Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления.

Давайте рассмотрим особенности установки, а так же разберем детали и инструменты необходимые для установки радиаторов отопления.

Перечень необходимых для установки радиаторов отопления деталей зависит от их конструктивных особенностей. В случае, если в помещении одноконтурная система отопления, потребуется использование байпаса. Байпас — это деталь, необходимая для того, чтобы перекрыть отопление только в одном радиаторе, оставив остальные горячими, что очень актуально в зимнее время.

Для расчета радиаторов отопления, вы можете воспользоваться калькулятором расчета радиаторов отопления.

Детали и инструменты для установки радиаторов отопления.

Для правильной установки радиаторов отопления понадобится приобрести некоторые соединительные и функциональные детали. Перечень необходимых элементов составляется в каждом конкретном случае исходя из схемы отопления в данном помещении и типа батарей. К таким элементам относятся муфты, ниппели, уголки, переходники. Если Вы новичок в установке радиаторов, то не стоит при монтаже системы отопления использовать большое количество сложных в установке деталей, таких как уголки, «американки» и краны с «американкой», радиаторные запорные краны.

Для монтажа системы отопления потребуются запорные вентили. Применение и обеспечение герметичности шаровых кранов с «американкой» требует определенного уровня мастерства, поэтому неопытному монтажнику рекомендуется использовать более простые в установке радиаторные запорные элементы. При монтаже радиатора к трубе отопления подбираются сгоны с резьбой, подходящей по размеру к радиатору и трубе. Поверх сгонов крепится втулка, после чего ее скручивают и вставляют в радиатор. Преимущество сгонов в том, что не нужно использовать сварку для стыков подводки и трубопровода.

Кронштейны для установки радиаторов отопления подбирают в соответствии с материалом, из которого сделана стена, к которой будет монтироваться батарея.

Такая деталь, как кран Маевского позволяет выпускать воздух из радиатора. Как правило он имеется в комплектации радиатора отопления, но если его нет, то следует его приобрести отдельно.

Размещение радиаторов отопления.

Чтобы верно установить систему отопления, необходимо сделать небольшой уклон труб контура отопления в сторону радиаторов. В противном случае в радиаторах будет собираться воздух, что снижает теплоотдачу батарей, поэтому воздух придется постоянно стравливать.

В комнате радиаторы устанавливают на одном уровне. Лучше всего, если центральная ось батареи будет совпадать с центральной осью окна, либо отклонялась на расстояние до 2 см. Также необходимо обязательно соблюдать следующие требования при установке радиаторов отопления:

1. Уклон подводящей трубы к радиатору отопления должен составлять 0,005, но лучше увеличить его до 0,01. Этот показатель означает, что один метр трубы контура отопления должен иметь уклон к батарее минимум 0,5 см.

2. Относительно пола радиатор должен монтироваться на высоте более 6-10 см.

3. От нижней плоскости подоконника до верхней плоскости радиатора необходимо оставить 3-5 см.

4. При установке радиатора отопления неукоснительно соблюдают вертикальные и горизонтальные линии.

Чтобы увеличить теплоотдачу перед тем, как крепить к стене радиатор, можно монтировать светоотражающий материал либо покрыть стену составом с теплоотражающими свойствами.

Разметка радиатора отопления с кронштейнами.

Количество секций радиатора отопления рассчитывается исходя из площади и других технических характеристик отапливаемого помещения. А количество кронштейнов зависит от количества секций. Точки установки кронштейна размечаются исходя из правила: на 1 м2 нагревательной поверхности радиатора следует использовать один кронштейн. Далее необходимо высверлить отверстия и вставить в них дюбели, в которые затем вкрутить крепления.

Схема верного и неверного подключения радиаторов отопления.

Инструменты и расходные материалы для установки радиаторов отопления. Для установки радиаторов отопления необходимы динамометрические ключи, которые позволят соблюсти динамометрический момент. Важно полностью соблюдать инструкции ко всем устройствам, поскольку недостаточная герметичность влечет протечку, а излишняя перетяжка – срыв резьбы.

Также потребуется герметик, пакля, пропитанная масляной краской или уплотнительная лента.

Последовательность установки радиаторов отопленияю.

Для начала следует перекрыть отопительный контур. После этого слить всю воду из системы отопления. Для полного освобождения от воды системы отопления используют насос. С помощью уровня необходимо осуществить регулировку уровня расположения радиатора отопления по горизонтали и по вертикали. Затем требуется удалить все заглушки. Для однотрубного контура установить байпас. Для двухтрубного достаточно присоединить только сгон с вентилем. Затем подключаем радиаторы к трубам контура отопления с помощью сгонов с резьбой. Стыки делают герметичными при помощи пакли, другого уплотнителя или сварки, если вы имеете опыт работы со сварочным аппаратом.

Стоит помнить, что упаковка с алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов снимается только после монтажа.

Последним этапом установки радиаторов отопления является опрессовка. Для опрессовки радиаторов следует вызвать опытного сантехника с необходимым для этого инструментом. Это выгоднее, чем покупать свой аппарат для опрессовки для однократного применения.

Особенности установки чугунного радиатора.

Перед монтажом, радиатор из чугуна следует развинтить на верстаке, затем подрегулировать ниппели с помощью специальных радиаторных ключей и снова собрать. Удобнее это делать вдвоем. Для увеличения приложенной силы и для фиксации в ушко ключа, предназначенного для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляют ломик. Чтобы не допустить перекоса, оба ниппеля, расположенные внизу и вверху, развинчивают одновременно. Для этого и нужен помощник.

Развинчивая чугунный радиатор, следует обратить внимание на направление резьбы. С разных сторон радиатора из чугуна резьба направлена в разные стороны. Затем следует снять батареи и собрать их заново в соответствующем порядке. Собранную батарею следует опрессовать.

Если обнаружится течь, разберите радиатор снова и подрегулируйте ниппель в месте протечки.

В схеме подключения непременно надо предусмотреть кран Маевского, чтобы иметь возможность стравливать воздух, и соответствующие запорные детали. Присоединение к трубопроводу осуществляется при помощи сгонов с резьбой. Сварочное оборудование в деревянном доме использовать крайне опасно, поскольку это может привести к возгоранию.

Внимание: Чугунные радиаторы можно закрепить на кирпичных и пенобетонных стенах. На деревянных стенах чугунные радиаторы не удержатся, поэтому в деревянных домах радиаторы монтируются на напольные подставки-опоры промышленного производства или сделанные своими руками.

Подключение радиатора отопления

О том, как заменить радиатор отопления самостоятельно, я писал ещё в самом начале создания сайта.

С тех пор уже много было задано вопросов и вот, одному из частых вопросов посвящён этот материал.

Добрый день! Прошу помочь советом.
2 года назад сделал ремонт с соответствующей заменой радиаторов (не сам делал так как я я в этом полный дилетант), вот что получилось:

Всё было хорошо, но тут в очередной слив/залив воды по стоякам отопления у меня потекла американка и не одна на другом радиаторе тоже((. Вызвал сантехника, он затянул чуть потуже американку(течь перестало) и сказал, что теперь так и будет периодически течь, так как резинка подсыхает при спадах температуры, на вопрос что же делать сказал нужно краны ставить. Но как же краны ставить до байпаса мне непонятно))

Прошу помочь советом, что же теперь делать с этим монтажом? И как нужно делать правильно? А то боюсь опять сделают а через годика 2 опять потечет ((
Зарание спасибо!

Так получается, что полипропиленовые американки я не могу назвать надёжными и не рекомендую их зашивать отделкой.
Начать надо с того, что полностью исключил турецкую трубу Пилса из материала которым работаю. Были случаи не то что бы просто потекла американка, а такую американку даже вырывало из гайки. Чего не скажу про Валтек и Экопластик.

Конкретно в вашем случае, не помешает перепаять байпас полностью. Спаяно не очень хорошо. Труба перемычки слишком короткая и она «стягивает» подачу и братку меж собой.

Если паять байпас из полипропилена, то американку можно исключить вовсе. Схема примерно такая:

В вашем случае, спаять такую перемычку без американки не составит труда. Длинны хватает чтобы раздвинуть трубы и спаять их.

Как быть, если длинна не позволяет спаять перемычку таким образом. Например отводы намного короче и их невозможно разжать.

Тогда используйте конусную американку.

Суть конусной американки в том, что в ней отсутствует прокладка. В ней точно подогнанный конус, который при затяжке накидкой гайки не пропускает воду. Соединение на дешёвое, но надёжное. Если правильно затянуть, то протечки не будет.

Байпас вообще лучше ставить как можно ближе к батарее, но если от отводов до радиатора не более полуметра, то перемычку можно установить сразу же на отводах. В случае с полипропиленом, не обойтись без американки.

Но ели ваша система из металлопластиковых труб, то американка исключается, ведь такую трубу можно изогнуть.

Читать еще:  Покраска горячих батарей: выбор подходящей краски, пошаговая технология окрашивания

Иногда металлопластиком подключают вот так:

Но я рекомендую следующую схему подключения:

Причём не имеет значения, собираете ли вы прессфитингами или же обжимными.

По второй схеме мы перекрываем отводы к радиатору, что позволит в любой момент перекрыть радиатор полностью если появится теч на гайках или на прессе.

В обоих случаях, мы не перекрываем перемычку и не нарушаем циркуляцию.

Если смотреть на первую схему, то нужны краники или терморегуляторы с американками, причём выбирать их так же рекомендую без прокладок. Ищите конусные.

На второй схеме, нужны отдельные американки, которые надо вкрутить в радиатор отопления.

Что в итоге:

1. Краны должны быть после перемычки, чтобы не нарушать циркуляцию
2. Не используйте американки с прокладками. Используйте конусные.
3. Старайтесь минимизировать количество разъёмных соединений.

Расчёт и Подбор Циркуляционного насоса

Заполните ниже приведенную форму и в результате расчёта будет подобран список циркуляционных насосов соответствующих заданным исходным данным.

Расчёт и Подбор

Устройство и конструкция

Установка и монтаж

Обслуживание и ремонт

Подбор циркуляционных насосов

Насосы подбираются по графической характеристике отображающей зависимость напора развиваемого насосом от расхода воды проходящего через него. На графическую характеристику насоса наносят рабочую точку системы, которая находится на пересечении расчётного расхода и напора. Рабочая точка системы должна находиться либо на кривой насосной характеристики либо немножко выше неё и как можно ближе к точке насосной характеристики с максимальным КПД. Если несколько насосов отвечает заданным характеристикам, следует отдать предпочтение насосу меньшей мощности, а если расход будет изменяться в широком диапазоне следует выбрать насос с пологой рабочей характеристикой.

Выбирая циркуляционный насос для системы отопления или горячего водоснабжения, следует учесть возможную гидравлическую разбалансированность, основное проявление которой заключается в неудовлетворительной циркуляции воды через отдалённые от насосного узла циркуляционные кольца. Выбрав насос с запасом по расходу и напору можно компенсировать незначительную гидравлическую разбалансированность, поэтому при подборе циркуляционного насоса для системы отопления рекомендуют выбирать насос с 10-20% запасом по напору и 20-30% запасом по расходу. При этом следует учесть, что при увеличении расхода в 1,3 раза потери напора в системе возрастут в 1,3*1,3=1,7 раза.

Для систем отопления с радиаторными термостатическими клапанами допускается незначительный дефицит расхода насоса, обоснованный 10% увеличением площади поверхности отопительных приборов и нелинейностью уменьшения теплоотдачи отопительного прибора с изменением расхода.

Циркуляционные насосы с электронными регуляторами частоты вращения рабочего колеса позволяют существенно сократить расходы на электроэнергию в системах с динамическим гидравлическим режимом.

Шумовые характеристики насоса, часто становятся преобладающим фактором при выборе циркуляционных насосов устанавливаемых в инженерных системах жилых домов, для установки в помещениях с постоянным пребыванием людей или смежных с ними помещениях, рекомендуется отдать предпочтение насосам с мокрым ротором, так как они отличаются наиболее тихой работой.

Расчёт циркуляционного насоса

Расход воды циркулирующей в системе отопления пропорционален тепловой нагрузке и обратно пропорционален температурному графику.

Расход воды циркулирующей в системе горячего водоснабжения пропорционален тепловым потерям в трубопроводах системы горячего водоснабжения и обратно пропорционален разнице температур воды подаваемой в систему ГВС и возвращаемой из неё.

Потери напора в системах отопления и горячего водоснабжения определяются гидравлическим расчётом и должны быть приведены в проектах устройства этих систем.

Определяя напор насоса, не следует пренебрегать естественным циркуляционным давлением системы, которое возникает из-за разности плотностей горячей воды на входе в систему и холодной на выходе из неё. Величина естественного давления имеет положительный знак, если центр нагрева воды — ниже центра охлаждения и отрицательный, если центр нагрева выше центра охлаждения.

В разные периоды отопительного сезона, величина естественного давления различная и соответственно – различное и его влияние. Устранить влияние естественного давления можно установив автоматические регуляторы перепада давления или расхода. Чем больше доля естественного давления в циркуляционном напоре – тем больше его влияние.

Кавитация в насосе

Кавитация в насосе возникает когда давление воды во всасывающем патрубке снижается до давления насыщения. По сути, кавитация – это резкое образование пузырьков пара и такое же резкое их схлопвывание, как следствие — резкие скачки давления на рабочем колесе насоса. Кавитация в насосе не только сопровождается повышенным шумом, но и ускоряет процесс его износа.

Исключить кавитацию в насосе можно обеспечив давление во всасывающем патрубке, выше давления насыщения воды. Следует учесть, что давление насыщения зависит от температуры воды, чем она ниже – тем ниже давление насыщения.

Некоторые производители указывают кавитационную характеристику насоса — NPHS – численно равную минимальному абсолютному давлению во всасывающем патрубке насоса, при котором гарантирована бескавитационная работа.

Пособие KSB
Расчёт параметров центробежных насосов

Выбор циркуляционного насоса для системы отопления: расчет производительности насоса и рекомендации профессионалов

Большинство отопительных систем полноценно работают при наличии циркуляционного насоса (в просторечии — помпы). Насос поддерживает необходимый напор жидкости в контуре отопления. В этом и заключено его предназначение — держать нужное давление в системе, помогая преодолевать гидро-сопротивление элементов контура (труб, радиаторов) теплоносителю, дополнительно перемещая его по контуру. Встречаются системы с несколькими насосами: один в отопительном котле и один-два в контуре отопления. При наличии хорошо работающей циркуляционной помпы совсем необязательно отопительный котел располагать в самой нижней части контура отопления.

Конструкция и типы циркуляционных насосов

Большинство насосов имеет следующую конструкцию:

  • Корпус с присоединенной улиткой
  • К улитке прикручиваются трубы контура
  • В корпусе смонтирован электродвигатель с платой управления и клеммами для подсоединения проводов электросети.
  • Вращающаяся часть двигателя — ротор с насадкой (крыльчаткой) — двигает воду, засасывая ее с одной стороны и нагнетая в трубы контура, с другой стороны

В результате работы получается некоторое разряжение на входе насоса и нужное давление (компрессия) — на выходе. Все циркуляционные насосы в зависимости от конструктивных особенностей классифицируются на два типа:

  • «сухого» типа (с сухим ротором);
  • «влажного» типа (с влажным ротором).

Насосы «сухого» типа характеризуются тем, что их ротор при работе сам не контактирует с рабочей жидкостью контура отопления. Он от нее надежно изолирован скользящим уплотнителем — кольцом. Такие насосы обладают довольно высоким КПД — до 75−85%, но работают с некоторым уровнем шума. По размерам такие насосы больше, чем их «влажные» аналоги, и требуют особой подводки труб контура. Кроме того, они обычно нуждаются в периодическом обслуживании. Как правило, данные помпы применяются в отдельных котельных, обеспечивающих теплом несколько зданий или промышленное предприятие.

В насосах «влажного» типа сам вращающийся ротор находится в контакте с перекачиваемой жидкостью-теплоносителем, а изолирована от нее неподвижная часть электродвигателя насоса — статор. Взаимодействием с жидкостью достигается необходимая смазка деталей ротора и бесшумность работы всей помпы в целом.

Обычно насосы имеют встроенный ступенчатый регулятор скорости. Циркуляционные насосы «влажного» типа могут работать годами, а порой и десятки лет, не требуя никакого обслуживания. Но они имеют низкий КПД — всего 50−65%. Насосы такого типа получили наибольшее распространение в частных бытовых системах отопления именно из-за своих небольших размеров и бесшумностью при работе. Данные аспекты являются одними из ряда других при выборе циркуляционного насоса для контура отопления вашего дома. Но существует и другие аспекты выбора насоса. Их мы и рассмотрим.

Как правильно выбрать циркуляционный насос?

Хорошо работающий насос в системе отопления отдельного дома или коттеджа должен отвечать следующим требованиям.

  1. Производительность работы (его продуктивность). Рассчитывается при условии минимальной загруженности насоса.
  2. Давление насоса, его напор.
  3. Условия работы — объем обогреваемого помещения, тип жидкости, температура (окружающая и теплоносителя), диаметры труб.
  4. Внешние аспекты работы насоса— размеры, уровень шума при работе, сложность обслуживания.

С последним пунктом все понятно. Чем меньше насос и бесшумнее он работает, тем лучше. С этой точки зрения для установки в систему отопления несомненно более подходят циркуляционные насосы «влажного» типа. Давайте разберемся с другими пунктами.

Расчет производительности насоса

Три первые требования к насосу тесно связаны между собой и один зависит от другого. Производительность подразумевает количество перегоняемой жидкости, ее расход при минимальной загрузке насоса. Упрощенно можно сказать — чем она выше, тем лучше.

Существует известная формула ее подсчета: Q = N /(t 2- t 1)

  • Q — расход (производительность),
  • N — мощность источника нагрева (отопительный котел),
  • t1— температура жидкости в трубах «обратки» контура отопления,
  • t2— температура в подающей части контура, после отопительного котла.
Читать еще:  Что такое байпас в котле отопления?

При расчетах величина t1 берется в пределах +60 ÷ +70С°, а величина t2 — +90 ÷ +95С°. Данная формула позволяет приблизительно выбрать параметры нужного насоса. Принято считать, что на 10 метров длины циркуляционного кольца контура нужно примерно 0,6 метра напора насоса.

Существуют уже просчитанные тепловые нормативы. Считается: для прогрева 10 кв. метров помещения требуется 1 кВт мощности отопительного котла. Если брать тепловую мощность одной секции радиатора 200 Вт, то на 10 кв. метров потребуется 5 секций. Как правило, берется небольшой запас в виде 1−2 секций. Насос должен справляться с подводом воды ко всем радиаторам в здании

Давление насоса

Давление насоса подразумевает уровень, на который насос может поднять воду в системе отопления. Измеряется в метрах водяного столба или в атмосферах. Обычно эта величина указывается в документации к насосу и на самом насосе (специальной бирке).

Рассмотрим насос GRUNDFOS UPS 25−40.

Фирма-изготовитель довольно известная. Цифра 40 и обозначает высоту подъема теплоносителя — 4 метра. Что соответствует 0,4 атм. давления. Именно по этой величине и нужно подбирать насос в первую очередь для вашей системы. А что обозначает цифра 25? Обозначает она диаметр подсоединяемых труб — 25 мм (1 дюйм). Обычно для присоединения насоса используются трубы диаметром 25 мм и 32 мм (1,25 дюйма). Поэтому следует смотреть на полное наименование насоса— он должен соответствовать диметру труб (переходников) в вашей системе отопления. Обычно на насосе еще указываются потребляемая мощность в разных режимах, количество оборотов и направление движения ротора и теплоносителя.

Внешние факторы влияния на работу насоса

И, конечно, на работу насоса влияют внешние условия. Температура окружающей среды в большей степени влияет на количества тепла, нужного для обогрева помещения, а значит и на работу насоса. В некоторых редких случаях она влияет и на работу самого насоса — «замерзший» насос работает не так как «разогревшийся». Кстати, перегреваться насос начнет при его неправильном выборе — он может не справляться с чрезмерной нагрузкой. Поэтому при его покупке следует знать параметры вашей отопительной системы и котла.

Чем больше диаметр труб— тем больше воды в системе, тем более мощный нужен насос. Кроме того, теплоноситель из незамерзающей жидкости имеет вязкость, отличимую от вязкости воды, поэтому и насос следует выбирать более производительный и надежный. Благо выбор циркуляционных насосов довольно велик — можно выбрать нужный практически под каждую отопительную систему.

Если у вас насос будет работать в паре с контуром естественной циркуляции, то нагрузка на насос может быть высокая. В таком случае, чем больше будет его производительность и напор, тем лучше. При неправильном выборе насос может просто не справляться с поставленной на него задачей — будет плохо «продавливать» систему, в результате батареи будут едва теплыми. И сам насос может перегреться и сгореть. Также не стоит ставить насос на 1 дюйм в 1,25 дюймовые трубы через переходники. В некоторых случаях он не сможет обеспечить нужного напора.

Еще один параметр насоса — его потребляемая электрическая мощность. Как правило, она невелика — от 50 до 200вт. Большое значение имеет только при постоянно включенном насосе.

Так ли важна марка насоса?

В продаже имеется много наименований насосов различных фирм. Практически все они имеют одинаковые характеристики. Различаются в основном степенью надежности и сроком службы.

Самые распространенные марки — Grundfos, Wilo, Wester, Wita, ELSOTHERM, Speroni. Также очень много различных подделок из Китая или явно китайских продуктов. Первые две марки из списка — самые надежные. Они отличаются великолепной надежностью и бесшумностью. Убедиться в их работе можно на слух только в непосредственной близости (5−10 см) или приложив к ним руку. Работают годами не требуя никакого внимания. Но они имеют один небольшой недостаток — высокую цену. Цена них примерно в 2 раза выше, чем на менее известные марки.

Остальные бренды считаются средними по соотношению цена/качество. Работают довольно хорошо, проблемы с ними возникают очень редко. Цены на них находятся в среднем диапазоне.

О китайских изделиях же мнения владельцев постоянно сходятся: рано или поздно эти изделия начинают шуметь, разбалтывается ротор, или насосы попросту сгорают. Они могут поработать пару месяцев, а могут «дотянуть» пару лет. Цена на них, конечно, маленькая.

Какой вам выбрать? Сразу скажем — никогда не берите китайские помпы. Если вам не жалко переплачивать за бренд — берите Grundfos или Wilo. Не желаете переплачивать за марку — покупайте насос из средней ценовой категории.

Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления

Современные автономные системы отопления, как правило, оборудуют циркуляционными насосами. Данное оборудование способствует надёжной, эффективной работе системы отопления в целом и значительно продлевает ее срок службы. Но что бы отопительная система работала эффективно, необходимо правильно подобрать насос.

Именно правильный подбор насоса позволит избежать всевозможных сбоев в работе системы отопления, а так же будет способствовать экономии электроэнергии, снижению шума в трубопроводе и радиаторах, а также повышению теплоотдачи в целом.

Так как же правильно подобрать насос для системы отопления?
Каждый циркуляционный насос имеет ряд параметров, которые и определяют его функциональные способности. К этим параметрам относятся расход насоса и его напор. Данные параметры указываются в паспорте на насос, и как они влияют на работу системы отопления, мы разберемся дальше. Первый параметр, это расход насоса.

Данная величина определяется расчетным порядком по формуле:
Q = N / (t2-t1), при этом:
Q – наша искомая величина, а именно расход насоса;
N – мощность источника тепла (котел, газовая колонка);
t2 – температура воды, выходящей из источника тепла и находящейся в подающем трубопроводе. Практически все котлы настроены на рабочую температуру в пределах от +90 С 0 до +95 С 0 ;
t1 — температура воды, которая находится в обратном трубопроводе. В большинстве случаев это диапазон от +60 С 0 до +70 С 0 .

Таким образом, сделав несложные математические вычисления, мы получаем величину первого параметра определяющего работу насоса.

Циркуляционные энергоэкономичные насосы Ecocirc vario со сферическим ротором электродвигателя из постоянного магнита

Циркуляционные насосы Wilo-Stratos имеет функцию автоматического регулирования, что позволяет сэкономить до 80% электроэнергии

Циркуляционные насосы для систем отопления Laing S применяемой в одно-, двухкомнатных квартирах (макс. 500 м2)

Второй параметр, это напор циркуляционного насоса. Данный параметр напрямую связан с самой системой отопления и равняется суммарной величине гидравлического сопротивления всей системы. В величине гидравлического сопротивления при замкнутой системе отопления не учитывается этажность здания, поэтому этот параметр правильно смонтированной системы отопления в среднем составляет 2-4 м водяного столба и идентичен для стандартных систем отопления малоэтажных домов.

Кроме двух параметров, которые мы разобрали выше, при подборе насоса так же стоит учитывать такой параметр, как потребность здания в тепле. Этот параметр вписывается в паспорт на здание и рассчитывается во время проектирования здания. Однако если по какой-то причине эти данные отсутствуют, то их легко можно вычислить самому.

В каждой стране приняты стандарты на отопление, которые и определяют необходимость тепла на 1 м2. Так, например, согласно европейским стандартам на отопление 1 м2 в одноквартирном или двухквартирном доме необходимо 100 Вт, а в многоквартирном 70 Вт. В России эти данные определяются согласно СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”. Поэтому взяв исходные данные для региона, где расположено здание и умножив их на площадь жилища, мы получаем величину потребности здания в тепле.

Когда исходные данные рассчитаны, можно приступать к выбору насоса. Самый простой способ выбор насоса по каталогам. Здесь вы можете сопоставить как характеристики насоса, так и другие характеристики связанные с монтажом и работой насоса. Еще при уже непосредственном подборе насоса стоит помнить, что все полученные вами характеристики насоса рассчитаны на максимум его работы, но такой режим за весь период отопления будет использоваться мизерное время, поэтому наиболее правильным решением при подборе циркуляционного насоса является выбор насоса с несколько заниженными параметрами.

Такое решение сэкономит вам не малую сумму на покупке циркуляционного насоса, а в дальнейшем позволит экономить и на электроэнергии. И не стоит бояться, что в сильные морозы такой насос не справиться с отоплением помещений дома.

Читать еще:  Нужен ли байпас в однотрубной системе отопления?

Как выбрать циркуляционный насос для системы отопления?

Информация о мерах, принимаемых Ростест-Москва по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

БЕЗ НАСОСА ДЛЯ ВОДЫ И НЕ ТУДЫ, И НЕ СЮДЫ!

«Без воды и не туды, и не сюды!». С этими словами из песенки, которую некогда распевал водовоз в фильме «Волга-Волга» трудно не согласиться. Но сегодня воду нам поставляют не водовозы, а насосные системы. Будем считать, что это дает нам основание несколько осовременить, актуализировать те слова, чтобы утверждать: без насоса для воды и не туды, и не сюды!

КАЧАЙ-КАЧАЙ, И НЕ ПОДКАЧАЙ!

Человеческое сердце часто сравнивают с насосом, который перекачивает кровь по сосудам кровеносной системы. Если оттолкнуться от этой аллегории, то циркуляционный насос (также именуемый — помпа) можно уподобить сердцу отопительной системы. И это не будет большим преувеличением.

В подавляющем числе современных частных загородных домов отопительные системы работают на основе циркуляционных насосов. Нагнетая в системе водяного отопления рабочее давление, помпы поддерживают напор теплонесущей жидкости, необходимый для ее «трансфера» по всей протяженности отопительного контура.

Напрашивается вопрос: как же отопительные системы функционировали в «донасосный» период? Ведь как-то обходились без насосов раньше! Да, обходились, поскольку в те времена и необходимости в принудительной циркуляции теплоносителя не было. Дело в том, что дома тогда были много скромнее в своих габаритах, меньше было число отопительных точек (радиаторов) и, как следствие, короче протяженность отопительного контура. В этих условиях отопительные системы могли строиться на принципе гравитации. То есть системы водяного отопления проектировались таким образом, чтобы перемещение теплоносителя осуществлялось под действием собственной тяжести. Можно сказать, само по себе. Самотеком.

Но такая система водяного отопления возможна для отопления небольших (по нынешним меркам) домов — с протяженностью отопительного контура не более 30 метров. Есть и другие ограничения. Чтобы теплоноситель естественным образом перемещался под действием сил гравитации, требуется его значительный объем, трубы большого диаметра, широкополостные радиаторы, соответствующая запорная арматура… И отопительный котел должен быть размещен непременно в самой нижней точке отопительного контура. А водопроводные трубы нужно суметь проложить под строго определенным углом наклона.

Гравитационный способ перемещения теплоносителя используется и сегодня в системах водяного отопления. Но… все реже! Люди не хотят ждать «милостей от природы», и закону гравитации противопоставляют «принуждение» — системы водяного отопления с циркуляционным насосом, обеспечивающим принудительное (и регулируемое!) перемещение (циркуляцию) теплоносителя. При этом без каких-либо ограничений по месту размещения отопительного котла, а также без особых тебований к разводке трубных магистралей, диаметру водопроводных труб и запорной арматуры, к конфигурации труб и их прокладке.

ВЫБИРАТЬ БУДЕТЕ?

Циркуляционные насосы делятся на два типа: с сухим ротором и мокрым ротором. Как повелось говорить, «сухие» и «мокрые». Первые много производительнее – их КПД достигает 75−85% (в то время как у «мокрых» — всего 50−60%). Но это не основание «замахиваться» на более производительный «сухой». Такие более мощные помпы устанавливаются в котельных, отапливающих производственные предприятия или одновременно несколько строений.

В быту используются «мокрые» насосы, называемые так потому, что их ротор (вращающаяся часть двигателя, с одной своей стороны, засасывающая перемещаемую жидкость, а, с другой стороны, нагнетающая ее в систему отопления) в процессе работы контактирует с перемещаемой жидкостью, смазывается ею и охлаждается. Они лучше подходят для бытовых условий, поскольку конструктивно более просты, компактнее, менее шумные, нежели «сухие» аналоги и в отличие от них не требуют регулярного технического обслуживания. Ну а «обратная сторона медали»: низкий КПД — напомним, всего 50−65%.

От насосного оборудования, используемого в бытовых системах водяного отопления, в принципе не требуется высокая производительность. Но если такая потребность возникает, то выход легко находится в одновременном использовании нескольких насосов: один или даже два встраиваются в трубопровод отопительного контура, а третий – непосредственно в отопительный котел.

НАПОР УСТРАИВАЕТ? А РАСХОД?!

Задача циркуляционного насоса подвести теплоноситель ко всем радиаторам отопления. Для этого надо подобрать насос, соответствующий по своей мощности возлагаемым на него задачам по параметрам «напор» (давление) в метрах водяного столба или в атмосферах и «расход» в м³/ч. Если насос греется, то это сигнал того, он не соответствует нагрузке. Не справляясь, он не в состоянии «продавливать» систему, и если не принять меры, то обречен сгореть.

Точно определить, какой мощности должен быть устанавливаемый насос, может только специалист, проектирующий параметры отопительной системы (по результатам гидравлического расчета). Мощность — многофакторная величина, при расчете которой принимается во внимание условия эксплуатации (объем отапливаемого помещения), мощность отопительного котла, тип теплоносителя, схема разводки трубных магистралей, количество радиаторов и запорной арматуры, диаметры труб и материалы, из которых изготовлены трубы и приборы отопления. Скажем, больший диаметр трубопровода требует более мощного насоса. Как и применение незамерзающих жидкостей, характеризуемых повышенной вязкостью.

Приблизительно считается, что для отопления 10 «квадратов» помещения требуется 1 кВт мощности отопительного котла. Это пятисекционный радиатор отопления, а лучше с запасом – шести- или даже семисекционный.

ТЕПЕРЬ О НЕПРИЯТНОМ

Есть ли недостатки у систем отопления с использованием циркуляционных насосов? Есть. По-существу — единственный, но вполне способный изрядно потрепать нервы. Это – энергозависимость электрических насосов. Речь не только о затратах на электроэнергию, при достаточно экономичном насосе они не столь уж значительны. Проблема в том, что насос обездвиживается при отключении электроэнергии и вы рискуете остаться без отопления. На этот неприятный случай делается байпас. Так называют заблаговременно закладываемый в контур отопительной системы (однотрубного типа!) обходной канал, по которому движение теплоносителя осуществляется, минуя неработающий насос.

Конечно, без потерь в эффективности теплообеспечения в такой ситуации не обойтись, но продержаться до восстановления подачи электроэнергии можно. Понятно, что на этот «пожарный» случай при проектировании системы отопления должна быть предусмотрена возможность естественной циркуляции теплоносителя под действием гравитации.

Есть и более радикальное решение: установить на байпасном ответвлении резервный насос, на который можно переключить подачу теплоносителя в ситуации аварийного отключения основного насоса. Тогда без тепла (по вине насоса!) уж точно не останетесь!

Как мы уже предупреждали, чересчур громогласный насос может испортить жизнь, если нет возможности его разместить в отдалении от жилых помещений. К сожалению, производители не всегда в эксплуатационной документации изделия (его техническом паспорте) сообщают параметр шумности. Надо полагать, не из скромности или забывчивости, а лишь потому, что не рассчитывают произвести этим эксплуатационным показателем нужное впечатление на потребителя. Поэтому есть смысл при прочих равных качествах отдать предпочтение той модели, шумность которой не осталась «секретом», надеясь при этом, что продекларированная изготовителем шумность будет таковой и на деле.

Не лишней при выборе насоса по параметру шумности будет следующая предоставленная экспертом информация: тише работают насосы в корпусах из чугуна или полимера. В стальном корпусе более шумные. Также имейте в виду, что насосы мокрого типа меньше шумят, нежели насосы с сухим ротором.

Большинство циркуляционных насосов рассчитаны на перекачку воды. Если вы планируете использовать теплоноситель на основе этилен- или пропиленгликоля, убедитесь, что выбранная модель отвечает этому требованию.

Проконтролируйте, чтобы насос был врезан рядом с отопительным котлом на обратке. Снизив таким образом температуру поступающего в насос теплоносителя, удается минимизировать температурные нагрузки на уплотнители, манжеты и прокладки, тем самым продлевая им жизнь.

Выбирая насос, обязательно обратите внимание на величину диаметра подсоединяемых к нему водопроводных труб (от 0,5 до 1,5 дюймов), который должен соответствовать диаметру вашей трубопроводной системы (приводится в обозначении насоса). Не стоит рассчитывать на то, что проблему нестыковки вы решите применением переходников. Подсоединив, скажем, насос, спроектированный под дюймовые трубы, к трубам диаметром 1,25 дюйма, вы рискуете остаться без напора, необходимого для поддержания температуры, на которую рассчитывали.

Приобретая циркуляционный насос для врезки в систему металлического трубопровода, не ошибитесь с размером монтажной длины, то есть расстоянием между торцами патрубков для подсоединяемых труб. Если же вы имеете дело с «гуттаперчатыми» полимерными или металлопластиковыми трубами, то этот параметр уже не имеет столь важного значения.

Разумно пойти на несколько более значительные расходы, но приобрести насос с реализованной возможностью ступенчатого переключения скорости перемещения теплоносителя. Еще лучше – с автоматической регулировкой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector