Stroy-m.org

Строительный журнал
46 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обслуживание и Ремонт циркуляционного Насоса

Обслуживание и Ремонт циркуляционного Насоса

Современные насосы практически не требует обслуживания, а ремонт их, как и всякой импортной техники, лучше проводить в сервисных центрах, поэтому все рекомендации больше касаются предупреждения поломки, до факта останова циркуляционного насоса.

Эксплуатация

  • Насос не должен работать с нулевой подачей.
  • Не допускается работа насоса без жидкости.
  • Насос должен работать в допустимом диапазоне расходов, эксплуатация циркуляционного насоса со слишком низкой или высокой подачей, может стать причиной преждевременного выхода из стороя.
  • Во время длительных простоев рекомендуется включать насос на 10-15 минут с периодичностью примерно раз в месяц. В противном случае возможно окисление и блокирование вала.
  • Температура воды в системах горячего водоснабжения оборудованных циркуляционными насосами с мокрым ротором не должна превышать 65°C. Данное ограничение введено для исключения выпадения в осадок солей жёсткости.

Периодическое техническое обслуживание

  • Удостовериться в отсутствии шума и вибрации.
  • Проверить режим работы насоса по его напорно-расходной характеристике.
  • Проверить наличие чрезмерного нагрева электромотора насоса.
  • Возобновить смазку резьбовой части болтов фланцевых соединений.
  • Визуально проверить наличие заземления на корпусе насоса.
  • Проверить наличие течи в местах крепления насоса к трубопроводу и при необходимости произвести подтяжку соединений и замену прокладок.
  • Проверить качество соединения электрических кабелей в клемной колодке и убедиться в отсутствии влаги на ней.

Возможные неисправности и методы их устранения

Устройство насоса с мокрым ротором основано на модульном принципе. Модули комплектуются в различные конфигурации в зависимости от размера и необходимой мощности. Это облегчает ремонт циркуляционных насосов и сводит его к замене вышедшего из строя модуля — новым.

Внимание! Все работы по ремонту циркуляционных насосов, должны производиться после отключения питания и дренажа участка.

Насос включается, издаёт звуки, но вал не вращается

После длительного простоя окислился вал

Если насос заблокирован, не оставляйте мотор под питанием, во избежание повреждения обмотки.

Дренируйте воду и выкрутите винты стягивающие корпус насоса с электродвигателем. Извлеките электродвигатель с рабочим колесом и ротором. Проверните рабочее колесо рукой.

В маломощных насосах разблокировать вал можно провернув его отвёрткой для которой в торце вала предусмотрена специальная насечка.

Посторонний предмет блокировал рабочее колесо

Демонтировать электродвигатель (см. выше). Убрать посторонний предмет.

Для исключения повторной блокировки, перед насосом установить сетчатый фильтр.

Проблемы с электропитанием

Проверьте напряжение питания на соответствие паспортным данным циркуляционного насоса. Проверьте правильность подключений в клемной коробке и наличие всех фаз.

Насос не включается и не издаёт никаких звуков

Напряжение питания отсутствует или не соответствует паспортным данным

Повреждён плавкий предохранитель (если насос им оборудован)

Заменить неисправный предохранитель. Если замена предохранителя не дала результатов, возможно сгорела обмотка двигателя.

Насос включается, но через время останавливается

Между ротором и рубашкой статора, образовались известковые отложения

Демонтировать блок электродвигателя и очистить рубашку сатора «стакан» от накипи.

Резкий шум при включении

Воздух в проточной части «сухой ход»

Выпустить воздух, а в верхней точке узла обвязки насоса установить автоматический воздухоотводчик.

Кавитация (сопровождается вибрацией)

Увеличить давление во всасывающем патрубке до значения превышающего кавитационный запас.

Изношен подшипник (сопровождается шумом)

Изношенный подшипник следует заменить.

Подача и напор ниже паспортных

Обратное направление вращения рабочего колеса

Характерно для неправильно подключённых трёхфазных насосов.

Циркуляционное кольцо имеет слишком большое гидравлическое сопротивление

Почистить фильтр, проверить расчётом диаметры регулирующей арматуры и трубопроводов.

После пуска срабатывает внешняя защита двигателя

Проблемы в электрической части

1. Проверить наличие фаз в клемной коробке.

2. Проверить возможные открытые или загрязнённые контакты предохранителя.

3. Проверить сопротивление фазы на заземление.

Непростой, но часто возникающий вопрос: кто и как может проверить насос отопления?

Циркулярный насос предназначен для поддержания температуры в доме и экономии на энергоресурсах.

Если прибор вышел из строя, то лучше доверить ремонт специалисту.

Если всё-таки предпочтение отдаётся починке своими руками, то, главное — тщательно разобраться в нюансах. Иначе ремонт своими руками может привести к поломке аппарата.

Как проверить циркуляционный насос отопления на исправность

Проверить можно следующими способами.

Лёгкость включения

Для обследования работоспособности оборудования, рекомендуется проверить: легко ли его включить. После сезонного простоя обязательно проверяется состояние агрегата.

Для этого советуют после включения прислушаться к звукам, которые издаёт оборудование при работе. При отсутствии повреждений агрегат работает тихо.

Если слышны различные звуки, то придётся проверить загрязнённость деталей, количество воды в системе и т. д.

Наличие шумов при работе

Если циркулярный насос издаёт шумы, то он требует диагностики или полной замены. Звуки возникают из-за нарушения работы ротора или крыльчатки, что может привести в негодность всю отопительную систему.

Иногда шум появляется из-за перепада напряжения. Происходит это по причине разбалансировки и нарушения синхронизации, что ведёт к неравномерному передвижению теплоносителя.

Внимание! Диагностику проводит только специалист.

Если работа стабильна, но устройство все равно издаётся шумы, то рекомендовано проверить:

  • Равна ли мощность работы агрегата первоначальным значениям. Если расчёты схожи, то теплоноситель передвигается слишком быстро или медленно, что и приводит к шумам.
  • Расположен ли ротор мотора в горизонтальном положении.

Работа подшипников

Подшипники имеют свойство изнашиваться и сильно вибрировать.

Они отвечают за вращение крыльчатки, поэтому если деталь уже непригодна к использованию, то требуется её замена.

А также подшипники иногда повреждаются и издают стуки или писк. Для устранения проблемы проводится разборка и промывание. Занимается этим специальный работник.

Гарантийные обязательства

При установке аппарата выдаются гарантийные талоны. Такие документы нужно сохранить. При возникновении неполадок в течение указанного срока ремонт произведут бесплатно.

Фото 1. Циркуляционный насос модели ZP25, 3 скорости, максимальный напор — 3,7 м, производитель — «Volks».

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как произвести ремонт циркуляционного насоса.

Когда нужна проверка работоспособности?

После очередного длительного простоя агрегат нуждается в проверке, при откладывании которой есть шанс не только лишиться отопления, но и серьёзно повредить оборудование.

Ремонт встроенного циркуляционного насоса Wilo двухконтурного автоматического котла Ariston

Циркуляционный насос Wilo в двухконтурном котле Ariston обеспечивает подачу нагретой жидкости в радиаторы отопления, охлаждение первичного теплообменника, после разбора горячей воды для защиты теплообменника от образования на его внутренних стенках накипи.

Котлы фирмы Ariston в моделях Genus Premium, Clas System, Genus, Clas, оборудованы циркуляционным насосом Wilo MTSL 15/5 HE — 2, его неисправность приводит к аварийной остановке отопительного прибора.

Для ремонта циркуляционного насоса котла необходимо знать его составляющие части. В рабочее устройство входят компоненты:

  • корпус с входным и выходным патрубком;
  • резиновая прокладка;
  • электрический двигатель;
  • турбина;
  • подшипники скольжения;
  • крепеж;
  • воздухоотводчик;
  • пусковой конденсатор;
  • клемма управления.

Принцип работы циркуляционного насоса Wilo MTSL 15/5 HE — 2

Главной частью насоса является электрический двигатель, состоящий из статора с несколькими катушками индуктивности для регулировки скорости вращения, и ротора, который интегрирован на валу с подшипниками.

Когда на одну из обмоток статора подается питание, создается электрическое поле, приводящее в движение ротор с турбиной. Лопасти турбины захватывают жидкость из всасывающего патрубка, и перемещают ее по выходной трубе. Таким способом осуществляется циркуляция теплоносителя по всему контуру отопления.

Рассмотрим основные причины приводящие к поломке насоса Wilo MTSL 15/5 HE — 2.

Нестабильное напряжение в сети

При пониженном питании мотор насоса замедляет свою работу вплоть до полной остановки. При повышенном напряжении происходит нагрев катушек индуктивности, из-за чего может возникнуть межвитковое замыкание или прогар провода обмотки.

Загрязнение механизмов насоса

При температуре жидкости более 60 ᵒС на турбине и валу может образовываться накипь, которая будет тормозить вращение якоря мотора. Причинами заклинивания насоса могут послужить и повышенное окисление движущих механизмов или попадание инородных предметов.

Некачественный материал комплектующих

Если в насосе используются детали, изготовленные из некачественных материалов — его ресурс резко снижается. Например, вал начинает заклинивать из-за образования на поверхности подшипников слоя ржавчины, потому что они изготовлены из бронзы, в состав которой входит железо. Такие симптомы свойственны для неоригинальной модели.

Неправильная эксплуатация прибора

Вода через работающий насос должна постоянно циркулировать с определенной скоростью. При нарушении движения теплоносителя (перекрыт кран обратной или подающей линии, забит фильтр системы и т. д.), в устройстве будут перегреваться подшипники и катушки индуктивности — это приведет к заклиниванию ротора, обрыву или замыканию обмотки статора.

Циркуляционный насос Wilo MTSL 15/5 HE — 2 нельзя использовать, когда в трубопроводе отсутствует вода. Но так как двухконтурные автоматические агрегат фирмы Ariston оборудованы датчиками давления жидкости, котел не включится при отсутствии воды в системе или низком ее давлении.

Ремонт электрической части

К электрической части насоса относятся следующие узлы:

  • катушка индуктивности;
  • пусковой конденсатор;
  • соединительные провода;
  • клемма управления.

При поломке обмотки статора, насос становится неремонтопригодным, все остальные компоненты можно починить или заменить. Для анализа состояния электрических деталей понадобится омметр.

Читать еще:  Как увеличить кпд батареи отопления

Фото циркуляционного насоса Wilo MTSL 15/5 HE – 2.

Основные симптомы неисправности

Если на дисплеи котла высветился код ошибки соответствующий нарушению циркуляции воды, и она не сбрасывается, возможно, неполадка скрыта в электронной части устройства.

Циркуляционный насос со снятой крышкой.

Для выявления неполадки необходимо:

  1. Отключить в котле режим отопления, а после остановки всех узлов, обесточить его (плавная остановка).
  2. Вскрыть лицевую панель корпуса.
  3. Если насос покрыт большим слоем пыли, очистите его поверхность.
  4. Используя информацию на схеме снять клеммы управления, демонтировать клемму с конденсатором.
  5. Визуально исследовать состояние контактов насоса и клеммы, они должны быть без окислов, прогаров и механических повреждений.
  6. Тестером в режиме проверки диодов определить целостность соединительных проводов, которые идут от платы управления к насосу.
  7. Омметром определить сопротивление катушек индуктивности. На исправном устройстве показания прибора на контактах, будут соответствовать следующим значениям:
    • № 1, 4 – 150 — 160 Ом;
    • № 1, 6 – 290 – 300 Ом;
    • № 2, 3 — 0 (контакты соединены вместе);
    • № 3, 5 – 220 -230 Ом;
    • № 4, 6 – 150 — 160 Ом.
  8. Устройство будет считаться не исправным, если показания омметра на любой из выше перечисленной пары клейм составит 1 (обрыв проволоки обмотки) или 0 (короткое замыкание, кроме контактов 2,3).
  9. Проверить состояние пускового конденсатора. Для этого переведите регулятор тестера в режим проверки емкости 20 микрофарад. Соедините щупы прибора с выводами конденсатора и определите его емкость. Она должна совпадать с номинальной ± 10 %. Потеря емкости ведет к уменьшении производительности насоса, он будет издавать нехарактерное для него гудения.

Электрическая схема насоса Wilo MTSL 15/5 HE – 2.

Измерение сопротивления обмоток циркуляционного насоса.

Ремонт механической части

Все остальные детали, которые не перечислены в разделе: «Ремонт электрической части», относятся к механическим узлам. При возникновении в работающем насосе вибрации, шума, для определения источника их появления необходимо:

  1. Плавно остановить котел.
  2. Демонтировать лицевую панель корпуса и опустить блок управления.
  3. Закрыть краны холодной воды, подающей и обратной линии.
  4. Через сливной кран спустить воду из системы котла.
  5. Открутить фиксатор воздухоотводчика насоса для полного слива воды из системы. После сброса всей жидкости, закрутить фиксатор до упора.
  6. Снять клемму с пусковым конденсатором.
  7. Открутить крепежные винты и демонтировать блок: мотор-турбина.
  8. Осмотреть подшипники, крыльчатку, полость насоса на наличие окисления, загрязнения, инородных предметов, повреждения. Если наблюдается износ подшипников или вал мотора прокручивается с усилием, тогда их нужно заменить на другие, например, на фторопластовые. Всю грязь с турбины, внутренних отсеков корпуса, уплотнительной резины следует удалить.
  9. Отремонтированный механизм установить на место и зафиксировать.
  10. Вставить клемму с конденсатором.
  11. Открыть краны обратной, подающей линии и холодной воды.
  12. При помощи крана подпитки проверить герметичность насоса, если он не протекает, тогда следует добавить теплоноситель в систему до 1,2 бара.
  13. Запустить насос в режиме циркуляции и проверить его состояние.
  14. В положительных результатах следует установить ручку регулятора температуры контура отопления в необходимое положение.

Ресурс циркуляционного насоса Wilo и других комплектующих котла можно продлить, если перед каждым отопительным сезоном проводить полное техническое обслуживание.

