Трубопровод для систем водоснабжения и отопления: пластики

Трубопровод для систем водоснабжения и отопления: пластики

На замену металлическим трубам приходят полимерные – недорогие, легкие в монтаже, не подверженные коррозии. Но есть и ограничения для их применения – особенно в системах отопления.

• 1 из 1

На фото:

Трубы из полиэтилена

Сшитый полиэтилен: характеристики. Для водоснабжения и отопления используются несколько видов полиэтилена. Самый распространенный — «сшитый», названный так из-за особого сцепления молекул, образующих довольно устойчивую структуру. Чем выше коэффициент «сшивки» (указывается в процентах), тем тверже труба. Но при этом и более хрупкая. Стандарт в 60-70% позволяет трубам быть гибкими, но достаточно прочными, чтобы выдерживать высокие температуры: до 70 С°.

EVOH. Некоторые трубы покрыты специальным защитным слоем, уменьшающим их газопроницаемость. EVOH – этиленвиниловый спирт – полимер, предотвращающий проникновение кислорода через стенки трубы. Защитный слой полимера располагают с наружной стороны трубы или в качестве прослойки в середине. Такая защита никак не влияет на расширение труб при нагревании.

На фото: труба SANEXT PEX-A/EVOH «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» от компании SANEXT.

«Сшитый» полиэтилен: применение. Годится для подачи горячей и холодной воды. В системах отопления не используется из-за воздухопроницаемости. Самим трубам коррозия не страшна, а вот металлические элементы системы — радиаторы и краны — проржавеют. Кроме того, у полиэтилена высокий коэффициент линейного расширения: нагретые трубы потихоньку провисают. При монтаже их укладывают петлями, чтобы обеспечить безопасное удлинение или устанавливают специальные пружинные фитинги, компенсирующие растяжение труб.

Полиэтилен высокого и низкого давления (ПВД и ПНД). Тип давления обозначает только способ производства материала и не влияет на эксплуатационные характеристики. ПВД и ПНД долговечны и недороги, но не предназначены для температур выше 40 С° и серьезного напора, поэтому в основном их используют для холодной воды и канализации.

Армирование (металлопластик). Чтобы снизить газопроницаемость и уменьшить коэффициент линейного расширения, применяют армирование алюминиевой фольгой, которая размещается между двумя слоями полиэтилена. При этом с внутренней стороны трубы обычно используют термостойкий сшитый полиэтилен, а с наружной — ПНД или ПВД. Такие трубы можно использовать даже в замкнутых отопительных контурах. Но есть температурные ограничения: при температуре выше 90С° срок службы армированного полиэтилена значительно сократится.

Монтаж. Для монтажа полиэтиленовых труб используются пресс-фитинги, компрессионные и пуш-фитинги. Устроены они так же, как и фитинги для металлических труб, только чаще снабжены штуцерами, чтобы компенсировать мягкость трубы. Фитинги делаются из металла (латуни, бронзы) или из твердых пластиков. Кроме того, существуют уникальные технологии, основанные на способности полиэтилена возвращать себе первоначальную форму. Самозажимные фитинги не надеваются на трубу, а вставляются внутрь расширенного конца. Затем полиэтилен сжимается вокруг фитинга, образуя прочное соединение. Аксиальные пресс-фитинги построены на том же эффекте, только в трубу вставляется штуцер, а сверху надвигается гильза, прижимающая трубу к штуцеру.

Армирование. Так же как и полиэтилен, полипропилен пропускает кислород, и удлиняется при нагревании, поэтому трубы из полипропилена для отопления нуждаются в защитном слое. В качестве «арматуры» используется металлическая фольга или стекловолокно. Варианты с перфорированной фольгой подходят только для ГВС. Планируя отопление из полипропиленовых труб, обязательно учитывайте температуру воды в системе. Если она больше 90С°, лучше выбрать металл.

На фото: полипропиленовая труба, армированная стукловолокном VALTEC PP-FIBER PN 20 от компании VALTEC.

Трубы из пенопропилена

Применение. Пенопропиленовые трубы не подвержены коррозии и отложению наростов, легко монтируются и не оказывают влияния на качество воды. Поэтому особенно хороши для водоснабжения. При выборе труб нужно обратить внимание на маркировку: цифрами обозначается допустимое давление в системе. РР PN 10 предназначены для холодного водоснабжения, а РР PN 20 можно использовать для горячей воды. Полипропиленовые трубы для отопления выпускаются с маркировкой PP PN 25 — они, как правило, армированные.

Монтаж. Несложен, необходимое оборудование компактное и недорогое. Фитинги тоже используются полипропиленовые, того же производителя, что и трубы. Детали соединяются между собой с помощью термосварки: внешняя поверхность трубы и внутренняя фитинга одновременно разогреваются на специальном термосварочном аппарате. Под воздействием высокой температуры полипропилен довольно быстро начинает плавиться. Разогретые детали соединяют и удерживают в течении нескольких секунд. В результате получается монолитное, практически литое соединение без щелей. Вся процедура «чистая» требует минимум времени и усилий. Если соединяются армированные фольгой трубы, слой фольги необходимо предварительно зачищать.

События

Сталь или полипропилен: Какие трубы выбрать?

Достаточно часто задают вопрос, какие трубы выбрать, стальные или полипропиленовые? Это бывает при ремонте квартир или когда износ труб достигает такой степени, что эксплуатировать их дальше
становится опасно. Часто на заменяемых трубах уже установлены хомуты, иногда несколько штук. То есть протечки уже были, но хозяева ждут до последнего. Такая ситуация встречается в дешёвом жилье, где нет опасности затопить квартиры, в которых сделан дорогой ремонт. Естественно, желательно выполнять замену как можно раньше, чтобы избежать аварийных ситуаций.

На что менять трубы, на сталь или выбрать другие, более современные варианты? Стальные трубы используются очень давно. Они неплохо зарекомендовали себя. Поэтому нередко выбирают их. В особенности на традиционных госпредприятиях. Также пожилые люди часто боятся новых технологий и хотят установить стальные трубы. За такую работу берутся не все сантехники. Если выбирать между стальными трубами или полипропиленовыми, то почти все преимущества на стороне последних.

У стальных труб есть целый ряд досадных недостатков. Во-первых, железо и сталь ржавеют. Это означает, что рано или поздно они должны проржаветь насквозь. Современные пластиковые трубы не поддаются коррозии. Хотя из этого правила есть исключения. Коррозии иногда подвержены полипропиленовые трубы, армированные алюминием, установленные без торцевых зачисток. Торцевые зачистки почти никто не использует. Если вода входит в контакт с алюминием, то может начаться процесс корродирования и расслоения. Но, в принципе, в данный момент всё большую популярность приобретает полипропилен, армированный стекловолокном.
С ним такой проблемы нет.

Стальные трубы соединяются механическими резьбовыми соединениями с использованием льна или фум-ленты. Такие соединения также подвержены с годами коррозии, лён начинает распадаться. Полипропилен соединяется пайкой, термодиффузионной сваркой. То есть трубы сплавляются между собой без какого-либо зазора. Использование резьбовых соединений минимально. Это значительно более надёжный способ соединения. Что лучше, стальные или полипропиленовые трубы? Безусловно, по способу соединения пластик выигрывает.

Некоторые заказчики пытаются решить эту последнюю проблему использованием сварки вместо резьбы. Но для этого нужен очень опытный сварщик, который умеет варить трубы. Сам процесс сборки стальных труб очень трудоёмок. Требуется нарезание резьбы. Эту работу часто заказывают на рынке или используют своё оборудование. Чаще ручное, хотя есть и электрические устройства для нарезания резьбы. Требуются трубогибы, для которых, в свою очередь, также требуется горелка.

В некоторых случаях резьба оказывается плохо нарезана. Кстати, именно в местах нарезания резьбы трубы чаще всего и лопаются так, что мощный поток воды мгновенно заливает все помещение. В общем, при выборе между стальными или полипропиленовыми трубами лучше выбрать полипропилен. Его проще монтировать, он не поддается коррозии, соединяется пайкой, процент бракованных соединений значительно меньше, качество воды лучше.

Стальные трубы забиваются ржавчиной, которая образуется внутри таких труб. Хотя в отоплении это происходит в значительно меньшей степени. Если система отопления или водоснабжения собирается из пластиковых труб, то отложений практически не образуется. Срок службы стальных труб 30-40 лет. Могут служить и дольше, но при этом вода сквозь них еле просачивается из-за накопившихся внутри отложений. Естественно, что вода, проходящая через такие трубы, содержит большое число химических соединений с железом. Воздействие их на организм наукой мало изучено. Заявленный срок службы полипропиленовых труб 50 лет.

Пластиковые трубы лучше переносят замораживание и гидроудары.

Есть ли преимущества у стальных трубы перед полипропиленовыми? Полипропилен хуже переносит температуру. Нежелательно повышение температуры выше 90-95 градусов. Хотя некоторые современные модели труб должны, как утверждается, выдерживать до 110 градусов. Но при более высокой температуре их срок службы вроде бы меньше. Стальные трубы выдерживают до 125 градусов.

Ну и самый главный аргумент при выборе стальных или полипропиленовых труб заключается в том, что стальные трубы – это старая, можно сказать, древняя технология.
А полипропилен – это современный материал, который в последние несколько лет активно вытесняет из строительства и ремонта не только сталь, но и другие пластики.

Полипропиленовые трубы составляют реальную конкуренцию стальным трубопроводам
и превосходят их по многим параметрам:

• полипропиленовые трубы легче стальных;

• не ржавеют, и не забиваются в процессе эксплуатации;

• не передают вибрацию и звуки;

• не разрываются при замерзании в них воды;

• устойчивы к воздействию кислот и щелочей большинства известных агрессивных и токсических жидкостей и газов;

• устойчивы к воздействию повышенной влажности, перепада температур;

• экономия тепла в полипропиленовых трубах горячей воды составляет от 10 до 20% по сравнению с металлическими (высокий уровень грунтовых вод при применении стальных труб вынуждал строить наружние теплосети на опорах (ежегодный ремонт теплоизоляции, потери тепла до 40%). Полипропиленовые трубы укладываются в воду методом затопления. Отсутствие движения грунтовых вод исключает отвод тепла. В начале эксплуатации расход тепла на прогрев воды в околотрубном пространстве составляет до 1%, в сравнении с потерями наружних теплосетей. При дальнейшей эксплуатации прогретые грунтовые воды выполняют эффект экономайзера).

Как установить расширительный бак в системе отопления

Вы успешно подобрали и приобрели бак мембранного типа на свою систему отопления. Пришло время его установить, и тут возникает масса вопросов: куда ставить, как подключать и так далее. На просторах интернета на эту тему советов – множество и все противоречивые. Чтобы прояснить все спорные моменты и подробно рассмотреть, как правильно производится установка расширительного бака, предлагаем вашему вниманию данную статью.

Где ставить расширительный бак в закрытой системе отопления?

К слову сказать, в частных домах не бывает открытых и закрытых систем, бывают гравитационные и напорные (насосные). В первых вода движется за счет разности удельного веса (естественная циркуляция), а во вторых – принудительно побуждается насосом.

Для справки. Открытая система работает одновременно на отопление и ГВС, применяется только в крупных централизованных сетях. Вот почему все индивидуальные системы – закрытые.

Чтобы правильно установить расширительный бак в системе отопления, надо выполнить следующие требования:

• расположение бачка – помещение топочной, недалеко от котла;
• аппарат должен стоять в таком месте, где к нему будет свободный доступ для настройки и обслуживания;
• в случае крепления бачка к стене на кронштейне рекомендуется выдержать высоту, удобную для доступа к его воздушному клапану и запорной арматуре;
• труба подводки вместе с кранами не должна нагружать своим весом расширительный бачок. То есть, подводку следует крепить к стене отдельно;
• подводку к напольному расширительному баку для отопления не допускается прокладывать по полу поперек прохода;
• емкость не ставить вплотную к стене, оставить достаточный просвет для осмотра.

Резервуары небольшой вместительности допускается подвешивать к стене при условии, что ее несущей способности будет достаточно. Что же касается ориентации бачка в пространстве, то тут много противоречивых советов. Одни рекомендуют способ установки, при котором труба присоединяется к емкости сверху, а воздушная камера, соответственно, находится снизу. Обоснование – легче удалить воздух из-под мембраны при заполнении, вода его вытеснит.

На самом деле в первоначальном состоянии резиновая «груша», поджимаемая с одной стороны давлением воздуха, не оставляет места для него с другой стороны, как показано на фото выше. Специалисты по монтажу как раз советуют устанавливать расширительный бак присоединительным патрубком вниз, и только так. В некоторых моделях штуцер изначально находится на боковой стенке, в ее нижней части, и сосуд по-другому поставить невозможно (см. фото ниже).

Пояснить это просто. Аппарат будет функционировать в любом положении, хоть и лежа на боку. Другое дело, что рано или поздно в мембране появятся трещины. Когда установка мембранного расширительного бака выполнена воздушной камерой вверх, а патрубком вниз, то воздух будет проникать сквозь трещины в теплоноситель очень медленно и резервуар еще прослужит какое-то время. Если же он будет стоять вверх ногами, то воздух, будучи легче воды, быстро перетечет в камеру с теплоносителем и бачок придется срочно менять.

Примечание. Некоторые производители предлагают осуществлять монтаж расширительного бака системы отопления, как раз подвешивая его «головой» вниз, на кронштейне. Это не запрещается, все будет работать, только в случае неисправности мембраны узел выйдет из строя сразу же.

Как подключить расширительный бак

После того как емкость надежно закреплена на стене или зафиксирована на полу, необходимо правильно подключить расширительный бак к трубопроводам отопления. Для этого нужно наметить трассу для трубы, проходящую кратчайшим путем к месту присоединения. Считается, что наилучшее место подключения для закрытых мембранных бачков находится на обратном трубопроводе. Только не перед самым входом в котел, а до циркуляционного насоса (если он не установлен на подаче) и сопровождающей его запорной арматуры. Ниже показана схема установки расширительного бака:

Обоснований такой врезке несколько:

• в обратке температура теплоносителя значительно ниже, что продлит срок службы мембраны;
• если место установки и врезки находится на обратном трубопроводе, то циркуляционный насос работает в комфортном режиме;

в подающем трубопроводе твердотопливного котла может возникать критическое давление и пароводяная смесь вследствие перегрева по разным причинам. Попадание этой смеси в резиновую «грушу» емкости приведет к тому, что она прекратит выполнять свои функции.

На самом деле практика показывает, что большой разницы для присоединения между подачей и обраткой нет. Просто принято подключение расширительного бака к системе отопления через обратный трубопровод, так надежнее. А вот что точно не помешает, так это отсекающий шаровой кран на подводке, а еще лучше – штуцер для опорожнения и второй кран. Тогда в любой момент бак можно отсечь от системы, слить из него воду и снять для ремонта или замены.

Совет. Для тех, у кого газовый котел не снабжен манометром или группой безопасности, нелишним будет встроить ее в контур расширительной емкости, используя такую схему монтажа:

Указания по настройке

После монтажа и врезки аппарата в тепловую сеть требуется произвести его настройку. Она заключается в том, чтобы обеспечить необходимое давление в воздушной камере, соответствующее вашей системе. Это нужно для избегания гидроударов в сети, их может создавать мембрана бачка во время остывания теплоносителя и выталкивания его излишков из камеры. Операция выполняется в такой последовательности:

• когда монтаж бака закрытого типа завершен, система заполняется холодной водой;
• с помощью клапанов и кранов Маевского из труб и радиаторов удаляются воздушные пробки;
• манометром измеряется давление в системе, а потом в воздушной камере бачка;
• стравливанием или подкачиванием давление в камере устанавливается на 0.2 Бар ниже, чем давление в системе.

Теперь, когда произведена правильная установка расширительного бачка с последующей настройкой, можно запускать котел. Давление в емкости будет расти одинаково плавно при нагреве и остывании теплоносителя.

Заключение

В принципе, монтаж компенсирующей емкости не является слишком уж сложной процедурой. Какие-то специальные инструменты или приспособления тоже не требуются, достаточно обычного набора, что есть у каждого рачительного хозяина. Но чтобы установить бак в системе отопления и настроить его, надо быть внимательнее и не пропускать никаких мелочей. Тогда аппарат прослужит долго и без проблем.

Как выбрать и настроить расширительный бак

Подбираем объем бака.

Подобрать расширительный бак поможет понимание основных функций, которые он выполняет.

Основная задача экспанзомата (как еще его называют от англ. «expanse» — расширять) — забирать на себя избыточный объем теплоносителя, который образуется в результате теплового расширения.

На сколько же увеличивается в объем воды, как основного теплоносителя при нагревании?

При нагревании воды с 10 о С до 80 о С ее объем увеличивается примерно на 4%. Нельзя также забывать, что закрытый расширительный бак состоит из двух частей, в одну из которых поступает избыток расширяющегося теплоносителя, а в другую под давлением закачан газ или воздух.

Учитывая устройство расширительного бака, его объем рекомендуется подбирать как 10 — 12% от объема всей воды в отопительной системе дома:

• в трубах;
• в отопительных приборах;
• в теплообменнике котла;
• небольшой начальный объем воды, которая с начальной температурой под давлением попадает в сам бак (статическое давление в системе обычно выше, чем давление воздуха в экспанзомате).

Как подсчитать объем воды в системе?

Воспользуйтесь небольшой программой, которая поможет рассчитать объем воды в трубах. (Скачать)

Данные об объеме воды в отопительных приборах и в котле можно взять из паспортов конкретного производителя на эти изделия.

Настраиваем бак для работы в системе отопления.

Для настройки экспанзомата воспользуемся рекомендациями известного немецкого производителя подобного оборудования компании Reflex.

Подробную инструкцию можно скачать, кликнув правой кнопкой мыши по ссылке: «Инструкция по монтажу и обслуживанию мембранных расширительных баков Reflex».

Здесь же мы приведем основные принципы настройки бака.

Настраивая бак, мы имеем дело с разными видами давлениями, которые нужно согласовать друг с другом:

P_ст — статическое давление системы (равно высоте столба воды, обусловленное, в свою очередь, высотой системы отопления от точки подсоединения бака до верха последнего самого верхнего элемента);

P — давление воздуха в воздушной камере бака;

P_нач — начальное давление подпитки;

P_расш — давление, создаваемое в системе в результате расширяющейся в объеме воды;

P_кон — давление, которое создается в результате дополнительной подпитки во время выведения системы отопления на верхний рабочий режим по температуре. (Когда в системе участвует давление расширения);

P_кл — давление предохранительного клапана (для частных домов 3 бара);

P_макс — максимальное рабочее давление, на которое рассчитан самый чувствительный элемент системы (обычно теплообменник котла).

Что нужно сделать перед настройкой бака

Все перечисленные виды давления должны быть представлены в барах (1 бар = 10 м). Возьмем за основу двухэтажный дом с высотой отопительной системы 4 м.

Бак должен быть отсоединен от системы отопления или перекрыт краном. Давление в водяной камере должно быть сброшено. При закачке воздуха, давление системы не должно оказывать своего влияния, в противном случае бак не удастся настроить.

То же самое обязательно нужно сделать, когда перед началом отопительного сезона вы проверяется давление в баке, или же когда у вас есть подозрения, что бак перестал работать — прохудилась резиновая груша.

Слева мы предлагаем схему подключения бака к системе отопления.

Есть ли разница, как устанавливать бак: водяным патрубком вверх или вниз? С точки зрения его работы и динамики изменения давления в системе отопления разницы никакой нет. Но вот с точки зрения его работы: в случае неисправности мембраны (когда она прохудилась) — разница есть.

Если бак подключить к системе отопления водяным патрубком вверх, то в случае неработоспособности мембраны бак не сможет отдать воду системе, хотя будет наполнен водой.

А если его подключить наоборот (водяным патрубком вниз), то даже в неисправном виде расширительный бак все еще сможет отдать теплоноситель.

Настройка бака.

Начинаем с P_ст = 4 / 10 = 0,4 бар;

Далее нам нужно создать давление P (накачать воздух в соответствующую камеру расширительного бака).

Какое давление P необходимо накачивать? Воспользуемся формулой от компании Reflex:

P = P_ст+ 0,2 бар, или P = 0,4 + 0,2 = 0,6 бар.

Согласно рекомендациям Reflex P > или = 1 бар.

Поскольку высота дома у нас небольшая и сумма P_ст и P меньше 1 бара, принимаем значение P = 1 бар.

Устанавливаем бак в систему или открываем запорную арматуру.

Затем открываем вентиль подпитки и создаем начальное давление в системе P_нач.

До какого значения? В этом нам помогут следующие рекомендации:

P_нач > или = P + 0,3 бара или P_нач = 1 + 0,3 = 1,3 бар.

Теперь включаем котел, разогреваем систему до расчетной температуры, предположим 80 о С, и удаляем воздух из системы, наблюдая по манометру за тем, как создается новое давление — давление расширения P_расш, которое достигнет некоторого значения.

И, наконец , снова включаем подпитку и доводим давление в системе до P_кон, которое должно быть согласно формуле:

Все, расширительный бак готов к работе!

Несколько важных замечаний:

Не всегда нужно открывать подпитку второй раз. Нужно ориентироваться по манометру. Если у вас в системе стоит предохранительный клапан на 3 бара, а манометр уже показывает давление в разогретой системе 2,5 бара, то открывать подпитку второй раз не нужно.

Поднимая давление в системе, даже на небольшой уровень, нужно учитывать элементы системы отопления, которые вы установили. Рабочее давление системы ни в коем случае не должно превышать максимально допустимое для самого чувствительного элемента (смотрите паспорта производителей).

Если мы проверим заводскую настройку расширительных баков, сравнив ее с приведенными здесь рекомендациями, то обнаружим, что эта настройка вполне приемлема для большинства систем отопления частных домов.

«Для чего же тогда все эти выкладки?», — спросите вы. «Зачем все усложнять?»
Отвечаем. Выкладки нужны, чтобы понимать механизм настройки расширительного бака в случаях:

• когда упало или совсем отсутствует давление в воздушной камере;
• когда принимается решение поменять мембрану бака;
• когда нужно настроить расширительный бак для нетипового объекта.

Добавим также, что есть такое понятие, как эффективный полезный объем расширительного бака — количество воды, которое бак может в себя принять и затем вновь отдать системе. Оптимальность этого показателя можно достичь только при правильной настройке бака.

На что влияет этот показатель?

Если сказать просто: от него напрямую зависит объем воды в расширительном баке («запас» бака) и, следовательно, объем воды, который он может отдать обратно системе.

Когда это нужно?

В результате небольших протечек (по капле) или испарения, воды в системе становится меньше. И, пока у бака есть запас воды, он отдает ее системе, давление не падает. Но как только этот запас заканчивается, а процесс потери теплоносителя продолжается. Это приводит к понижению давления и срабатыванию автоматики котла. Система останавливается или же просто не может работать, так как объем воды в ней недостаточен.

Согласитесь, что есть разница, может ли ваш бак при неправильной настройке может взять в себя 100 г воды или он способен компенсировать потери литрами, способствуя тем самым функционированию системы отопления, пока не будет устранена течь, и вновь не будет подпитана система.

Особенно это актуально для загородных домов, где владельцы не живут регулярно, и тогда возникает опасность преждевременной остановки системы отопления и ее разморозки.

Та же способность бака компенсировать объем теплоносителя просто необходима, когда автоматически или вручную понижается температура котла. Теплоноситель нагревается до меньшей температуры, объем его становится также меньшим. И вот тут-то приходит на помощь экспанзомат.

Подбирайте и настраивайте расширительный бак правильно! Желаем удачи!

Пять простых советов: как подобрать расширительный бак для отопления и не спровоцировать аварию

Одним из важнейших компонентов системы отопления является расширительный бак (экспанзомат). Это резервуар с воздухом или газом, поддерживающий необходимое давление в контуре.

Если параметры бака не соответствуют требованиям, функциональность и долговечность системы отопления будет стремиться к нулю.

Зачем нужен расширительный бак для системы отопления?

Расширительный бак используется с целью обеспечения бесперебойной работы приборов системы отопления и защиты от аварий.

Главное предназначение бака — возмещение нехватки объема отопительного контура.

При нагреве жидкость увеличивает объем, давление внутри трубопровода повышается и происходит вытеснение излишка жидкости в экспансомат. При уменьшении давления вода возвращается в трубы.

Разновидности экспанзоматов: что это такое и как правильно подобрать

Существует два вида экспанзоматов:

• открытые;
• закрытые мембранные.

Открытый

Открытый — цилиндрическая ёмкость с подведенным к ней трубопроводом. Монтируется в самой высокой точке отопительного контура — под потолком, на крыше или чердаке. Крышка нужна для исключения попадания внешнего мусора в систему, других функций она не несет.

Вода в баке такого вида испаряется и периодически требуется ее долив. Если доступ затруднен, монтируется автоматизированный контроль уровня жидкости. Подводятся дополнительные трубы с запорным краном для воды, а также патрубок для отвода лишней жидкости в случае переполнения. Переливной шланг выводят в канализацию или просто наружу через стену.

Фото 1. Цилиндрический экспанзомат открытого типа отличается простотой в монтаже и эксплуатации, экономичен.

Плюсы — простота установки и обслуживания, независимость от электрической сети, дешевизна конструкции. Имея необходимые навыки, можно изготовить самостоятельно из листов стали.

Минусы — редко вписывается в дизайн при установке внутри помещения; требует обязательного утепления в случае расположения снаружи; ускоряет процесс коррозии трубопровода (от постоянного контакта воды с воздухом); не подходит для отопления электрокотлом.

Справка! Месторасположение бака в системе должно быть удобным для его обслуживания. При установке самодельной конструкции вероятность неправильной состыковки патрубков существенно повышается. Бак крепится только после того, как монтаж контура завершен.

Закрытый

Закрытый экспанзомат (мембранник) представляет собой герметичную емкость с эластичной прокладкой-мембраной внутри, которая делит резервуар на две части — гидрокамеру и пневмокамеру. Стабилизация давления до необходимого уровня происходит за счёт изменения местоположения мембраны в бачке.

Фото 2. Закрытый экспанзомат в виде герметической емкости, разделен внутри мембраной на две части.

При нагреве жидкости в системе отопления излишек теплоносителя поступает в гидрокамеру. Под воздействием напора перегородка уменьшает размер пневмокамеры. Содержащийся в ней газ сжимается и давит на гидрокамеру. Происходит компенсация давлений в двух отделах, и комплекс снова приобретает равновесие. При уменьшении напора жидкости в трубопроводе происходят противоположные процессы.

Устанавливать экспанзомат нужно на обратную магистраль трубопровода, для оптимальной работы системы насосного оборудования. Расположение насоса — между котлом и баком.

Виды мембраны

Мембрана бывает двух видов:

• Баллонная — сменный элемент, что является неоспоримым плюсом. Чаще всего изготавливается из технологичной резины. При появлении трещин, фланцевое крепление перегородки делает замену простой и быстрой. Это значительно удешевляет ремонт конструкции.
• Диафрагменная — несъемная перегородка, способная стабилизировать невысокие перепады давления в трубопроводе. Изготавливается из эластичного полимера или тонкого металла. При выходе из строя мембраны такого вида замене подлежит весь экспанзомат.

Плюсы закрытых резервуаров — при возникновении аварийных перегрузок мембрана разрывается, сохраняя целостность дорогостоящей технической конструкции.

Изоляция теплоносителя от атмосферных потоков увеличивает срок службы отопительного контура; используются трубы меньшего диаметра, что удешевляет конструкцию.

Защита элементов отопления осуществляется за счет комплектации клапанами безопасности.

Минусы — немалые размеры в помещениях с большой площадью, повышенные требования к конструкции.

Внимание! Во время работы комплекса масса мембранника увеличивается, поэтому место крепления должно быть несущим. Там, куда врезается бак необходимо установить группу безопасности с манометром, контролирующую перепады давления в баке.

Как установить расширительный бачок (экспанзомат) на отопление

При монтаже системы отопления, работающей под давлением (закрытая система) требуется установить расширительный бачок, который будет компенсировать расширение жидкости при нагревании. Если его не будет, то при нагревании жидкости, будет увеличение давления в замкнутой системе, что приведёт к её повреждению (нарушению герметичности, в виде разрывов труб или котла).

Для чего нужен расширительный бачок

Это устройство, предназначенное для компенсации расширения жидкости в системе отопления, называется экспанзомат – вольный перевод английского слова «expanse» (расширять) или, если сказать в более привычной версии, расширительный бачок.

Экспанзомат конструктивно выполнен как металлическая ёмкость, разделённая на две части: в одной находится воздух или газ под давлением. Эти части разделены между собой резиновой грушеобразной мембраной, в которой находится жидкость системы отопления.

Когда теплоноситель расширяется от нагрева, мембрана растягивается, увеличивается её объём, что позволяет бачку принять дополнительный объём теплоносителя. При остывании жидкости и уменьшении давления, мембрана сжимается от воздействия противодавления газа, находящегося в другой полости бачка, выталкивая теплоноситель в систему отопления.

Для безаварийной работы системы отопления, требуется установить расширительный бачок необходимого объёма, который должен составлять не менее 10-12% всего объёма жидкости в системе отопления. Просчитать объём теплоносителя в системе отопления можно по рекомендациям, приведённых в статье: расчёт экспанзомата.

Как правильно установить расширительный бачок

Если установить расширительный бачок меньшего объёма, то это может привести к неправильной работе всей системы или, даже, к аварийным ситуациям. При установке экспанзомата большего объёма, на работе системы это не скажется, но будет удорожание стоимости системы в целом.

Установка расширительного бачка меньшей вместительности может привести к неправильной работе всей системы или, даже, к аварийным ситуациям: разрыв трубопроводов или теплообменника. При установке экспанзомата большего объема, на работу системы это не повлияет, но будет удорожание стоимости оборудования в целом.

Экспанзомат можно установить либо на трубопроводе подачи, либо на обратке, особой разницы нет — изменятся только настроечные параметры давления воздушной и гидравлической полостей бака. Но, так как температура теплоносителя в обратном трубопроводе меньшая, то и установленный на обратке расширительный бак будет работать в менее жестких условиях, что позволит продлить срок службы устройства.

Если на обратке стоит циркуляционный насос, то расширительный бак следует подключать к системе перед насосом, тем самым предохраняя насос от кавитации.

Теперь о способе расположения мембранного бака. Его можно располагать горизонтально или вертикально, гидравлическим выпуском вверх: это нужно для предотвращения скопления воздуха в гидроотсеке:

Неправильно установленный расширительный бачок

Экспанзомат установлен неправильно: в гидравлическом отсеке будет скапливаться воздух:

При монтаже, на мембраннике нужно установить монтажный кран, предназначенный для демонтажа-монтажа бака на действующей системе отопления.

Монтируя систему замкнутую отопления нужно помнить о том, что чем выше давление в системе, тем меньше вероятность ее завоздушивания через автоматические воздухоотводчики или другие элементы системы.

Можно ли залить незамерзающую жидкость в замкнутую систему отопления, работающую на электродном котле