Stroy-m.org

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Группа безопасности для котла

Группа безопасности для котла

При монтировании автономной системы отопления необходимо обеспечить ее безопасную работу. Для этого устанавливают группу безопасности, которая осуществляет автоматизированный контроль за работой отопительной системы. Например, в случае резкого увеличения давления в отопительной системе, группа безопасности автоматически спустит его и приведет в норму. Это, безусловно, сбережет систему отопления и дорогостоящие узлы от неполадок.

Группа безопасности представляет собой несколько приборов, расположенных на одном корпусе. Как правило, она состоит из воздухоотводчика, манометра, предохранительного мембранного клапана. Рассмотрим вкратце назначение каждого из этих приборов. В случае повышения давления в отопительной системе, воздухоотводчик автоматически сбрасывает из нее лишний воздух и также предотвращает образование воздушных пробок в контуре отопления. Даже при наличии на радиаторах крана Маевского, автоматический воздухоотводчик необходим, так как он помогает избавиться от завоздушивания всего контура отопления, поскольку пузырьки воздуха могут скапливаться в разных точках трубопровода, а не только в радиаторах. Также следует учесть, что кран Маевского предполагает отвод воздуха только при участии человека, тогда как воздухоотводчик делает это автоматически и сразу из всей отопительной системы. Предохранительный мембранный клапан является обязательным элементом группы безопасности. Он обеспечивает сброс из системы отопления излишков теплоносителя, например, при его закипании. Это позволяет, в случае превышения предельно допустимого рабочего давления внутри отопительной системы, избежать аварийных разрушений и поломки оборудования. Манометр обеспечивает визуальный контроль за давлением в отопительной системе.

Цена- 2 300 рублей

Давление- до 10 бар.

Материал корпуса- латунь.

Группа безопасности имеет дополнительный резьбовой выход для присоединения расширительного бака.

Срок службы- 15 лет.

— к системедюймы1 В
— для воздухоотводчикадюймы½ В
— для предохранительного клапанадюймы½ В
— для манометрадюймы¼ В
— для расширительного бакадюймы¾ В

Цена- 2 300 рублей

Давление- до 10 бар.

Материал корпуса- сталь оцинкованная.

Группа имеет фланец для консольного крепления к стене.

Срок службы- 15 лет.

— к системедюймы¾ H
— для воздухоотводчикадюймы½ В
— для предохранительного клапанадюймы½ В
— для манометрадюймы¼ В
— для расширительного бакадюймы¾ В

К данному виду группы безопасности можно подвешивать расширительный бак, объем которого до 50 литров (включительно). Если же расширительный бак будет большего объема, то в этом случае подключение производится посредством импульсного трубопровода.

С этим товаром часто покупают:Насос циркуляционный.

Почему дымит котел – возможные причины отсутствия тяги, что делать, если задувает ветер, а дым идет

Почему дымит котел – причины

Попытаемся разобраться, почему дымит котел, и какие ключевые потенциальные причины данного явления. Вероятнее всего, проблема заключена в дымоотводе.

Вот перечень возможных поломок в этом узле, приводящих к плохой тяге:

  • Забилась труба дымохода . В зимнее время в нее мог набиться снег или она могла перемерзнуть. Также сверху туда мог попасть инородный предмет или понемногу накопиться копоть. Все это будет причиной того, почему нет тяги.
  • При камере сгорания на дровах, которые недостаточно просушенные, происходит накопление дегтя , который гораздо сужает трубный диаметр и повышает толщину ее стенок, не давая ей достаточно нагреться.
  • Диаметр или вид дымоотвода не отвечает мощности модели .
  • Неудовлетворительная высота, на которой оканчивается труба . В данном случае разницы давления будет мало для появления естественной тяги.
  • Трещина или негерметичные швы соединения в дымоотводе . Чрезмерно резкие изменения направления и трубные повороты, где появляются пробки из холодного воздуха.

Также основой может быть резкая смена погоды. В холодное время года тяга сильнее, чем при большой температуре. При больших порывах задувает ветер сверху в трубу.

Неуместное или низкого качества горючее также приводит к задымленности. К примеру, газ с очень приличным количеством примесей, влажные дрова, попадание вспененного полимера или других материалов из синтетики в твердотопливный котел. Еще необходимо посмотреть на степень открытия шибера.

Идет дым в пространство помещения, если в котельную установку не поступает воздух во время работы котла. По технике безопасности должно быть поступление воздуха с той же стороны дома, на которую выведен дымотвод. Иначе шквальный ветер может привести к перепаду давления и появлению дыма в середине помещения.

Загрязнение котла или заниженное проходное сечение колосника также могут оказаться причиной возникновения дыма. Дымит устройство также в начале при растопке, благодаря тому, что еще не нагрелась труба дымохода.

Если дым идет в пространство помещения от котла на газу

Настенный или напольный котел и АОГВ могут дымить по двум главным причинам: поломки дымохода или низкое качество газа.

В первую очередь, стоит осмотреть дымотвод и провести следующие работы:

    Исследуется наличие тяги . Сделать это можно или специализированным измерительным устройством, или поднеся зажженную спичку. Пламя должно ощутимо отклониться в сторону котла. Если этого не случилось, значит, дымоотводящий канал почему-то не тянет дым наружу.

В комнате, где размещён газовый котел, должна быть открыта форточка что бы поступить воздуха. Очень это важно когда на улице холодно в многоэтажных домах, где слой холодного воздуха может не давать выходить газообразным, жидким и твердым веществам.

Если вы делайте отопление котлом работающим на газе и применяете балоны, а не централизованный газопровод, важно покупать качественный сжиженный газ у хороших изготовителей. Это дает возможность сделать модель Росс Люкс.

Удаление поломок твердотопливных моделей

У котлов на твердом топливе могут быть те же причины задымления, которые связаны с дымоотводом, что и у газовых приборов, вышеописанные. При камере сгорания нужно применять тщательно высушенное сырье. Сберегаться оно должно в отлично созданных для этого местах с низким уровнем влаги. Не примените в качестве топлива материалы на основе синтетики.

Котлы на дровах, например Будерус Logano SW, Стропува S и Житомир Д должны топиться только сухими дровами. Чтобы иметь возможность применять различные виды топлива, вам нужно приобрести комбинированные устройства, например КСТ или Дымок. Можно провести эксперимент со степенью открытия шибера в воздухогрейных моделях, подобных изготовителей как «Сибирь». При появлении дыма сделайте отверстие дымоотвода больше.

Обеспечьте поступление воздуха в котельную установку. По технике безопасности форточка должна быть открыта регулярно в рабочий период котла в отопительный период. Аппарат, работающий на твёрдом топливе необходимо постоянно очищать. Тем более это важно, если он угольный или дизельный, работающий на отработке, так как такие варианты топлива особенно быстро засоряют горелку.

Обратная тяга – природа явления и способы устранения

Обратной тягой именуется процесс, когда газообразные, жидкие и твердые вещества не выходят через дымотвод, а проникают в пространство помещения. В большинстве случаев при этом срабатывает измеритель выхлопных газов, который поставлен в устройствах всех сегодняшних изготовителей, к примеру Конкорд. При этом твердотопливный аппарат сильно дымит при открывании дверки и засоряет и коптит дверное окно. Все причины сводятся к тому, что любой газ двигается из области с высоким давлением в область с небольшим давлением. Природная тяга появляется, когда труба дымоотвода выведена на достаточную высоту.

Выяснить, есть ли обратная тяга в вашем случае можно, поднеся зажженную спичку или кусочек бумаги для туалета к дымоотводу. При естественной тяге пламя и бумажка отклонятся в сторону котла, при обратной – от него. Попытаемся разобраться, что сделать, если идет обратная тяга.

Обратная тяга в дымоотводе

Частой основой являются условия погоды. Шквальный ветер задувает во вовнутрь дымоотвода и не даёт выйти газообразным, жидким и твердым веществам. Также такое встречается при снижении температуры на улице. Возможно, следует просто обождать, пока труба разогреется, и природное направление движения дыма восстановится.

Вторая причина – это ошибочная конструкция или вид дымоотвода, и еще его повреждения. Чтобы газы от сгорания легко выходили, должно быть очень мало изгибов в трубе. Диаметр и вид дымоотвода нужно выбирать под каждый котел в зависимости от его типа и мощности. К примеру, бездымоходные котлы Данко У, Атон Compact и Мимакс КГС (П) оснащаются только коаксиальным дымоходом. Если у вас приватный дом, конец трубы для дымохода необходимо делать выше конька крыши.

Напоследок рекомендуем видео по теме:

Проблемы эксплуатации котлов STROPUVA и CANDLE

Проблемы эксплуатации котлов STROPUVA и CANDLE

Почти всегда при купле-продаже товара вам не говорят о возможных проблемах в эксплуатации и их устранении. Эта статья основана на реальном опыте и самых частых проблемах твердотопливных котлов длительного горения STROPUVA и CANDLE. Начнем с перечисления основных проблем:

— детонация котла — котел дымит в помещение особенно сильно, сопит или пыхтит, при этом производит впечатление ракеты перед запуском;

— котел STROPUVA или CANDLE — не набирает температуру — например предел для котла 50 градусов;

— из нижней дверки котла вытекает черная смола с резким запахом — это деготь — иногда количество его превосходит всяческие ожидания;

— котел сгорает намного быстрее заявленных 12 часов минимального горения;

Читать еще:  Почему шумит вода в батареях отопления?

— котел длительного горения плохо реагирует на регулятор температуры;

Итак, рассмотри все эти проблемы по порядку. Наиболее частая проблема особенно при первом запуске котла — это детонация котла — детонация котла сопровождается выходом дыма через любые даже минимальные щели, через воздухозаборник — вызывается она излишней силой тяги в дымоходе. Сила тяги в дымоходе должна составлять 20-25 Па — такие условия являются нормальными для работы любого котла длительного горения. Ответственной за силу тяги является высота дымохода и общее место положение дымохода на местности, в некоторых случаях можно варьировать высоту дымохода как угодно, но чаще дымоход надо делать выше второго или третьего этажа — а это 8-9 метров минимум, детонация гарантированна. Что же делать если по другому не выходит — ответ прост необходимо устанавливать регулятор тяги дымохода. Этот прибор дает возможность обрезать лишнюю тягу через котел путем автоматического подмеса воздуха из помещения.

Следующей по частоте является проблема не набора заданной температуры на котлах длительного горения Stropuva, Candle. Эта проблема не однозначна — с одной стороны если она сопровождается детонацией — это проблема дымохода и объема тяги в нем, особенно если размер дымохода значительно превосходит сечение выхода из котла. Решается как и в предыдущем случае путем установки регулятора тяги дымохода; Второй вариант — это избыточный забор тепла с котла, например дом холодный или объем его очень большой, а котел работает без запаса по мощности; Решение такой проблемы также довольно простое — или же надо поставить балансировочные краны и трех ходовые смесители, либо еще более эффективным является установка гидравлической стрелки (гидравлического разделителя, анулоида, . ) с последующей балансировкой всей системы. Такая проблема характерна при неграмотной работе по проектированию и подборе котла длительного горения.

Проблема избыточного выделения смолы — является также довольно частой проблемой. Дело в том что любое дерево сдержит определенное количество смолы, воды, лигнина, и других компонентов которые при неполном сгорании образовуют смолу — деготь. Котел длительного горения в нормальной своей работе продуцирует небольшое количество смолы, которая в свою очередь предохраняет его от выгорания. Но бывают случаи чрезмерного выделения смолы — причина в низкой температуре с камере горения, котел должен давать подачу не менее 55 — 60 градусов, если подача меньше этого значения, то наблюдается конденсирование смолы в котле (так как точка росы находится непосредственно в котле). Проблема или же в низком качестве дров — они влажные, или слишком смолянистые (береза); второй вариант избыточная тяга с неправильной балансировкой — необходимо отбалансировать систему так что бы он набирал температуру, и не выделял конденсат. Бывают случаи они как правило в межсезонье — люди сами ставят низкую температуру — проблема решается банальным поднятием температуры на терморегуляторе.

Котел очень быстро горит — причина этого кроется как правило в очень высоком дымоходе не оснащенном регулятором тяги, или же в очень большом потреблении тепла в доме. То есть котел был неправильно установлен (не доукомплектован регулятором тяги дымохода) или же неправильно отбалансирован и в следствии система пытается его эксплуатировать на более чем 100%, результат — сокращение времени горения. Как с этим бороться, уменьшить потребление тепла — утеплить стену 10 см. пенопласта, утеплить чердак. или же увеличить производство тепла — например установить еще один котел в каскад — и тем самым решить проблему быстроты сгорания топлива. Есть еще возможность увеличить калорийность загрузки — использовать брикет, или же древесный уголь.

Проблема отсутствия реакции на терморегулятор — это либо неправильная калибровка котла, либо ситуация когда котел работает на 100% мощности, и повысить температуру уже невозможно. Следует применить подход аналогичный предыдущему случаю, или же пойти и перекалибровать регулятор тяги.

Вывод: какие бы ни были проблемы их главная причина, человческий фактор — и почти все они решаются довльно простыми изменениями в системе отопления и установкой таких необходимых частей системы — как регулятор тяги дымохода.

Наши телефоны: 044 491-59-81/82/83

Почему дымят печи: восемь частых причин

  1. Какие обстоятельства сопровождают дымление?
  2. Когда началось дымление: сразу или спустя некоторое время?
  3. Сколько времени прошло с начала дымления?

Итак, Определению причин помогут и другие наблюдения.

Причина 1 — обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги. Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

  • через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
  • раскрыв боров на чердаке;
  • бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно — народное — название данного явления — «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 — ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение.
Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 — неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 — износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи. Мастер допустил грубую ошибку, которая проиллюстрирована на рисунке:

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец. Данное решение показано на рисунке:

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Читать еще:  Схемы подключения котлов, радиаторов, обвязки в домашнем отоплении

Причина 7 — нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 — наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки. Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

Порядок действий таков:

  1. Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
  2. Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
  3. Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
  4. Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
  5. Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
  6. Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
  7. Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Заключение

Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.

Типичные неисправности котлов Зота Тополь и их выявление

Котел Зота Тополь М 20. Свистит в поддувале. И вот назрел такой вопрос. Заслонку на трубе не трогаю. Стоит на почти полностью открыто. Одно деление оставляю. Но тогда получается, что на ночь не хватает. Включается электрокотел. Но из-за того, что он завязан с твёрдотопливным, температура низкая и где-то с середины ночи электрический нагревает постоянно.

Если температура не поднимается тогда это нормально, у меня тоже подсвистывает, но после перенастройки регулятора тяги теперь все нормально, подсвистывает, но температура держится на уровне заданной.

Зота Тополь М 30, батареи алюминиевые 80 секций, трубы ПП на 20, при входе и выходе на 40, обвязка металлическая. Дом 80 м. кв., 1 этаж кирпичный, 2-каркасный, все утеплено. Топим 2-3 раза по 5-7 ведер угля в сутки, в доме холодно, 15-19 градусов. Не можем понять причину. Агрегат температуру набирает, но батареи неравномерно нагреваются, низ теплый, верх горячий, труба на подаче горячая, а на обратке чуть теплая. Мне кажется обратка в котельной меньше 55, рука терпит. Еще и трубу запечатывает.

Проверьте фильтр перед насосом (если стоит), была месяц назад такая проблема, фильтр забился ржавчиной. Промыл — теперь все нормально. На батареях воздух спустите.

Твердотопливный котел Зота Тополь М 14. Иногда после того, как закрывается заслонка, то она как будто залипает и потом не открывается автоматически. И соответственно температура падает. Придешь, толкнешь её — откроется. Что за беда такая? И про сэндвич дымоход. Прогревается в тройнике и выше. Не горячий, но очень теплый. Рука терпит, не обжигает. Это нормально? Тройник на улице из котельной через стену горизонтально выходит.

А у вас термометр не в котле, а в системе есть? Бывает совмещенный датчик давления и температуры. Почему спрашиваю, бывает, что на агрегате датчик врёт градусов на 10. У меня, например, показывает 70 градусов, а на втором термометре 60. Насос регулируйте по факту. Выставите на тройку, будет быстрее теплоноситель циркулировать в системе, но и агрегат может не успевать его нагревать. Я, бывает, для ускоренного прогрева системы его на тройку у себя включаю. А так на 1 стоит. Конденсат надо периодически отрывать для слива. Труба и не обязана быть холодной.

Помогите разобраться. Твердотопливный котел Зота Тополь М 30 квт. Труба сэндвич 7 метров, 150 внутренний и 250 мм наружный диаметр. Проблема — после одной, двух топок камеры засоряются довольно хорошо. Уголь балахтинский. Надоело уже чистить. Было дело — загорелась сажа в дымоходе. Теперь боюсь повторения. Участок трубы горизонтальный за котлом очень сильно нагревается. Это так должно быть или что? Постоянно чищу агрегат. Заслонка стоит на третьем положении. Что я делаю не так? И еще при загрузке очередной порции топлива иногда вылетает пламя из поддувала. Стоит регулятор тяги. Иногда дверца шибера потихоньку дергается и начинает посвистывать. Меня это все очень сильно напрягает.

Если температура обратного потока (обратная труба в котел) ниже 55 или 60 градусов, то агрегат будет сильно зарастать изнутри. Если термометра на обратке нет, то можно на ощупь определять примерную температуру сравнивая ее с подачей. Поставьте заслонку шибера на максимум и не трогайте, температуру регулируйте с помощью регулятора тяги. Еще нужно периодически следить за отстойником дымохода (если есть) и прочищать его. Надо ставить стабилизатор тяги на дымоход, ограничивать тягу на уровне 25 Па, тогда выхлоп не будет вылетать в трубу, не надо будет шибером снижать горение, не будет грязь откладываться на стенках дымохода.

Вопрос такой, какой котел от Zota лучше всего подойдёт для отопления дровами? Желательно длительного горения. И почему Тополь М для дров не совсем подходит?

Работа Тополь-М на дровах менее эффективна, чем на угле, потому что он конструировался изначально как угольный котел (в основном под бурый уголь). Уголь и дрова, принципиально разные виды топлива, горят по-разному и для эффективного сжигания им требуются достаточно разные принципы и режимы горения. Вдобавок калорийность дров, плотность дров и насыпная плотность гораздо ниже, чем у угля, и конструкция топки не позволяет загрузить туда достаточно большое количество дров — отсюда и раза в 2-3 меньшее время работы на одной загрузке. Для дров лучше всего подходит модель Magna. Это полуавтоматический агрегат. Работа на одной полной загрузке дровами от 4 до 15 часов в зависимости от режима работы (номинальная / минимальная мощность). Но хотелось бы сразу отметить, что требования к влажности дров достаточно высокие — 12-15%.

Какие рекомендации можете дать по эксплуатации котла Тополь М 20 квт в летнее время? Надо ли выключать насос или нет?

Рекомендация одна — не стоит его эксплуатировать в летнее время. Просто я немного не понял, с какой целью его эксплуатировать. Если для ГВС — то это экономически не выгодно по сравнению с электричеством (именно в летний период). Если для периодического сжигания мусора — пожалуйста, используйте, главное обеспечить тягу в дымовой трубе, приточку и сброс тепла с теплоносителя. Насос нужно отключать, если агрегат у Вас не работает.

Поставил данный агрегат. Система отопления ленинградка (однотрубная, труба 40, батареи биметалл). Дом 130 квадратов, 2 этажа, труба из котла идет на 2й этаж, по 2-му идет на 1-й и возвращается в котел. Проблема в том, что когда в нем температура 90-100 градусов, обратка еле дотягивает до 55 градусов, и если на 2-м этаже ужасная жара, на первом температура не поднимается выше 15 градусов. При температуре 100 градусов, давление начинает расти до 3 бар и выше, приходиться следить за ним. Топлю дровами. Собственно вопрос это нормально или с подключением циркуляционного насоса станет лучше?

Я думаю что система должна быть с прямой, т.е. с напорной трубой и обраткой, и конечно насос циркуляционный. Будет намного лучше система двухконтурная. Но надо делать так, чтобы при отключении электричества была естественная циркуляция с уклонами. Теоретически легко, а вот на практике пока еще не делал, только собираюсь.

Расскажите про топку котла древесным углём. Какая загрузка, расход? Время горения?

Древесный не самый лучший. За 3 месяца сожжено около 6-ти тонн, порции примерно по 8-10 кг, сгорает за 1,5-2 часа. Позже перешел на каменный уголь. Температуру быстрей набирает, горит раза в 2,5 дольше, соответственно заметно уменьшился расход. Единственный минус — шлака больше.

Чем топить: дровами или углем?

Существуют твердотопливные котлы, предназначенные только для работы на древесине или древесных материалах. С ними рекомендуется использовать хорошо просушенное топливо (влажность в пределах 20%). Сырая древесина меньше отдает энергии и при этом сильно дымит, что сокращает срок службы оборудования. Для хранения дров требуется помещение. Универсальные котлы могут работать на любом топливе: уголь, кокс, дерево. Оборудование позволяет менять топливо, выбирать то, которое доступно в данный момент. Древесина более удобна, хотя бы потому, что меньше пачкается. При сгорании уголь дает больше тепла, но большое значение имеет его качество. Иногда он может гореть хуже, чем дерево. Выбирая вид топлива, сравнивают его доступность, качество и цены.

Читать еще:  Как снять старую краску с батарей отопления

Как часто стоит чистить твердотопливный котел?

Правильный и своевременный уход за зольником, запальником и камерой сгорания – залог эффективной работы данного вида оборудования. В инструкции по эксплуатации производители указывают точный алгоритм действий, которые нужно производить при обслуживании котла. Пепел рекомендуется убирать не реже одного раза в неделю. Перед каждой растопкой нужно удалять шлак из поддувала. Если не делать этого, каналы дымохода засорятся, что в итоге приведет не только к поломке котла, но и к задымлению помещения, в котором он установлен. Для очистки используйте специальные скребки и щетки. Не стоит забывать и о средствах личной защиты – перчатках из негорючих материалов, респираторе и специальных очках. Трудности возможны при удалении затвердевшей смолы из камеры сгорания. Справиться с этим намного легче, если предварительно разогреть котел (примерно до 90 °С). После этого вещество размякнет, и его можно будет убрать скребком. В среднем данную процедуру рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц.

Почему дымит твердотопливный котел отопления?

Твердотопливные котлы для дома помогают создать довольно комфортное отопление, и в силах помочь справиться системе обогрева с повышенными запросами. Они имеют достаточно преимуществ, но время от времени требуют обслуживания, и всегда – бережного отношения в целях пожарной безопасности.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

  • Причины дымления твердотопливного котла
  • Устраняем неполадки
  • Причины обратной тяги
  • Что делать, когда дымит котёл на твёрдом топливе: реальный пример

В данной статье разберёмся, в таком нередко возникающем у владельцев вопросе, почему дымит котёл отопления и что делать в таких случаях. Зачастую, проблема кроется в дымоходной трубе.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Дым от котла в помещение

Причины дымления твердотопливного котла

Ответом, почему дымит твердотопливный котёл отопления, могут стать следующие неполадки в системе:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  1. Забивание дымоотводящих путей. Зимой в дымоход мог набиться снег либо конструкция могла перемёрзнуть. Возможно, что сверху попал посторонний предмет либо постепенно накопилась сажа. Всё это может повлиять на отсутствие тяги.
  2. При закладке слабо просушенных дров, накапливается дёготь, значительно сужающий диаметр трубы и увеличивающий толщину её стенок, как следствие, она хорошо не прогревается.
  3. Диаметр либо тип дымоходной трубы не подходят модели по мощностным характеристикам.
  4. Недостаточная высота, на которой заканчивается дымоход. При таком раскладе разницы давления будет маловато для появления естественной тяги.
  5. Щели либо некачественные швы соединения в трубе. Очень резкие повороты дымохода, где появляются пробки из охлаждённого воздуха.

Часто причиной дымления может стать и быстрая смена погодных условий. В холодное время тяга всегда лучше. При сильных порывах ветра воздух задувает сверху в трубу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Неправильно подобранное либо не лучшего качества топливо тоже приводит к появлению дыма. Допустим, это могут быть дрова с повышенным содержанием влаги, попадание пенопласта либо прочих искусственных материалов. Не нужно забывать и про степень открытия шибера.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Идёт дым в комнату, когда в котельную не проникает воздух при работе агрегата. По правилам техники безопасности воздух должен поступать с той же стороны дома, на которую выведена дымоходная труба. В противном случае порыв ветра станет причиной перепадов давления и появлению дыма в помещении.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Ещё одна возможная причина, почему дымит котёл – заниженное проходное сечение колосниковой решётки. Дым появляется и в самом начале растопки, потому что ещё не нагрелся дымоход.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Устраняем неполадки

Все возможные ответы, на вопрос «Почему?» описаны выше. А теперь второй вопрос «Что делать?», если дымит твердотопливный котёл отопления?

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Для растопки нужно выбирать только высушенные поленья, храниться которые должны под специальными крытыми навесами, чтобы влага минимально попадала на топливо. Не нужно использовать в качестве топлива искусственные материалы.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Отопительные устройства, таких марок как Buderus Logano SW, Stropuva S и Житомир Д топятся только высушенными дровами. Если желаете применять различные виды топлива, стоит задуматься о приобретении универсальных агрегатов, допустим, КСТ либо Дымок.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Можно протестировать степень открытия шибера в воздухогрейных вариантах, такого бренда как Сибирь. Если появляется дым, отверстие дымоходной трубы стоит сделать больше.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Требуется обеспечить поступление воздушных масс к котлу. По правилам безопасности, окно обязано быть открыто всё время, пока функционирует котёл в сезон отопления. Котёл на твёрдом топливе нужно время от времени очищать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Навес для дров из профильной трубы и поликарбоната

Причины обратной тяги

Обратная тяга – одна из возможных причин, почему дымит котёл при открытии дверцы. О ней уже говорилось выше. Если сгораемые продукты не удаляются через дымоход, а идут в жилое помещение, стоит проанализировать причину возникновения данной ситуации и срочно приняться за устранение неполадок. Как правило, в таком случае также реагирует датчик отработанных газов, встраиваемый в агрегатах всех современных брендов.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

При всём твердотопливный котёл обильно дымит при открытии дверцы, загрязняет окошко на дверце. Причина, как правило, одинаковая. Все газы циркулируют из зоны с повышенным давлением в зону с давлением пониже. Естественная тяга появляется, когда дымоход выведен на оптимальную высоту.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Проверить, присутствует ли обратная тяга можно, если поднести зажжённую спичку к дымоходной трубе. В случае естественной тяги, огонь будет отклоняться по направлению к котлу, если же обратная тяга – от котла.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Наиболее часто причиной обратной тяги становится погода. Порыв ветра проникает внутрь дымохода и не позволяет выйти вредным отходам. Аналогично и при понижении температуры воздуха вне помещения. Иногда стоит попросту подождать, пока труба станет теплее, и естественная циркуляция продуктов сгорания наладится.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Возможно также, что конструкция и тип дымоходной трубы подобраны не верно. Возможно, есть повреждения. Для беспрепятственного выведения дыма труба должна иметь как можно меньше поворотов. Диаметр и типы дымохода подбирают под каждый котёл исходя из его типа и мощностных параметров.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Что делать, когда дымит котёл на твёрдом топливе: реальный пример

Причины дымления твердотопливного котла могут быть разные. Часто, при возникновении такой ситуации, владельцы агрегатов сразу же ищут информацию в интернете, анализируют сайты и форумы, чтобы найти реальные отзывы и комментарии, как установить причину неполадок и устранить их. Вот вам один из таких примеров.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Один из форумчан жаловался на то, что установив твердотопливный котёл марки Dragon TA с классическим дымоходом из нержавейки, спустя два года беспрекословной работы агрегат начал дымить. Продукты сгорания начали выходить из дымохода внутри котельной, из всех дверок при топке.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Растопка производилась различными видами дров: елью, берёзой, осиной. Использовались и сухие, и сырые, и мороженые дрова… Два года котёл функционировал отлично, а потом ситуация изменилась. Владелец уверен, что и погодные условия здесь ни при чём. Вентиляция отлично работает.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Действия владельца котла были следующими:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

  1. Он разобрал дымоходную трубу и почистил её.
  2. Перемотал все соединения конструкции алюминиевым скотчем.
  3. Вычистил весь котёл.
  4. Утеплил дымоход каменной ватой 10 см ROCKWOOL.

Твердотопливный котёл всё также дымел внутри котельной, а вот труба перестала. Владелец не понимал, в чём дело, почему дымит котёл.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

После долгих рассуждений и общения с людьми, столкнувшихся с подобной проблемой, всё же удалось установить причину, которая заключалась в следующем.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Владелец два года растапливал котёл сухими колотыми поленьями осины и берёзы. В настоящий же сезон холода пришли уже в октябре, поэтому сухие дрова закончились, и была куплена машина сырых берёзовых дров.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

При использовании высушенных дров в дымоходной трубе скапливалась сухая сажа, которую можно было удалить, просто постучав по вертикальной части дымохода палкой. И всё чисто и аккуратно. Сырые же поленья берёзы затянули стенки котла и дымоходной трубы дёгтем.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Владелец провёл все необходимые очистительные процедуры для котла. Удалил дёготь. И всё – проблема исчезла.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

Твердотопливный котёл отопления – это хорошее средство отопления. Но помните, что он тоже требует периодического обслуживания и соблюдения правил безопасности.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector