Stroy-m.org

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить насос в системе отопления

Как правильно установить насос в системе отопления.

Как правильно установить циркуляционный насос для отопления частного дома.

Продолжение, начала статьи, где описаны основополагающие принципы выбор насоса для системы отопления частного дома, или дачи можно почитать здесь. При подборе насоса для системы отопления теплого пола существует несколько иная методика выбора насоса. Это связано с тем, что система распределения тепла в данном случае требует тщательной балансировки, а значит, для исключения ошибки на такие системы отопления следует устанавливать насос несколько большей мощности, чем, если бы вы сделали расчет для системы отопления с биметаллическими радиаторами. Вызвано это тем, что вам придется прокачивать больший объем теплоносителя по суммарно большей длине труб. Если система отопления теплого пола слабо развита, имеет две – три ветви, насос выбирается с коэффициентом 1,5. Затем на каждую ветвь добавляйте по 0,1 если она короткая и 0,2 если длинная (площадь комнаты более 20 м2). При этом развиваемого напора в три метра достаточно для любой системы отопления теплого пола.

Рекомендации по правильной установке циркуляционного насоса для отопления в частном доме.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском.

Циркуляционные насосы, устанавливаемые в закрытых системах отопления с мембранным баком, необходимо ставить на обратном трубопроводе в котельной, рядом с котлом.

Некоторые авторы рекомендуют устанавливать расширительный мембранный бак на обратном трубопроводе (обратке) как можно ближе к насосу. В принципе это может несколько смягчить работу насоса, но необходимости в этом нет, расширительный мембранный бак можете установить в любом удобном месте, лучше на обратке и поближе к котлу. Главное правильно подготовить (произвести предварительное накачивание на определенное давление) расширительный бачок системы отопления для работы. Об этом почитайте в статье «Как правильно подобрать расширительный бак».

При монтаже циркуляционного насоса в систему отопления часто совершают ошибки, которые в лучшем случае уменьшают срок службы, а в худшем выводят его из строя. Самая распространенная ошибка при монтаже установке насоса не в горизонтальном положении как на рисунке. Как вы помните из прошлой статьи, в системах отопления частных домов устанавливаются насосы с мокрым ротором. В таких насосах рабочее колесо должно плавать в рабочей среде, за счет чего происходить естественная смазка и плавный ход рабочего колеса, и охлаждение электродвигателя насоса. Клейменая колодка насоса должен размещаться сверху или лицом к вам.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса перед пуском.

Систему отопления перед пуском необходимо промыть для удаления твердых частиц, которые могут заклинить рабочее колесо. Перед запуском насоса с мокрым ротором с него обязательно необходимо сбросить воздух, слегка отпустив блестящий винт в центре двигателя насоса. Воздух сбрасывается до тех пор, пока из под отпущенного винта не потечет вода без пузырьков воздуха. Операцию удаления воздуха необходимо повторить несколько раз через 5-10 минут работы. При этом насос останавливать не обязательно. После длительного летнего простоя, во избежание заклинивания насоса и его перегорания, перед пуском, обязательно совсем открутите тот же винт, предварительно перекрыв краны до и после насоса, и прокрутите отверткой (на некоторых насосах шестигранник) ротор.

Как вы видите сами подбор, установка и пуск насоса в системе отопления частного дома довольно сложная процедура. Поэтому, если вы все-таки не уверены в своих силах, лучше пригласите специалиста профессионала. А наши рекомендации используйте в повседневном обслуживании и для общего развития, если вам, не дай бог, попадется горе – профессионал, а такие встречаются на каждом шагу, Вы сможете избежать лишних финансовых затрат.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления

Принцип принудительной циркуляции теплоносителя стал непременным атрибутом современных систем водяного отопления. Тот факт, что нагнетание воды насосом имеет преимущество перед старыми самотечными системами, ни у кого сомнений уже не вызывает. Поэтому в большинстве частных жилищ уже выполнена или в скором времени произойдет установка циркуляционного насоса в систему отопления. Не говоря уже о вновь монтируемых инженерных сетях, где он присутствует еще со стадии проектирования. Рассмотрим, как правильно выполнить работы по монтажу насоса и его подключению.

Где надо ставить насос?

Роль перекачивающего устройства в отопительных системах всем ясна. Но часто возникают вопросы по месту его монтажа. Тут вариантов всего два:

  • на подающем трубопроводе после котла и группы безопасности;
  • на обратной магистрали непосредственно перед котлом.

Количество сторонников монтажа в обратном трубопроводе велико, но мало кто из них может аргументировать свою позицию, как и любители ставить агрегат на подаче. Так вот, на практике место установки абсолютно не играет роли и не оказывает никакого влияния на работу и тепловую мощность системы. Также ошибочны утверждения, что благодаря более низкой температуре в обратке насос прослужит дольше, тянуть легче, чем толкать и прочие высказывания в том же духе.

В частных домах температура в подающей магистрали редко достигает 70 ºС, не говоря уже о расчетных 90 ºС. Исключение – холодные северные регионы, но там подход к вопросам обогрева зданий стоит несколько серьезнее. Сами же циркуляционные агрегаты рассчитаны на высокую температуру воды и заклинивают они по другим причинам, например, из-за низкого качества теплоносителя, содержащего разные примеси. С точки зрения гидравлики монтаж циркуляционного насоса можно осуществлять на любую из двух ветвей, параметры системы от этого не изменятся.

Тогда почему чаще всего агрегат ставят на обратную магистраль? Все достаточно просто. В случае какой-то неисправности и перегрева котла вода в его баке начнет закипать, и пароводяная смесь двинется в систему. Но ведь насос может перекачивать только несжимаемую среду, то есть, жидкость. Когда в него попадет пар, процесс перекачки прекратится, теплоноситель в сети остановится, а котел ожидает взрыв, если не принять меры.

Важно. Большинство современных теплогенераторов хорошо защищены от перегрева, тут беспокоиться не о чем. В этом отношении опасность представляют лишь твердотопливные котлы, поэтому около них надо выполнять монтаж насоса только в обратку.

Рекомендации по монтажу

Перекачивающий агрегат монтируется в сеть с соблюдением определенных правил и требований. С целью ознакомления перечислим все правила установки насосов:

  • агрегат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. При монтаже надо соблюдать направление потока жидкости, указанное на корпусе стрелкой;
  • при установке агрегата необходимо соблюдать его ориентацию в пространстве. Насос надо ставить так, чтобы его ротор находился в горизонтальном положении, а не «головой» вверх или вниз, как показано ниже на рисунке;
  • чтобы насос можно было снять для обслуживания или ремонта, до и после него ставится запорная арматура;
  • агрегат устанавливается на байпасной линии, а на прямой ставится кран, тогда в случае его отключения система сможет продолжить работу без принудительной циркуляции;
  • если производится установка циркуляционного насоса в открытую систему отопления, то сетчатый фильтр (грязевик) лучше поставить на байпасе, перед насосом, но после крана. В напорных сетях грязевик должен быть установлен перед байпасом, а при обвязке твердотопливного котла – перед трехходовым клапаном.
Читать еще:  Отделка стен за батареями отопления своими руками

Совет. Агрегат не рекомендуется также ставить горизонтально клеммной коробкой вниз. Если не получается иначе, то нужно отвернуть 4 винта крепления корпуса, повернуть его на 180º вместе с коробкой и закрутить винты на место.

Есть один тонкий момент. В схеме, где принудительная циркуляция теплоносителя была задумана изначально, ставить байпас часто не имеет смысла. Ведь без насоса вода по трубам все равно не потечет, поскольку не те уклоны, диаметры и так далее. Поэтому смело можно встраивать агрегат в обратный трубопровод между расширительным баком и котлом, что и демонстрирует представленная на рисунке схема установки циркуляционного насоса в систему отопления:

Байпасную линию для насоса надо монтировать только в системах, ранее сделанных как самотечные. Ниже на рисунке показана соответствующая этому случаю схема монтажа:

Совет. Иногда вместо шарового крана на прямой линии гравитационной системы устанавливают обратный клапан лепесткового типа. Пока функционирует насос, он своим давлением подпирает лепесток клапана и прямая линия закрыта. Но как только отключат электричество, перекачивающий агрегат останавливается, давление падает и клапан на прямой линии открывается. Таким образом, система переходит в режим естественной циркуляции автоматически.

Порядок выполнения работ

Чтобы установить и подключить насос своими руками, нужно соблюдать следующий порядок производства работ:

  • если котел работает, то надо его остановить и дать время теплоносителю остыть;
  • опорожнить систему либо котловой контур, если предусмотрена такая возможность. Когда обвязка теплогенератора выполнена правильно, сливать из него воду не придется, достаточно отсечь его от системы с помощью соответствующей арматуры;
  • если система – самотечная, то байпасный узел с насосом и кранами можно собрать заранее;
  • выполнить врезку узла либо только насоса в подающий или обратный трубопровод, придерживаясь правил, изложенных выше;
  • произвести электрическое подключение циркуляционного насоса.

Совет. Мы не будем изобретать велосипед и предлагать здесь схему электрических соединений. Таковая имеется в инструкции по эксплуатации любого агрегата, даже китайского производства.

Дальнейшие действия заключаются в заполнении системы водой и стравливании из нее воздуха с помощью кранов Маевского и клапанов. Далее, не помешает произвести осмотр места монтажа с целью обнаружения протечек. Если их нет, то можно смело запускать циркуляционный насос в работу. Не забудьте открыть краны, отсекающие агрегат и перекрыть прямую линию, если он установлен на байпасе.

Заключение

С первого взгляда можно подумать, что правильно установить циркуляционный насос не представляет особого труда. Это и на самом деле так, если имеется опыт монтажных работ. Когда такого опыта нет, советуем хорошо изучить документацию, прилагаемую к изделию производителем.

Брикеты из угля и торфа — стоит ли ими топить?

Великая технологическая революция затронула и дрова. Раньше было проще, можно было топить дровами, или углем, или высушенным торфом, или не топить. Сейчас из этих энергоносителей понаделали брикетов — прессованных окатышей, но разной формы, и торгуют ими, уверяя нас, что если мы не будем топить брикетами из угля или торфа, то отстанем… Разберемся далее во всех подробностях, нужны ли нам эти брикеты и чем собственно говоря они лучше березового полена, ведра угля и т.п.

Завалить брикетами мир

Мечта производителя брикетов — кучи брикетов до горизонта, с надписью «мое», и расходящиеся во все стороны эшелоны, груженные этими кусочками. Но не тут-то было. Продвинутые пользователи давно смекнули, что эти плюшки изготавливаются из обычных материалов, из торфа, из угля, из дров, из лузги семечек, а также из других подобных энергоносителей, содержащих горючий углерод. Которые не за дешево прогоняется по цехам, с добавлением дорогих компонентов, фасуются, упаковываются, развозятся, при этом значительно дорожают.

Получается, что горючего компонента в 1 килограмме брикетов примерно столько же, сколько и в 1 килограмме исходного сырья — т.е. один килограмм. А стоят килограмм кусочков в 2 — 3 раза дороже. Энергии можно получить примерно столько же, как и раньше, но она окажется в 2 — 3 раза дороже. Поэтому брикеты, какими бы они ни казались удобными, не могут полностью вытеснить торф и уголь, а также дрова. Но их все равно не мало покупают, — почему? и нужно ли немедленно отправляться в магазин за брикетами?

Топливные пеллеты из опилок дают на треть больше теплотворности чем просто дрова

Почему брикеты из угля хороши

Угольную пыль, штыб, которые дешевы, примерно в 2 раза дешевле чем крупнокусковой уголь, склеивают горючим клеящим, прессуют в квадратики и ромбики, и получают угольный брикет. Почти не дающий пыли и почти не пачкающий руки. Присутствующий в нем уголь дает повышенную калорийность горения, производители заявляют что-то около 5500 кКал/кг, что уже не мало. Конечно, до кускового качественного антрацита очень далеко (8000 — 9000 кКал/кг), до угольков «попроще» с повышенной золой, серой и меньшей степенью метаморфизма (6500 — 7500 кКал/кг) — уже ближе.

Таким образом, можно топить брикетами из угольной пыли, что удобно и не слишком дорого по получаемой энергии. Уголь же требует тягу, предварительной растопку дров, да и найти кусковой уголь лучшего качества не всегда просто….

Брикеты из лузги подсолнечника выгодны в производстве…

Брикетирование торфа и лузги — все для потребителя

Брикеты из торфа получают примерно также. Добывают верховой торф, сушат его, и пускают на брикетирование. Получают кусочки с теплотворностью порядка 4500 кКал/кг. Поменьше чем из угля, но и стоимость в средней полосе, где угля нет, а торфа валом, тоже будет ниже. Конкурентом ему выступают кусочки (пеллеты) из лузги подсолнечника, которые содержать масло, дающее неплохую энергию.

Поэтому производители имеют смелость заявлять что в пеллетах из подсолнечника также можно отыскать 4500 кКал/кг. Таким образом получаем еще пару видов топливных кусков, которые можно приобрести и топить ими мангал, в том числе, а также любые камины, печи и котлы. Да, получим энергию подороже, но и удобства больше, и упаковки чище, и пыли-мусора, как с дров нету…

Угольные брикеты увеличивают популярность на рынке

Брикеты для отопления только снятся

С выводами все понятно с самого начала. Евродрова, они же брикеты из горючих материалов, хороши на вид, но за «посмотреть и потрогать», а также за покрасоваться с ними, нужно платить.

Увесистое ведро угля не воспринимает в упор конкуренцию от пачки брикетов, так как задешево может отопить дом. Чего никогда не смогут сделать брикеты.

Читать еще:  Каким раствором промыть систему отопления?

Отопление дровами может быть еще выгоднее, но в разных регионах по разному. Где-то кКал от дров окажется выгоднее, где-то от угля, возможно, где-то от торфа. Зависит еще и от особенностей котла, системы отопления.

Трудно заставить жителей лесных или угольных регионов запасаться брикетами. Например, лучшие антрациты Донбасса дают мировой рекорд теплотворности по углю — более 9500 кКал/кг, — больше чем у природного газа, фактически чистый углерод. И такого угля не мало, его эшелонами везут на электростанции…

Но брикеты, как дань удобству, дань моде и современному стилю жизни, конечно-же имеют свое небольшое местечко под Солнцем, и зовут нас погреться к камину, без пыли и шума.

Уголь и брикет для мангала, гриля. Как выбрать? Какой лучше? на сайте Недвио

  • Выбрать Дом
    • Коттеджи
    • Дома в поселках и КП
    • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
    • Дома в деревнях и селах
    • Дачи
    • Особняки и усадьбы
    • Дуплексы
    • Таунхаусы
    • Коттеджные поселки
    • Готовые, построенные поселки
    • Новостройки, строящиеся поселки
  • Выбрать Участок
    • Без подряда
    • С подрядом
    • В коттеджных поселках
    • Под застройку ИЖС
    • Для ПМЖ
    • С газом, водой и электричеством
    • Со всеми коммуникациями
    • С готовыми домами
    • В садовых товариществах, СНТ
    • Под дачное строительство
    • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
  • Полезные Статьи
    • Вопросы и ответы
    • Кадастровая карта
    • О проекте Недвио
  • Продавцам

Выбор правильного топлива для нашего мангала или гриля влияет не только на скорость и качество его зажигания, но и на вкус наших блюд. Некоторые материалы могут содержать большое количество химических компонентов. Чаще всего мы сталкиваемся с выбором между покупкой угля или брикетов — какой из них лучше? Давайте разбираться.

Начнем наш анализ с угля. Для поджигания огня в мангалах обычно применяют так называемый древесный уголь, который производится как часть процесса пиролиза, включающего сжигание материала без участия кислорода. В результате мы просто получаем прогоревшую древесину, которая выглядит как обгоревшие кусочки ствола дерева.

По своему составу древесный уголь характеризуется крайне низкой плотностью, а это значит, что во время жарки шашлыка мы вынуждены использовать его в большом количестве. В некотором смысле это компенсируется низкой ценой на древесный уголь. Однако стоит учитывать, что он загорается очень быстро (около 10 минут), но также быстро и сгорает (как правило через 20-30 минут).

Еще заметим, что древесный уголь горит почти бездымно. Он также не содержит большого количества смолы, благодаря чему он создает в процессе горения небольшое количество примесей.

Какой уголь лучше выбрать для мангала, гриля?

Чтобы выбрать качественный уголь для нашего мангала, нужно научиться отличать материалы по их характеристикам:

Сорт древесины

Если перед нами стоит задача быстро разжечь уголь и создать в мангале высокие температуры, лучше выбирать угли из твердых пород древесины. Самые дешевые материалы изготавливаются на основе так называемых топливных отходов, для которых характерен, прежде всего, быстрый процесс обжига — в результате одной «дозы» такого древесного угля достаточно для 12-15 минут прогорания.

Еще эксперты рекомендуют покупать угли, полученные из лиственных деревьев. Почему? Они содержат небольшое количество влаги, поэтому при горении они выделяют большее количество углерода, а следовательно — быстрее горят. Чуть хуже по качеству угли, полученные из хвойных деревьев.

На рынке вы также можете найти кокосовый уголь, изготовленный из скорлупы кокосовых орехов. Он считается более экологичным, потому что не содержит химикатов или смол. Более того, кокосовый уголь горит дольше (вплоть до нескольких часов), генерирует более высокую температуру и не производит удушающий дым и запах. Однако его недостатком является высокая цена, часто в несколько раз превышающая стоимость традиционного древесного угля.

Способ производства

В этом отношении мы можем выделить два типа продукта:

  • Генерируемый уголь — его получают при температуре около 450 градусов по Цельсию;
  • Древесный уголь — при его производстве температура может достигать даже 700 градусов по Цельсию.

Указанная температура играет очень важную роль. Чем она выше, тем более чистый углерод присутствует в материале. Это также означает количество золы, остающейся при выгорании топлива. В случае получаемого углерода образуется более чем в два раза больше золы и летучих веществ. Это означает, что сорт глютена окажется лучше по качеству. Для его приготовления необходимо использовать усовершенствованную ретортную печь, поэтому окончательная цена на горячий уголь может быть выше.

Размер угля

Если вы заметили в пачке древесного угля, в основном, маленькие и небольшие куски, с одной стороны — это плюс (они быстрее загорятся), но с другой стороны минус (они прогорят еще при низкой температуре, недостаточной для прожарки мяса). Поэтому эксперты рекомендуют покупать пакеты с большими кусками угля.

Древесный уголь чаще всего продается в упаковках по 2,5, 5 и 10 кг. Чем больше упаковка, тем дешевле цена за килограмм.

Уголь для мангала и гриля. Цена

Древесный уголь стоит дешево. В большинстве магазинов можно купить упаковку в 2,5 кг всего за 100-150 рублей. Правда, более качественные угли (см. выше) обойдутся примерно в 2 раза дороже.

Безусловно, самым дорогим является кокосовый уголь, цена которого достигает 600-700 руб за килограмм.

Выясним что выгоднее: топить печь топливными брикетами или дровами?

все о биотопливе и твердотопливных котлах

  • Биотопливо
  • все категории
  • Общая информация 241
  • Брикеты из торфа 8
  • Брикеты топливные 61
  • Древесный уголь 36
  • Дрова 34
  • Пеллеты древесные 91
  • Пеллеты из лузги 16
  • Пеллеты из соломы 21
  • Пеллеты из торфа 13
  • Щепа, стружка, отходы 44
  • Дымоходы 45
  • Енергетические комплексы 10
  • Камины, печи для дома 208
  • Комплектующие 17
  • Пиролизные котлы (печи) 25
  • Твердотопливные котлы 111
  • Отопление, энергосбережение 125
  • Проекты и услуги 4
  • Сбор и утилизация отходов 20


Реклама топливных брикетов утверждает, что топливные брикеты имеют в два раза большую теплоотдачу, горят в четыре раза (!) дольше обычных березовых дров, оставляют меньше сажи и занимают меньше места.

Как видно на картинке выше, этикетка топливных брикетов обещает весьма заманчивые характеристики этого высокотехнологичного вида топлива, производимого из абсолютно бесплатного сырья – березовой древесной пыли (даже не опилок). Мы приобрели упаковку топливных брикетов весом 10 кг в розницу по цене 129 рублей. Оптом тонна топливных брикетов ( чуть больше кубического метра – плотность топливных брикетов 950 кг/м 3 ) стоит 6000 рублей. В пересчете на куб это 6315 рублей. Со скидкой вам продадут топливные брикеты по цене около 5000 руб за куб. В то время как куб березовых дров стоит 1600 рублей. Итак, стоит ли троекратная разница в цене удобства, технологичности, повышенной теплоотдачи и увеличенного времени горения топливных брикетов? Проведем эксперимент с топливными брикетами, который не претендует на научность, не имеет статистической достоверности, но может навести потребителей на определенные размышления.

Читать еще:  Что такое бесперебойник для насоса отопления?

Итак, кто кого: топливные брикеты против березовых дров – стоит ли тройная цена своих денег?

Приблизительно уравниваем шансы: берем равные по массе объемы березовых дров и топливных брикетов (примерно 2,2 кг) Следует учесть, что судя по заявленным характеристикам в 2,2 кг топливных брикетов масса сухого вещества больше, чем в березовых дровах, так как в дровах в несколько раз больше воды.

Для растопки кладем в камин топливные брикеты на бумагу и бересту.

Точно в такие же условия помещаем и дрова: растапливаем их с помощью бумаги и бересты. И дрова и топливные брикеты загораются одинаково хорошо.

Горение топливных брикетов происходит явно медленнее: горят слои спресованной пыли, и пока верхний слой не прогорит внутренние не загораются.

Небольшой секрет из Англии: чтобы сажа не осаживалась в дымоходе – бросайте по щепотке соли на дрова или топливные брикеты при каждой закладке.

При горении топливных брикетов пламя небольшое и некрасивое. Если вам нужно декоративное пламя для камина – то топливные брикеты не для вас.

Березовые дрова в печи горят большим красивым пламенем.

Тепла при небольшом пламени топливных брикетов выделятся существенно меньше: я сижу с камерой на расстоянии метра от камина. Гораздо бодрее топливные брикеты горят, если их поставить вертикально.

При горении дров тепла выделятся так много, что я снимаю с двух метров и пользуюсь зумом – на расстоянии метра сидеть перед камином невозможно.

Прошел первый час: брикеты не особенно уменьшились в объеме и горят себе и горят.

К исходу первого часа уже пришлось разбить дрова на угли, но небольшие язычки пламени еще пляшут на них. Чистое честное время горения трех березовых полешек массой 2,2 кг – 1 час. Реклама топливных брикетов утверждала, что дрова прогорают за 30 минут. Это оказалось несоответствующим действительности.

Разбить брикеты на угольки пришлось где-то на 90 минутах горения. Полное честное время горения топливных брикетов – 2 часа ровно. Реклама топливных брикетов полностью соответствует нашим результатам по времени горения: 120 минут.

Угольки березовых дров прогорели на 80-й минуте. Однако это время в зачет не пошло – пламя исчезло на 60-й минуте.

Итоги нашего эксперимента: Топливные брикеты действительно горят дольше березовых дров – 120 минут, как и заявлено в рекламе. Однако березовые дрова горят в равных условиях не 30 минут, как заявляла реклама топливных брикетов, а полноценный час. При этом дрова пригорении выделяют несравнимо большее количество тепла, которое субъективно определяется количеством ощущаемого жара и расстояния на которое можно подойти к камину при горении дров. Большая теплотворная способность топливных брикетов, по-видимому, получается за счет большего времени горения. Количество золы после брикетов осталось меньше, чем после березовых дров, но не в разы, а всего на треть-четверть.

Таким образом, на мой субъективный взгляд, трехкратное превышение цены топливных брикетов над березовыми дровами себя не окупает. Топливные брикеты имело бы смысл покупать при приблизительно равной цене. Поскольку декоративного пламени при горении топливных брикетов нет, то использование их в каминах бессмысленно. На мой взгляд лучшая область применения топливных брикетов – это печи длительного горения. В сочетании с удвоенным временем горения брикетов это избавит от частых закладок дров. Покупка топливных брикетов имеет смысл при кратковременных нерегулярных выездах на дачу при ограниченном месте в машине и отсутствии места для хранения дров в доме. Наконец, топливные брикеты – это отличный повод прихвастнуть перед друзьями, что вы можете себе позволить тратить на топливо в три раза больше, чем это было бы разумно.


Р.S.
Спешим сообщить, что мы нашли топливные брикеты лучшего качества (не из древесной пыли, а из пыли с опилками), по меньшей цене в розницу. Горят такие топливные брикеты гораздо лучше. На разогрев нашего дома весной в течение дня ушло 2 упаковки брикетов. На второй день понадобилась полторы упаковки. Думаем, что реальный средний расход таких брикетов – 1,5 упаковки в день в межсезонье, и 2 упаковки в день зимой. Это уже вполне нормальные затраты на отопление.

Хватит сжигать
деньги!

Снижайте
расходы на отопление

1т угольных брикетов = 55-60 дней тепла

1 тонна = 3000грн.

Что можно топить нашими топливными брикетами :

Преимущества угольных брикетов перед углем

Можно ли сжечь уголь ПОЛНОСТЬЮ?
НЕТ!

Выход есть:

Топливные брикеты — дешевле угля — обладают теми же качествами и даже лучше!

Брикеты имеют влажность всего
4-6%

Перегорают практически без остатка

Меньший уровень образования пластов шлака

Можно использовать в каминах закрытого типа

Пробная партия угольных брикетов — 1мешок
по цене всего 130грн!

Чем еще хороши угольные брикеты?

Брикеты из угля

Температура

Зольность

Экологично

Прочно

тепло

Чисто

Мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому предлагаем Вам попробовать угольные брикеты прежде чем покупать их на отопительный сезон.

Пробная партия — 1мешок = 130 грн!

Сравнительная характеристика видов топлива:

  • Продаются в м3 — реальный вес неясен
  • Влажность 15-35%
  • 1кг = 3000 кк
  • 1м3 = 500-600 кг.
  • Высокая стоимость:
  • 1 м3 = 700 грн.,
  • 1 тонна = 1400 грн.
  • Очень быстро сгорают, требуют постоянной загрузки котла
  • Нужно рубить, складывать, занимают много места для хранения, прятать от дождя.
  • Самая низкая стоимость по сравнению с другими продуктами, которые представлены на рынке.
  • Влажность 4-6%
  • 1кг = 5700-6000 кк
  • Невысокая зольность18-20%
  • Долго горят (в 3-4раза дольше дров)
  • Простота в использовании
  • Стабильный продукт по сравнению с дровами и углем
  • Занимают мало места для хранения
  • 3000 грн. за тонну
  • При попадании влаги раскисают
  • Влажность 18-20%
  • 1кг = 4000 кк
  • Зольность 20-30%
  • Высокая стоимость:
  • 2300 грн/тонна
  • Быстро сгорают

Для справки: калорийность наших брикетов 6 тыс килокалорий (кк) тепла, для дома площадью 100 квадратных метров, в день требуется около 20кг. брикетов. Таким образом, 1 тонны брикетов хватит минимум на 50 дней!

Протокол испытания независимой лаборатории:

Расфасовка (упаковка) брикетов:

Вариант 1
полипропиленовый мешок
весом до 35 кг

Вариант 2
фасовка по 1 тонне в
мешки биг-бег

Это очень удобно для хранения и экономит складское
пространство

1 тонна = 3000грн.

Заказать партию по тел.:

Заказ можно забрать на складе с 8.00 до 17.00

+38 067 792 88 95

+38 098 285 20 10

+38 050 504 04 85

Бердянск: +38 097 042 65 32

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector