Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В каких случаях не обойтись без установки дополнительного насоса в систему отопления

В каких случаях не обойтись без установки дополнительного насоса в систему отопления?

Циркуляционный насос — одна из основных составляющих отопительной обвязки. Её задача — принудительно перемещать воду по контуру.

В некоторых системах требуется установка двух подобных устройств для налаживания работы.

Необходимость в установке дополнительного циркуляционного насоса

Мысль об установке второго устройства возникает при неравномерном прогреве теплоносителя. Это связано с недостаточной мощностью котла.

Для обнаружения проблемы замерьте температуру воды в котле и трубопроводах. Если разница составляет 20 °C или больше, следует прочистить систему от воздушных пробок.

При дальнейшем возникновении неисправности устанавливают дополнительный циркуляционный насос. Последнее также необходимо, если монтируют второй отопительный контур, особенно в ситуациях, когда длина обвязки составляет 80 и более метров.

Справка! Пригласите специалистов для уточнения расчётов. Если они неверны, установка дополнительного устройства приводит к снижению эффективности работы. В редких случаях ничего не изменится, но затраты на покупку и размещение уйдут впустую.

Второй насос также не нужен, если система отопления сбалансирована специальными клапанами. Очистите трубы от воздуха, восполните количество воды и проведите тестовый запуск. Если приборы взаимодействуют нормально, то монтировать новое оборудование не надо.

Гидравлический разделитель

Используется, когда необходим монтаж дополнительного насоса. Устройство также называют анулоидом.

Фото 1. Гидравлический разделитель модели SHE156-OC, мощность 156 кВт, производитель — «GTM», Польша.

Подобные устройства применяют в отоплении, если нагрев воды происходит при использовании котлов длительного горения. Рассматриваемые приборы поддерживают несколько режимов работы нагревателя, от розжига до затухания топлива. В каждой из них желательно сохранять необходимый уровень, чем и занимается гидрострелка.

Установка гидравлического разделителя в обвязку создаёт баланс в процессе эксплуатации теплоносителя. Анулоид представляет собой трубку с 4 отходящими элементами. Его главные задачи:

  • самостоятельный отвод воздуха из отопления;
  • отлов части шлама для защиты труб;
  • фильтрация грязи, попадающей в обвязку.

Внимание! Нужно тщательно подбирать характеристики. Выбор качественного устройства поможет защитить систему от проблем. Из-за этого установка насоса становится обязательной.

Функциональность

Обвязка с циркуляционным насосом выполняет много задач. Они должны разрешаться вне зависимости от расхода рабочей воды и возможных скачков давления в трубах. Достичь эффективности трудно, поскольку жидкость поступает внутрь из общего источника.

Таким образом, теплоноситель, выходящий из котла, разбалансирует систему.

Из-за этого и размещают гидравлический разделитель: его главная цель — создать развязку, которая разрешит проблему, описанную выше.

А также важны следующие функции:

  • согласование контуров, если используется несколько;
  • поддержка рассчитанного расхода в первичной обвязке, независимо от вторичных;
  • постоянное обеспечение работы насосов циркуляции;
  • облегчение эксплуатации разветвлённых систем;
  • очистка труб от воздуха;
  • вылов шлама;
  • удобность установки при применении модулей.

Где поставить второе устройство в доме

В автономном отоплении рекомендуется монтаж устройства с мокрым ротором, самостоятельно смазывающийся рабочей жидкостью. Поэтому учитывайте следующие моменты:

  • вал располагают горизонтально, параллельно полу;
  • поток воды направляют в одну сторону со стрелкой, установленной на приборе;
  • коробку размещают на любой стороне, кроме нижней, что защищает клемму от попадания воды.

Устройство монтируют на обратку, где температура теплоносителя минимальна.

Это увеличивает длительность эксплуатации, хотя некоторые специалисты несогласны с этой фразой. Последнее связано с правилами работы: прибор должен выдерживать нагрев рабочей жидкости до 100—110 °C.

Важно! Размещение возможно не только на обратной, но и на прямой трубе. Главное — установить между котлом и радиаторами, поскольку противное запрещено. Это также облегчает обслуживание прибора.

Установка насоса в системе отопления: размещение, способ врезки и другие тонкости

Как правильно установить насос в систему отопления, уже функционирующую с использованием естественной циркуляции?

Как установить насос в систему отопления, проектирующуюся для нового дома? Какую запорную арматуру можно использовать, а какую — не стоит? Попробуем выяснить.

Есть ли какие-то тонкости у организации принудительной циркуляции в контуре отопления? Давайте выясним это вместе.

Зачем нужен насос

Начнем с главного: выясним, нужна ли установка насоса на отопление, если оно уже много лет исправно работает без него. Что изменится?

Плюсы

  • Резко уменьшится инерционность системы. Если при естественной циркуляции между розжигом котла и ощутимым нагревом дальних от него радиаторов может пройти не меньше часа, то с принудительным нагнетанием теплоносителя дом будет начинать прогреваться уже через считанные минуты.
  • Температура отопительных приборов выровняется. Особенность любой гравитационной системы — неодинаковый нагрев радиаторов, ближних к котлу и дальних от него. Теплоноситель, циркулирующий довольно медленно, успевает остыть раньше, чем опишет полный круг по контуру.
  • Если при прокладке труд где-то они смонтированы с отрицательным уклоном — это не повлияет на циркуляцию. Установка насоса в систему отопления резко увеличит перепад давления, и неизбежные при контруклоне воздушные пробки перестанут быть помехой.

Однако: непрерывное журчание при наличии воздуха в контуре может раздражать. Функциональность функциональностью, но о возможности стравить воздух отовсюду все же лучше позаботиться.

Минусы

Есть ли у систем с циркуляционным насосом отрицательные стороны?

  • Цена киловатт-часа электричества стабильно растет, а насос его потребляет. Хоть и немного — не больше 100 ватт на максимальных оборотах.

У этого устройства три рабочих режима: 55, 70 и 100 ватт.

  • Если система отопления будет проектироваться только в расчете на принудительную циркуляцию, первое же длительное отключение электричества приготовит для владельца дома крайне неприятный сюрприз. Перегрев теплоносителя котлом может вызвать разрушение контура отопления, а остановка циркуляции — последующую разморозку.

Выводы

Если с потреблением электроэнергии электрическим насосом сделать что-то проблематично по определению, то вторая проблема решаема. Причем решение очевидно: при проектировании системы нужно заложить в проект возможность работать и за счет естественной циркуляции.

Ставим насос

Позиция относительно горизонта

Как правильно установить насос на отопление с точки зрения ресурса его работы? Наверняка ведь есть факторы, способные привести к ускоренному износу механики.

Инструкция связана с особенностями работы механической части устройства. Устройство насоса для отопления, применяющегося для создания индивидуальных отопительных систем умеренной мощности, подразумевает непрерывное охлаждение ротора и вала с подшипниками циркулирующим теплоносителем.

Читать еще:  Какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления?

Чтобы воздушные пробки не оставили подшипники без смазки и охлаждения, вал двигателя должен располагаться строго горизонтально.

Правильные и неправильные положения насоса.

Фильтрация воды

Перед насосом крайне желательна установка грязевика. Его функция — отфильтровать неизбежные песок, окалину и прочие абразивные частицы, разрушающие крыльчатку и подшипники циркуляционного насоса.

Поскольку диаметр врезки для насоса обычно невелик, вполне подойдет обыкновенный фильтр грубой очистки. Бочонок, предназначенный для сбора взвесей, должен быть направлен вниз — так он не будет препятствовать циркуляции воды, даже когда уже частично заполнен.

Внимание: на большинстве фильтров стрелкой указывается рекомендованное направление циркуляции воды при его монтаже. Да, фильтр будет выполнять свою функцию даже при неправильной установке; однако чистить его придется куда чаще, и удалить ВЕСЬ осадок будет куда сложнее.

Расположение насоса в контуре

Где, в какой именно части контура рекомендуется установка насоса для отопления?

Формально современные насосы одинаково хорошо работают и на подаче, и на обратке в любой части контура отопления. Однако:

  • Чем выше температура теплоносителя — тем ниже ресурс подшипников и всех пластиковых частей устройства. С этой точки зрения врезать его все же стоит на обратном трубопроводе, непосредственно перед котлом.
  • Расширительный бак рекомендуется монтировать на участке контура с максимально близким к ламинарному потоком теплоносителя. После насоса поток неизбежно будет турбулентным. Отсюда вторая поправка: циркуляционный насос врезается перед котлом и после расширительного бака.

Оптимальное условие для расширительного бака — поток воды с минимумом завихрений. Перед насосом струя в контуре почти ламинарна.

Байпас

Помните наши размышления о том, что крайне желательно, чтобы отопление могло работать и при отключенном электричестве? Пусть и с меньшей эффективностью?

Как установить насос на отопление своими руками таким образом, чтобы он не помешал естественной циркуляции?

Давайте немного подумаем вслух. Гравитационная система характеризуется, прежде всего, минимальным перепадом между подачей и обраткой. Стало быть, для приемлемой скорости циркуляции нужно минимальное гидравлическое сопротивление контура.

А что его увеличивает?

  • Повороты и изгибы контура.
  • ЛЮБАЯ запорная арматура.

К слову: именно с этой точки зрения в любой автономной системе отопления стоит применять только современные шаровые вентиля. В отличие от своих винтовых собратьев, они оказывают минимальное сопротивление току воды в открытом виде. Чтобы понять, почему это так — взгляните на открытый вентиль этого типа.

Когда вентиль открыт, просвет в нем не отличается от просвета трубы. Кроме того, нет изгибов и поворотов, на которых теряется перепад.

  • Снижение диаметра трубы.

Выводы?

  1. Насос врезается параллельно основному контуру, не размыкая его. Для работы гравитационной системы диаметр контура должен быть не меньше ДУ32; диаметр врезки насоса куда меньше.
  2. Между врезками устанавливается вентиль, полностью перекрывающий основной контур при работе насоса. Иначе он будет работать, гоняя воду по кругу между врезками.
  3. Перед насосом и после него монтируются вентиля, позволяющие отсечь неисправное устройство и демонтировать его при неисправности без сброса всего отопления.

У такой схемы врезки есть уязвимое место — необходимость при отключении света вручную переключаться с насоса на байпас. Да, если вы дома — не заметить отключение электричества трудно; но что, если все ваши домашние отсутствуют?

Решением станет обратный клапан. В штатном режиме он закрывается; как только давление в основном контуре до насоса стало больше, чем после него — клапан открыт. Как всегда, есть тонкости.

Все пружинные обратные клапана дают заметную потерю напора: воде нужно преодолеть сопротивление пружины. Что, понятно, идет вразрез с нашими целями. Выход — шариковый клапан, установленный горизонтально. Его сопротивление потоку воды будет минимальным, как и напор, нужный для открытия клапана.

Схема на фото будет переключаться с принудительной на естественную циркуляцию без вашего участия.

Заключение

Немного дополнительной информации и рекомендаций по установке интересующих нас устройств вы найдете в видео в конце статьи. Теплых зим!

Обшивка балконов и лоджий

Если еще совсем недавно синонимом балкона была кладовка, то есть место для ненужных вещей, от которых жалко избавиться, то сегодня балкон и лоджия являются логическим продолжением жилплощади, а их функционал раскрыт в полной мере. Однако для того, чтобы сделать из балкона или лоджии по-настоящему уютную небольшую комнату отдыха, кабинет, зимний сад или библиотеку, необходимо заранее позаботиться о достойном оформлении помещения и приспособлении его для комфортного пребывания, то есть остеклении балкона или лоджии, утеплении и отделке.

Варианты отделки балкона

Отделка балкона может быть как внешняя, так и внутренняя. Под наружной отделкой балкона понимают обшивку сайдингом и оцинкованным железом, которые позволяют минимизировать потери тепла. Преимущество сайдинга как материала в его прочности и влагостойкости.

Внутренняя отделка балкона или лоджии гораздо более вариативна, и ограничена лишь фантазией и средствами заказчика. Обычно обшивка является финальным этапом отделки и проводится после окончания работ по остеклению балкона металлопластиком или другим видом окон, отделке стен, потолка и пола, утеплению, паро- и гидроизоляции.

Среди материалов, которые используют для обшивки балконов и лоджий, стоит упомянуть следующие:

1. Пластиковая вагонка (шовная и бесшовная) очень часто применяется для оформления балконов, лоджий, в основном, благодаря своей практичности, дешевизне и долговечности. Бесшовный вариант ПВХ вагонки снабжен внутренними ребрами жесткости, поэтому отличается повышенной прочностью. У материала хорошие звукоизоляционные, влаго- и термостойкие свойства. В быту бесшовная вагонка удобна тем, что за ней очень просто ухаживать, достаточно время от времени проводить влажную уборку с любым моющим средством. В свою очередь, шовная вагонка ПВХ отличается от бесшовной наличием пазов для соединения панелей (бесшовные панели соединяются стык в стык), а также шириной — 100 мм против 250 мм или 335 мм. Остальные свойства шовных панелей идентичны характеристикам бесшовных. Тем не менее, сегодня шовная ПВХ вагонка уступает по внешнему виду другим материалам, поэтому используется реже.
2. МДФ вагонка, появившись сравнительно недавно, сразу же привлекла потребителей дешевизной, большой цветовой палитрой, а также высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Тем не менее, есть ограничения на использование МДФ вагонки, связанные с ее низкой влагостойкостью: материал не применяют в помещениях без отопления и для внешних участков отделки.
3. Деревянная вагонка отличается экологичностью и эстетичностью. Тем не менее, самостоятельно обшить балкон или лоджию деревянной вагонкой, скорее всего, не получится, поскольку процесс работы достаточно трудоемок. Если обратиться за подобной услугой к специалистам, то у вас будет гарантия, что после выполнения работ поверхность не растрескается, и на ней не появятся щели. После завершения работ по обшивке вагонку обязательно шлифуют и вскрывают лаком для обеспечения влагостойкости, герметичности и привлекательного внешнего вида. Стоит учесть, что в процессе эксплуатации древесина обычно приобретает более темный оттенок.
4. Алюминиевые панели — данный материал отличается дороговизной, однако он практичен, долговечен, не горюч. Подобные панели представлены в разнообразных цветовых вариантах и не боятся сырости.
5. Плиты из гипсокартона — обычно этот материал выбирают в случае оформления балкона или лоджии как отдельной комнаты или продолжения жилой. Технология обшивки гипсокартоном стандартна: устанавливается металлический профильный каркас, на который саморезами крепят листы гипсокартона, после чего шпатлюют стыки и места крепления. После этого гипсокартон штукатурят под любую финишную отделку.

Читать еще:  Как выбрать краску для труб отопления

Обшивка балконов и лоджий

  • Обшивка балкона вагонкой.
  • Обшивка балкона евровагонкой.
  • Обшивка балкона блок — хаусом.
  • Обшивка балкона МДФ — панелями.
  • Обшивка балкона пластиковыми панелями.
  • Раздвижной шкаф-купе на балкон Provedal (Проведал).

Балкон и лоджия отличный способ увеличить полезную площадь квартиры. Ведь, даже если квартира не маленькая, добавить к её площади ещё несколько квадратных метров вряд ли кто откажется. Можно отделать балкон или лоджию и использовать это помещение для комфортного отдыха на свежем воздухе, сушки белья и складирования припасов. А можно присоединить это пространство к комнате, демонтировав балконный блок и дополнительно утеплив вывести туда отопление. В этом случае там можно организовать отдельный кабинет или уголок школьника. Финишная отделка балкона или лоджии может производиться вагонкой, блок — хаусом, пластиковыми панелями, панелями МДФ, гипсокартоном, штукатуркой и другими отделочными материалами. Как видите, выбор материалов достаточно велик. Ваша задача выбрать не только тот материал отделки, что Вам больше нравится внешне, но и тот, что будет отвечать поставленным перед ним задачам. Внутренняя отделка балкона и лоджии всегда производится после того, как будет выполнено остекление. До начала проведения работ надо продумать, где будут установлены выключатели, розетки, где будет размещены осветительные приборы.

Обшивка балкона вагонкой.

Стоимость рассчитывается индивидуально.

Отделка балконов и лоджий деревянной вагонкой традиционно популярна. Выбрав для отделки вагонку Вы получите великолепный результат. Отделанная этим теплым и натуральным материалом пространство примет потрясающий вид. Вагонка приятна на ощупь и обладает чудесным природным запахом. Древесина позволяет создать на балконе удивительно теплую и уютную атмосферу. Дерево достаточно прочный материал, в него можно легко завернуть шуруп и закрепить полку. Кроме того деревянную вагонку при необходимости можно перекрасить. Для отделки балконов и лоджий используют древесину таки деревьев как ель, сосна, ольха, кедр, дуб, липа, ясень и другие. Чаще используют вагонку хвойных пород, так как она меньше подвержена гниению.

Выбор вагонки для обшивки балкона.

При выборе вагонки, прежде всего, необходимо обращать внимание на её класс. От класса вагонки зависит качество её поверхности, количество сучков и различных пороков. Всего классов четыре:

  • вагонка класса «Экстра» – без сучков и дефектов, с ровной гладкой поверхностью. Чаще всего делается путем сращивания, а не из цельной доски;
  • вагонка класса «A» — возможно наличие здоровых сучков. Недопустимо наличие углублений, сквозных трещин, отверстий, выпавших сучков и прочих дефектов;
  • вагонка класса «B» – наличие здоровых и чёрных сучков, сквозных трещин, небольших углублений и отверстий, обработка и устранение дефектов производится на заводе с помощью шпатлевки;
  • вагонка класса «C» – наличие любых сучков без ограничений, углублений, трещин.

Определяемся чем покрыть вагонку на балконе

Балкон обшитый деревянной вагонкой и покрытый лаком

Балкон — самое важное место в квартире. У кого-то там зимний сад или оранжерея, у кого-то комната отдыха или мини-кинотеатр, а у кого-то кладовая. Как бы то ни было, в один прекрасный момент каждый из нас задумывается о том, чтобы привести балкон в божеский вид. Один из пунктов в достижении назначенной цели — это облицовка кирпичных стен вагонкой. Уже после окончания облицовочных работ закономерно возникает вопрос — чем покрыть вагонку на балконе?

Виды вагонки

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться, какой бывает вагонка. Она может быть российской и заграничной, то есть европейской. Какую предпочесть, решать вам. Российская, бесспорно, дешевле. Заграничная дороже, но и качество у нее намного выше. Кроме того, в ней с тыльной стороны делаются специальные бороздки или канавки, по которым может стекать образовывающийся конденсат, чего нет у отечественного материала.

Обратите внимание! Российские производители часто грешат тем, что изготавливают вагонку из непрошедшей сушку древесины. Как результат — после облицовки через некоторое время деревянные рейки высыхают и дают естественную усадку, а между ними образуются трещины. Поэтому, если решили работать с российской вагонкой, нужно тщательно подойти к выбору производителя и материала.

Вагонка различается также по применению — она бывает для наружных и внутренних облицовок. Для наружных работ лучше всего использовать хвойный материал, так как дерево практически не гниет и неплохо противостоит влаге. Из лиственных подойдет только осина. А вот для внутренней отделки подойдут любые хвойные породы дерева, а из лиственных — липовая, дубовая и ясеневая вагонки.

Некоторые производители, пытаясь сделать материал более дешевым, используют ель и березу. Но с ними нужно быть осторожным, потому что они быстро начинают гнить при повышенной влажности, то есть не подходят для наружных работ. На балконе, как известно, батарей центрального отопления нет. Поэтому зимой там будет очень холодно, весной и осенью влажно, и только летом сухо и жарко.

Важно! Наилучший материал для вагонки из хвойников — лиственница. Она практически не гниет, но и стоит довольно дорого. Потому оптимальным вариантом остается сосна, из которой и изготавливается большинство видов вагонки. Это дерево обладает прямым стволом и минимумом сучков, поэтому и получаются качественные, а вместе с тем и достаточно недорогие рейки.

Если финансы позволяют, можно облицевать балкон вагонкой из липы или ольхи. Этот материал красив и практически не выделяет смолы при нагревании. Наконец облицовка балкона закончена, весь строительный мусор и опилки вынесены, сделана влажная уборка. Что дальше?

Читать еще:  Когда лучше менять батареи отопления?

Покрытие вагонки

Как правило, любое дерево с течением времени темнеет, значит, его необходимо чем-то покрыть — лаком или краской. Главное — предохранить его от внешних воздействий. На балконе всегда более влажно, чем в квартире, следовательно, без антисептика не обойтись.

Рассмотрим покрытие лаком

Специалист покрывает вагонку лаком

  1. Первое, чем мы покрываем вагонку на балконе — это антисептик. Перед этим необходимо зашкурить ее мягкой шкуркой, очистив таким образом от возможной пыли и грязи, но не повредив естественный рисунок дерева и не поцарапав его.
  2. Следующий этап — первый, а затем и второй слой антисептика. Каждому нужно дать основательно высохнуть. Минимальная защита от влажности готова.
  3. Грунтуем поверхность. Если где-то есть сколы или глубокие царапины, грунтовка все скроет и сделает поверхность идеальной.
  4. Теперь пришла очередь лака. Лучше покрыть материал двумя слоями бесцветного. Однако если вагонка выглядит дешево, можно схитрить и сделать тонированный лак, чтобы дерево выглядело богаче за счет цвета. Второй слой лака наносим только после того, когда первый полностью высохнет. В противном случае пузыри обеспечены.

Какими лаками можно покрывать вагонку

Лак придает блеск и меняет оттенок

  1. Если балкон застеклен, вполне подойдет лак на водной основе.
  2. Но гораздо лучший эффект получится при использовании акрилового лака. При его помощи наша вагонка получит отличную защиту как от влаги, так и от солнечных лучей.
  3. Алкидные лаки. У них есть несколько минусов — они резко пахнут и долго сохнут. Но есть и существенные плюсы. Поверхность после такого лака очень сложно поцарапать, так что он отлично защищает древесину от влаги.
  4. Лак на полиуретановой основе — лучший выбор для вагонки, которой балкон облицован снаружи. Несмотря на его токсичность (работать с ним нужно на открытом воздухе в маске и перчатках), он:
  • морозостоек
  • влагоустойчив
  • защищает от ультрафиолета
  • отлично сохнет

Заключение

Мы рассмотрели покрытие вагонки на балконе лаком как приоритетное. Но некоторые предпочитают свой балкон покрасить. Это нисколько не хуже лака. Кроме того, такая мера позволяет выбрать любой цвет или сделать орнамент (при помощи трафарета). При этом дерево, покрытое краской, «дышит».

Выбрать можно масляную краску или алкидную густотертую. Поверхность к ним подготавливается аналогично, как и при нанесении лака. Масляные краски долго сохнут, зато дают долгосрочный эффект. Дерево по ними не выцветает и не трескается, становится влагоустойчивым. Краски можно использовать как снаружи, так и внутри помещения. Единственный минус — окрашенная поверхность быстро становится матовой.

Чем обработать вагонку на лоджии без отопления?

Иногда складывается такая ситуация, вагонку уложили, но ведь её надо ещё чем-то и защитить от вредоносного влияния климата, а так же от насекомых?

Да, безусловно, если вагонка изготовлена из дерева или его стружки, то тогда её очень желательно обработать, и особенно, снаружи. Итак, вариант первый: берем антисептик по дереву и обрабатываем ним вагонку, это поможет бороться с грибком и с насекомыми. Далее следует применить корабельный лак, он защитит от вредоносных влияний климата. Применять ли этот лак внутри балкона — это вопрос спорный, особенно с точки зрения экономии расходного материала.

Вариант два: используем антисептик, а затем и антипирин (защита древесины от возгорания). Но это ещё не всё, это дело необходимо покрыть третьим слоем, а именно корабельным лаком. Кстати, лаки бывают не только прозрачные, но и цветные.

Вариант номер три: использовать чудо-средство универсального характера, например, пинотекс или один из сотни его аналогов. Однако эффективность этих составов не всегда является идеальной.

Вот чем обработать вагонку на балконе можно. Но чем ещё?

  • Цитата

  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата

  • Цитата

  • Цитата
  • Цитата
  • Цитата

  • Цитата

  • Цитата

лазурь, или правильнее масляно-восковая эмульсия с двух сторон, потом масло только с наружной стороны (мыть оба варианта можно, но вот масло по износостойкости даже на пол годится, а вагонка только для стеновой и потолочной обшивки), а зная что у меня на балконе все от зимних колес и великов до дачного инвентаря хранится, а то и рассада в ящиках по весне, решил что финишкой все же масло, пол тоже масло.

Отправлено спустя 34 секунды:
Схема такая:
1. Wohnraum lasur
2. Сушка 12 часов
3. Hartwachs-Ol
4. Сушка 12 часов
Обратной стороне пунктов 1 и 2 достаточно.
3 — масло реммерс, 1 — можете сами смешать (там льняной фирнис, пчелиный воск, колер, да собственно и все) с той разницей что немецкий уже через 6-7 часов сухой, а рукотворная смесь у меня до 3 суток сохнет в зависимости от пропорции

  • Цитата

лазурь, или правильнее масляно-восковая эмульсия с двух сторон, потом масло только с наружной стороны (мыть оба варианта можно, но вот масло по износостойкости даже на пол годится, а вагонка только для стеновой и потолочной обшивки), а зная что у меня на балконе все от зимних колес и великов до дачного инвентаря хранится, а то и рассада в ящиках по весне, решил что финишкой все же масло, пол тоже масло.

Отправлено спустя 34 секунды:
Схема такая:
1. Wohnraum lasur
2. Сушка 12 часов
3. Hartwachs-Ol
4. Сушка 12 часов
Обратной стороне пунктов 1 и 2 достаточно.
3 — масло реммерс, 1 — можете сами смешать (там льняной фирнис, пчелиный воск, колер, да собственно и все) с той разницей что немецкий уже через 6-7 часов сухой, а рукотворная смесь у меня до 3 суток сохнет в зависимости от пропорции

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector