Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить и настроить терморегулятор для батарей отопления

Как установить и настроить терморегулятор для батарей отопления?

Терморегулятор для батареи отопления – это тот самый прибор, с помощью которого можно откалибровать теплоотдачу радиатора. И если вам нужно уменьшить теплоотдачу на одной батарее и/или увеличить ее на другой, то вам нужен именно этот прибор, который, к тому же, помогает сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Словом, регулятор – это, пожалуй, самый нужный узел системы отопления, после котла, радиатора и теплопровода. Поэтому в данной статье нами будет рассмотрена установка терморегуляторов на батареи отопления. Изучив этот материал, вы сможете установить регулятор на сою батарею даже без помощи наемных специалистов.

Терморегулятор батарей отопления

Где монтируют регулятор?

Перед тем как установить регулятор температуры на батарею нам нужно выбрать месторасположение этого прибора. Причем обычно его монтируют у самого ниппеля батареи, на подающем отводе от напорного стояка. Ну а если монтаж у ниппеля невозможен, то терморегулятор врезают в горизонтальный участок, соединяющий напорную трубу и радиатор отопления.

Место расположения терморегулятора батареи

Такое расположение дает возможность отрегулировать температуру с точностью один градус Цельсия в пределах от 5 до 30 °С. Однако близкое расположение затрудняет адекватную оценку температуры воздуха в комнате. Поэтому, пред тем как установить терморегулятор на батарею, необходимо подключить к регулирующему прибору особый дистанционный датчик, считывающий температуру окружающей среды на расстоянии 2-8 метров от самого радиатора.

Аналогичным образом нужно поступать и в том случае, когда батарею камуфлируют декоративной решеткой или коробом. Ведь установленный в частично закрытом боксе прибор сможет отслеживать внешнюю температуру лишь с помощью выносных датчиков.

Кроме того, в случае однотрубной разводки системы отопления, перед монтажом регулирующего датчика напорную ветвь и обратку нужно связать вертикальной перемычкой – байпасом, врезаемым в систему перед регулирующим прибором. А на обратной трубе стоит поставить обычный вентиль, с помощью которого можно перекрыть обратку при возможном демонтаже радиатора.

Как монтируют регулятор?

Схема подключения терморегулятора предполагает, что этот прибор будет инсталлирован прямо на патрубок радиатора.

Поэтому сам монтаж регулирующего прибора лучше всего выполнить в такой последовательности:

Подготовка посадочного места под терморегулятор

  • В самом начале нужно слить воду из системы отопления, предварительно перекрыв напорный (подающий) участок теплопровода. Поэтому монтаж лучше проводить до начала отопительного сезона, когда в трубах еще нет теплоносителя.
  • Следующий шаг – подготовка «посадочного» места терморегулятора. То есть, если у ниппеля трубы не было никакого вентиля, то подводящий горизонтальный участок разрезается, а на торцах разделенных труб нарезаются (плашкой) резьбовые сгоны. Если перед ниппелем радиатора был установлен вентиль, то его демонтируют.
  • Далее нужно вмонтировать в полученный зазор (посадочное место) корпус терморегулятора. Обычно для этого нужно накрутить на первый (со стороны стояка) сгон контргайку, обмотать его ФУМ и накрутить на трубу сам регулятор, поджав стык контргайкой. Далее нужно ослабить контргайку у ниппеля батареи и накрутить такую же гайку на второй сгон. После чего нужно зафиксировать корпус регулятора первым разводным ключом и вкрутить второй сгон в торец регулятора, проворачивая вторым разводным ключом саму трубу. В финале поджимаются обе контргайки (у регулятора и у радиатора).
  • Последний этап – это монтаж управляющего элемента на корпус регулятора. Он вкручивается в переходник, зафиксированный на боковом отводе корпуса регулятора. Причем, меняя переходники, можно использовать управляющие элементы от разных производителей. То есть, корпус регулятора с запорным вентилем остается на прежнем месте, а управляющий блок можно заменить, в любой момент, более совершенным аналогом. При этом менять сам корпус регулятора уже не нужно.

Вот, собственно, и все. Надеемся, что вам стало понятно как установить терморегулятор на радиатор отопления. И мы можем переходить к следующему этапу – настройке. И это очень важный этап, от успеха которого зависит работоспособность терморегулятора.

Как настроить регулятор?

Монтаж терморегулятора на радиатор – это еще не все. Перед вводом в эксплуатацию любой регулирующий элемент нужно еще и настроить, сверив его шкалу с температурой батареи.

Причем такую настройку, в большинстве случаев, проводят по следующей схеме:

  • В комнате закрывают окна и двери, обеспечивая тем самым стабильность микроклимата, на который не повлияют ни сквозняки, ни теплые потоки из соседних комнат.
  • Далее в центр отапливаемого регулируемым радиатором помещения вносят градусник, устанавливая его на подставке, высота которой равна половине высоты комнаты.
  • После этого нужно открыть вентиль терморегулятора, повернув его влево, до упора. Так мы выставим максимальное значение, предполагающее прогрев до максимальной температуры.
  • После прогрева помещения на 5-7 градусов Цельсия (этот показатель фиксируют с помощью термометра) терморегулятор «закрывают» закрутив вентиль вправо до упора.

Далее нужно следить за градусником на подставке, ожидая падения температуры до нужного уровня. После того, как градусник «покажет» желаемую температуру, нужно очень медленно повернуть вентиль влево до тех пор, пока вы не услышите шум воды в регуляторе. Это значит, что вентиль настроен.

В дальнейшем, если совместить «черточки» маркированной линии, то регулятор «выведет» батарею на желаемую температуру. Соответственно, таким же образом можно калибровать и другие температурные режимы, определяя положение вентиля регулятора при «нужной» температуре на градуснике.

А вот автоматический терморегулятор калибровать не нужно. Эту работу сделает за вас завод изготовитель. Поэтому в данном случае вы сможете лишь выверить положение дистанционных датчиков температуры, сравнивая показатели на градуснике и на шкале регулятора.

Какое рабочее давление в системах центрального отопления в многоквартирном доме?

Из каких величин складывается рабочее давление в системах отопления? Какие документы определяют рабочее давление в системах центрального отопления? Какое стандартное значение рабочего давления?

Что б понять какое рабочее давление в системе центрального отопления (ЦО) надо понимать как устроено конкретное ЦО .

Что б доставить необходимое количество тепловой энергии конечному потребителю необходимо обеспечить доставку теплоносителя определенной температуры в необходимом количестве в единицу времени к отопительному прибору .

Циркуляция теплоносителя потребует некоторого избыточного давления в подающей линии по отношению к линии обратки и чем избыточное давление на подаче выше тем больше литров в единицу времени мы получим .

Чаще всего в моей практике встречались значения 6 атм на подаче и 4 атм в линии обратки при 9 этажном строении , но если дома расположены на рельефе то в доме находящемся в нижней точке давление будет значительно выше.

Так же при понижении температуры на улице до -27 в элеваторной на приборах я наблюдал давление в подающей линии 12 атм при 8атм на линии обратки и температуру теплоносителя на входе в элеватор +120 градусов С.

Конечно должны подавать давление ближе к 10 бар, а именно на уровне 8-10 атмосфер, тогда при рабочей температуре обогрева в квартирах будет достаточно тепло.

Но факторы многоэтажности, нестабильной работы насосов и прочего оборудования, а также понижение их КПД за счёт старения и износа деталей, закоксовка труб и батарей и прочие нюансы, зачастую понижают это нормальное давление и в квартирах становиться холоднее.

Так вот как-то проводили замеры и вывели среднее не теоретическое, а именно практическое значение давления, оно сводилось к примерно 5-6 атмосферам, т.е. получается почти в два раза. Зачастую на входе ещё 6-7 атмосфер показывает, а на выходе и до 4-х падает.

Большие потери происходят на тепловых пунктах из-за износа механизмов.

Абсолютно у всех многоквартирных домов в нашей стране как в многоэтажках так и в хрущевках весь обогрев работает по закрытой схеме. И когда речь заходит об идеальных условиях эксплуатации то давление в системе отопления должно достигать порядка 8-9,5 атм. Но если дом слабый и система частично загрязнена то возникают естественные потери давления в системе отопления, и естественно показатели снижаются до 5-5,5 атм.

Для этих целей нужно обратится: Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Если бы этот самый многоквартирный дом был один в стране и стояла бы задача определить в нём рабочее давление на отоплении, то ответ получился бы однозначным.

Но это не так и поэтому можно гокорить лишь о средних цифрах, да даже и эти средние цифры не всегда отображают реальную картину.

На давление в системах отопления, влияют очень многие факторы, средняя цифра «гуляет» в диапазоне от 5-и, до 10-и! атмосфер.

Надо учитывать и загрязнённость самого теплоносителя.

Так же удалённость многоквартирного дома от самой котельной.

Степень изношенности оборудования в этой самой котельной.

Степень изношенности труб и радиаторов отопления (материал изготовления радиаторов)

Даже этажность нельзя скидывать со счетов, мало того, надо учитывать и удалённость радиатора от стояка отопления, даже в одной квартире в разных комнатах давление может чуть отличаться друг от друга.

Так же надо учитывать что возможно в доме есть жильцы, которые поменяли трубы, но совершенно не обеспокоились их диаметром, диаметр труб влияет на давление.

Хочу отметить, это частое явление, меняя трубы отопления не раз наблюдал картину, труба 25-я, а заказчик перешёл на 20-ю, даже не придавая этому значение.

Как правило качество теплоносителя в многоквартирных домах низкое, он грязный, давления под такой теплоноситель будет больше в сравнении , к примеру с тем же частным домом.

Вот это вкратце, ориентируйтесь на средние цифры, точные именно по Вашему дому, можно узнать только находясь в этом самом доме.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома

На странице собрана информация про рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома: как проконтролировать перепад в трубах и батареях, а также максимальная норма в автономной системе отопления.

Для эффективной работы отопительной системы высотного дома должны соответствовать норме одновременно несколько параметров.

Давление воды в системе отопления многоквартирного дома – это главный критерий, по которому равняются, и от которого зависят все остальные узлы этого достаточно сложного механизма.

Виды и их значения

Как указывается в нормативах и актах по эксплуатации отопительных систем, гарантированно стабильный напор в трубопроводе позволяет создать их максимально эффективную работу с обеспечением всех квартир теплом, избегая при этом излишних теплопотерь.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома сочетает в себе 3 вида:

  1. Статическое давление в отоплении многоквартирных домов показывает, насколько сильно или слабо давит теплоноситель изнутри на трубы и радиаторы. Оно зависит от того, на какой высоте находится оборудование.
  2. Динамическим называют напор, с которым вода движется по системе.
  3. Максимальное давление в системе отопления многоквартирного дома (его еще называют «допустимым») указывает, какой напор считается для конструкции безопасным режимом.

Существуют строительные нормы и правила (СНиП), по которым определяется, является ли давление в системе допустимым или превышает его. Если оно не соответствует принятым показаниям, то это может сказаться на качестве ее работы.

Так как практически во всех многоэтажных зданиях применяются отопительные системы закрытого типа, то показателей не так уж много.

Норма давления в системе отопления многоквартирного дома любого типа (советские хрущевки, современные высотки) равна:

  • для зданий до 5 этажей – 3-5 атмосфер;
  • в девятиэтажных домах – это 5-7 атм;
  • в высотках от 10 этажей – 7-10 атм;

Для теплотрассы, которая тянется от котельной до систем теплопотребления, нормальное давление равно 12 атм.

Чтобы выровнять давление и обеспечить стабильную работу всему механизму, применяется регулятор давления в системе отопления многоквартирного дома. Этот балансировочный ручной вентиль регулирует количество теплоносителя простыми поворотами рукоятки, каждый из которых соответствует определенному расходу воды. Эти данные указываются в инструкции, прилагаемой к регулятору.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома: как проконтролировать?

Чтобы знать, соответствует ли норме давление в трубах отопления в многоквартирном доме, существуют специальные манометры, которые способны не только указать на отклонения, даже самые незначительные, но и заблокировать работу системы.

Так как на разных участках теплотрассы давление отличается, то таких приборов нужно установить несколько.

Обычно их монтируют:

  • на выходе и на входе из отопительного котла;
  • с двух сторон циркуляционного насоса;
  • по обе стороны фильтров;
  • в точках системы, расположенных на разной высоте (максимальной и минимальной);
  • поблизости от коллекторов и разветвлений системы.

Как правило, в многоквартирных зданиях для облегчения управлением расхода теплоносителя в систему вставляют регуляторы давления, которые действуют по принципу «до» или «после себя».

Перепады давления и его регулирование

Скачки напора теплоносителя в системе чаще всего указывают при повышении:

  • на сильный перегрев воды;
  • сечение труб не соответствует норме (меньше, чем требуется);
  • засорение труб и отложения в приборах отопления;
  • наличие воздушных пробок;
  • производительность насоса выше, чем требуется;
  • в системе перекрыты какие-либо ее узлы.

При понижении:

  • о нарушении целостности системы и утечке теплоносителя;
  • поломка или сбой в работе насоса;
  • может быть вызвано нарушениями в работе блока безопасности или разрывом мембраны в расширительном баке;
  • отток теплоносителя из отопительного в контур носителя;
  • засорение фильтров и труб системы.

Перепад давления в системе отопления многоквартирного дома плохо воздействуют на работоспособности ее отдельных узлов, выводя их из строя. Чтобы избежать подобных проблем следует использовать такие полезные приборы, как циркуляционный насос и регуляторы давления.

Норма в автономной системе отопления

В случае, когда в квартире установлен автономный обогрев, теплоноситель нагревается при помощи котла, обычно небольшой мощности. Так как трубопровод в отдельной квартире невелик, ему не требуются многочисленные измерительные приборы, а нормальным давлением считается 1.5-2 атмосферы.

Во время запуска и тестирования автономной системы, она заполняется холодной водой, которая при минимальном давлении постепенно разогревается, расширяется и достигает нормы. Если вдруг в подобной конструкции давление в батареях падает, то не нужно паниковать, так как причиной этого чаще всего является их завоздушенность. Достаточно контур освободить от лишнего воздуха, наполнить теплоносителем и давление само достигнет нормы.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, когда давление в батареях отопления многоквартирного дома резко повышается хотя бы на допустимые 3 атмосферы, нужно установить либо расширительный бачок, либо предохранительный клапан. Если этого не сделать, возможна разгерметизация системы и тогда придется ее менять.

Чтобы в отопительной системе многоквартирного дома всегда было рабочее давление, ей нужно:

  • проводить диагностику;
  • чистить ее элементы;
  • проверять работоспособность измерительных приборов.

Какое должно быть давление в системе отопления

У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

  • статического (манометрического) давления теплоносителя;
  • динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

  • растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
  • неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
  • сильное засорение грязевика;
  • наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
  • потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
  • выход из строя автоматики котла;

В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

  • неплотность соединений, протечки;
  • скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
  • трещина в теплообменнике котла;
  • вышел из строя регулятор давления.

В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

Давление в системе отопления многоэтажного дома – нормы и причины перепадов

Заинтересоваться тем, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, человек может по разным причинам.

Показатель волнует тех, кто планирует приобретать новые радиаторы и решает, выдержит ли тот или иной материал нагрузку.

Также вопрос о давлении всплывает, когда падает температура теплоносителя, ведь показатель напрямую связан с эффективностью работы всей системы.

Какое давление считается нормальным, как его проверить, отчего возникают перепады и как их устранить. Обо всём об этом, а также о давлении в системе частных домов читайте далее.

Давление в системе центрального отопления: ГОСТ

Рассмотрим, какое давление в системе отопления многоэтажного дома установлено по ГОСТу.

Давление разделяют на:

  1. Рабочее.
  2. Опрессовочное.

Рабочее – это стабильный наиболее комфортный показатель, на котором система функционирует большую часть времени.

Опрессовочным называют увеличенную нагрузку, которую на короткое время создают вначале отопительного сезона, когда только запускают отопление и проверяют его работоспособность.

  1. Статического.
  2. Динамического.

Статическое создаётся столбом воды под действием гравитации.

И чем выше была поднята жидкость, тем больше этот показатель.

Динамическое – это избыточное давление, создающееся насосами.

В многоэтажных домах вода для радиаторов подаётся вначале на верхние этажи при помощи мощного насосного оборудования. Разумеется, поток воды приобретает определённую скорость и поднимается под напором. И чем выше здание, тем больший напор нужен, чтобы подать теплоноситель наверх.

Норматив для 9-этажного здания: 0,5 – 0,7 Па (5 – 7 Атм).

Более высокие здания: 0,7 – 1 Па (7 – 10 Атм).

Разница показателей у первого и последнего этажа не должна превышать 10 %.

Опрессовочное давление не должно превышать рабочее более чем на 20 %.

Практика показывает, что на подаче обычно 6 Атм., а на обратке около 4 Атм. Но многие факторы могут влиять на этот показатель.

Отопительная система в частом доме является автономной, поэтому хозяин жилища должен сам следить за ее функционированием. Давление в системе отопления в частном доме – нормы и причины отклонения.

Принцип работы накопительного водонагревателя разберем тут.

Газовый котел для отопления частного дома – наиболее частый выбор. В статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kotly/ustanovka-gazovogo-kotla-v-chastnom-dome-trebovaniya.html поговорим о требованиях к его установке и эксплуатации.

Причины перепадов давления в отоплении многоквартирного дома

Как уже говорилось, рабочее давление зависит от этажности здания. Но не только. Вот ряд других причин, почему оно может меняться:

  • Насосы могут остановиться, если прекратится подача электроэнергии, или попросту сломаются.
  • Изношенность оборудования, снижение КПД насосов с возрастом.
  • Разгерметизация (утечка теплоносителя).
  • Зарастание просветов в трубах и радиаторах многоэтажки.
  • Рельеф, перепад высоты почвы, на которой стоит дом.
  • Температура в помещении, где располагается элеватор (в мороз давление растёт).
  • Самодеятельность жильцов, которые при замене элементов системы устанавливают диаметр труб больше или меньше расчетного.
  • Завоздушенность отопительных приборов.
  • Качество теплоносителя (в муниципальных домах он загрязнён, что вызывает повышение давления, если сравнивать его с теми же условиями для чистой воды).
  • В межсезонье перепады давления вызваны работами по опрессовыванию системы.

При испытаниях, нагрузку повышают примерно в 0,5 – 1,5 раза. Это необходимо, чтобы выявить и устранить дефекты сейчас, когда на улице ещё достаточно тепло, чтобы не пришлось пожинать более серьёзные последствия в лютый мороз.

Кроме того, проверку на герметичность проводят холодным теплоносителем, что менее проблематично в случае протечки, чем прорыв в разгар отопительного сезона, когда из трубы будет вырываться горячая вода.

Но существуют также гидроудары, не поддающиеся регулированию и контролю. Так что запас прочности должен значительно превышать расчётный показатель.

Устранение перепадов

Регулировка и настройка напора и температуры теплоносителя осуществляется через элеваторный узел отопления. Элеватор находится в подвале жилого дома. Он отвечает за смешивание потоков подачи и обратки. В его смесительной камере находится сопло, размером которого регулируется количество поступающей горячей воды (её температура, при поступлении, слишком высокая, чтобы отправляться так в радиаторы).

В экстренных случаях, когда нависает угроза разморозки всего дома, узел регулирования может быть полностью удалён и теплоноситель пойдёт напрямую в квартиры. Или же в нём рассверливается отверстие сопла. Жильцы, конечно, делать этого не могут.

Обслуживание элеваторного узла

Специалисты должны также следить за исправностью оборудования и насосов. В случае неисправности и поломки, насосы заменяют. Они же проверяют наличие течей, находят их и устраняют.

Так что многие проблемы с давлением решаются из подвала, руками специалистов. Но кое-что зависит и от жильцов:

  1. Для стояков используют трубы диаметром 25 – 33 мм. Этот же диаметр должен быть на отводке к радиатору. При замене какого-либо участка, обязательно нужно устанавливать точно такую трубу, как была, не заужая и, не увеличивая проход!
  2. Нужно следить за состоянием радиаторов и труб в своей квартире. Периодически может требоваться спускать воздух. На новых батареях это делать совсем не сложно, ведь специальные воздушные краны и клапаны предусмотрены на них с завода.

Особенности автономного отопления

В отопительных системах, работающих от котла, слабое место – это теплообменник. Редко какие котлы оснащаются теплообменниками, способными выдержать более 5 – 7 Атм. Так как допустимое значение считается по наименее устойчивому элементу, предел допустимого значения теплообменника и будет тем самым нормативом давления в частном доме. Как правило, это 1 – 3 Атм.

Если смонтирован открытый расширительный бак и нет циркуляционного насоса, волноваться нечего! Давление никогда не превысит статического минимума. Но низкое давление – это тоже не есть хорошо. Эффективность отопления здесь низкая, поэтому от такой системы всё чаще отказываются.

Если расширитель закрытый и работают насосы, следить за давлением нужно по манометру (советуется устанавливать в автономном отоплении группу безопасности, в которую входит предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр).

Автономное отопление в квартире от котла

Что может понижать давление:

  1. Утечка. Если где-то капает соединение или «сопливит» кран, это разгерметизация, которую нужно устранять.
  2. Воздухоотводчики тоже могут подтекать.
  3. Снижение температуры воды. Расширение более холодной воды меньше, а значит, и давление тоже.
  4. Повреждения мембраны расширительного бака. Она может изначально быть неправильно рассчитана, прорваться или потрескаться и растянуться. Ведь объём камеры расширителя должен составлять десятую часть всего объёма воды в трубах.
  5. Воздух в системе. Первое время, после того, как залит новый теплоноситель, от него не ждут высоких показателей, поскольку постепенно должен выйти весь воздух. Если проблема вернулась вновь, возможно воздушные пробки опять скопились и нужно стравить его с радиаторов (о проблеме скажет также шум внутри труб).
  6. Не стоит переживать, если давление низкое, после установки новых алюминиевых батарей. Химические реакции с выделением водорода пройдут, и система заработает «на пятёрку».
  7. Выход из строя теплообменника котла. Это грозит серьёзным ремонтом, который должны выполнять мастера сервисов.

Растёт давление реже и в основном все причины сводятся к перегреву:

  1. Ошибки истопника. Вода может закипать, если количество топлива превышает потребности по температуре (на улице не слишком холодно).
  2. Засор. На любом этапе, в любом фильтре и соединении может образоваться засор, который не позволяет потоку нормально циркулировать. В результате до засора давление будет избыточным, а после наблюдаться резкое падение.
  3. Сужение просветов. Со временем осадки накипи сужают просвет в трубах настолько, что циркуляция уже идёт совсем не так, как было рассчитано. Выход – использовать для труб мягкую воду, летом прочищать трубы.

Заключение

Чтобы этим «слабым» элементом не стал радиатор в вашей квартире, нужно заранее знать рабочее давление вашего дома и подбирать приборы отопления под него.

В многоэтажных зданиях используется элеваторный узел системы отопления. Что он собой представляет и какие функции выполняет, рассмотрим подробно.

Не знаете, какой циркуляционный насос выбрать? Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором.

Видео на тему

Давление в системе отопления МКД

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома — один из наиболее важных показателей в работе всей сложной системы отопления и водоснабжения. Непосредственно от него зависит качестве передаваемого тепла, а также состояние оборудования, его надежность и прочность. Действующие нормы должны постоянно контролироваться специалистами и находиться в установленных рамках СНиП. Подробно коснемся данной темы в следующей статье.

Отопление многоквартирных домов

Давление в системе отопления в многоквартирном доме выполняет сразу несколько принципиально важных функций, среди которых:

  1. Качество и уровень эффективности действующей отопительной системы. Равномерное тепло оказывается в батареях дома исключительно за счет установки напора и давления теплоносителя в системе отопления до установленной нормы.
  2. Сокращение теплопотерь. Благодаря стабилизации показателя в батареи попадает тепло практически того же уровня, что и при поступлении. Если показатель не будет находиться в рамках нормы, то теплопотери центрального отопления могут оказаться колоссальными.

Интересная особенность, что даже летом в батареях необходимо поддерживать определенный уровень давления в системе. Такое условие защищает теплоносители от коррозии, продлевает срок их службы и помогает при необходимости в короткие сроки запустить тепло в многоквартирных домах.

Факторы, влияющие на уровень показателя

То, какое давление в центральном управлении будет фиксировать регулятор, определяется за счет следующих факторов:

  • текущее состояние оборудования;
  • расположение квартиры (в зависимости от этажа и удаленности жилплощади от стояка);
  • мощность отопительной системы;
  • количество этажей в жилых домах;
  • диаметр труб (чем он больше, тем теплее в помещении);
  • уровень износа теплоносителя.


Рабочее давление в системе на 1 и 8 этаже могут незначительно отличаться. Допустимый перепад в данном случае составляет 10%. Однако при новом оборудовании разница практически незаметна. Обратите внимание, что в идеале уровень тепла в помещении не должен зависеть от расположения квартиры!

Оптимальные показатели в системе отопления многоквартирного дома

Уровень давления в системе отопления многоэтажного дома устанавливается в соответствии с требованиями СНиПа И ГОСТа. Согласно нормативам, рабочие показатели должно устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить комнатную температуру от 20 до 22 градусов Цельсия при сохранении влажности воздуха от 30% до 45%. Таким образом, вот, какое давление в отоплении центральном должен фиксировать регулятор:

  1. Менее 5 этажей. Рабочие показатели в трубах должны поддерживаться на уровне 2-3 атм.
  2. До 9-10 этажей. В данном случае давление в батареях придется повысить до уровня 5-7 атм.
  3. От 10 этажей и больше. Поддерживается наиболее высокий показатель на уровне 12 атм.

Обратите внимание, что чем больше этажей в доме, тем больше энергии для его обеспечения нам потребуется. То есть, чтобы в начале отопительного сезона все жильцы многоквартирных домов получили необходимое отопление времени потребуется больше, если количество этажей большое.

Проверка оборудования

Если уровень отопления вас не устраивает, то дело может быть как в установленном радиаторе (его качестве и т.д.), так и в уровне давления в системе. Последний показатель можно уточнить и проверить на ответственных участках центрального теплоносителя:

  • на выходе подачи теплоносителя;
  • на выходе трубопровода из центральной ТЭЦ либо котельной;
  • перед такими элементами, как насос, регулятор давления, грязевик, фильтр, а также после них;
  • на вводе трубопровода в дом.

Давление в трубах должно проверяться с использованием специальных трубчатых деформационных манометров. Сегодня многие системы оснащены автоматическим контролем за уровнем. В таком случае, необходима дополнительная установка специальных датчиков разного типа.

Разновидности

Система отопления многоквартирных держится на работе 3 типов давления в системе, среди которых:

  1. Статическое. Также его называют манометрическим. Рассчитывается по принципу 0,1 МПа (или 1 атм) на 10 м. Оно отмечается в запорной арматуре, трубах, а также радиаторах. Чем больше этажей в доме, тем выше этот показатель. Также специально приходится использовать мощные насосы для повышения этого давления, чтобы преодолеть подъем столбы воды.
  2. Динамическое. Фиксируется непосредственно при включении центрального насоса в работу.
  3. Рабочее. Высчитывается как сумма статического и динамического давления.

Обратите внимание, что нередко жильцы приобретают себе в дом радиаторы или трубы, превышающие по диаметру заданную норму. Из-за этого уровень тепла в их квартире повышается. Однако это нарушает стабильность работы центрального трубопровода и требует больших энергетических затрат.

Проверка герметичности системы

Работу системы теплопровода обеспечивает не только нормальное давление, но и качественная герметичность. Обычно уровень герметичности проверяют перед началом отопительного сезона, чтобы обеспечить жильцов отопление в должной мере. Проверка производится в 2 этапа:

  1. «Холодная» проверка. Трубопровод умышленно заполняет холодной водой, после чего происходит замер уровня давления в системе. В течение первых 30 минут после заполнения он не должен оказаться ниже установленного норматива — 0,06 МПа. Когда пройдет 2 часа после заполнения, этот уровень может упасть до 0,02 МПа. Если в ходе данной проверки была обнаружена разгерметизация (порывы), то это значит, что система не готова к началу отопительного сезона и нуждается в ремонтных работах.
  2. Испытание горячей водой. Производится уже непосредственно перед отопительным сезоном. Горячая вода подается в трубы под наиболее высоким напором, чем это допустимо, после чего также производится замер установленного давления. По результатам проверки также определяется целостность и пригодность оборудования.

Если жильцы хотят в индивидуальном порядке проверить свое оборудование, то они могут лично обратиться в специальные частные фирмы, которые занимаются подобного рода тестированием. Эта процедура доступна в финансовом плане, производится быстро и по результатам позволяет максимально сократить теплопотери.

Как работает система ГВС при скачках

Незначительные отклонения от установленного норматива давления являются нормой. Однако, если перепад отмечается стабильно и оказывает воздействие на качество отопления, то необходима срочная проверка оборудования. Обратите внимание на следующие особенности:

  1. Скачки преимущественно в большую сторону. Свидетельствуют о том, что отопительная система завоздушивается.
  2. Перепад в меньшую сторону. Показывают, что в циркуляции теплоносителя по трубам произошел сбой.

Если откладывать проверку все системы, то она очень быстро может выйти из строя. Поэтому сотрудники спецслужб вынуждены отключить отопление в данном случае, чтобы поскорее найти причину поломки и решить её.

Читать еще:  Как делают пеллеты для отопления?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×