Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двухтрубная система отопления — преимущества и недостатки, радиаторы и необходимые комплектующие

Двухтрубная система отопления — преимущества и недостатки, радиаторы и необходимые комплектующие

Двухтрубная система отопления дома — популярный вариант организации сети обогрева. Она отличается эффективностью и позволяет экономить тепловую энергию, поэтому поддержание в помещениях комфортной температуры обходится дешевле. Двухтрубная схема может использоваться и в малоэтажном частном доме, и в многоквартирном жилом здании с центральным отоплением.

ТМ Ogint предлагает большой выбор батарей, терморегуляторов и другой трубопроводной арматуры для монтажа эффективной и надежной сети обогрева. Все комплектующие детали соответствуют принятым стандартам и рассчитаны на эксплуатацию как в малоэтажном коттедже, так и в многоквартирном доме.

Схема организации работы

Конструкция двухтрубной системы обогрева предусматривает наличие двух труб. По одной из них горячий теплоноситель транспортируется в радиаторы, а по второй — остывшая рабочая среда перемещается к электрическому, твердотопливному или газовому котлу. В многоквартирных домах функции отопительного прибора выполняет тепловой узел.

Двухтрубная система обогрева бывает открытой и закрытой. Во втором случае для компенсации теплового расширения используется бачок мембранного типа, который обеспечивает бесперебойную работу сети при высоком давлении.

В многоэтажных домах в качестве теплоносителя выступает вода, а в малоэтажных частных коттеджах ее можно заменить составами на основе этиленгликоля. Антифриз способен сохранять свои свойства при температуре до -40 °C и подходит для обогрева зданий в периодическом режиме. Для правильного функционирования оборудования следует применять этиленгликолевые составы, предназначенные для отопления.

В зависимости от способа перемещения теплоносителя двухтрубная система бывает:

  • с естественной циркуляцией. Она энергонезависима и отличается простой конструкцией расширительного бачка. Гравитационная система требует применения труб большого диаметра и склонна к образованию воздушных пробок. Для их удаления ТМ Ogint предлагает использовать различные виды воздухоотводчиков, в том числе кран Маевского под отвертку или с колпачком;
  • с принудительной циркуляцией. В такой сети теплоноситель приводится в движение с помощью циркуляционного насоса. Его мощность подбирают в соответствии с величиной гидравлического сопротивления контура, которую рассчитывают при разработке проекта для монтажа водяного отопления.

Система с принудительной циркуляцией оптимальна для подключения теплого пола, однако для эффективного обогрева следует предусмотреть установку балансировочного крана или трехходового клапана. Иначе из-за потерь тепла радиаторы не смогут обеспечить нагрев помещения до желаемой температуры.

Для прокладки теплого пола обычно используют трубы из металлопластика или сшитого полиэтилена. Изделия из полипропилена применяют редко, поскольку они отличаются большим радиусом изгиба.

Полипропиленовые трубы представляют идеальный вариант для монтажа отопления благодаря прочности, экологической безопасности и способности сохранять свои свойства в течение 50 лет. Кроме того, они отличаются малым уровнем шума и гладкостью внутренней поверхности, которая препятствует появлению налета. Трубы из полипропилена обеспечивают защиту металлических элементов однотрубной или двухтрубной системы обогрева от коррозии.

Способы организации двухтрубной сети обогрева

Различают два способа организации двухтрубной отопительной системы: с горизонтальным и вертикальным расположением труб. Первый вариант востребован в одноэтажных домах большой площади и в многоквартирных зданиях, где разводка по квартирам осуществляется от стояков.

Вертикальная система подходит для двухэтажных домов и высотных зданий. В этом случае подключение отопительных приборов осуществляется к вертикальному стояку. Такая схема требует больше вложений, но не склонна к образованию воздушных пробок.

И вертикальная, и горизонтальная системы обогрева бывают:

  • с нижней разводкой. Магистрали для теплоносителя прокладывают под полом в подвальном помещении, а обратная труба должна находиться еще ниже. Чтобы обеспечить циркуляцию рабочей среды, батареи устанавливают выше, чем отопительный котел;
  • с верхней разводкой. При такой подаче теплоносителя обеспечивается естественная циркуляция, а трубопровод располагается на чердаке или под потолком. В наивысшей точке системы устанавливается расширительный бак, поэтому она не подходит для домов с плоской крышей.

Движение теплоносителя по двухтрубной отопительной сети может осуществляться по двум схемам: тупиковой и попутной. В первом случае транспортировка рабочей среды в прямой магистрали и обратной трубе происходит в разном направлении. Для эффективной работы тупиковой схемы необходима установка игольчатых вентилей или термостатических клапанов, которые применяются для регулировки системы.

При использовании схемы Тихельмана движение теплоносителя по трубам осуществляется в попутном направлении. Такой вариант организации отопительной сети легче поддается настройке и востребован при обогреве помещений большой площади: гаражей, ангаров и складов.

Преимущества и недостатки

Чтобы решить, какая система отопления будет более эффективна, нужно сравнить плюсы и минусы разных схем. Что выбрать из существующих вариантов зависит от габаритных размеров и конструктивных особенностей здания.

Чем хороша двухтрубная сеть обогрева? Во-первых, ее конструкция позволяет автоматически поддерживать баланс в системе с помощью терморегулятора. В однотрубной системе для управления отдельными радиаторами понадобится установка байпаса с игольчатым или трехходовым краном. К другим преимуществам двухтрубной схемы обогрева относятся:

  • отсутствие проблем с напором теплоносителя благодаря наличию специальной трубопроводной арматуры. ТМ Ogint предлагает термостатические комплекты и клапаны для регулирования работы отопительной сети;
  • одинаковая температура батарей, вне зависимости от степени их удаления.

Главный недостаток двухтрубной системы — значительные затраты на приобретение материалов. В отличие от однотрубной схемы аналогичной протяженности, сеть с двумя магистралями требует при прокладке больше труб и арматуры, что увеличивает трудоемкость монтажа. Однако излишнее количество материалов компенсируется возможностью использовать трубопровод и фитинги меньшего диаметра. Для организации профилактических и ремонтных работ ТМ Ogint предлагает установить запорные клапаны на выходе радиаторов, которые позволяют при необходимости отключить нужную батарею.

Однотрубная или двухтрубная система отопления для небольшого дома

Многие домостроители при организации системы отопления не могут прийти к единому мнению, какая система будет оправдана при небольших площадях (до 200 м 2 ) и количестве этажей не более двух? Спор между сторонниками однотрубной и двухтрубной схем подключения радиаторов продолжается давно, и с обеих сторон приводится немало весомых аргументов.

Однако, когда речь заходит о монтаже системы отопления в частном коттедже, немалую роль играют стоимость системы, оправданность дополнительного метража труб, усложнение схемы. Ведь, по сути, хорошее отопление – это когда во всех помещениях тепло и система работает безотказно. Можно ли добиться этого при помощи однотрубной схемы подключения в частном доме?


Варианты однотрубной разводки отопления

Первое, за что однотрубную систему часто ругают, это неравномерный прогрев радиаторов, так как они подключены последовательно, и к самым отдаленным приходит остывший теплоноситель. Решается проблема установкой радиаторов с большим числом секций в отдаленных от нагревателя местах, а также использованием труб большего сечения. Также для повышения интенсивности циркуляции можно установить насос, который заставит теплоноситель двигаться быстрее, а значит – он будет меньше остывать по пути. Данный метод также продляет срок службы оборудования, так как убирает резкие перепады температуры жидкости. В большинстве случаев в небольшом доме такая система будет работать безотказно, и равномерность прогрева помещений будет достигнута.

Читать еще:  Как покрасить трубы из полипропилена

Еще один распространенный повод для споров – это невозможность регулировки отдельных зон. Действительно, однотрубная система не позволяет изменять интенсивность прогрева в различных помещениях. Она настраивается и регулируется как единый механизм. Но такая возможность актуальнее для больших домов, где есть много комнат, используемых редко. Если во всех помещениях постоянно находятся люди, то и температуру там нужно поддерживать непрерывно. С другой стороны, можно установить радиаторы с меньшим или большим числом секций.


Однотрубная схема разводки отопления

Пожалуй, самый важный недостаток однотрубной системы отопления – это поиск и устранение неисправностей. Если на каком-то участке системы теплоноситель замерз, то найти этот участок будет весьма затруднительно, так как вся система при этом будет холодной. Вдобавок, ремонт отдельного участка невозможен без слива теплоносителя. Единственное, как можно с этим бороться – это прокладка труб в опасных для замерзания местах с использованием теплоизоляционных материалов и регулярный профилактический осмотр всех соединений и арматуры на предмет протечек.

Если говорить о двухтрубной системе отопления для небольшого дома, то она лишена проблем, описанных выше. Ее можно регулировать любым удобным способом, ремонт отдельных участков не представляет затруднений, при размерзании легко найти аварийный участок, а температура жидкости одинакова во всех точках системы. Ее основными недостатками является повышенный расход труб и фурнитуры, а также более сложный монтаж. Такая система будет иметь огромный запас по своим возможностям, которые оценить в полной мере владельцы небольших домов просто не смогут, но за них придется заплатить.


Варианты двухтрубной разводки отопления

Как правильно повесить радиатор отопления на кронштейн

Для качественной эксплуатации радиатора нужно правильно выбрать кронштейны. Крепежных элементов существует множество. Все они различаются по типу конструкции, способу монтажа, а также функциональности. Некоторые изготовлены специально под конкретную конструкцию.

Виды крепления батарей

Конструкции для фиксации отопительных секций принято разделять на два типа. Каждый из них выполняет свою функцию и используется в индивидуальных условиях.

Настенные крепления для радиаторов отопления считаются достаточно надежными, при условии нормальной крепости перегородки. В список подобных фиксаторов входят:

  • Анкерные кронштейны. Бывают длинными и короткими в зависимости от того, какого размера и массы требуется установить обогреватель.
  • Специальные элементы с возможностью регулировать высоту навешивания батареи. В конструкции предусматривается специальная пластина и подвижный механизм.
  • Держатели с “антишумом”. Стандартная по внешнему виду конструкция имеет прорезиненные детали. С помощью них поглощается шум и вибрация, исходящая от радиаторов и стен.
  • Угловые крепежи. Это небольшие металлические конструкции, предназначенные для крепления малогабаритных батарей с низким показателем массы.

Напольные кронштейны для радиаторов отопления используются в индивидуальных случаях. Например, если отсутствует возможность зафиксировать батарею на стене из-за конструкционных особенностей помещения. Среди таких деталей выделяют:

  • Подставки с подошвой. Они предназначены для тяжелых радиаторов, прикручиваются непосредственно к полу длинными дюбелями.
  • Дополнительные напольные крепления, которые применяются на случай, если настенных фиксаторов для удерживания батареи недостаточно.
  • Стойки с регулятором и без. Их конструкцией предусмотрены крюки, которые фиксируются не только к полу, но и к стене.
  • Детали в виде обыкновенной подставки с широкой подошвой. Они не фиксируются на полу. Используются для небольших обогревателей.
  • Держатели на треноге. Удобный напольный кронштейн, отличающийся устойчивостью. Такой часто применяют, если радиатор нужно установить в дали от перегородки.

Напольные конструкции используются также, если в помещении имеются панорамные окна либо стены изготовлены из гипсокартона. Такие элементы не способны выдержать радиаторы.

Разметка места монтажа

Прежде чем приобрести крепление для батарей отопления, необходимо определиться со способом, который будет использован для фиксации. После этого приступают к разметке, учитывая требования из СНиП.

  • При установке настенного радиатора стоит учитывать, что его центр должен располагаться по центру подоконника. Допустимая погрешность — не более 20 мм.
  • Рекомендуется приобретать радиаторы, размеры которых будут соответствовать 75% длины подоконника.

При монтаже напольной радиаторной батареи делается разметка на чистовом или черновом покрытии. Чтобы разместить батарею в шесть секций, потребуется два кронштейна. Чем больше число секций, тем больше крепежей.

После рассмотрения всех нормативов по размещению приступают к вычерчиванию вспомогательных линий.

  1. Выбрав середину окна, проводят вертикальную линию от подоконника до пола.
  2. При наличии нижней разводки, выполняют горизонтальную линию, по ней будет проходить верхний край батареи.
  3. Если присутствует дополнительная боковая разводка, делают еще одну горизонтальную черту, которая станет границей нижней части радиатора.

Ориентируясь на эти линии, устанавливаются кронштейны. Расстояние между нижним и верхним должно быть не менее 300 мм. Промежуток от стены до посадочного места составляет 80 мм. В результате навешенная батарея на держателе должна занимать не более чем 130 мм отступа от края подоконника.

Любая настенная радиаторная батарея может устанавливаться на напольные держатели. При этом высота от пола до середины отопительного оборудования должна составлять 140-190 мм.

Как повесить радиатор на кронштейн

Способы крепления радиаторов различаются в зависимости от типа выбранной батареи. Для каждого варианта существует своя пошаговая инструкция.

Зачастую чугунные радиаторы устанавливаются под окном. Это дает возможность добиться правильной циркуляции воздуха по всему помещению.

  1. В первую очередь определяются с точками, где должны быть установлены крепления. Кронштейн для чугунного радиатора должен находиться именно в том месте, где между собой соединяются секции чугунного радиатора.
  2. Фиксируют кронштейн для чугунных батарей на 2-3 мм выше центра сечения входной трубы отопления в батарею. Таким же образом устанавливают все крепежи.
  3. Нижние держатели устанавливаются по такой же технологии.
  4. Чтобы кронштейны имели герметичное сцепление со стеной, необходимо предварительно высверлить отверстие нужной длины с диаметром на 1-1,5 мм меньше диаметра резьбы крепежной детали.
  5. В подготовленные отверстия вставляют дюбеля, в которые в дальнейшем вкручивают резьбовые кронштейны.
  6. Убедившись в надежности установленных элементов, выполняют навешивание чугунного радиатора. После того как он надежно сядет в пазы, можно приступать к спайке коммуникаций для отопления.

Стальные батареи крепятся на настенные и напольные кронштейны. Выполняется такая работа поэтапно.

  1. Подготавливаются отверстия и в них вкручиваются саморезы. Зазор между шляпкой и стеной должен составлять 3-5 мм.
  2. Далее навешиваются кронштейны на стену, после чего саморезы вкручиваются до упора.
  3. Выполняется навешивание радиатора на настенные крепежи.
  4. Устанавливается напольный фиксатор и подгоняется к батарее.

После монтажа батареи проводится припой труб и дополнительных элементов радиатора – термостатов, регуляторов.

В частных домах стальные радиаторы отопления принято устанавливать на металлические длинные кронштейны. Они предназначены сразу для нижней и верхней фиксации. Устанавливаются на стену с помощью саморезов.

У алюминиевых батарей присутствует специальный держатель прямо на корпусе. Кронштейны часто идут в комплекте. Чтобы повесить батарею отопления на стену, необходимо:

  1. Отмерить центр окна и соотнести его с осевой частью отопительного прибора.
  2. Поставить границы простым карандашом на стене в соответствии с размерами конструкции.
  3. Отступить на две секции от краев батареи, отметить взятое расстояние и перенести его на стену от нарисованной границы радиатора.
  4. В обозначенных местах высверлить отверстия, после чего зафиксировать в них кронштейны.
  5. После этого навешиваются батареи и коммутируются с общей системой отопления.

Перед установкой биметаллического радиатора на стену обязательно устанавливаются такие кронштейны, которые будут выдерживать вес отопительной конструкции. Здесь важно руководствоваться следующими правилами.

  1. Расстояние от радиатора до стены должно быть не менее 50 мм.
  2. Конструкция навешивается с небольшим уклоном вперед, соответственно и крепления устанавливаются похожим способом.
  3. Заглушки должны располагаться в точности на том же уровне, что и трубы системы.

Уклон делается, чтобы в биметаллических радиаторах не возникло завоздушивания. При этом принцип монтажа остается таким же, как и для других батарей.

Сколько потребуется кронштейнов

Количество крепежных элементов рассчитывается с учетом числа секций радиатора. Обычно батареи состоят из шести секций, поэтому потребуется по два кронштейна на каждую сторону (нижний и верхний).

При выборе крепления обязательно учитывается вес радиатора. После навешивания он не должен прогибаться или болтаться в подготовленном отверстии. Если стены не позволяют выполнить надежную фиксацию нагревателей, лучше воспользоваться напольным вариантом крепления.

Как правильно разметить и установить кронштейны для нового радиатора отопления?

Несколько дней назад мне позвонил мой старый клиент, назовем его Андрей, которому я не так давно менял батареи, с необычным вопросом.

Суть вопроса была такова: он и его друг решили самостоятельно заменить старые батареи. Как, и что для этого нужно, они в двух словах знали, да и Андрей в целом наблюдал за моими действиями, когда я работал. Если было что-то непонятно он всегда спрашивал, да и я особо не скрывая, подробно рассказывал ему особенности работы. Но, вот как правильно сделать разметку и сделать так,чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали — они не доглядели. Поэтому и обратились ко мне.

Честно сказать, такого я никак не ожидал. Не ожидал, что когда-нибудь, это кому-то потребуется и придется объяснять по телефону как сделать разметку. Я никогда не задумывался, что это так сложно. Конечно, для меня все выглядит просто: снял старую батарею, разметил, просверлил отверстия, вбил в них кронштейны и подвесил радиатор. Но все просто только для меня, человека, практически каждый день меняющего батареи, как, например, для каждого из нас по утрам умываться

Вечером Андрей прислал письмо с благодарностью и фотографиями проделанной работы. Получилось отлично, не хуже чем у меня.

Этот жизненный эпизод крепко засел в моей памяти. Наверное, Андрей не единственный человек который столкнулся с такой проблемой. Поэтому, я решил более подробно рассказать, как размечаю и устанавливаю кронштейны для алюминиевых или биметалических радиаторов.

Как подготовиться к замене радиатора, что нужно для замены и какой нужен инструмент я писал здесь. Повторяться не стану, а сразу перейду к делу. Демонтировав старую батарею, увидим такую картину :

На горизонтальной трубе откручиваем муфты, если муфт нет нарезаем резьбу и устанавливаем переходные соединения. В данном случае замена производится на полипропиленовые трубы. В качестве уплотнительного материала для резьбы использую лён и пасту «Унипак».

Теперь подставляем радиатор к окну. Кому-то нравится, когда радиатор висит по центру окна, кто-то сдвигает ближе к краю. Как именно ставить — выбор за вами.

Лично мне нравится, когда радиатор висит по центру.

Далее, на стене между секциями делаем отметки для установки кронштейнов. Всего их три: центр и между двумя крайними секциями.

Кстати, часто задают вопрос: сколько кронштейнов необходимо для радиатора? Практика показала, что для алюминиевого радиатора до 12 секций- достаточно трех точек креплений: два сверху и один снизу. А если секций больше двенадцати, то точек креплений понадобится четыре. И еще, биметалические радиаторы тяжелее, поэтому такие радиаторы до 10 секций устанавливают на три кронштейна. Ну, а если более 10 секций, то на четыре.

Убираем радиатор в сторону, он нам пока не понадобится. Берем строительный уровень, подставляем его к центру горизонтальной трубы, на которую ранее установили переходную муфту, и на стене делаем отметку. Высчитывать центр с линейкой не нужно, достаточно определить на глаз.

Примерно на один сантиметр, ниже нашей метки проводим горизонтальную черту. На этой черте будут устанавливаться кронштейны. Почему ниже? Для того, чтобы центры осей радиатора и трубы совпадали.

Теперь до этой черты проводим вертикальные линии. Получится так:

Остается отметить расположение нижнего центрального кронштейна. От верхней черты отмечаем 50 см и делаем метку.

Сверлим отверстия, вставляем дюбеля и закручиваем в них кронштейны. Конечно, кронштейны можно и просто забить молотком, ведь как гласит народная мудрость: «Забитый саморез держит лучше, чем закрученный гвоздь»

Кронштейн для радиатора лучше всего выбирать плоский, с дюбелем. В отличии от других кронштейнов, эти- без проблем позволяют регулировать расстояние радиатора от стены и выравнивать его в плоскостях.

Далее устанавливаем радиатор

При необходимости выравниваем радиатор подгибая вверх или вниз кронштейн.

Регулируя радиатор, не забывайте следить за осями радиатора и трубы, они должны быть на одном уровне.

Конечно, перед тем как на кронштейны повесить радиатор, его нужно «собрать», т.е. установить футорки, краны и переходные муфты.

После всех манипуляций получится правильно установленный по осям радиатор. Готовый к подключению и дальнейшей эксплуатации, но это уже совсем другая история

Монтаж стального радиатора своими руками

Вступление

Многие сегодня либо стараются заменить отопительную систему, либо присоединить к ней дополнительную. Здесь могут возникнуть многие трудности: с чего начать монтаж, какой радиатор выбрать и многое другое.

Любые радиаторы следует устанавливать в тех местах, где больше всего тепловых потерь, и такие места обычно находятся под окнами, но в некоторых случаях устанавливают радиаторы в удобном месте. Перед тем как начинать установку, радиатор нужно сначала приобрести. Самыми популярными являются два вида радиаторов: алюминиевый, стальной, биметаллический или чугунный. Эти радиаторы будут тратить немного воды, а также имеют долгий срок службы, красивый внешний вид и маленький вес.

Не все радиаторы отопления имеют привлекательный внешний вид, да и красивые радиаторы чаще закрывают для улучшения дизайна. Изделия закрывающие радиатор называют экран. Делают их чаще всего из дерева или деревянных материалов. Можно купить экран радиатора в готовом виде или заказать изделие из дерева в специальной мастерской. Например в столярной мастерской «Амурлес», сайт https://amurles.ru, выполняющей изделия из дерева на заказ в Москве, также выполняющей отделку интерьеров под дерево.

Выбор места для монтажа

  • Для наилучшего теплообмена и удобной уборки комнаты нужно поднять радиатор над полом на 100-120 мм;
  • От уровня подоконника нужно опуститься на 100 мм. Это нужно для свободного протекания теплового потока от радиатора вверх;
  • И наконец, от стены до радиатора должно быть не менее 30-50 мм. При более близком приближении к стене нарушится конверсия воздуха и будет греться сама стена, а не комната.

Напомню, что монтаж стального радиатора возможен по трем схемам: подводка труб снизу, сверху, с двух сторон. Вариантов подключения несколько больше.

Установка крепления радиатора

Когда радиатор будет приобретен, можно начинать его устанавливать, но для этого нужно правильно выбрать место, куда будет крутиться крепеж.

Если стены изготовлены из гипсокартона используются специальные дюбели «бабочка», если стены из гипсовых или шлаковых блоков, то нужно использовать пластиковые дюбеля. Для стен из кирпича и бетона нужно использовать металлические анкера. Запрещено пристреливать кронштейны радиатора строительным пистолетом.

Примечание . Для стен из гипсокартона на стадии их монтажа, лучше (нужно) заложить в конструкцию гипсокартона силовые направляющие в местах крепления радиаторов.

После подбора крепежа, делается разметка, далее высверливаются отверстия под крепеж радиатора, забивают выбранный крепеж и прикручивают подвесы радиатора.

Есть мнение, что радиаторы нужно устанавливать с небольшим наклоном, чтобы избежать образования воздушных пробок. Оно ошибочно. Наклон не избавит от пробок, а приведет к нарушению циркуляции теплоносителя и снизит тепловые показатели системы. (СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»)

Высверливать отверстия для крепежа следует тем же размером сверла, что и само крепление, а также крепление должно плотно входить в стену. После того как дюбель будет вставлен, его обязательно обсаживают (забивают до упора).

Все планки (кронштейны) из комплекта нужно расположить на своих местах и фиксировать их нужно болтами, которые также идут в комплекте. Чтобы закрутить эти болты можно использовать разводной ключ и плотно усадить их в стену.

Сборка, подключение, опрессовка радиатора

  • Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.
  • Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.
  • Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
  • После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

Как установить радиатор отопления, замер, монтаж креплений

От того, как правильно установить радиатор отопления зависит не только внешний вид законченного ремонта, что является главным результатом всей проделанной работы, но и на сколько будет тепло в квартире. Сегодня расскажем, как правильно разметить место установки радиаторов, а также как его повесить на различных видах кронштейнов.

Содержание статьи:

Чтобы установить радиатор отопления на стену из плотных материалов (бетон, кирпич, стеновые блоки), используются радиаторные дюбель-кронштейны, а для установки на стену из гипсокартона или сэндвич-панелей используются угловые кронштейны.

Разметка места установки радиатора отопления

Чтобы правильно установить радиатор отопления, следует рационально разметить место его расположения, особенно под оконным пространством. Для этого следует:

  • замерить высоту от отметки чистого пола до подоконника: допустим 92 см;

  • зная, что высота радиатора 50 см, вычисляем оставшееся пространство: 92-50=42 см;
  • если вы хотите установить радиатор по середине высоты проема, то, делим: 42/2=21 см;

Отступаем от подоконника 21 см и чертим горизонтальную линию при помощи ватерпаса:

От этой линии отступаем 50 см (межосевое расстояние радиатора) и проводим еще одну горизонтальную линию:

Замеряем ширину оконного проема, допустим 135 см, делим пополам: 67,5 см, и проводим вертикальную черту — это середина проема:

Расчет необходимого количества кронштейнов

Теперь нужно поставить метки для кронштейнов.

Нужно помнить, что количество кронштейнов зависит от количества секций радиатора:

  • 3 секции — 2 шт,
  • до 12 секций — 3 шт,
  • свыше 12 секций — 4 шт.

Предположим, что нам требуется установить радиатор отопления с 10 секциями, поэтому нужно 3 кронштейна — 2 сверху и 1 снизу. Верхние кронштейны следует установить, отступив одну секцию от края радиатора, а нижний — по середине радиатора.

Чтобы разметить места под кронштейны, нужно замерить ширину одной секции радиатора, обычно это расстояние составляет 8 см, но, некоторые производители допускают до 7-7,5 см, а это ощутимая разница.

Зная ширину секции, считаем: 8х8=64 см — это расстояние между кронштейнами. 64/2=32 см — это расстояние от вертикальной черты до кронштейна.

Установка анкерного (саблевидного) кронштейна к бетонной стене

Метки готовы — сверлим отверстия, забиваем дюбеля и закручиваем кронштейны.

Так как профильная форма кронштейнов очень замысловатая, поэтому его трудно зафиксировать каким-либо ключом без внешних повреждений. Для этого, при закручивании, можно применить нехитрое приспособление, изготовленное из кусочка 25 полипропиленовой трубы и тройника 25Х20Х25:

Закручивать все кронштейны следует на одинаковое расстояние 10,5-11,5 см от стены до его края:

Если все кронштейны установлены, то нужно ставить на них радиатор и проверить горизонтальность и вертикальность установки ватерпасом. При необходимости, радиатор можно отрегулировать на соответствие уровню, выкручивая или закручивая кронштейны. Горизонтальные уклоны радиатора можно не делать, так как воздух выйдет из радиатора при заполнении системы:

Установка угловых кронштейнов к гипсокартнону

Аналогичным образом размечаются места крепления угловых кронштейнов на профильных панелях и стенах из гипсокартона. Только нужно учитывать, что в месте крепления кронштейнов на гипсокартонной стене, при монтаже перегородки следует поставить деревянную или металлическую закладную.

Установка радиатора отопления на стойках-опорах

Если закладной опоры нету, то радиатор монтировать нельзя, так как кронштейны держаться на гипсокартоне не будут.

В этом случае можно установить его на стойках-опорах, закрепив их к полу. На таких или подобных опорах устанавливают радиаторы перед витражными окнами:

Как пользоваться лазерным уровнем?

Электрический котел отопления — достоинства и недостатки

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector