Stroy-m.org

Строительный журнал
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда и как менять батареи в квартире

Когда и как менять батареи в квартире

В каких случаях не стоит больше тянуть с заменой и как разобраться в однообразном разнообразии отопительных приборов.

Зачем менять батареи

Есть пять причин, по которым стоит это сделать.

  1. Батареи протекают. Тут и думать нечего: если на радиаторах появилось даже несколько капель воды, их надо менять. Потому что рано или поздно капли превратятся в ручей, который потечёт к соседям. И тогда вместо того, чтобы потратить несколько тысяч рублей на покупку батареи, придётся выложить десятки тысяч на ремонт собственной и соседней квартир.
  2. В помещении холодно. Если каждый октябрь вы надеваете шерстяные носки и не снимаете их до мая, имеет смысл заменить радиаторы отопления. Может быть, батареи, стоящие в квартире сейчас, недостаточно прогревают комнаты. Значит, стоит заменить их на приборы с более высокой теплоотдачей. Может быть, радиаторы рассчитаны на прогрев помещений до стандартных 19–21 °С, а жильцы слишком теплолюбивые. Тогда стоит купить батареи большего объёма, чтобы лучше прогревать квартиру.
  3. Радиаторы выглядят потрёпанными. Это знакомо всем, у кого в квартире стояли классические чугунные батареи, у которых рано или поздно начинала облупляться краска. Но презентабельный внешний вид могут потерять и относительно новые радиаторы, например, если производитель сэкономил и покрасил их только в один слой. Или после ремонта на них появились сколы и остатки стройматериалов. Всё это снижает надёжность приборов: там, где откололась краска, быстрее появляется ржавчина и со временем образуется протечка.
  4. Планируется модернизация системы отопления. Если ещё 10 лет назад регулировка температуры в комнате с помощью форточки считалась нормальным делом, то сегодня существуют более технологичные способы. Например, автоматические терморегуляторы или удалённое управление отоплением в квартире через смартфон стремительно набирают популярность. Чугунные батареи и конвекторы, которые когда-то казались венцом творения инженеров, с трудом вписываются в подобные системы, поэтому их меняют на более современные приборы отопления.
  5. Обновляется интерьер. В том числе после покупки квартиры. Это, наверное, самая распространённая причина замены радиаторов. Иногда старые приборы просто визуально не подходят к новому дизайну комнат. А некоторые владельцы квартир считают, что если уж делать ремонт, то менять всё вплоть до батарей.

Когда это лучше делать

Конечно, если радиаторы начали протекать, раздумывать некогда — заниматься заменой нужно сразу. В остальных случаях следует ориентироваться на систему отопления.

Большинство российских домов оснащены стояковой системой — та самая труба, которая проходит от пола до потолка в каждой квартире и иногда частично скрывается в стенах. Если в течение отопительного сезона батареи периодически отключаются, потому что соседи затеяли ремонт, — в доме точно стояковая система. В этом случае, если не горит, проще перенести замену на период с мая по сентябрь, когда отопление отключено и процесс не доставит неудобств другим жильцам.

В некоторых новостройках применяется другая система — поквартирное отопление. Это значит, что стояк расположен в подъезде и на каждом этаже от него отходят отдельные трубы в квартиры. Перекрыть подачу воды в радиаторы сантехник может непосредственно на коллекторе в вашем коридоре, при этом к соседям по-прежнему будет поступать тепло. Таким образом, при поквартирной разводке отопления проводить замену батарей можно в любой момент.

Можно ли заменить радиаторы самостоятельно

Если у владельцев квартиры нет инженерного образования со специализацией в системах отопления, замену радиаторов лучше поручить профессионалам. Малейшая ошибка может привести к тому, что батареи будут плохо греть или начнут протекать.

Например, мне знакомы истории, когда из-за недостатка знаний батареи подключали к системе горячего водоснабжения. Вроде бы логично: чтобы приборы грели, в них должна поступать горячая вода. Но нет, радиаторы можно подключать только к трубам системы отопления, иначе они достаточно быстро придут в негодность.

Дело в том, что в системе отопления всё время одна и та же вода, которая используется в замкнутом цикле. И если в ней присутствуют какие-то вредные примеси, их воздействие на металл батареи ограниченно. В системе горячего водоснабжения же вода идёт по открытому циклу и постоянно обновляется, поэтому постоянно будут появляться новые примеси, которые раз за разом будут вредить радиаторам.

Некоторые владельцы квартир поручают установку батарей бригадам, которые делают другие ремонтные работы: укладывают полы, штукатурят стены, клеят обои. Но у них часто нет инженерного образования, и о системах отопления они знают не больше владельца квартиры.

Оптимальный вариант — обратиться к специалистам, хотя бы к штатному сантехнику управляющей компании. По крайней мере, при возникновении проблем будет кому предъявить претензии. Главное — получить от сантехника или УК документы о произведённой замене, потому что замена без документов ничем не лучше работы непонятного мастера из интернета.

Также можно воспользоваться услугами профильных организаций. При выборе подрядчика важно обратить внимание на несколько моментов.

  • У компании должна быть лицензия на монтаж отопительных систем.
  • Полезно почитать отзывы о потенциальном подрядчике и понять, как долго он работает на рынке.
  • Необходимо заключить договор, в котором будут указаны сроки работ, их перечень, стоимость и гарантии.
  • Наконец, важно, чтобы по итогам замены мастер провёл опрессовку системы (это делается и летом). Так удастся обнаружить возможные протечки, которые специалисты должны устранить. И только после этого стоит подписывать акт выполненных работ, который пригодится, если в будущем с радиаторами возникнут проблемы.

Что нужно учесть при выборе батарей

Если посмотреть описания на сайтах производителей или послушать продавцов в магазинах, все приборы, конечно, одинаково прекрасны. Этот радиатор хороший, а этот такой же, только другой. Для того чтобы разобраться во всём этом однообразном разнообразии, стоит учесть вот что:

  1. Качество воды в системе отопления. О нём можно узнать в управляющей компании. Например, полезно обратить внимание на показатель pH — кислотно-щелочной баланс. Если он ниже девяти баллов, как в большинстве российских домов, то можно спокойно устанавливать алюминиевые батареи. Если выше, вода может разрушающе действовать на алюминий и лучше перестраховаться и выбрать биметаллические или стальные панельные радиаторы. В обоих этих приборах с водой контактирует сталь, устойчивая к высокому pH.
  2. Теплоотдачу прибора. Или, проще говоря, количество тепла, которое он отдаёт в помещение. Одинаковые на первый взгляд батареи, даже произведённые из, казалось бы, одного материала, могут иметь разную теплоотдачу. Всё дело в площади поверхности радиатора, толщине металла и его теплопроводности. По виду, конечно, не угадаешь, поэтому нужно смотреть в технический паспорт прибора и искать максимальный показатель теплоотдачи. Например, у одной секции (глубиной 95 миллиметров) биметаллической батареи это 170–185 Вт/кг, а у алюминиевой — 185–195 Вт/кг.
  3. Давление, которое может выдержать радиатор. Российские системы отопления, как известно, грешат частыми перепадами давления, и, хотя большинство современных приборов с этим справляется, проверить показатель лишним не будет. В среднем этот параметр в центральных системах отопления колеблется в районе 10 атмосфер. Ровно такое же рабочее давление у стальных панельных радиаторов. У алюминиевых и биметаллических оно выше — до 20 и 35 атмосфер соответственно.
  4. Наличие сертификата. Это пункт, который стал обязательным с июня 2018 года, когда в России была введена обязательная сертификация приборов отопления. Все батареи должны проходить проверки в лабораториях, для подтверждения безопасности эксплуатации и соответствия ГОСТу. Отсутствие сертификата — верный признак некачественного радиатора.
  5. Надёжность производителя. Здесь важен срок работы на рынке, а для иностранных брендов — наличие официального российского представительства. Плюсом будет страховка, которая гарантирует возмещение расходов, если прибор окажется бракованным. В целом достойными характеристиками отличаются батареи, выпущенные на европейских и российских заводах. А вот от покупки продукции китайского производства лучше воздержаться, потому что она часто оказывается некачественной.

Правила выбора радиаторов отопления: подробный ликбез по покупке батарей для дома и квартиры от БТ-Сервис

Радиаторы отопления, или, как их еще называют, батареи, есть абсолютно в каждом жилом помещении средней полосы. Это – традиционный формат приборов для обогрева, которые отвечают не только за сам факт передачи тепла от теплоносителя, но и за равномерность его распределения. Именно поэтому прежде чем купить радиаторы отопления, необходимо отождествить и их тип, и мощность, и формат подключения, и массу иных параметров с существующей или планируемой системой. О том, как именно это сделать и не ошибиться в выборе, читайте далее в материале от экспертной команды БТ-Сервис. Более детально ознакомиться с продукцией нашего интрнет-магазина можно по ссылкие.

Разновидности радиаторов по материалу, методике изготовления и типу

Основная и первостепенная градация батарей для отопления – это материал, из которого они изготовлены. На рынке Киева и всей Украины представлены:

  • Биметаллические радиаторы отопления. Это – самый современный формат, особенность которого заложена в его названии. Радиатор биметалл (би – «два») состоит из двух слоев – стали внутри и алюминия снаружи, которые отвечают за антикоррозийные свойства и высокую теплоотдачу, соответственно. Они могут монтироваться в любые отопительные системы дома или квартиры, выдерживая даже мощный удар давления (возможный при регулярных испытаниях) – до 35 атмосфер. Ключевой недостаток – существенно более высокая стоимость по сравнению с другими типами.
  • Алюминиевые радиаторы отопления. Компактные, эстетичные и легкие при достаточно высокой мощности в 190 ватт на каждую секцию. Условно считаются универсальными и подходят как для централизованных, так и для центральных теплосистем. Однако есть существенный минус – высокое давление такие батареи не выдерживают, помимо этого при повышенной кислотности теплоносителя коррозия наступает задолго до окончания эксплуатационного срока.
  • Стальные батареи для отопления. Первое отличие от остальных типов – конструкция, которая представлена не секциями, а единой панелью, внутри которой расположены каналы для теплоносителя. Рабочее давление в таких радиаторах ограничено 8-ю атмосферами, то есть для централизованных систем они не подходят. Рациональное использование – автономно, для отопления небольших площадей частного дома.
  • Чугунные радиаторы. Считаются универсальными, поскольку могут интегрироваться в системы с любым источником тепла – как с газовым или электрокотлом, так и с камином или оборудованием на твердом топливе. Тепловая мощность в данных типах достаточно высокая – от 80 до 160 ватт в одной секции, а уровень максимальной температуры может достигать 150-ти градусов. Помимо этого, купить радиаторы из чугуна рационально для установки в системах с возможными перепадами давления – в отличие от предыдущих разновидностей, они выдерживают до 15 атмосфер. Срок эксплуатации исчисляется десятилетиями – этот металл необычайно устойчив к коррозии. Основной недостаток – неэстетичный внешний вид и необходимость наносить декоративное покрытие (краску).
Читать еще:  Как самому сделать пеллеты: из опилок или соломы

Важно: мощность радиатора отопления рассчитывается исходя из материала, из которого построено помещение, площади комнаты и высоты потолка, качества теплоизоляции, количества и размера окон, а также ориентации помещения относительно стороны света (север/юг). Это – основной ориентир в вопросе о том, какие из типов – лучшие радиаторы отопления конкретно для ваших задач.

Следующая группировка – по, так называемому, типу, который имеет цифирное обозначение:

  • 10 – это радиаторы для отопления из стали с однорядной конструкцией, в которой отсутствует и облицовочная панель, и конвекторное оребрение;
  • 11 – также однорядная система, в которой имеется конвекторное оребрение;
  • 20 – модели с верхней решеткой, двухрядного типа, конвекторное оребрение отсутствует;
  • 21 – двухрядный тип с верхней решеткой, оребрением и облицовочными панелями;
  • 22 – двухрядный тип с решеткой, панелями и двумя оребрениями;
  • 30 – тря ряда с решеткой и без оребрения;
  • 33 – трехрядные модели с решеткой, панелями и тремя оребрениями.

Тип конструкции радиатора отопления для квартиры определяет теплоотдачу – чем больше ребер, тем она выше. Наиболее востребованным является батарея типа 22 – считается и оптимальной по конструктивным параметрам, и по КПД. Компактные, они могут монтироваться и в частных домах, и в квартирах.

Отличия по формату подключения

Следующее деление осуществляется уже по монтажу радиаторов отопления. Он бывает трех типов:

  1. Боковой. Это – односторонний формат, который чаще всего используется в многоэтажных строениях с вертикальным типом разводки. Показатели теплопотери средние – могут достигать 5-10%, при этом монтаж наиболее экономичный из-за небольшого погонажа труб.
  2. Нижний. Используется как для дву-, так и для однотрубных систем, рационален при необходимости скрытого монтажа труб. В данном случае возможны два варианта монтажа: вход и выход с одной стороны, и с противоположных друг другу. Чаще всего используется для панельных радиаторов в квартире.
  3. Диагональный. Теплоноситель подается сверху, обратная подача – снизу, потери тепла – не более 2-5%, допустим обратный вариант, однако, теплопотери в данном случае увеличиваются на 15-20%. Такой тип подключения батарей в доме или квартире считается наиболее эффективным, а недостатки неравномерного нагрева могут компенсироваться более высокой скоростью циркуляционного насоса.

Внутрипольные встроенные конвекторы

Это – отдельный тип, который используется для установки под напольным покрытием у витражных или панорамных окон. Подобное решение наиболее разумное как с эстетической, так и с практической точки зрения. В продаже доступны два типа: водяной внутрипольный конвектор и электрический аналог. Теплопередача в данном случае осуществляется конвекционно и посредством электромагнитного излучения. В конструкции может быть предусмотрен вентилятор, который в несколько раз повышает показатели теплоотдачи. Выглядит система следующим образом: корпус из стали с расположенным внутри нагревательным элементом, а также узлы для монтажа труб и клапан для спуска воздуха. Конвекторы для пола могут использовать как в жилых, так и производственных или коммерческих помещениях, в том числе, в пространствах с высокой влажностью.

Какие радиаторы лучше для централизованного отопления?

При ответе на этот вопрос первостепенным фактором, от которого следует отталкиваться, является максимально допустимое давление системы, которое радиатор для квартиры способен выдержать без ущерба целостности и функциональности. В строениях до пяти этажей этот показатель – порядка 6-8 атмосфер, в многоэтажных – до 15-ти и, иногда, выше.

Далее – гидроудар. При сезонных испытаниях и запуске системы осенью скачки могут значительно превышать максимально допустимые показатели. Наконец, температура – далеко не все дома оснащены автономными бойлерными, а с ТЭЦ вода может «доходить» до вашего жилья с куда меньшей температурой, чем необходимо для комфорта. Поэтому ваш выбор – или биметаллические батареи для квартиры, или их чугунные аналоги. Завершающий ориентир – тип подключения и стоимость.

Это важно: теплоноситель в централизованной системе отопления редко находится в пределах допустимой нормы по показателям качества. Речь идет и о количестве примесей, и о температуре, и о мелкодисперсном мусоре, способном вызвать коррозию и т.д.

Какие радиаторы лучше для автономного отопления?

Сравнительно с предыдущей, централизованной системой, автономная обладает существенными практичными преимуществами: отсутствием вероятности гидроудара, низким давлением, контролируемой температурой и возможностью замены теплоносителя. Поэтому выбор батарей для дома основывается, больше, на бюджетных возможностях, хотя и технические параметры упускать из вида тоже не стоит.

Например, батареи из чугуна отличаются высокой инерцией – система нагревается долго, но и остывает тоже не сразу. Это неудобно, если необходимо часто регулировать температуру (в межсезонье). Стальные же, в разрезе недостатков конкретно для автономной системы, обладают лишь одним минусом – необходимостью регулярной, раз в три сезона, промывки. Если в вашем доме система самотечная, необходимо делать выбор радиатора для дома в пользу конструкций с максимальным сечением внутреннего канала, поэтому стальные батареи не подходят. Вопрос решается установкой циркуляционного насоса.

И все же, наиболее подходящими радиаторами для отопления частного дома эксперты называют батареи из алюминия: эстетичные, с простой системой монтажа, отличной инерционностью и доступной ценой. Максимальная температура таких типов может достигать 110 градусов, а мощность всего одной секции, в зависимости от производителя, достигает 200 ватт.

Как сделать тепловой расчет и подобрать радиаторы для отопления

Для самостоятельного просчета батарей отопления берется несколько опорных показателей:

  • Площадь пространства;
  • Количество и площадь окон;
  • Высота потолков;
  • Степень теплоизоляции стен и крыши (если речь идет о частном доме);
  • Расстояние от пола до подоконника.

После того, как вы определились, какие радиаторы отопления лучше всего подходят конкретно для ваших задач, приступайте к расчетам. На 1 кв. м. фактической площади помещения (при высоте потолков до 3-х метров) необходимо около 110 ватт мощности. Пропорционально увеличивайте этот показатель (в среднем, на 10 ватт), если

  • Окна не заменены на современные стеклопакеты или последние низкого класса энергосбережения;
  • Отопление планируется для углового помещения с северной ориентацией;
  • Стены здания не утеплены;
  • Высота потолка свыше 3-х метров.

Последнее, что стоит учесть – тип подключения. При верхнем расположении обратки и нижнем – подачи, эффективность каждого радиатора снижается на 10%.

Практический пример: площадь комнаты составляет 16 кв. м., высота потолка – 2,25, два окна с двухкамерными стеклопакетами. Необходима мощность – 16*110 = 1760. Теплооотдача одной секции алюминиевого радиатора составляет 190 ватт, соответственно, 1760/190 = 9,26 (10 секций).

Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Читать еще:  Дополнительный насос в системе отопления дома

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

    там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) — это 26С
    в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) — 31С

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.


При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.


Она включает в себя:

    наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
    отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

    простой монтаж
    доступная цена оборудования

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.


По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

Возможно ли изготовить электрокотел своими руками: правила сборки самодельного котла

Отопление дома при помощи электричества — наиболее технологичный вариант. Электрическая энергия без потерь преобразуется в тепловую, удобно и дешево транспортируется.

Есть ряд типовых решений для организации отопления — тепловые насосы, обратные кондиционеры, керамические инфракрасные излучатели, конвекторы, электрокотлы. Популярной является установка электрического котла.

Электрический котел для отопления дома

Преимущества установки центрального электрического отопителя:

  1. Применение других видов топлива параллельно с электричеством.
  2. Возможность встроить в уже существующую систему отопления.
  3. Экономия на нагревателях.
  4. Простота конструкции и ремонтопригодность.
  5. Экономия при наличии дифференцированных тарифов на отопление.
  6. Низкая стоимость оборудования, возможность дистанционного контроля.
  7. Доступность технологии, возможность собрать отопитель своими руками.
  8. Возможность установки в систему отопления частного дома и подсобных помещений.
  9. Оптимальное решение при наличии альтернативных источников энергии: солнечной панели или ветрогенератора.

Есть различные методы реализации электрического котла, но любой содержит три компонента:

  1. Нагреватель.
  2. Корпус.
  3. Группа управления и безопасности.

Различия электрических котлов, как правило, это вариации этих параметров и опций.

Как работает

Устройство подключено к жидкостной системе отопления. Система заполнена теплоносителем, который нагревается ТЭНом. Насос или гравитация постоянно заставляют жидкость циркулировать.

Жидкость отдает тепло в помещение через теплообменники — батареи. Холодная жидкость подается опять к котлу.

На протяжении магистрали или в определенных точках помещения устанавливаются датчики. Они подают сигнал на контроллер, который снижает или повышает напряжение или выключает котел.

Управление электрическим котлом в зависимости от схемы подключения и применяемых комплектующих бывает ступенчатым или плавным.

Подбор мощности нагревателей зависит от размеров емкости нагревателя и мощности радиаторов. Установка слишком мощных нагревателей способно привести к закипанию теплоносителя и разрыву системы.

Внимание! Для повышения безопасности применяйте предельный механический термостат с реле, который предупредит закипание жидкости, если электроника контроллера не справится.

Подключение к сети и блок управления

Для безопасного подключения к сети потребуются:

  1. Провода соответствующего сечения. Сечение рассчитывается исходя из мощности и длины, для мощной системы лучше подключение силового кабеля и 380 вольт.
  2. Заземление: металлические детали стоит присоединить к контуру заземления.
  3. Отдельный дифавтомат — выключит потребителя, если защитная трубка проржавеет и будет «пробивать» в дом.

Чтобы регулировать силу тока, приобретают:

  1. Контроллер или блок управления.
  2. Амперметр.
  3. GPS-модуль.
  4. Механический клапан, отключающий электроэнергию при закипании жидкости в котле (надежный механизм, работает от давления).

Схемы самодельных электрокотлов

Домашний мастер без труда соберет электрический обогреватель в своей мастерской. Есть ряд схем и решений, которые оптимальны для различных условий.

Из чугунной батареи с ТЕНом

Если обогреть планируется небольшое утепленное помещение (бытовка, гараж, изолированная комната) дешевым вариантом будет превращение чугунной батареи в электрический обогреватель. Этот вариант выполняет роль электрического котла и теплообменника.

Для сборки потребуется:

    Чугунная батарея. Длина батареи выбирается исходя из теплопотерь помещения. Одно стандартное ребро способно выделять 0,1—0,2 Квт/ч.

ТЭН должен быть жидкостной, с возможностью герметичного резьбового присоединения. Длина нагревателя по возможности на длину батареи — тогда добьетесь максимального КПД.

Мощность ТЭНа меньше, чем возможность теплопередачи батареи — можно не применять регулятор.

  • Регулятор мощности. С небольшой мощностью справится ШИМ, если батарей несколько, можно приобрести многополосный контроллер.
  • Электропровода необходимого сечения.
  • ТЭН устанавливается в нижнюю пробку батареи. Если батарея будет изолирована, противоположные пробки заглушены, а над ТЭНом в пробку врезается дополнительный расширительный бачок, который служит также «лейкой» для заполнения и развоздушивания батареи.

    Если батарея будет служить электрокотлом, к противоположной стороне батареи внизу подключается подача холодной воды, вверху батареи — отбор холодной воды.

    Обязательно при монтаже применяем правила безопасного монтажа электропроводки.

    Внимание! При малом сечении проводов, не заизолированных скрутках или слабых контактах есть риск пожара.

    Электрокотел 100 кв.м

    Климатическая компания «Термомир» предлагает в широком ассортименте электрические котлы различной мощности. Ознакомьтесь с информацией или позвоните нашим консультантам для выбора нужной модели котла.

    Электрические котлы предназначены для отопления частного дома, дачи, квартиры (в том числе для поквартирного отопления), различных административных, коммерческих и производственных объектов площадью от 30 до нескольких тысяч кв. м. Электрическое отопление оптимально там, где нет магистрального газа или строгие требования к экологичности приборов обогрева. Также котел электрический часто применяется как резервный вариант отопления, на случай возникновения проблем с основным котлом, например, газовым.

    Читать еще:  Как промыть старые чугунные батареи отопления?

    Электрический котел отопления состоит из теплообменника, блока нагревательных элементов, блока управления и приборов контроля и безопасности. Некоторые электрические котлы комплектуются циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром. Нагреваемый при помощи электричества теплоноситель циркулирует по системе труб и радиаторов, обеспечивая отопление помещений, а также нагрев воды в бойлере. Электрический двухконтурный котел применяется для отопления и горячего водоснабжения, одноконтурный — только для отопления дома, а также для теплого пола.

    Плюсы:
    По сравнению с котлами на других видах топлива электрокотлы более дешевы, компактны, безопасны и бесшумны. Подключение электрических котлов намного более простое и недорогое, чем у других видов котлов. За счет компактных размеров и небольшого веса электрические котлы являются настенными, не требуют отдельной котельной и монтаж допускается в подсобных или хозяйственных помещениях, кладовках, на кухне, в подвале, и даже в жилых комнатах.
    Электрические котлы просты в эксплуатации и не создают вредных выбросов и посторонних запахов, не нуждаются в постоянном обслуживании, дорогостоящей чистке и регулярной закупке топлива.

    Минусы:
    Зависимость от стабильного наличия электричества и высокие требования к качеству и надежности электрической проводки. Также следует учитывать достаточно высокую стоимость электроэнергии. Для обоснованного решения о покупке электрокотла рекомендуется произвести предварительный расчет затрат на электроэнергию.

    Котел будет использоваться в российском климате в среднем с сентября по апрель включительно, т.е. только 8, а не 12 месяцев в году. Осенью и весной использование котла будет осуществляться по минимуму, зимой — на полную мощность. Благодаря встроенной автоматике работа котла не будет непрерывной, в среднем — около 8 часов в день, таким образом, приблизительные расходы на электроэнергию за год можно подсчитать по следующей формуле:

    240 дней Х 8 часов в день Х мощность котла Х стоимость 1 кВт электроэнергии

    Электрокотлы мощностью до 12 кВт выпускаются однофазные (питание 220 В) и трехфазные (питание 380 В), а котлы мощностью более 12 кВт — только трехфазными. Большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт допускают многоступенчатую регулировку мощности.

    Экономить электроэнергию без ущерба для комфорта помогают различные выносные программаторы, способные поддерживать температуру в помещении по заданному пользователем графику.

    Для выбора электрического котла необходимо выяснить мощность устройства. Базовый расчет – 1 кВт мощности котла достаточно для обогрева 10 м2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м.
    Для подбора конкретной модели электрокотла вы можете обратиться к консультантам компании Термомир. Помните, что помимо самого котла необходимо приобрести и остальные элементы полноценной системы отопления и водоснабжения (радиаторы, трубы, насосы, терморегуляторы, бойлер и многое другое), поэтому подбор оборудования и его полную комплектацию лучше доверить профессионалам.

    В настоящий момент в ассортименте нашей компании представлены как лучшие электрические котлы от европейских производителей, так и хорошие недорогие российские электрокотлы.

    Посмотрите также:

    Требуется помощь в выборе или не нашли нужную модель? Позвоните!

    Какая схема по подключению электрокотла самая простая и эффективная?

    Одним из условий комфортного проживания является оптимальная температура в помещениях. Но поддерживать ее невозможно без эффективно работающего отопления. Сегодня можно приобрести котлы, работающие на разных видах топлива. В случае невозможности использования газового оборудования, оптимальным решением станет котел на электричестве. Рассмотрим, какой должна быть схема подключения электрокотла.

    Из всех возможных способов организации отопления в жилых домах, самым удобным, экологически безопасным и эффективным является установка электрического котла. Но чтобы тепловое оборудование работало с максимальной отдачей, необходимо грамотно произвести подключение электрокотла к системе отопления. Выполнение работ по подключению – важнейший этап благоустройства здания.

    1. Почему стоит выбрать электрический котел?
    2. Основные плюсы
    3. Основные недостатки
    4. Где поставить котел?
    5. Подключение в электросеть
    6. Выполнение обвязки
    7. Элементы обвязки

    Почему стоит выбрать электрический котел?

    При выборе котла важно учитывать все аспекты: экономичность, экологичность, эффективность работы. Безусловно, наиболее выгодно устанавливать газовый котел, но если нет возможности подключить дом к магистральной подаче газа, то оптимальным решением станет электрическое тепловое оборудование.

    Безусловно, электрокотлы имеют свои достоинства и недостатки, которые стоит оценить еще до покупки.

    Основные плюсы

    Сначала отметим бесспорные достоинства электрооборудования. Это:

    • Отсутствие необходимости постройки отдельной котельной. Компактные размеры котла позволяют поместить его в любом удобном месте.
    • Простой монтаж, не требующий существенных затрат.

    Совет! При установке электрокотла не потребуется строительства дымохода, а также помещений для хранения топлива.

    • Удобство эксплуатации, управлять работой котла максимально просто.

    Основные недостатки

    К минусам использования оборудования стоит отнести:

    • Существенное увеличение расходов на оплату электроэнергии. Впрочем, этот недостаток относителен, так как при использовании любых видов котлов придется тратиться на топливо.
    • Зависимость от электроэнергии. В местностях, где отключение электричества происходит часто, следует использовать другой вариант отопительного оборудования.
    • Чувствительность к скачкам напряжения. При существенных скачках напряжения в сети, есть вероятность выхода из строя блока автоматики.

    Где поставить котел?

    Выделять специальное помещение для установки котла не требуется. Установить его возможно на кухне или в другом нежилом помещении. Основное требование: наличие удобного доступа для подключения труб. Сегодня можно приобрести два варианта исполнения котлов:

    • настенные, мощностью от 5 до 60 кВт, они могут быть использованы для помещений, площадь которых менее 600 квадратных метров;
    • напольные, мощностью от 60 кВт, их используют для просторных домов.

    При установке настенного агрегата нужно выполнять следующие требования:

    • стена должна быть выполнена из негорючего материала;
    • аппарат устанавливают на монтажную планку, входящую в комплект поставки;
    • при правильном расположении по бокам котла должно быть оставлено свободное пространство шириной не мене 5 см, вверху и внизу – 80 и 50 см соответственно. Перед наружной стенкой котла должно быть оставлено свободное пространство шириной 70 см.

    Совет! При установке мощного котла (более 12 кВт), его подключение производят только через трехфазную розетку.

    Подключение в электросеть

    Перед началом выполнения работ по подключению теплового оборудования к электросети нужно выполнить полную проверку проводки. При выявлении слабых мест необходимо произвести ремонт. Основные правила:

    • для подключения используют медную проводку, сечение провода выбирается в соответствии с указаниями, данными в инструкции;
    • соединения с внешним кабелем производится с использованием специальных выводов, расположенных в нижнем углу слева. Тут же распложена клемма заземления с латунным болтом;
    • при выполнении врезки котла обязательным является устройство заземления. При этом важно проследить, чтобы контакт между корпусом прибора и латунным болтом был надежным;
    • в схему обязательном порядке включается регулятор температур.

    Для защиты электрической части оборудования от перепадов напряжения необходимо использовать УЗО. При использовании трехфазных розеток обязательно устанавливают автоматический выключатель.

    Совет! Аварийный выключатель и УЗО желательно поместить в непосредственной близости от генератора тепла в месте, которое легкодоступно для хозяев.

    Выполнение обвязки

    Система отопления с электрокотлом может быть с естественной или с принудительной циркуляцией теплоносителя. Если используется принудительная циркуляция, то в схему дополнительно включают насос, обеспечивающий перекачку жидкости. В контурах с естественной циркуляцией монтаж котла производят в самом нижнем участке системы.

    При принудительной циркуляции устанавливать насос можно в любом удобном месте, исключение составляет самая высокая точка системы. В этом случае, в трубах будут постоянно образовываться пробки из воздуха, что будет создавать проблемы в работе системы.

    При составлении схемы обвязки необходимо собрать двойной контур. При запуске генератора тепла сначала теплоноситель будет проходить по малому кругу, одновременно нагреваясь, затем будет направлена в основной контур.

    Элементы обвязки

    Классический вариант обвязки электрокотла включает в себя следующие элементы:

    • трубы и радиаторы;
    • арматура запорная;
    • бак расширительный;
    • предохранительные клапаны, исключающие обратный ток жидкости;
    • фильтры, устанавливаемые на входе в котел, они необходимы для предотвращения попадания посторонних предметов;
    • приборы для слежения за параметрами – манометр и термометр.

    При использовании генератора тепла, работающего на электричестве, можно монтировать разные схемы, в том числе:

    • обычную систему отопления с любым типом циркуляции носителя тепла;
    • систему отопления «теплый пол»;
    • двухконтурную систему с производством горячей воды, подаваемой в водопровод.

    Чтобы облегчить выполнения работ по созданию систем отопления, подробная схема подключения электрического котла приведена в инструкции к каждой модели. Перед началом монтажа необходимо тщательно изучить рекомендации производителя. Если у владельцев котла нет времени или желания вникать в схемы и правила выполнения монтажа, то следует отказаться от самостоятельного выполнения работ и обратиться к специалистам.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector