Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить циркуляционный насос

Как установить циркуляционный насос

Чтобы теплоноситель равномернее распространятся по трубам и отопительным батареям в доме, используются циркуляционные насосы различных моделей и мощности. Если все работы выполняются самостоятельно, необходимо заранее разобраться, как правильно установить циркуляционный насос в системе отопления. Зная все тонкости монтажа данного оборудования, установить его не составит большого труда, и справиться с этим сможет даже новичок.

Назначение насосов для отопления

Еще несколько десятков лет назад циркуляционные насосы использовались исключительно в системах централизованного отопления, так как они имели внушительные размеры. В индивидуальных целях их использование было затруднительным. Но время не стоит на месте, и в настоящее время циркуляционные насосы повсеместно используются при прокладке индивидуального отопления.

Такие устройства позволяют увеличить скорость циркуляции по отопительной системе теплоносителя, не увеличивая при этом давление. В результате тепло распространяется по дому более равномерно.

В системах с принудительной рециркуляцией теплоносителя без насоса не обойтись, так как теплоноситель просто не будет равномерно перемещаться по системе. Насосы также допустимо использовать в отоплении с естественной рециркуляцией. Это позволяет управлять скоростью потока и изменять температуру в различных частях дома.

Выбор места для установки насоса

Традиционно устройство устанавливается рядом с котлом на обратной линии подачи теплоносителя. Считается, что температура на данном участке самая низкая и не может повредить насос.

В реальности современные приборы для рециркуляции тепла в отопительной системе могут выдерживать температуру, превышающую 110 градусов Цельсия. Котлы с автоматической регуляцией не доводят ее до 90 градусов, а в большинстве домов настроены на 70 градусов и ниже.

Поэтому глобальной разницы в выборе места установки нет. Лучше всего выбирать места, где будет свободный доступ для проведения технических и профилактических работ.

Если используется многоконтурная система отопления (например, в двухэтажных домах на каждый этаж), то рекомендуется устанавливать на каждый контур свой насос. Это позволит выровнять теплоотдачу системы отопления в доме или отрегулировать ее по собственному усмотрению. Схема установки насосов будет одинаковой для каждого контура.

Подключение электронасосов в многоконтурную систему отопления с теплыми полами

Схема установки

Схема подключения циркуляционного насоса целиком и полностью зависит от вида отопительной системы. Если она является закрытой или принудительной, то без насоса обойтись невозможно, так как он передает теплоноситель по системе.

В случае естественной или открытой отопительной системы использование циркуляционного насоса не является обязательным, так как передача тепла осуществляется за счет законов физики. При этом качество передачи тепла и равномерность его распределения оставляют желать лучшего.

Рассмотрим, как правильно установить электронасос в эти схемы отопления.

Отопление с принудительной циркуляцией

В системах такого типа все ее элементы закрыты герметично. Это предотвращает испарение влаги, но предусматривает использование циркуляционных насосов для прокачки теплоносителя. Если в доме установлен именно такой тип отопления, то устройство устанавливается в заранее подготовленный разрыв в подающем или обратном трубопроводе.

Частой причиной неполадок в работе устройств в отопительной системе является наличие в теплоносителе посторонних примесей. Например, песка или других твердых тел. Для решения этого вопроса рекомендуется сразу устанавливать сетчатые фильтры, именуемые также грязевиками.

Схема врезки в принудительную систему отопления

Отопление с естественной циркуляцией

Если система была спроектирована подобным образом, то с передачей тепла по трубам справляются законы физики за счет изменения давления при разности температур. Эффективность ее меньше, чем у закрытой системы, но это делает ее независимой от внешних факторов. Например, отсутствия электричества.

Чаще всего установку насос в подобные системы производят параллельно, добиваясь равномерности распределения тепла и его сохранении при отсутствии электрического тока.

Схема параллельного подключения с запорной арматурой

Чтобы теплоноситель не пошел в обратную сторону при включении прибора, на параллельный трубопровод устанавливают пружинный обратный клапан или шаровой кран. При использовании клапана необходимо учитывать его запирающее сопротивление. Оно может быть выше давления в системе, что сведет на нет всю эффективность естественной циркуляции тепла.

Монтаж циркуляционного насоса

Установка аппарата осуществляется на трубопровод, куда предварительно были прикручена запорная арматура – шаровые краны. Сразу рекомендуем не экономить на качестве именно этих кранов, так как на них ляжет основной груз работающего насоса.

В случае образования воздушной пробки в корпусе насоса, ее можно устранить с помощью специального болта в торце. Необходимо открутить его на пару оборотов, и воздух начнет выходить. После появления капелек воды болт закручивают и восстанавливают работу системы.

Существует несколько требований, которые необходимо учитывать при монтаже оборудования:

  • Установку разрешается производить на трубы горизонтально, вертикально или под наклоном. При этом ось вращения ротора должна размещаться строго горизонтально.
  • Коммутационная коробка не должна находиться внизу. В случае аварии или протекания ее может залить водой, что приведет к замыканию электрической сети и другим повреждениям.
  • Необходимо соблюдать движение потока. На приборе оно отмечается соответствующей стрелкой. В противном случае это может привести к неполадкам в работе аппарата и отопительной системы в целом.
  • Для облегчения ремонтных работ, чтобы не спускать весь теплоноситель из системы, следует использовать запирающие краны по бокам прибора.

Подключение к электрической сети

Чтобы аппарат работал так, как положено, его необходимо правильно запитать от электросети. Для этого требуется подключить три провода – фазу, ноль и заземление. Для получения полного доступа к контактам нужно открыть коммутационную крышку. Все провода отмечены соответствующими значениями. Во избежание множества проблем, рекомендуем ставить на фазу и ноль отдельный дифференциальный автомат.

Простое подключение к электрической сети

Чтобы автоматизировать процесс подачи электричества и отключать насос при достижении определенной температуры, на участок электрической цепи от автомата к насосу устанавливают термостат. Он разрывает цепь, если достигнута указанная температура и возвращает соединение при ее понижении. Термостат крепится на металлические детали трубопровода, так как полимерные части плохо передают тепло и не могут дать достоверную информацию об актуальных показателях.

Подключение терморегулирующих элементов

В загородных домах и линиях с нестабильной подачей электричества часто возникают внеплановые отключения. Для решения этого вопроса используются источники бесперебойного питания. Они смогут на короткий срок обеспечить подачу электричества, а также будут гасить скачки напряжения. При необходимости и наличии достаточно мощности, к ИБП подключается и нагревательный котел.

Использование источника бесперебойного питания

Регулировка скорости насоса

После установки и подключения циркуляционного электронасоса, нужно настроить его работу. Он должен обеспечивать равномерную подачу теплоносителя в самые отдаленные места домашней отопительной системы. Для настройки на панели управления насоса имеется переключатель скоростей.

Порядок правильной настройки прибора:

  • Подключите отопление и дождитесь полного прогрева системы.
  • С помощью бесконтактного инструмента для измерения температуры сравните показания на подающей и принимающей трубе котла.
  • Если показания отличаются более чем на 20 градусов, нужно увеличить скорость работы электронасоса и через некоторое время повторить замеры.
  • В противном случае, если разница температур составляет ниже 10 градусов Цельсия, скорость прибора замедляют.

Слишком большая температурная разница показывает, что теплоноситель в системе передвигается слишком медленно, и тепло не успевает равномерно распределиться. Самые отдаленные комнаты будут прогреваться хуже. В дополнение к этому увеличивается нагрузка на нагревательный котел и, как следствие, расход топлива.

Низкая разница показаний тепловых замеров сигнализирует о слишком высокой скорости теплоносителя. Он не успевает передать тепло радиаторам в достаточном количестве.

Выполнение всех требований поможет вам правильно установить циркуляционный насос в системе отопления, и он будет работать как часы – четко, методично и без перебоев. Разобравшись с основными тонкостями монтажа, вы можете выполнить все работы своими руками без использования услуг специалистов, что существенно сбережет семейный бюджет.

Расчет циркуляционного насоса для отопления в примерах и формулах

Современную автономную систему отопления невозможно представить без хорошего циркуляционного насоса. С помощью этого полезного устройства можно в несколько раз повысить качество обогрева жилища и эффективность работы отопительного оборудования. Чтобы выбрать из многочисленных предложений производителей модель, которая подходит конкретной системе, следует выполнить правильный расчет насоса для отопления, а также учесть ряд важных практических нюансов.

Для чего нужен насос в системе отопления?

Большинству жителей верхних этажей в многоквартирных домах хорошо знакомо такое явление как холодные батареи. Это результат отсутствия в системе давления, необходимого для ее нормальной работы. Теплоноситель перемещается по трубам медленно и остывает уже на нижних этажах. С такой же ситуацией могут столкнуться и владельцы частного дома: в самой дальней точке отопительной системы трубы и радиаторы слишком холодные. Эффективно решить проблему поможет циркуляционный насос. Обратите внимание, что системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя могут быть вполне эффективны в небольших частных домах, но даже в этом случае имеет смысл подумать о принудительной циркуляции, поскольку при правильной настройке системы это позволит снизить общие расходы на отопление.

Упрощенно такой насос представляет собой мотор с ротором, который погружен в теплоноситель. Ротор вращается, заставляя воду или другую нагретую жидкость перемещаться по системе с заданной скоростью, создавая необходимое давление. Насос может работать в различных режимах. Например, установив устройство на максимум, можно быстро прогреть остывший в отсутствие хозяев дом. Затем восстанавливают настройки, которые позволяют получить наибольшее количество тепла при минимальных расходах. Различают модели циркуляционных насосов с «сухим» и «мокрым» ротором. В первом случае ротор насоса погружен в жидкость только частично, а во втором случае — полностью. Насосы с «мокрым» ротором издают при работе меньше шума.

Как рассчитать параметры насоса?

Правильно подобранный водяной насос для отопления должен решать две задачи:

  • создавать в системе напор, способный преодолеть гидравлическое сопротивление отдельных ее элементов;
  • обеспечивать перемещение по системе достаточного для обогрева здания количества тепла.

Исходя из этого, при выборе циркуляционного насоса следует рассчитать потребность здания в тепловой энергии, а также общее гидравлическое сопротивление всей отопительной системы. Без этих двух показателей подобрать подходящий насос просто невозможно.

Полезная информация о выборе циркуляционного насоса содержится в следующем видеоматериале:

Расчеты производительности насоса

Производительность насоса, которую в расчетных формулах обычно обозначают как Q, отражает количество тепла, которое может быть перемещено за единицу времени. Формула для расчетов выглядит так:

  • Q — объемный расход, куб. м./ч;
  • R — необходимая тепловая мощность для помещения, кВт;
  • TF — температура на подаче в систему, градусов Цельсия;
  • TR — температура на выходе из системы, градусов Цельсия.

Потребность помещения в тепле (R) рассчитывается в зависимости от условий. В Европе принято рассчитывать этот показатель, исходя из норматива:

  • 100 Вт/кв. м площади небольшого частного дома, в котором не более двух квартир;
  • 70 Вт/кв. м площади многоквартирного дома.

Если же расчеты проводятся для зданий с низкой теплоизоляцией, значение показателя следует увеличить. Для расчетов по помещениям на производстве, а также по зданиям с очень высокой степенью теплоизоляции рекомендуется использовать показатель в пределах 30-50 кВт/ кв. м.

С помощью этой таблицы можно более точно рассчитать потребность в тепловой энергии для помещений различного назначения и с различным уровнем теплоизоляции

Расчет гидравлического сопротивления системы

Следующий важный показатель — гидравлическое сопротивление, которое необходимо будет преодолеть циркуляционному насосу. Для этого следует рассчитать высоту всасывания насоса. Обычно этот показатель обозначают как «H». Можно использовать следующую формулу:

  • R1, R2 – потеря давления на подаче и обратке, Па/м;
  • L1,L2 – длина линии подающего и обратного трубопровода, м;
  • Z1,Z2…..ZN – сопротивление отдельных элементов отопительной системы, Па.
Читать еще:  Почему шумит насос в системе отопления?

Для определения R1 и R2 следует воспользоваться приведенной ниже таблицей:

В этой таблице представлены дополнительные данные для более точного расчета гидравлического сопротивления, возникающего в отопительной системе частного дома

Гидравлическое сопротивление отдельных элементов и узлов отопительной системы обычно указано в сопровождающей их технической документации. Если по какой-то причине такая документация отсутствует, можно воспользоваться примерными данными:

  • котел — 1000-2000 Па;
  • смеситель — 2000-4000 Па;
  • термостатический вентиль — 5000-10000 Па;
  • тепломер — 1000-15000 Па.

Для других частей отопительной системы смотрите данные в этой таблице:

Если техническая документация по каким-то причинам утрачена, можно рассчитать гидравлическое сопротивление отдельных элементов отопительной системы с помощью данных, приведенных в этой таблице

Количество скоростей циркуляционного насоса

Большинство современных моделей циркуляционных насосов снабжены возможностью регулировать скорость работы устройства. Чаще всего это трехскоростные модели, с помощью которых можно корректировать количества тепла, поступающего в помещение. Так, при резком похолодании скорость работы насоса увеличивают, а в случае потепления — уменьшают, чтобы температура воздуха в комнатах оставалась комфортной для проживания.

Для переключения скоростей существует специальный рычаг, размещенный на корпусе устройства. Большой популярностью пользуются модели циркуляционных насосов, снабженные системой автоматического регулирования скорости работы устройства в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Следует отметить, что это лишь один из вариантов такого рода расчетов. Некоторые производители используют при подборе насоса несколько иную методику вычислений. Можно попросить выполнить все расчеты квалифицированного специалиста, сообщив ему подробности устройства конкретной отопительной системы и описав условия ее работы. Обычно рассчитываются показатели максимальной нагрузки, при которой будет работать система. В реальных условиях нагрузка на оборудование будет ниже, поэтому можно смело приобретать циркуляционный насос, характеристики которого несколько ниже расчетных показателей. Приобретение более мощного насоса не целесообразно, поскольку это приведет к ненужным расходам, но работу системы не улучшит.

После того, как все необходимые данные получены, следует изучить напорно-расходные характеристики каждой модели с учетом разных скоростей работы. Эти характеристики могут быть представлены в виде графика. Ниже приведен пример такого графика, на котором отмечены и расчетные характеристики устройства.

С помощью этого графика можно подобрать подходящую модель циркуляционного насоса для отопления по показателям, рассчитанным для системы конкретного частного дома

Точка А соответствует необходимым показателям, а точкой В обозначены реальные данные конкретной модели насоса, максимально приближенные к теоретическим расчетам. Чем меньше расстояние между точками А и В, тем лучше подходит модель насоса для конкретных условий эксплуатации.

Несколько важных замечаний

Как уже отмечалось выше, различают циркуляционные насосы с «сухим» и «мокрым» ротором, а также с автоматической или ручной системой регулировки скоростей. Специалисты рекомендуют использовать насосы, ротор которых полностью погружен в воду, не только из-за пониженного уровня шума, но и потому, что такие модели справляются с нагрузкой более успешно. Установку насоса осуществляют таким образом, чтобы вал ротора располагался горизонтально. Подробнее про установку читайте здесь.

При производстве высококачественных моделей используется прочная сталь, а также керамический вал и подшипники. Срок эксплуатации такого устройства составляет не менее 20 лет. Не стоит выбирать для системы горячего водоснабжения насос с чугунным корпусом, поскольку в таких условиях он быстро разрушится. Предпочтение стоит отдать нержавейке, латуни или бронзе.

Если при работе насоса в системе появляется шум, это не всегда говорит о поломке. Нередко причина этого явления — воздух, оставшийся в системе после запуска. Перед пуском системы следует спустить воздух через специальные клапаны. После того, как система проработает несколько минут, нужно повторить эту процедуру, а затем отрегулировать работу насоса.

Если запуск производится с использованием насоса с ручной регулировкой, необходимо сначала установить прибор на максимальную скорость работы, в регулируемых моделях при пуске отопительной системы следует просто отключить блокировку.

Завоздушивание системы

Одной из проблем, которая может возникнуть у владельцев жилья с водяным отоплением, является скопление воздуха в системе. Это снижает эффективность функционирования инженерных сетей и значительно ухудшает обогрев помещений и в частных коттеджах, и в квартирах многоэтажных зданий.

Как выгнать воздух из системы отопления дома? Чтобы правильно подобрать определенный способ, необходимо сначала выяснить принцип образования воздушных пробок в трубопроводе.

Причины появления воздуха в системе

Откуда в системах отопления может появляться воздух? Во-первых, его в растворенном виде содержит вода, которая используется в качестве теплоносителя. При нагреве рабочей среды пузырьки воздуха скапливаются в верхней части трубопроводов и образуют пробки. Среди других причин, по которым происходит завоздушивание, выделяют:

  • низкое давление в трубопроводе, способствующее возникновению пустот;
  • проведение профилактических и ремонтных работ сетей теплоснабжения;
  • неправильное заполнение систем отопления рабочей средой: после спуска воды и летнего простоя теплоноситель нужно подавать медленно, одновременно обеспечивая сброс излишков воздуха;
  • нарушения при монтаже коммуникаций, которые выражены в несоблюдении направления и величины уклона магистралей с рабочей средой;
  • использование для монтажа систем труб из полиэтилена или полипропилена, через которые кислород может попадать в теплоноситель. Для устранения такого дефекта изделия для прокладки коммуникаций должны иметь специальное защитное покрытие.

Ситуация, при которой требуется стравливание воздуха, может возникнуть из-за недостаточной герметичности сетей обогрева. Через стыки отдельных элементов коммуникаций происходит утечка теплоносителя, а неплотные швы способствуют всасыванию воздуха в систему. Течь малозаметна, поскольку горячая вода быстро испаряется и не оставляет следов.

Чтобы провести проверку отопления на герметичность, его нужно опрессовать. Для этого в системе создают избыточное давление, при котором нужно прогнать теплоноситель по трубопроводу. Опрессовка позволяет выявить слабые места соединений элементов инженерных коммуникаций и устранить неполадки сети.

Необходимость сбросить воздух может также возникнуть из-за конструктивных особенностей выбранной схемы отопления и монтажа алюминиевых радиаторов и других металлических элементов, склонных к коррозии.

Последствия образования воздушных пробок

Почему важно своевременное устранение воздуха из сети обогрева? Его наличие ухудшает циркуляцию теплоносителя и увеличивает расход тепловой энергии. Если вовремя не выпустить воздух, скопившийся в системе отопления, то можно получить следующие проблемы:

  • шум, возникающий при транспортировке воды по трубопроводу;
  • снижение теплоотдачи и неравномерный нагрев батарей;
  • появление коррозии, которая возникает в результате образования агрессивной среды и негативно отражается на прочности и долговечности металлических элементов системы.

Наличие пробок сокращает срок службы труб, арматуры и радиаторов, а также не позволяет правильно работать циркуляционным насосам, установленным в сети обогрева. Подшипники устройств, предназначенных для улучшения циркуляции теплоносителя, защищены постоянным смачиванием водой. Если поток рабочей среды прекращается из-за воздушной пробки, то возникает эффект «сухого» трения, способного вызвать повреждения скользящих колец или вала насоса.

Способы стравливания воздуха

Чтобы спустить воздух из сетей отопления, используют разные методы. В частных домах с автономной открытой системой обогрева и естественной циркуляцией теплоносителя устанавливают расширительные баки. Они располагаются в самой верхней точке магистрали с рабочей средой и способствуют своевременному устранению воздуха.

К эффективным средствам удаления пробок из отопительных сетей многоквартирных домов относятся:

  • автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на общих трубопроводах;
  • сепараторы.

Однако наиболее востребованным устройством, с помощью которого можно удалить воздушные пробки, является кран Маевского. Его популярность обусловлена широкой сферой применения и простотой эксплуатации. Кран Маевского устанавливается на радиаторах отопления и может использоваться как в системах центрального отопления, так и в автономных сетях обогрева.

Кран Маевского: назначение и принцип действия

По типу управления кран Маевского бывает ручной и автоматический. Модели первого типа отличаются простотой конструкции, которая состоит из корпуса и винта, помогающего стравить воздух из сети отопления. Для герметичности устройство комплектуется уплотнительным элементом в виде кольца.

В зависимости от конструктивных особенностей и назначения различают следующие виды кранов Маевского:

  • традиционный с наружной резьбой, который устанавливают на разных участках системы отопления;
  • радиаторный, предназначенный для монтажа на батареях;
  • автоматический, используемый в труднодоступных местах сети обогрева.

Чтобы своевременно убрать из трубопровода воздух, необходимо правильно установить кран Маевского. При монтаже на батареях отопления его располагают с противоположной стороны от места подачи теплоносителя. При недостаточно высоком качестве рабочей среды устройства для отвода воздуха следует дополнять отсечным клапаном, который позволяет проводить ремонт и профилактику радиаторов без отключения всей системы. Диаметр изделия подбирают в соответствии с размером поперечного сечения труб в месте его установки.

В коллекторных распределителях систем «теплый пол», у котлов отопления и в наивысших точках вертикальных стояков целесообразно устанавливать автоматические клапаны для удаления воздуха.

Алгоритм выпуска воздуха из трубопровода и радиаторов отопления с помощью ручного устройства включает следующие действия:

  • подготовку емкости для слива воды;
  • выкручивание винта с помощью ключа или отвертки на 2-3 оборота;
  • постепенное и аккуратное стравливание воздуха, который сначала выходит с шипением, а затем вместе с некоторым количеством нагретой воды.

ТМ Ogint предлагает купить краны Маевского с колпачком и под отвертку, которые изготавливаются из прочной латуни и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Герметичность спускного устройства обеспечивает уплотнительное кольцо из эластичной резины. Каждый спускник Маевского ТМ Ogint способен выдержать давление до 10 бар, отличается безупречным качеством и рассчитан на использование в условиях России.

Устраняем воздушную пробку из отопительной системы

Воздушные пробки в трубопроводе и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее теплоэффективность. Удаление воздуха из системы отопления помогает исправить ситуацию. К экстренным мерам придется прибегать заметно реже, если грамотно спроектировать и смонтировать автономную систему, предусмотрев установку воздухоотводчиков во всех проблемных местах.

Подготовка системы отопления

Причины формирования воздушных пробок

Готовая система отопления закрытого типа герметична, но это не гарантирует отсутствия воздушных пузырей. Откуда берется газ в трубах и радиаторах?

Воздух в системе отопления появляется по следующим причинам:

  1. Теплоносителем служит водопроводная вода, не прошедшая специальную подготовку — при нагреве растворенный в воде воздух начинает выделяться, и из мелких пузырьков формируются пробки.
  2. Герметичность системы нарушена, и воздух постепенно засасывается через неплотные соединения.
  3. В ходе ремонтных работ часть контура отсоединялась отсечными кранами, производилась замена или очистка каких-либо элементов, а затем в отремонтированный контур вновь был подан теплоноситель.
  4. Трубопровод проложен с нарушениями нормативов — малый угол уклона труб и неправильный монтаж мест перегибов мешает пузырям газа попадать в специальные устройства — воздухоотводчики. В результате газ скапливается на проблемных участках и мешает нормальной циркуляции теплоносителя.
  5. Если система отопления частного дома заполняется очень быстро (или при подаче теплоносителя не в нижней точке), жидкость не способна полностью вытеснить воздух из сложных по конфигурации мест трубопровода и радиаторов.
  6. Воздухоотводчики отсутствуют или неправильно расположены. Также причиной некорректной работы устройства для стравливания воздуха является его загрязнение механическими включениями в неотфильтрованном теплоносителе.

Ручной кран Маевского на радиаторе

Отдельно стоит рассмотреть газообразование в алюминиевых радиаторах. При контакте металла со слабощелочным теплоносителем выделяется водород, который скапливается в самой верхней точке отопительного прибора. Если радиатор не снабдить воздухоотводчиком, со временем газовая пробка не даст теплоносителю свободно проходить по внутренним каналам отопительного прибора.

Читать еще:  Обратный клапан для систем отопления: типы, устройство, принцип действия

Признаки и последствия завоздушенности системы

Если котельный агрегат работает исправно, температура теплоносителя на подаче соответствует норме, а батарея при этом не справляется с нагревом помещения, проверьте в системе отопления наличие воздуха. Воздушные пробки в радиаторах — частое явление, на их наличие указывает неравномерность нагрева прибора, когда верхняя часть остается холодной. Завоздушенность батареи в первое время незначительно снижает ее теплоотдачу, но если проблему вовремя не решить, скопившийся газ перекроет путь теплоносителю и помещение не получит полноценного обогрева.

Пузыри воздуха мешают свободному движению теплоносителя из-за сужения канала, и это провоцирует появление специфических звуковых эффектов. К признакам возникновения пробки относится шум в трубах, клокотание, бурление. В сложных случаях добавляется и вибрация труб.

Завоздушивание системы отопления

Небольшие пузырьки воздуха, которые еще не сформировали пробку, но уже активно выделяются из теплоносителя, превращают его в водовоздушную смесь. Она опасна для циркуляционного насоса, не приспособленного перекачивать газ. На валу насосного агрегата установлены подшипники скольжения, которые должны располагаться в жидкой среде. Высокое содержание воздуха в теплоносителе приводит к преждевременному износу элементов из-за эффекта сухого трения.

Если не стравить воздух из системы отопления, его избыток в теплоносителе может привести к остановке или поломке циркуляционного насоса. Это опасно для твердотопливных котлов, не оснащенных автоматикой: когда циркуляция остановится, в водяную рубашку котла перестанет поступать охлажденный теплоноситель. Перегрев и вскипание жидкости в замкнутом пространстве грозит взрывом, если не сработает группа безопасности.

Зная, как удалить воздух из системы отопления, можно справиться с воздушными линзами в радиаторах, выполненных из материалов, склонного к коррозии и зарастанию. В воздухе содержится углекислый газ и кислород, и они способствуют процессу распада солей кальция и магния, которые растворены в воде. Реакция протекает с выделением углекислоты. Под воздействием высоких температур гидрокарбонатные соединения формируют слой известкового налета, а углекислота способствует коррозии металлических поверхностей. В результате батарея быстрее выходит из строя.

Скопившаяся грязь в отопительной системе способствует выходу из строя радиатора

Чтобы исключить неприятные последствия, запустив систему отопления дома после летнего перерыва, следует проверить ее на наличие воздушных пробок. Если она завоздушена, оперативно примите меры по устранению проблемы.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

  • правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
  • использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой. При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу.

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке.

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Обратите внимание! Если батарея продолжает плохо греть после развоздушивания, проблема может крыться в засоре. В этом случае прибор отопления демонтируют и промывают. После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом:

  1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
  2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Важно! Если пробка систематически формируется на одном и том же участке трубопровода, врежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан.

Заключение

Приобретая отопительное оборудование, обратите внимание на качество и надежность автоматических воздухоотводчиков — они должны исправно функционировать, чтобы браться за ликвидацию воздушных пробок приходилось только после слива и заполнения контура теплоносителем. Если знать, как спустить воздух с системы отопления, процедура не доставит особых хлопот.

Видео по теме:

Как спустить воздух из радиатора отопления

Как спустить воздух из радиатора отопления? Каждый год этим вопросом задаются замерзающие владельцы квартир и частных домов. Проблема холодных и шумных батарей типична для начала отопительного сезона, причем казусы происходят даже с идеально смонтированными системами. Рассказываем, как устранить неприятность и провести профилактику завоздушивания.

Признаки скопления воздуха в радиаторах

Выявить завоздушенные батареи довольно просто. О скоплении газа говорят следующие симптомы:

  • явное снижение теплоотдачи (стояки горячие, а радиаторы не прогреваются);
  • треск, шум, журчание в системе;
  • снижение давления в трубах;
  • увеличение расхода топлива (при индивидуальном отоплении);
  • протечка теплоносителя;
  • прекращение движения жидкости в системе (при естественной циркуляции).

Воздух в радиаторе отопления грозит не только понижением температуры в помещении, но и более серьезными проблемами. Стальные батареи окисляются, покрываются ржавчиной и выходят из строя. Трубы и узкие места заиливаются и требуют промывки или замены.

Завоздушенность системы отопления может привести к поломке циркуляционного насоса. При нормальных условиях подшипники скольжения постоянно находятся в водной среде. При образовании газовых пробок они подвергаются «сухому трению», которое провоцирует выделение большого количества тепла. Излишний нагрев способен повредить скользящие кольца и вывести вал из строя.

Причины завоздушивания отопительной системы

Прежде чем разбираться, как удалить воздушную пробку из системы отопления, стоит определить причину ее образования. К самым распространенным факторам относятся:

  • проведение монтажных либо ремонтных работ;
  • некорректное направление либо угол уклона магистрали;
  • низкое давление, в результате которого пустоты заполняются воздухом;
  • естественное газообразование при сильном нагревании воды;
  • неправильное заполнение системы после монтажа или простоя;
  • нарушение герметичности стыков;
  • подключение системы водяного «теплого пола», расположенного ниже уровня радиаторов;
  • внутренняя коррозия труб;
  • слишком высокая скорость теплоносителя;
  • неисправность воздухозаборных устройств.

Важно! В алюминиевых радиаторах, установленных в многоэтажных домах, воздушные пробки встречаются чаще. Материал вступает в химическую реакцию с теплоносителем, в результате чего образуется много газов. В этом случае батареи лучше заменить на биметаллические, стальные либо чугунные. Временной мерой может стать монтаж автоматических воздухоотводчиков.

Виды воздухоотводчиков

Для контроля загазованности радиаторов в квартирах и частных домах используются ручные либо автоматические клапаны сброса воздуха из системы отопления. Остановимся на каждом из них подробно.

Кран Маевского

Игольчатый радиаторный воздушный клапан состоит из корпуса и винта конической формы. Все детали плотно пригнаны друг к другу, что исключает протекание теплоносителя. Воздух из радиатора отопления стравливается через небольшое отверстие в боковой зоне. Кран Маевского можно открыть специальным ключом (идет в комплекте) либо отверткой. Некоторые модели откручиваются вручную.

В современных биметаллических, стальных и алюминиевых радиаторах предусмотрены отверстия для монтажа клапанов. Краны Маевского устанавливаются так, чтобы воздухоотводная трубочка находилась на противоположной от стены стороне и смотрела вниз.

Важно! В системе с чугунными радиаторами целесообразно использовать автоматические воздухоотводчики, которые соответствуют особенностям материала.

Чтобы выпустить воздух из батареи отопления, соблюдайте следующую последовательность:

  • Подготовьте ключ (отвертку), емкость для воды и сухую тряпку.
  • Если в системе есть насос, отключите его на время проведения работы.
  • Подставьте емкость под кран и осторожно поверните его против часовой стрелки.
  • Из радиатора начнет выходить поток воздуха, он может быть смешан с грязью или ржавчиной.
  • Дождитесь, пока из отверстия не потечет вода, и перекройте кран.

Важно! Если качество теплоносителя оставляет желать лучшего, рекомендуется установить дополнительные отсекающие клапаны. Они монтируются до крана Маевского и защищают его от засоров.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматический воздушный клапан для отопления самостоятельно выпускает скопившийся в радиаторе газ. Воздухоотводчик состоит из латунного корпуса, поплавка, шарнирного рычага и собственно клапана. От утечки воды оберегает запорный колпачок, от внешних загрязнений – подпружинная защита.

Система работает следующим образом:

  • В отсутствие воздуха поплавок фиксирует выпускной клапан в закрытом состоянии.
  • По мере скопления газа поплавок опускается, открывая клапан.
  • Воздух покидает камеру, и система возвращается к исходному виду.

Важно! Автоматические модели оснащены разъемами для восьмигранного ключа или отвертки. Эти формы позволяют открыть клапан в ручном режиме, если автоматика выйдет из строя.

Сепаратор воздуха

Сепараторы – сложные устройства, предназначенные для автономных отопительных систем. Принцип их действия заключается в заборе воздуха из воды, конвертации его в пузыри и последующем удалении. Чаще всего аппарат комбинируется с сепаратором шлама, улавливающим примеси грязи, ржавчины и песка.

Конструктивно система представляет металлический цилиндр с воздухоотводом вверху и вентилем для сброса шлама внизу. Внутри конструкции установлена металлическая сетка, создающая вихревые потоки. При прохождении сквозь трубку в теплоносителе образуются пузырьки, которые поднимаются вверх и выходят через воздухоотвод. Осевшую грязь удаляют через нижний сливной кран.

Удаление воздушной пробки в частном доме

Выгнать воздушную пробку из автономной системы отопления немного сложнее:

  • Определите ее локализацию. На проблемное место указывают журчащие шумы и холодные участки магистрали.
  • Продвиньтесь вверх по трубе до ближайшего клапана.
  • Приоткройте кран подпитки и постепенно стравите воздух.
Читать еще:  Подключение электрического котла отопления

Если стандартный способ не помогает, можно поднять давление и температуру теплоносителя. В большинстве случаев пробка сдвигается, и ее получается выпустить через разъемное соединение. Работать в таких условиях нужно аккуратно – велик риск обжечься горячей водой или паром.

Важно! Если в системе не предусмотрены разъемные стыки, придется сливать воду или ее часть и вновь заполнять магистраль.

Система с естественной циркуляцией

При верхней разводке труб воздух из системы отопления можно удалить через расширительный бачок:

  • Присоедините к патрубку перелива длинный шланг и выведите его на улицу.
  • Отключите группу безопасности котла (если она есть).
  • Откройте кран подпитки примерно на 1/3 – напор должен быть небольшим.
  • Дождитесь, пока из шланга потечет вода, и перекройте подпиточный кран.
  • Обойдите все радиаторы и спустите из них воздух с помощью кранов Маевского.
  • Медленно откройте арматуру, отсекающую котел. Автоматически клапан группы безопасности будет издавать шипящий звук в процессе заполнения котла.
  • Добавьте в систему воду – уровень в баке должен составлять 2/3 от общего объема.
  • Включите котел и проверьте степень прогрева радиаторов.
  • При необходимости повторите развоздушивание батарей.
  • Наблюдайте за работой отопления и уровнем воды в расширительном бачке в течение недели.

Важно! Если открыть кран подпитки на полную мощность, высокое водопроводное давление принесет много растворенного кислорода. Это только усилит завоздушивание системы отопления.

Система с принудительной циркуляцией

Чтобы убрать воздушную пробку из системы отопления с нижней разводкой или принудительной циркуляцией, потребуется два человека. Один будет заполнять трубопровод и следить за показаниями манометра, второй – сбрасывать воздух из радиаторов, когда давление поднимется до 2 Бар. По достижении этой отметки подачу воды необходимо прекратить. При стравливании воздуха через краны Маевского давление в системе будет падать, в эти моменты нужно открывать водопроводный кран.

Важно! В закрытой отопительной системе роль автоматического воздухоотводчика выполняет мембрана расширительного бака. Под давлением газовая пробка выходит в атмосферу, а ее место занимает теплоноситель.

Профилактика завоздушивания

Развоздушивание системы отопления – крайний метод. Чтобы он не вошел в привычку, необходимо принимать профилактические меры:

  • Спускайте воздух во время заполнения/дозаправки магистрали.
  • Во время отопительного сезона регулярно проверяйте давление в трубах.
  • Несколько раз в год тщательно осматривайте радиаторы и трубопроводы на предмет протечек.
  • Контролируйте расход топлива и потребление теплоносителя.
  • Не проводите ремонт самостоятельно, если не обладаете необходимыми навыками.

Основной причиной появления воздуха в радиаторах служат ошибки на этапе проектирования автономной системы. При разработке плана необходимо разработать многоступенчатую схему, включающую:

  • автоматический клапан на котле;
  • воздухоотвод на каждом коллекторе и стояке;
  • кран Маевского на каждом радиаторе.

Чтобы не решать в экстренном порядке вопрос с завоздушенными батареями, стоит «на берегу» позаботиться о правильном монтаже отопления, установке автоматических или ручных клапанов и регулярном обслуживании системы. Теплой вам зимы!

Видео: как стравить воздух из автономной системы, не сливая воду

Понимание того, как спустить воздух с системы отопления, поможет не остаться зимой без тепла

Нередки случаи, когда во время отопительного сезона вдруг перестают нагреваться радиаторы. Одной из причин отказа системы бывает воздушная пробка, и тогда перед жильцами возникает проблема, как спустить воздух из батареи отопления, чтобы восстановить циркуляцию. Существует несколько действенных способов, как нормализовать отопление и как спустить воздух с системы. При этом порядок действий должен определяться в зависимости от типа отопительной системы и конкретного места скопления воздуха.

Появление воздушной пробки

Обнаружить, что в отопительной системе сформировалась воздушная пробка, достаточно легко. Признаки завоздушивания системы:

  • в трубах и радиаторах временами слышны булькающие звуки;
  • батареи либо совсем не греют, либо нагреваются только до половины;
  • в одних комнатах жарко, а в другие тепло не проходит.

Значит, виной всему скопившийся воздух, а как его спустить с системы отопления, нужно решать в соответствии с тем, где именно он скопился. Воздушные пузырьки всегда скапливаются в верхней части системы отопления, поэтому чаще всего остывают радиаторы в помещениях на последнем этаже. Чтобы найти место локализации воздушной пробки, нужно последовательно ощупывать трубопровод подачи и все батареи, проверяя степень их нагрева. Советуют также простукивать трубы молоточком и определять по звуку, где возникла пустота, но это нужно делать осторожно, чтобы не повредить слой краски на трубах.

В итоге, найдя проблемное место, уже можно выбирать метод, как спускать воздух из радиатора отопления или, если необходимо, из трубопровода.

Воздушная пробка не только препятствует циркуляции теплоносителя, но провоцирует коррозию металлических труб. Наличие воздуха в системе негативно влияет также и на работу циркуляционного насоса.

Откуда появляется воздух в системе

Причины образования воздушной пробки могут быть как естественными, так и связанными с неправильным проектированием системы и некачественным монтажом.

Естественно возникающие причины:

  • при нагреве теплоносителя высвобождается растворенный в жидкости воздух, он поднимается кверху и образует пробку;
  • пузырьки газа появляются в процессе взаимодействия горячего теплоносителя с некоторыми видами металлов (в частности, алюминием);
  • вследствие испарения уменьшается ниже критического значения уровень жидкости в открытом расширительном баке;
  • воздух не успевает полностью выйти из труб и батарей при слишком быстром заполнении водой сложной по конфигурации системы.

Важно знать, как спустить воду с системы отопления в случае необходимости и затем вновь ее заполнить, чтобы при этом в трубопроводах и радиаторах не остался воздух.

Кроме естественных причин, к появлению воздушных пробок также приводит:

  • неправильная разводка горизонтальных труб и установка радиаторов;
  • перепады давления в подпитывающем водопроводе;
  • плохо загерметизированные соединения;
  • изношенность старых трубопроводов;
  • неисправность расширительного бачка.

Когда в ходе эксплуатации отопительной системы выясняется, что она изначально была спроектирована неверно, придется ее переделывать. Но чтобы срочно восстановить подачу тепла, нужно решать, как спустить воздух с системы отопления.

Устранение воздушной пробки

Если правильно спроектировано отопление, то как спустить воздух из него, не будет представлять труда. Можно устроить так, что стравливание скопившегося воздуха будет происходить автоматически, по мере его накапливания. Для этого служат специальные приспособления — воздухоотводчики, установленные в критических точках. В иных случаях необходимо приобрести навыки, как спустить воздух из отопительной системы в ручном режиме.

При этом имеет значение:

  • открытый или закрытый тип системы;
  • естественная или принудительная циркуляция теплоносителя;
  • верхний или нижний вариант разводки труб;
  • соблюдены ли уклоны труб по горизонтали.

Спускной кран на радиаторе

В многоквартирных домах у жильцов не возникает вопроса, как спустить воздух с отопления, об этом должны беспокоиться специалисты управляющей компании. Хотя в старых пятиэтажках так устроено отопление, что спустить воздух из него возможно только через радиатор в квартире верхнего этажа, и заниматься этим периодически приходится самим жильцам. Более острой выглядит проблема завоздушивания для владельцев частных домов, имеющих автономное отопление — спустить воздух периодически бывает необходимо. Чтобы спустить воздух из радиатора водяного отопления, применяется игольчатый воздушный клапан, т.н. кран Маевского. Такое устройство устанавливают в верхнем торце радиаторной батареи, вместо заглушки. Иногда его также применяют для спуска воздуха из трубы полотенцесушителя. Различные модели кранов Маевского несколько различаются, поэтому перед тем как спустить воздух в радиаторах отопления, нужно ознакомиться с инструкцией. Открывают клапан крана или рожковым ключом, или обычной отверткой, или просто рукой.

Рассмотрим, как спустить воздушную пробку из батареи отопления при помощи установленного на ней крана Маевского:

  • подготовить инструменты (ключ или отвертку) и емкость для сбора воды;
  • открыть полностью термостат, затем открутить на пол-оборота кран Маевского;
  • воздух начнет выходить через клапан с легким шипением;
  • подставить емкость и держать клапан открытым, так как спускать воздух из радиатора отопления нужно, пока не потечет вода;
  • при появлении плотной струйки воды можно закрутить кран.

Если после того как вы спустили воздух из батареи отопления она все еще плохо нагревается, слейте через тот же кран еще грамм 200 теплоносителя, чтобы окончательно удалить воздушную пробку.

Спуск воздуха через расширительный бак

В частных домах устройство отопительных систем бывает различным, оно зависит от особенностей планировки зданий. Для разных типов систем применяются соответствующие расширительные баки — открытые или закрытые. Поэтому индивидуальным домовладельцам чаще приходится задумываться, как целесообразнее — спустить воздух из радиатора отопления или через расширительный бак.

В системе открытого типа пузырьки воздуха имеют свободный выход через расширительный бак, установленный на чердаке. Если нормально работает отопление, спускать воздух из системы нет необходимости, поскольку он выходит сам. Но жидкость постепенно испаряется, и уровень воды в открытом расширительном баке может опуститься настолько низко, что в верхней части подающего трубопровода появится воздушная пробка. При этом циркуляция теплоносителя замедлится или совсем прекратится, и в этой ситуации уже должна идти речь о том, как спустить воздух из отопительной системы.

Чтобы выгнать воздушную пробку, можно долить воды в расширительный бак сверху, но лучше пополнить объем жидкости в системе через нижний кран, подключенный к водопроводу. Поступающая снизу вода заполнит пустоту в трубе и выдавит воздух наружу через отверстие расширительного бака.

В течение отопительного сезона необходимо следить, чтобы расширительный бак был постоянно заполнен водой примерно на 2/3 объема, и при снижении уровня доливать воды.

В закрытых системах используются мембранные расширительные баки. Иногда в них происходит разрыв мембраны, и тогда в систему попадает воздух. Если удается установить, что причина завоздушивания — неисправный расширительный бак, его придется заменить. Но перед началом ремонта, до того как спускать воду из системы отопления, нужно подготовить всё необходимое, чтобы не оставлять надолго дом без тепла.

Каким должно быть правильное устройство системы

При проектировании следует предусмотреть, что в горизонтальных трубах может скапливаться воздух, и как его спустить с системы отопления, будет представлять нелегкую задачу. Поэтому важно, чтобы труба верхней подачи имела небольшой уклон, начиная от стояка и далее по ходу движения теплоносителя. В самой верхней точке устанавливают устройство, позволяющее спустить воздух с отопления. Это может быть обычный кран или кран Маевского, но лучше использовать автоматический воздухоотводчик. В более сложной по конфигурации отопительной системе воздухоотводчики монтируют во всех местах, где может возникать проблема завоздушивания. Тогда не возникнет вопроса, как спустить воздух в одном или нескольких радиаторах отопления, поскольку накапливающиеся пузырьки будут понемногу стравливаться из каждой группы составляющих систему элементов.

Обратный трубопровод должен быть проложен с уклоном по направлению к котлу. Это делается для борьбы с воздушными пробками, а также для того, чтобы не приходилось гадать, каким способом спустить воду с системы отопления при необходимости ремонта.

Если система отопления оснащена циркуляционным насосом, тогда нет нужды с большой точностью соблюдать уклон труб. И все же для эффективности действия системы желательно прокладывать трубопроводы с правильным уклоном.

Напоследок можно порекомендовать всегда обращаться к специалистам по поводу проблем с отоплением. Они знают, как спроектировать работоспособную систему и посоветуют, как спустить воздух, скопившийся в радиаторах отопления. Но и сами домовладельцы должны накануне отопительного сезона производить профилактический осмотр и проверку своей отопительной системы.

На видео дается наглядное объяснение, как спустить воздух из батареи отопления:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector