрацией конструкций, ослабеванием соединений и разрушением сварных швов;
  • нарушением циркуляции теплоносителя;
  • неравномерный прогрев батареи в разных частях;
  • ощутимым увеличением расхода используемых топливных ресурсов.

Скопившиеся внутри металлических конструкций воздушные массы провоцируют постепенные коррозийные изменения, что является причиной разрушения системы и её преждевременного выхода из строя. Нужно как можно скорее избавиться от воздушных пробок.

Профилактические меры

К числу наиболее эффективных и доступных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение завоздушивания сети, относится:

  • соблюдение правил монтажа всех элементов конструкции и комплектующих;
  • установка специальных устройств, отводящих воздух в ручном или автоматическом режиме;
  • регулярная ревизия герметичности стыков и участков соединений;
  • спуск воздуха до заполнения водой системы отопления;
  • контроль работы водогрейного оборудования;
  • проверка характеристик теплового носителя на соответствие требованиям;
  • контроль показаний манометра и давления в трубопроводах;
  • систематический визуальный осмотр трубопроводов и радиаторных батарей.

Настоятельно рекомендуется в процессе эксплуатации и обслуживания периодически выполнять штатное удаление воздушных пробок.

Понимание того, как спустить воздух с системы отопления, поможет не остаться зимой без тепла

Нередки случаи, когда во время отопительного сезона вдруг перестают нагреваться радиаторы. Одной из причин отказа системы бывает воздушная пробка, и тогда перед жильцами возникает проблема, как спустить воздух из батареи отопления, чтобы восстановить циркуляцию. Существует несколько действенных способов, как нормализовать отопление и как спустить воздух с системы. При этом порядок действий должен определяться в зависимости от типа отопительной системы и конкретного места скопления воздуха.

Появление воздушной пробки

Обнаружить, что в отопительной системе сформировалась воздушная пробка, достаточно легко. Признаки завоздушивания системы:

  • в трубах и радиаторах временами слышны булькающие звуки;
  • батареи либо совсем не греют, либо нагреваются только до половины;
  • в одних комнатах жарко, а в другие тепло не проходит.

Значит, виной всему скопившийся воздух, а как его спустить с системы отопления, нужно решать в соответствии с тем, где именно он скопился. Воздушные пузырьки всегда скапливаются в верхней части системы отопления, поэтому чаще всего остывают радиаторы в помещениях на последнем этаже. Чтобы найти место локализации воздушной пробки, нужно последовательно ощупывать трубопровод подачи и все батареи, проверяя степень их нагрева. Советуют также простукивать трубы молоточком и определять по звуку, где возникла пустота, но это нужно делать осторожно, чтобы не повредить слой краски на трубах.

В итоге, найдя проблемное место, уже можно выбирать метод, как спускать воздух из радиатора отопления или, если необходимо, из трубопровода.

Воздушная пробка не только препятствует циркуляции теплоносителя, но провоцирует коррозию металлических труб. Наличие воздуха в системе негативно влияет также и на работу циркуляционного насоса.

Откуда появляется воздух в системе

Причины образования воздушной пробки могут быть как естественными, так и связанными с неправильным проектированием системы и некачественным монтажом.

Естественно возникающие причины:

  • при нагреве теплоносителя высвобождается растворенный в жидкости воздух, он поднимается кверху и образует пробку;
  • пузырьки газа появляются в процессе взаимодействия горячего теплоносителя с некоторыми видами металлов (в частности, алюминием);
  • вследствие испарения уменьшается ниже критического значения уровень жидкости в открытом расширительном баке;
  • воздух не успевает полностью выйти из труб и батарей при слишком быстром заполнении водой сложной по конфигурации системы.

Важно знать, как спустить воду с системы отопления в случае необходимости и затем вновь ее заполнить, чтобы при этом в трубопроводах и радиаторах не остался воздух.

Кроме естественных причин, к появлению воздушных пробок также приводит:

  • неправильная разводка горизонтальных труб и установка радиаторов;
  • перепады давления в подпитывающем водопроводе;
  • плохо загерметизированные соединения;
  • изношенность старых трубопроводов;
  • неисправность расширительного бачка.
Читать еще:  Как закачать жидкость в закрытую систему отопления?

Когда в ходе эксплуатации отопительной системы выясняется, что она изначально была спроектирована неверно, придется ее переделывать. Но чтобы срочно восстановить подачу тепла, нужно решать, как спустить воздух с системы отопления.

Устранение воздушной пробки

Если правильно спроектировано отопление, то как спустить воздух из него, не будет представлять труда. Можно устроить так, что стравливание скопившегося воздуха будет происходить автоматически, по мере его накапливания. Для этого служат специальные приспособления — воздухоотводчики, установленные в критических точках. В иных случаях необходимо приобрести навыки, как спустить воздух из отопительной системы в ручном режиме.

При этом имеет значение:

  • открытый или закрытый тип системы;
  • естественная или принудительная циркуляция теплоносителя;
  • верхний или нижний вариант разводки труб;
  • соблюдены ли уклоны труб по горизонтали.

Спускной кран на радиаторе

В многоквартирных домах у жильцов не возникает вопроса, как спустить воздух с отопления, об этом должны беспокоиться специалисты управляющей компании. Хотя в старых пятиэтажках так устроено отопление, что спустить воздух из него возможно только через радиатор в квартире верхнего этажа, и заниматься этим периодически приходится самим жильцам. Более острой выглядит проблема завоздушивания для владельцев частных домов, имеющих автономное отопление — спустить воздух периодически бывает необходимо. Чтобы спустить воздух из радиатора водяного отопления, применяется игольчатый воздушный клапан, т.н. кран Маевского. Такое устройство устанавливают в верхнем торце радиаторной батареи, вместо заглушки. Иногда его также применяют для спуска воздуха из трубы полотенцесушителя. Различные модели кранов Маевского несколько различаются, поэтому перед тем как спустить воздух в радиаторах отопления, нужно ознакомиться с инструкцией. Открывают клапан крана или рожковым ключом, или обычной отверткой, или просто рукой.

Рассмотрим, как спустить воздушную пробку из батареи отопления при помощи установленного на ней крана Маевского:

  • подготовить инструменты (ключ или отвертку) и емкость для сбора воды;
  • открыть полностью термостат, затем открутить на пол-оборота кран Маевского;
  • воздух начнет выходить через клапан с легким шипением;
  • подставить емкость и держать клапан открытым, так как спускать воздух из радиатора отопления нужно, пока не потечет вода;
  • при появлении плотной струйки воды можно закрутить кран.

Если после того как вы спустили воздух из батареи отопления она все еще плохо нагревается, слейте через тот же кран еще грамм 200 теплоносителя, чтобы окончательно удалить воздушную пробку.

Спуск воздуха через расширительный бак

В частных домах устройство отопительных систем бывает различным, оно зависит от особенностей планировки зданий. Для разных типов систем применяются соответствующие расширительные баки — открытые или закрытые. Поэтому индивидуальным домовладельцам чаще приходится задумываться, как целесообразнее — спустить воздух из радиатора отопления или через расширительный бак.

В системе открытого типа пузырьки воздуха имеют свободный выход через расширительный бак, установленный на чердаке. Если нормально работает отопление, спускать воздух из системы нет необходимости, поскольку он выходит сам. Но жидкость постепенно испаряется, и уровень воды в открытом расширительном баке может опуститься настолько низко, что в верхней части подающего трубопровода появится воздушная пробка. При этом циркуляция теплоносителя замедлится или совсем прекратится, и в этой ситуации уже должна идти речь о том, как спустить воздух из отопительной системы.

Чтобы выгнать воздушную пробку, можно долить воды в расширительный бак сверху, но лучше пополнить объем жидкости в системе через нижний кран, подключенный к водопроводу. Поступающая снизу вода заполнит пустоту в трубе и выдавит воздух наружу через отверстие расширительного бака.

В течение отопительного сезона необходимо следить, чтобы расширительный бак был постоянно заполнен водой примерно на 2/3 объема, и при снижении уровня доливать воды.

В закрытых системах используются мембранные расширительные баки. Иногда в них происходит разрыв мембраны, и тогда в систему попадает воздух. Если удается установить, что причина завоздушивания — неисправный расширительный бак, его придется заменить. Но перед началом ремонта, до того как спускать воду из системы отопления, нужно подготовить всё необходимое, чтобы не оставлять надолго дом без тепла.

Каким должно быть правильное устройство системы

При проектировании следует предусмотреть, что в горизонтальных трубах может скапливаться воздух, и как его спустить с системы отопления, будет представлять нелегкую задачу. Поэтому важно, чтобы труба верхней подачи имела небольшой уклон, начиная от стояка и далее по ходу движения теплоносителя. В самой верхней точке устанавливают устройство, позволяющее спустить воздух с отопления. Это может быть обычный кран или кран Маевского, но лучше использовать автоматический воздухоотводчик. В более сложной по конфигурации отопительной системе воздухоотводчики монтируют во всех местах, где может возникать проблема завоздушивания. Тогда не возникнет вопроса, как спустить воздух в одном или нескольких радиаторах отопления, поскольку накапливающиеся пузырьки будут понемногу стравливаться из каждой группы составляющих систему элементов.

Обратный трубопровод должен быть проложен с уклоном по направлению к котлу. Это делается для борьбы с воздушными пробками, а также для того, чтобы не приходилось гадать, каким способом спустить воду с системы отопления при необходимости ремонта.

Если система отопления оснащена циркуляционным насосом, тогда нет нужды с большой точностью соблюдать уклон труб. И все же для эффективности действия системы желательно прокладывать трубопроводы с правильным уклоном.

Напоследок можно порекомендовать всегда обращаться к специалистам по поводу проблем с отоплением. Они знают, как спроектировать работоспособную систему и посоветуют, как спустить воздух, скопившийся в радиаторах отопления. Но и сами домовладельцы должны накануне отопительного сезона производить профилактический осмотр и проверку своей отопительной системы.

На видео дается наглядное объяснение, как спустить воздух из батареи отопления:

Воздух в системе отопления, что нужно делать для его удаления.

Воздух в системе отопления появляется при запуске системы и в процессе всего отопительного сезона. Почему это происходит и что нужно делать для его удаления? Эти вопросы регулярно задают нам посетители нашего сайта. Постараемся на них ответить по порядку.

За летний период в системе отопления, при отсутствии циркуляции, скапливается воздух. Начало отопительного сезона в любом доме, будь то коттедж или многоэтажный жилой дом, происходит по одинаковому сценарию: для того, чтобы система начала работать на полную мощность, необходимо удалить весь скопившийся воздух из труб и радиаторов.

В многоэтажных домах запуском системы отопления занимается обученный персонал сантехников, задача которого состоит в правильном наполнении системы через обратную магистраль при помощи подпиточного насоса, а после чего в выпуске скопившегося воздуха из воздухосборников, установленных в верхних точках системы на чердаке.

А что нужно делать простому собственнику загородного дома для удаления воздуха из системы отопления?

Порядок действия такой же:

  1. Не включая циркуляционный насос, необходимо наполнить систему отопления через обратную магистраль, таким образом, что бы давление в системе было не менее 1 атмосферы. При наполнении системы через обратную магистраль весь воздух вытесняется в верх более тяжелой водой или теплоносителем.
  2. После чего в верхних точках системы необходимо открыть автоматические воздухоотводчики и «стравить» (спустить) скопившийся воздух из системы.
  3. Затем включается котел и циркуляционный насос.
  4. Если после запуска системы радиаторы полностью не прогреваются, то дополнительно необходимо спустить воздух из радиатора через кран «Маевского», до тех пор, пока радиатор полностью не заполнится водой и прогреется.

В процессе отопительного периода воздух в системе скапливается постоянно, и выпускается он должен через автоматические воздухоотводчики.

Выше описано то, в какой последовательности необходимо выпускать воздух из системы отопления, которая выполнена правильно с учетом всех норм и правил СНиП.

Однако не всегда отопление в доме выполняют профессионалы, и часто радиаторы устанавливают с глухой пробкой, где нет крана «Маевского», это приводит к тому, что воздух блокируется в радиаторе, и часть секций будут холодными.

В этом случае необходимо перекрыть радиатор, слить из него воду и заменить глухую пробку на пробку с краном «Маевского», после чего выполнить процедуру выпуска воздуха.

Если после Ваших попыток воздух в системе отопления остался, мы советуем обратится к специалистам для определения причины неисправностей системы отопления.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×