Статьи по теме:

Во время ремонта в помещении или устройства в нем системы обогрева возникает вопрос о том, как выбрать электрический теплый пол, в каких случаях он.

Описаны возможные причины и способы устранения перегрева теплоносителя в двухконтурных, автоматических и полуавтоматических газовых котлов отопления.

В статье описаны пять практичных способа по устранению обледенения на коаксиальном воздухопроводе.

Рассмотрен принцип работы, показаны основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и ремонта вентилятора (дымососа) газового котла.

Перечислены основные причины изменения давления в закрытой системе отопления, приведены эффективные способы стабилизации давления теплоносителя в.

Как сделать ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками – виды неисправности, варианты решения проблем

Циркуляционный насос является сердцем принудительной системы отопления, обеспечивающим должную скорость движения теплоносителя по трубам. В случае его поломки действовать нужно по обстоятельствам: легкие дефекты устранять самостоятельно, а серьезные доверять специалистам.

Рекомендации по использованию циркуляционного насоса отопления

Правильность эксплуатации насоса прямым образом влияет на продолжительность его службы. Соблюдая некоторые простые рекомендации, можно уберечь оборудование от необязательных поломок.

Советы по эксплуатации насоса:

  1. Следует постоянно контролировать температуру воды в трубопроводе: очень важно, чтобы она не подымалась выше +65 градусов. Превышение этого показателя спровоцирует образование жестких солей, которые после оседания на внутренних стенках начинают создавать дополнительные препятствия в работе аппарата.
  2. Длительный простой насосного оборудования может привести к блокировке и окислению вала. Чтобы этого избежать, рекомендуется раз в месяц производить профилактический пуск прибора на период 10-15 минут. Благодаря этой несложной процедуре существенно увеличивается срок службы подвижных частей аппарата.
  3. Величина подачи напрямую влияет на эффективность работы насосного оборудования. Поэтому нужно стараться всячески избегать ее нарушения, иначе придется прибегать к ремонту циркуляционного насоса.
  4. Запрещается осуществлять запуск оборудования, если в системе нет теплоносителя.
  5. То же самое касается работы прибора при нулевой подаче.
  6. Проверка исправности всех узлов должна проводиться на регулярной основе.

Элементарные правила безопасности

Хотя устройство циркуляционного насоса достаточно простое, для устранения возникших поломок потребуется определенная квалификация. Поэтому проще предотвратить проблему, чем потом героически ее устранять. Одним из признаков того, что с оборудованием что-то не так, является его излишнее нагревание во время работы.

Предотвратить это поможет соблюдение простейших правил эксплуатации:

  • Проводка ни в коем случае не должна соприкасаться со влагой.
  • Особенно тщательно следует проверять герметичность соединения насосного оборудования и трубопровода. При наличии протечек следует поменять прокладки.
  • Запрещается включать аппарат, предварительно не заземлив его. Устройство насоса отопления включает в себя специальные клеммы.
  • Сила внутреннего напора не должна превышать эксплуатационные нормы.

Чтобы разобраться, почему не работает насос для отопления, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному мастеру. Простейшие неполадки можно попытаться устранить самостоятельно.

Какие поломки встречаются и как сделать ремонт своими руками

Эксплуатация отопительных систем подразумевает возможность обслуживания и устранения многих неисправностей силами хозяев квартиры. Не является исключением и циркуляционный насос: главное – понимать его устройство и принцип работы. Также потребуется наличие некоторых инструментов. Перед тем, как разобрать циркуляционный насос, необходимо удостоверится в правильности его коммутации с электросетью. Все параметры должны соответствовать указаниям техпаспорта.

Чаще всего встречаются следующие неисправности циркуляционного насоса отопления:

  1. Аппарат создает шум. Причины такого явления могут быть следующими: вал мотора покрылся ржавчиной после зимнего хранения оборудования или внутрь крыльчатки попал посторонний предмет. Для решения первой проблемы потребуется разборка циркуляционного насоса – насос перед этим отключают. После этого ротор нужно несколько раз провернуть. Во втором случае все гораздо проще – аппарат разбирается для извлечения инородного тела. В дальнейшем желательно обзавестись защитным сетчатым фильтром.
  2. Насосный вал прекратил вращение. Первым делом, используя тестер, необходимо проверить прибор на наличия в нем напряжения. Еще одна часто встречаемая причина – ошибки при подключении. Большинство моделей комплектуется плавкими предохранителями, которые перегорают при скачках напряжения в сети.
  3. Появление непривычного шума. Причинами нехарактерных для работы циркуляционного насоса звуков зачастую выступает скопившейся в системе воздух. Проблема такого рода решается очисткой труб от воздушных пробок. Для того, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной ситуации, рекомендуется оснастить верхний участок трубопроводной системы специальным автоматическим узлом. Он будет самостоятельно стравливать воздух по мере его накопления.
  4. Насос перестал запускаться. Самая вероятная причина – прекратилась подача электричества. Для устранения необходимо проверить правильность коммутации фаз и предохранителей. Если с этим все нормально, возможно — сгорела обмотка привода. Как правило, обычный пользователь устранить такую поломку не в состоянии, так как разобрать насос отопления непросто.
  5. Проработав несколько минут, прибор отключается. Это может происходить из-за неправильного соединения проводов по фазам внутри клемника. Еще одна причина – окислился контакт предохранителя, которые нуждается в периодической чистке от шлаков.
  6. Сильная вибрация оборудования во время работы. Скорее всего – разболтался подшипник (время от времени потребуется его замена). Такой ремонт насоса отопления своими руками лучше не проводить.

Причины перегревания устройства

Самая благоприятная ситуация – когда температура теплоносителя в системе совпадает с температурой насосного оборудования. Однако бывает так, что перекачивающий аппарат начинает нагреваться сверх нормы: это является серьезным сигналом о том, что в работе устройства появились проблемы.

Циркуляционный насос перегревается по следующим причинам:

  • Недостаточное напряжение в питающей сети. Из-за этого рано или поздно двигатель перегреется и сломается. Поэтому при обнаружении перегрева первым делом нужно проверить параметры сети: зачастую проблема кроется именно там, а не внутри аппарата.
  • Плохая смазка подшипников. Это приводит к их быстрому стиранию, из-за чего возникает реальная угроза заклинивания ротора. Обновить смазку лучше всего в мастерской, т.к. потребуется полная разборка циркуляционного насоса отопления.
  • Внутрь прибора попал посторонний предмет, из-за чего его заклинило. Таким предметом может быть частичка известкового налета или ржавчины.
  • Загрязнение системы. Если контур не чистили многие годы, его внутренние стенки обычно покрываются толстым слоем налета, что приводит к уменьшению диаметра трубок. Сопротивление перекачиваемой воды возрастает, и аппарат перестает справляться с нагрузкой. Для недопущения подобных ситуаций систему нужно периодически чистить, с обязательным демонтажем некоторых узлов (включая насос).
  • Ошибки в установке. Указанием на то, что насос установлен неправильно, является возникновение его перегрева с самого начала эксплуатации. Оборудование данного типа относится к сложным устройствам, так как проверить насос отопления на правильность его подключения может только специалистам.
Читать еще:  Открытая система отопления, схема и вариант с насосом

Современные модели циркуляционных насосов отопления являются практичными и удобными в использовании приборами. Для них характерна высокая степень надежности, что позволяет при грамотной установке практически не прибегать к последующему обслуживанию. После обнаружения перегрева или других неисправностей следует хорошо соизмерить свои силы, прежде чем проводить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками. Иногда бывает так, что устранение нанесенных при непрофессиональной разборке механизма повреждений обходится дороже, чем ремонт изначального дефекта.

Нюансы диагностики и ремонта циркуляционного насоса

Владельцы автономного отопления знают, что для нормальной циркуляции теплоносителя необходим насос циркуляционный.

Частные дома, в основном, находятся далеко от сервисных центров или мастерских, поэтому стоит освоить ремонт циркуляционного насоса своими руками.

1 Регулярное техническое обслуживание

Помпа, как и другая техника, нуждается в техническом обслуживании. Для профилактики поломок необходимо следовать таким рекомендациям:

  1. Летом, когда устройство не работает, его надо включать хотя бы раз в месяц на 15 минут. Но при этом прибор не должен работать всухую: если трубы на данный момент пусты, просто перекачивают воду из одной емкости в другую, подсоединив к ним агрегат шлангами. Эта процедура предотвратит окисление поверхности вала и продлит работу подшипника.
  2. В отопительный сезон время от времени надо обращать внимание на работу устройства. Не начал ли агрегат шуметь, вибрировать или появились другие признаки неисправности? Не слишком греется циркуляционный насос? Ведь раннюю стадию неисправности гораздо легче устранить, чем запущенную.
  3. Если в системе отопления перед помпой стоит фильтр грубой очистки, то его периодически проверяют на наличие ржавчины или других загрязнений.
  4. Не стоит забывать о смазке и проверять ее достаточное наличие в предусмотренных местах.

Общее устройство циркуляционного насоса

2 Какие типичные неисправности у циркуляционных насосов?

Соблюдение всех правил эксплуатации устройстване гарантирует бесперебойную работу агрегата. Могут возникнуть поломки, которые не зависят от действий человека: забился фильтр, перепады напряжения и т.д.

Если двигатель не включается, но при этом насос не создает гудение и другие странные звуки, стоит проверить предохранитель. Он остро реагирует на скачки в электросети и при угрозе двигателю плавится, тем самым размыкая электрическую цепь. В этом случае предстоит замена предохранителя, после которой устройство вернется к нормальной работе.

Если поломка заключалась не в предохранителе, следует проверить сетевой провод, автоматический выключатель в распределительной коробке и электрическую проводку. Возможно, участок провода или выключатель требуют замены.

Проверив проводку, стоит перейти к обмотке электромотора. Ее исправность проверяется измерением сопротивления. На мультиметре должны быть показания 10-15 Ом. Некоторые агрегаты оборудованы пусковой обмоткой, сопротивление которой составляет 35-40 Ом.

Если на мультиметре отобразилась «бесконечность», значит, обмотка вышла из строя. А при показаниях ближе к нулю – случилось межвитковое замыкание. В этом случае включение устройства сопровождается срабатыванием предохранителей в щитке.

Тестирование циркуляционного насоса

Современные устройства имеют низкий уровень шума, поэтому часто владелец такого агрегата не может понять – работает он или нет? Для диагностики прибора пользуются индикатором тестером вращения вала циркуляционного насоса, который без электросети покажет — исправно ли устройство. Для этого надо поднести свой индикатор к валу двигателя и шкала покажет, вращается вал или не работает вообще.

Когда гудит циркуляционный насос, но не вращается вал с рабочим колесом, стоит сразу же отключить агрегат, ведь может сгореть обмотка двигателя. Причин такой неисправности несколько:

  1. Вал не работает из-за простоя в летнее время. По такой же причине к корпусу прилипает крыльчатка. При этом надо разбирать устройство и вручную повертать вал. Производители учли такой момент, поэтому на валу сделана насечка для отвертки.
  2. Рабочее колесо не крутится из-за постороннего предмета в камере. После его извлечения работа системы возобновится.

Если устройство при работе непривычно шумит, это может быть скопившийся в системе воздух. Для удаления рекомендуют установить на отопительный контур автоматический воздухоотводчик. Но если его нет, то воздух стравливают вручную.
к меню ↑

2.1 Почему греется циркуляционный агрегат?

Температура устройства должна совпадать с температурой труб теплоносителя. Если она поднялась выше, значит, были допущены ошибки при установке, или имеет место неправильная эксплуатация. Циркуляционный агрегат может греться по следующим причинам:

Устройство циркуляционного насоса нового поколения

  • изначально неправильная установка. Определить неполадку не сложно: греется насос на начальном этапе сразу после монтажа.
  • засор в системе. При длительной работе в трубах собираются отложения и ржавчина, что приводит к уменьшению прохода для воды. Устройство перегружается, чтобы обеспечивалась нормальная циркуляция теплоносителя. При этом двигатель перегревается, но,справится с поломкой может внеплановое техническое обслуживание.
  • постороннее тело. При зашлакованых коммуникациях от труб и радиаторов откалываются куски ржавчины или налета, которые, при попадании в устройство, заклинивают электрический двигатель. Если вовремя не осуществлена разборка и чистка прибора, вполне могут выйти из строя катушки электродвигателя и устройство просто престанет включаться.
  • нехватка смазки для подшипников. При недостаточном количестве смазывающего материала, подшипники плохо смазываются и быстро стираются, что ведет за собой сокращение службы агрегата в целом. Если в результате заклинил двигатель, насос демонтируется и сдается в сервисный центр.
  • маленькое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В электродвигатель перегревается и быстро выходит из строя. В первые минуты перегрева стоит проверить напряжение в сети вольтметром, ведь проблема может быть не в насосе.

2.2 Устройство работает, но не качает теплоноситель

Одна из неполадок, которая случается с отопительными агрегатами, это работа насоса без перекачивания воды. Существует четыре причины такого состояния:

  • попадание воздуха или вытекание воды, что устраняется ремонтом дыр и трещин в трубах;
  • неправильная регулировка системы отопления. Неисправность решается проверкой верного положения кранов (в первую очередь до насоса);
  • нет воды. Отремонтировать такую неисправность стоит подводом воды к устройству.
  • Блокировка или заедание клапана. Для устранения следует починить или заменить клапан.

3 Как разобрать циркуляционный насос?

Для осуществления ремонта циркуляционного насоса необходим его демонтаж и разборка. Демонтируют устройство по следующей схеме:

Разборка циркуляционного насоса

  1. Агрегат отключают от питания. Для того, чтобы отсоединить кабель от клеммной коробки, надо снять корпус с блока питания устройства.
  2. Перекрывают подачу жидкости боковыми вентилями и сливают остаток в системе.
  3. Прибор откручивают отверткой-шестигранником, но вдруг болты прикипели, их смачивают специальной жидкостью WDи через 20-30 минут пробуют открутить снова.

После демонтажа снимается крышка агрегата. Под ней находится ротор с колесом и лопастями. В основном, ротор закреплен фиксаторами или болтами. После его снятия открывается доступ к внутренней части прибора. Внимательно осмотрев насос, обнаруживаются неполадки и устраняются.
к меню ↑

3.1 Ремонт насоса отопления Unipump в реальном времени (видео)

3.2 Замена ремкомплекта

Замена ремкомплекта циркуляционного аппарата включает в себя:

  • разборку насосной части устройства;
  • замену комплектующих;
  • проверку работы двигателя;
  • сборку устройства;
  • диагностику работы оборудования.

Некоторые производители предлагают готовый ремкомплект для насосного оборудования. К примеру, ремкомплект циркуляционного насоса u4814с производительностью 5200 л/ч, напряжением 12/24 В и диаметром патрубков 38 мм. Покупка такого комплекта уменьшит трату времени и денежных средств.

Схема удаления воздуха

Проводить ремонт циркуляционного устройства своими руками стоит только после истечения гарантийного срока или при невозможности вызвать специалиста по ремонту. Некоторые узлы насосов тяжело найти в свободной продаже, что объясняется торговой политикой фирм-производителей.

Поэтому в ряде случаев экономней будет купить новый прибор, а не ремонтировать сломавшийся.

Прирезка ламината, паркетной доски.

Приятно и легко укладывать ламинат или паркетную доску на ровное горизонтальное основание и начинать укладку ламината от ровной стены в прямоугольном помещении. Однако такая ситуация в домах старой постройки встречается довольно редко. А вот неровная стяжка и сложная геометрия из-за кривых стен, проемов под батареи отопления, дверных проемов и других препятствий встречаются гораздо чаще. По-хорошему основание пола и стены нужно предварительно выровнять, однако люди очень часто покупают ламинат или паркетную доску, не для того, чтобы несколько недель, а то и месяцев возиться с выравниванием пола и стен, а чтобы за несколько дней или даже часов выровнять полы ламинатом. В таких случаях ламинат и паркет прослужат меньше, чем при укладке на ровное основание, но укладывать ламинат и паркетные доски на неровное основание никто не запрещает. Вот только перед началом укладки следует хорошо обдумать направление укладки да и с прирезкой придется повозиться.

Читать еще:  Как подобрать количество секций радиатора отопления?

Для примера рассмотрим следующую ситуацию: много лет назад в кирпичном доме балконная дверь была установлена на кирпичи, уровень верха кирпичей был выше общего уровня стяжки, но строителей это не смутило и они сделали в этом месте нечто типа пандуса, который затем был закрыт линолеумом. Пол при этом выглядел приблизительно так:

Рисунок 1. Пандус возле балконной двери в разрезе.

1 — один из кирпичей, использовавшихся при установке старой балконной двери;

3 — дверная коробка;

4 — откос дверного проема;

5 — пандус, сделанный строителями.

Примечание: на самом деле уклон пандуса был немного меньше, а на рисунке такой уклон показан для наглядности.

При замене старой деревянной балконной двери на новую пластиковую монтажники использовали кирпичи как опору для шабашек при выставлении новой дверной коробки. Затем были отделаны откосы и встал вопрос о новом напольном покрытии. Для линолеума и ковролина такой пандус никакой проблемы не представляет, но хозяева решили купить ламинат. Вышеуказанный пандус и определил направление укладки ламината, было принято решение укладывать ламинат так, чтобы продольный стык рядов ламината приходился на линию перехода пандуса в стяжку. Для этого нужно было разметить ламинатные доски первого ряда и должным образом их прирезать. Процесс выглядел приблизительно так:

Фотография 1. Выставление первой ламинатной доски для разметки.

Так как стены домах с оштукатуренными стенами ровностью не поражают, то сначала собирается 1 продольный ряд ламинатных досок для того, чтобы определить линию, по которой будет проходить стык продольных рядов. После того как линия определена, первая доска ламината укладывается так, чтобы ее длинная сторона была параллельна линии стыка продольных рядов. Иногда, чтобы доска не ездила по подложке во время разметки, можно собрать несколько досок, как показано на фотографии 1. По доске, примыкающей к стене или хотя бы касающейся стены в одной точке, проще контролировать не произошло ли смещение в процессе разметки. Сама разметка выполняется с помощью знаний, полученных в школе на уроках геометрии, а именно — параллельным переносом. Для этого нужны уголок и рулетка:

Рисунок 2. Последовательность разметки первой ламинатной доски

Думаю, последовательность действий и их смысл достаточно наглядно показаны на рисунке 2. После того, как все характерные точки перенесены на ламинатную доску, точки соединяются (рисунок 2.n) и теоретически можно резать доску прямо по полученным линиям, а на практике с одной стороны нужно учесть, что между стенами и ламинатом должен быть деформационный шов, а с другой стороны, что разметка — процесс сложный и ошибки случаются. Поэтому резать доску желательно с запасом на точную прирезку или вообще сначала сделать шаблон из ДВП или плотного картона, подогнать шаблон как следует, а затем уже переносить размеры с шаблона на доску. Если для резки ламината будут использоваться стационарная или ручная циркулярная пила или электролобзик, то можно обойтись и без шаблона, а вот пилить ножовкой по дереву, а тем более по металлу ламинатную доску вдоль — удовольствие сомнительное.

В данном случае для разрезания ламината использовался электролобзик, выглядело это так:

В данном случае резка ламината осуществлялась по лицевой поверхности обычной пилочкой по ДСП (зубцами вверх). При этом может происходить частичное скалывание ламината возле разреза, но так как разрез в последующем будет перекрываться плинтусами или притворными планками, то ничего страшного в этом нет, да и заметить миллиметровые сколы и выщерблины, когда цвет HDF основания близок с цвету ламинирующего покрытия не так-то просто. Однако, если стоит задача отрезать ламинат ну очень аккуратно, чтобы вообще не было сколов и выщерблин ламинирующего слоя, то лучше использовать пилочку с зубьями вниз для ДСП или специальную пилочку по ламинату. Другое дело, что при работе электролобзиком достаточно трудно сделать прямолинейный отрез, пилочка так и норовит уйти то вправо то влево, поэтому для ровного отреза нужно использовать специальную линейку для лобзика или делать специальную направляющую для станины лобзика. Если нужно сделать криволинейный отрез радиусом меньше 2.5-3 см, то лучше использовать специальную узкую пилочку для ДСП. А вообще при выполнении отрезов по лицевой поверхности намного важнее не поцарапать ламинат металлической станиной лобзика, потому как царапины в 2-3 см от линии отреза никаким плинтусом не перекроешь. Одним из способов, позволяющих избежать царапин на ламинате является наклеивание на станину лобзика малярного скотча. Если пилочка тупая, а на ламинате пилочки тупятся достаточно быстро, то скотч может повредиться и тогда его нужно переклеить.

Конечно, на приведенном видео показан не весь процесс прирезки первой ламинатной доски, но суть, думаю, ясна. После прирезки первой доски была подогнана по размерам и вторая доска, это позволило собрать и уложить первый продольный ряд ламината. После укладки двух рядов пол выглядел так:

Фотография 2. Вид пола после укладки двух рядов ламината.

На втором ряду опять встретилось препятствие — труба отопления. Отверстие под трубу можно вырезать разными способами. Если отверстие приходится не на край, то можно использовать хорошие коронки по дереву, но в данном случае линия продольного стыка рядов пришлась практически на середину трубы диаметром около 32 мм. В таких случаях удобнее сделать вырезы электролобзиком с узкой пилочкой:

Фотография 3. Подгонка ламинатных досок под трубу отопления.

Для того, чтобы уложить ламинат за трубой пришлось выбивать цементный раствор (куски раствора можно увидеть на фотографии 3), но это уже частности. Окончательный вид у пола возле трубы перед установкой плинтусов был такой:

Фотография 4. Общий вид пола после укладки ламината возле трубы.

Однако стык ламинатных досок попадает на середину трубы далеко не всегда. В таких случаях обычно вырезается отверстие под трубу и затем вырезается часть, мешающая уложить ламинатную доску:

Рисунок 2. Основные этапы разметки и прирезки ламината к трубе.

Само собой ламинатная доска должна быть уже прирезана к стене. Конечно, при таком способе видна щель между основной ламинатной доской и вставкой и далеко не всегда эта щель будет перекрываться плинтусом. В таких случаях можно затереть щель тонированным акриловым герметиком. Такие сейчас продаются для заделки щелей в паркетных полах и имеют несколько оттенков. Теоретически можно замазать этим же герметиком и щель между доской и трубой, но делать это лучше после того, как ламинат «уляжется». Впрочем деформационный шов между трубой и ламинатом можно и оставить, особенно если основание, на которое укладывается ламинат, неровное и ламинат при ходьбе «играет».

Ну а дальше все просто, вот только при укладке финишной ламинатной доски в дверном проеме входа в комнату возникает заминка. В таких случаях, чтобы завести ламинат под дверное полотно, приходится подрезать ламинатную доску по достаточно сложному рисунку. В данном случае одна только разметка заняла времени около 10-20 минут, обошлось без крови, но пот выступил:

Фотография 5. Разметка последней ламинатной доски.

В данном случае доска оказалась последней не только в смысле укладки, но и в смысле наличия, поэтому ошибаться было нельзя и прирезка выполнялась в 2 этапа.

Для разметки ламината или паркетной доски можно использовать простой карандаш, как показано на фотографии 5, но можно и маркер или фломастер. Что-то из этого в доме всегда есть.

Вот в принципе и все, удачи!

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector