Что делать если батареи не греют: советы и решения

Что делать если батареи не греют: советы и решения

Когда батареи остаются холодными даже самое уютное помещение становится неприглядным и неприспособленным для жизни и работы. Если чугунные батареи не справляются с обогревом комнат, это не повод их сразу менять. Причиной может быть известковый и иной налет, который несет с собой вода в системе. Твердое отложение на внутренних стенках батареи увеличивает толщину и снижает количество воды внутри панели батарей. Соответственно, тепла такой радиатор производит значительно меньше, кроме того, уплотнение на стенах способствуют очень долгому нагреву самого тела радиатора, а тепло, которое так необходимо помещению задерживается внутри многослойного загрязнения.
Не стоит сокрушаться по поводу образовавшихся незапланированных финансовых трат на приобретение и замену радиаторов. Первое, что необходимо сделать – пригласить сантехника, который специальным раствором и инструментом прочистит от налета ваши трубы. Поэтому, когда не греют батареи, нельзя медлить и мириться с некомфортным холодом в доме.

Инжекционная трубка увеличивает эффективность отопления:

Такое приспособление, как инжекционная трубка, или иначе – удлинитель протока жидкости незаменима в случаях неправильного подключения радиаторов, недостатка секций радиатора или слабого обогрева. Они позволяет повысить коэффициент теплоотдачи батареи или исправит неравномерный ее нагрев за счет увеличения длины подачи воды. Вставляется удлинитель в проходную гайку батареи и способствует тому, что вода, которая несет тепло, протекает до 70% всей длины подачи патрубка – детали, на которую подается теплоноситель.

Часто можно встретить такой тип установки многосекционного радиатора, когда соединение боковое. Это снижает эффективность работы батареи, поскольку теплоноситель идет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней — обтекать всю батарею он по законам физики не станет. Приблизить такой тип к более эффективномой диагональной схеме подключения помогает удлинитель протока (инжекторная трубка), что в свою очередь повышает показатели теплоотдачи.

Но наиболее правильным подходом будет изменить схему подключения на диагональную. Это вызывает дополнительные расходы средств и времени, т.к. нужно будет добавить дополнительные трубки отопления, опоясывающие батарею по всему периметру. Такая операция не добавит радиатору внешней привлекательности и потребует определенных умений, либо работы специалиста. Поэтому во многих случаях принимается решение об установки внутри батареи удлинителя протока жидкости. Это позволяет не менять внешний облик радиатора и способ его подключения, сэкономит время и силы, и повысит КПД батареи ничуть не хуже.

Гадкие соседи.

Возможны и иные обстоятельства, из-за которых батареи в вашем стояке могут не прогреваться. Например, непрофессиональный ремонт у соседей сверху, неправильная установка винтелей может поддерживать у них комфортную температуру радиатора, а у всех кто живет ниже батареи будут оставаться холодными. В этом случае у вас будет холодная не только батарея, но и сам стояк отопления. Пройдитесь по этажам (для начала вверх), попробуйте зайти в гости к соседям и проверить их батареи — если, начиная с какого-то этажа, батареи будут теплыми, то скорее всего проблема именно в этом. Сходите к соседям внизу — у них должны быть такие же холодные батареи как и у вас. Все сходится? Запишите собранные данные, звоните в свою управляющую компанию (ДЭЗ) и подробно обрисуйте им ситуацию. Дальнейшие ваши действия будут зависеть от обстоятельств: если повезет, вместе с сантехником вы сможете обойти все квартиры вашего стояка и найдете хозяина, который поставил неправильный винтиль. Он может согласиться добровольно переделать свою часть системы, если нет — то через суд вы с другими жильцами (у кого в вашем стояке так же не греют батареи) сможете потребовать удалить запорную арматуру, мешающую вам комфортно жить.

Воздушная пробка.

Иногда причиной холодного радиаторы может быть так называемая «Воздушная пробка».
Из-за воздуха в системе нарушается циркуляция в радиаторе, что приводит не только к ухудшению отопительной способности радиатора, но и к коррозии отопительных элементов.
Как справится с этой проблемой?
Если радиатор изначально был смонтирован правильно, то сбоку должен быть установлен воздухоотвотчик (кран Маевского).

Мало тепла отдается в стояк.

Современные московские жилые дома все чаще и чаще оснащают системами экономии тепла: в зависимости от температуры окружающей среды дом забирает от системы центрального отопления то или иное количество теплоносителя + ведется его точный учет посредствам общедомовых теплосчетчиков.

В целом это хорошая система, которая реально помогает жильцам существенно экономить расходы на отопление. Но бывают и проблемы — например в панельных домах могут быть очень неравномерно заделанные швы, ввиду чего в каких-то квартирах дозированного тепла хватает, а где-то люди уже начинают мерзнуть. В этом случае замена батарей отопления и даже увеличение числа секций — не лучший способ решения проблемы, лучше начать процесс с попытки заделки межпанельных швов, обратитесь в свою управляющую компанию или ЖСК.

Если кран установлен то проблем, можно считать, и нет. Вам всего лишь необходимо взять ключ от крана (если такового не имеется, то сгодится обычная отвертка) и медленно повернуть против часовой стрелки и выпускать воздух до тех пор, пока не появится вода и перекрыть кран.
Теперь Ваш радиатор будет прогреваться полностью.

Если кран-воздухоотводчик не установлен, то вряд ли вы решите эту проблему сами — нужно обращаться к профессионалам.

Все эти варианты лучше поручить решить специалистам «МосДеза». Звоните!

Почему не греет батарея отопления? Возможные причины

Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

• Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
• Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
• Неверное подключение в процессе монтажа.
• Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

• Греет лишь по периметру.
• Только верхняя часть.
• Низ нагрет, верх – нет.
• Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

• От длительной эксплуатации.
• Из-за ошибок монтажа.
• Осадков высокой жесткости воды.
• Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

«Завоздушенный» радиатор

Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

Если не греют батареи: куда пожаловаться на плохое отопление в квартире

Какая температура должна быть в квартирах, можно ли снизить расходы на коммунальные услуги, куда пожаловаться и как потребовать перерасчет, если батареи едва греют, — в материале mos.ru.

Сколько градусов должно быть в квартире, офисе и подъезде?

Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов.

Измерения будут точнее, если соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.

Куда пожаловаться на отопление в квартирах?

Если плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.

Если проблему решить не удалось или ваш звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем операторы единой диспетчерской службы Департамента круглосуточно принимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.

Еще один вариант — позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.

Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения. В письменном заявлении нужно кратко описать суть вопроса и приложить копии обращений в управляющую компанию и другие инстанции.

Подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.

Как получить перерасчет?

При постоянных перебоях с теплом в квартирах или на лестничной площадке жильцы вправе потребовать перерасчет. Стоимость услуг должны снизить на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Длительность аварийных отключений отопления во время холодного сезона не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимый единовременный перерыв при температуре в квартире от 12 до 18 градусов не может длиться дольше 16 часов, при температуре 10–12 градусов — восьми часов, а если температура в квартире составляет 8–10 градусов, то четырех часов.

Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. Сотрудник управляющей компании сделает замеры и по итогам проверки составит акт.

Документ необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).

Плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Размер платы за отопление корректируется один раз в год. Сверка объемов проходит в феврале года, следующего за расчетным. По результатам этой работы в первом квартале корректируется сумма платежей по услуге «Отопление» за текущий год.

Как уменьшить платежи за отопление?

В некоторых новостройках столицы радиаторы отопления уже оборудованы индивидуальными счетчиками. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление.

Такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.

Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.

​

Как не платить за лишнее тепло?

Выгоднее установить в доме автоматизированный узел управления системой отопления. Такое оборудование само следит за температурой на улице и в зависимости от нее выбирает режим подачи тепла в квартиры. В этом случае жильцы не сталкиваются с ситуацией, когда на улице уже относительно тепло, а батареи горячие и в помещении так жарко, что приходится открывать окна.

Решение установить умные умное оборудование может принять только собрание собственников квартир. Они же выбирают марку оборудования, сроки монтажа и стоимость последующего обслуживания.

Не греет батарея отопления. Что делать?

С наступлением холодов многие сталкиваются с проблемой неработающих радиаторов и задаются резонным вопросом: «Почему батареи холодные? Ведь прошлой зимой все было хорошо». Данная проблема, кстати, является одной из наиболее распространенных в теме отоплении. Почему же так происходит, какие причины могут провоцировать возникновение неполадки и как нужно действовать, если вы замерзаете уже в самом начале зимы? Давайте разбираться.

Плохо греют батареи в квартире?

Итак, для начала вам необходимо провести поверхностную проверку. Времени она много не занимает, но таким образом можно исключить факторы, не связанные с поломкой или неисправностью.

1. Обратите внимание на вентиль. Возможно, батарея перекрыта. Для того чтобы оценить в правильном ли положении находится вентиль нужно помнить, что в открытом состоянии он должен стоять параллельно по отношению к трубе. Закрытий вентиль принимает перпендикулярное положение. Для наглядности, взгляните на рисунок.

2. Свяжитесь с управляющей компанией. Там вас обязаны проинформировать об отключениях отопления.

3. Обсудите проблему с соседями. Во многих домах нашей страны система подачи теплоносителя представляет собой однотрубный вариант. Говоря простым языком, при такой системе одна труба уходит в потолок и одна в пол. К тому же, у соседей, как правило, нет перемычек между трубами (байпасов). Таким образом, при перекрытии соседом со второго этажа батареи, будут страдать все жильцы, находящиеся выше, поскольку от отопления, в данном случае, отключаются все квартиры по стояку. Что нужно сделать? Все просто: проверьте, не перекрыто ли отопление у ваших соседей снизу и сверху (в некоторых случаях теплоноситель подается с верхних этажей).

Мы разобрали простейшие причины, которые способны заставить вас мерзнуть в собственной квартире. К сожалению, далеко не всегда проблемы с отоплением носят столь банальный характер, поэтому предлагаем ознакомиться с неисправностями и неполадками, которые напрямую связаны с радиаторами отопления.

Неисправности и неполадки радиаторов отопления

1. Засорение радиатора отопления. Зачастую, в трубы и радиаторы домов поступает недостаточно отфильтрованный теплоноситель (вода), способный «забить» оборудование (трубы, радиаторы отопления и т.п.) грязью и шламом. Порой, к такой проблеме приводит чистка отопительной инфраструктуры. Показателем того, что у вас засорился радиатор, может является ситуация, когда часть радиатора у вас тёплая, а другая часть радиатора холодная. Подобное явление связано с тем, что участки батареи загрязняются локально, а, следовательно, перестают функционировать должным образом. При выявлении такой неполадки однозначно придется снимать радиатор для прочистки и на данном этапе желательно решить: стоит ли затрачивать время, силы и средства на спасение старинного отопительного прибора или все же лучше заменить его на новый.

2. Образование воздушной пробки. Воздушная пробка также является одной из наиболее распространенных проблем, мешающих правильному движению теплоносителя. К счастью, мы живем в 21 веке, и данная неполадка решается достаточно просто при учете, что у вас стоят современные радиаторы отопления. Панацеей от воздушных пробок является процедура, называемая стравливанием. Чтобы выполнить стравливание, необходимо повернуть специальный кран (кран Маевского), который, как правило, находится на верхнем торце (противоположном от места вхождения труб) отверткой или пластиковым ключом. Обратите внимание, что при стравливании вы сначала услышите шипение, а затем, начнет капать вода. Если вода начала капать сразу после поворота крана, это означает, что дело не в воздушной пробке и стоит поискать другие причины.

В то же время нужно иметь в виду, что далеко не все отопительные приборы оборудованы спусковым краном. Зачастую старые батареи оборудованы клапанами, но за долгие годы они успели заржаветь, поэтому пользоваться ими весьма затруднительно. Некоторые пытаются, на свой страх и риск, проворачивать соединительную муфту, забывая о возрасте батарей, а вместе с этим о том, что подобные действия запросто могут привести к срыву резьбы и прокладки. Попытки самостоятельно снять радиатор, прочистить его и поставить обратно редко заканчиваются успехом, наоборот, как правило, устранение завоздушивания старых батарей собственными силами приводит к появлению постоянных течей и создает аварийные ситуации.

Плохо греют радиаторы в загородном доме?

С отоплением в многоквартирных домах мы разобрались, но почему радиаторы могут быть холодными в загородном доме? Здесь все проще хотя бы потому, что шансы возникновения засоров или воздушных пробок в системе отопления частного дома практически равны нулю. Подобные проблемы могут появиться лишь в случае, если вы решили избавиться от воды в трубах теплоснабжения в летний период.

В основном, неполадки с отоплением в загородном жилье возникают из-за нарушений в гидравлике, когда неправильно рассчитаны диаметр и длина труб. Но и решается данная проблема куда проще, нежели засор или завоздушивание: гидравлику можно отрегулировать до правильных значений при помощи регулировочного ключа.

Еще одна проблема, достойная внимания, — неисправность газового котла. На сегодняшний день, газовые котлы представляют собой довольно сложную конструкцию, настройку которой лучше доверить специалистам.

Мы разобрали основные причины, которые могут вынуждать вас заворачиваться в плед и греться возле электрических радиаторов. Подводя итоги, хотелось бы снова заострить внимание на том, что система отопления (тем более, централизованная) – это крайне сложный механизм, состоящий из множества звеньев, и нарушение хотя бы в одном из них может спровоцировать неприятные последствия для всей цепи и десятков людей, поэтому мы рекомендуем вам не заниматься «лечением» своих радиаторов самостоятельно, а доверить эту «головную боль» профессионалам.

Воздушная пробка: почему в системе отопления в частном доме появляется воздух?

Каждому в своем доме хочется ощущать атмосферу уюта. И немаловажную роль в этом играет температура воздуха, которая поддерживается отоплением.

Если в многоквартирных домах с этим намного проще, так как действует центральное отопление, то в частном доме этого нет.

Одной из проблем являются воздушные пробки, которые задерживают или полностью блокируют проход теплоносителя на все участки. Это приводит к ощутимым теплопотерям и дискомфорту. В доме просто становится холоднее. Для устранения этих неполадок, следует разобраться в их причине.

Почему в системе отопления появляется воздух

Основные причины появления пробок:

Неверное заполнение теплоносителем.

Как обнаружить

Если в доме температура упала без видимых на то причин, то, вероятнее всего, где-то скопился воздух, не дающий возможности равномерного распределения теплоносителя. Найти его несложно — достаточно прощупать трубы на их нагрев. Там, где теплоноситель проходит свободно, участки будут наиболее горячими.

Важно! Если же участок ощутимо холоднее, то, следовательно, теплоноситель туда не проходит из-за забившегося мусора либо воздуха. Можно простукивать, там, где пробка, звук металла будет громче и звонче.

Как удалить воздушную пробку

Движение теплоносителя осуществляется разными способами:

• С применением циркуляционного насоса, принудительной циркуляцией теплоносителя.
• Без применения циркуляционного насоса, за счет естественной конвекции. Самотечная система.

Сами схемы отличается, так, у систем с циркуляционным насосом расширительный бак закрытый, а у систем с естественным ходом теплоносителя — открытый.

Следовательно, и способы устранения и предотвращения будут принципиально отличаться.

В схеме с принудительной циркуляцией

В схемах с принудительной циркуляцией, чаще всего используются:

1. Автоматические воздухоотводчики, выпускающие воздух в автоматическом режиме, благодаря внутреннему устройству. Их лучше всего ставить в самых верхних точках системы отопления либо в критических местах, где наибольшая вероятность скопления воздуха (углы, обводы и другие). Для лучшего эффекта, туда, где будет стоять автоматический воздухоотводчик, трубу подводить под небольшим углом, чтобы и воздух и жидкость двигались в одном направлении для облегчения его вывода.
2. Ручные воздухоотводчики — кран Маевского, для спуска накопившегося воздуха. Так как он может просто застрять внутри радиатора и не проходить дальше. Воздух скапливается в верхней части радиатора, значит, и сам кран устанавливается в верхний патрубок с торца, для легкого удаления воздушной пробки.
3. Более безопасный способ — это «Группа безопасности», в которую входят воздухоотводчик, манометр давления и предохранительный клапан, для сброса излишек давления в системе. Это приспособление самое популярное среди монтажников, так как не требует дополнительных соединений, простое в установке и включает все необходимое для обеспечения безопасности котла и эксплуатации самой системы отоплений. Контроль и сброс воздуха и излишка давления в одной точке имеет явное преимущество.
4. Воздушный сепаратор. В отличие от других приспособлений, данный агрегат удаляет именно растворенный в воде воздух. Он преобразует его в пузырьки, которые сразу же выводятся через встроенный воздухоотводчик. Это избавит от опасности расширения при нагреве, повреждения труб, радиаторов или системы в целом.

При естественной циркуляции

В системе с естественной циркуляцией с верхней разводкой воздух удаляется непосредственно через открытый расширительный бак. Сама магистраль в таком случае должна подаваться вертикально к баку, который ставится в самой верхней точке, для обеспечения безопасности и естественного вывода. Обратный поток, следует ставить под уклоном.

Если же установлена нижняя разводка, то следует придерживаться способов, как и при применении циркуляционного насоса.

Фото 1. Так выглядит кран Маевского, который используется для спуска воздуха и устанавливается в верхней точке радиатора.

Каким бы ни был основной способ вывода, будь то автоматический воздухоотводчик или расширительный бак, не стоит пренебрегать кранами Маевского. Их лучше всего устанавливать на каждом радиаторе отопления, так как, если воздух скопится в них самих, то проще и быстрее будет вывести его как раз через эти клапаны.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показывается, как удалить воздушную пробку.

Почему обязательно удаление воздушных пробок в частном доме?

Подводя итоги, следует запомнить, что воздушные пробки не только мешают комфорту, снижая эффективность обогрева дома, но и еще оказывают разрушительное действие на саму систему. При длительном контакте с металлами это приводит к коррозии и разрушению труб, что и приводит к протечкам и порывам.

Как спустить воздух из радиатора отопления

Как спустить воздух из радиатора отопления? Каждый год этим вопросом задаются замерзающие владельцы квартир и частных домов. Проблема холодных и шумных батарей типична для начала отопительного сезона, причем казусы происходят даже с идеально смонтированными системами. Рассказываем, как устранить неприятность и провести профилактику завоздушивания.

Признаки скопления воздуха в радиаторах

Выявить завоздушенные батареи довольно просто. О скоплении газа говорят следующие симптомы:

• явное снижение теплоотдачи (стояки горячие, а радиаторы не прогреваются);
• треск, шум, журчание в системе;
• снижение давления в трубах;
• увеличение расхода топлива (при индивидуальном отоплении);
• протечка теплоносителя;
• прекращение движения жидкости в системе (при естественной циркуляции).

Воздух в радиаторе отопления грозит не только понижением температуры в помещении, но и более серьезными проблемами. Стальные батареи окисляются, покрываются ржавчиной и выходят из строя. Трубы и узкие места заиливаются и требуют промывки или замены.

Завоздушенность системы отопления может привести к поломке циркуляционного насоса. При нормальных условиях подшипники скольжения постоянно находятся в водной среде. При образовании газовых пробок они подвергаются «сухому трению», которое провоцирует выделение большого количества тепла. Излишний нагрев способен повредить скользящие кольца и вывести вал из строя.

Причины завоздушивания отопительной системы

Прежде чем разбираться, как удалить воздушную пробку из системы отопления, стоит определить причину ее образования. К самым распространенным факторам относятся:

• проведение монтажных либо ремонтных работ;
• некорректное направление либо угол уклона магистрали;
• низкое давление, в результате которого пустоты заполняются воздухом;
• естественное газообразование при сильном нагревании воды;
• неправильное заполнение системы после монтажа или простоя;
• нарушение герметичности стыков;
• подключение системы водяного «теплого пола», расположенного ниже уровня радиаторов;
• внутренняя коррозия труб;
• слишком высокая скорость теплоносителя;
• неисправность воздухозаборных устройств.

Важно! В алюминиевых радиаторах, установленных в многоэтажных домах, воздушные пробки встречаются чаще. Материал вступает в химическую реакцию с теплоносителем, в результате чего образуется много газов. В этом случае батареи лучше заменить на биметаллические, стальные либо чугунные. Временной мерой может стать монтаж автоматических воздухоотводчиков.

Виды воздухоотводчиков

Для контроля загазованности радиаторов в квартирах и частных домах используются ручные либо автоматические клапаны сброса воздуха из системы отопления. Остановимся на каждом из них подробно.

Кран Маевского

Игольчатый радиаторный воздушный клапан состоит из корпуса и винта конической формы. Все детали плотно пригнаны друг к другу, что исключает протекание теплоносителя. Воздух из радиатора отопления стравливается через небольшое отверстие в боковой зоне. Кран Маевского можно открыть специальным ключом (идет в комплекте) либо отверткой. Некоторые модели откручиваются вручную.

В современных биметаллических, стальных и алюминиевых радиаторах предусмотрены отверстия для монтажа клапанов. Краны Маевского устанавливаются так, чтобы воздухоотводная трубочка находилась на противоположной от стены стороне и смотрела вниз.

Важно! В системе с чугунными радиаторами целесообразно использовать автоматические воздухоотводчики, которые соответствуют особенностям материала.

Чтобы выпустить воздух из батареи отопления, соблюдайте следующую последовательность:

• Подготовьте ключ (отвертку), емкость для воды и сухую тряпку.
• Если в системе есть насос, отключите его на время проведения работы.
• Подставьте емкость под кран и осторожно поверните его против часовой стрелки.
• Из радиатора начнет выходить поток воздуха, он может быть смешан с грязью или ржавчиной.
• Дождитесь, пока из отверстия не потечет вода, и перекройте кран.

Важно! Если качество теплоносителя оставляет желать лучшего, рекомендуется установить дополнительные отсекающие клапаны. Они монтируются до крана Маевского и защищают его от засоров.

Автоматический воздухоотводчик

Автоматический воздушный клапан для отопления самостоятельно выпускает скопившийся в радиаторе газ. Воздухоотводчик состоит из латунного корпуса, поплавка, шарнирного рычага и собственно клапана. От утечки воды оберегает запорный колпачок, от внешних загрязнений – подпружинная защита.

Система работает следующим образом:

• В отсутствие воздуха поплавок фиксирует выпускной клапан в закрытом состоянии.
• По мере скопления газа поплавок опускается, открывая клапан.
• Воздух покидает камеру, и система возвращается к исходному виду.

Важно! Автоматические модели оснащены разъемами для восьмигранного ключа или отвертки. Эти формы позволяют открыть клапан в ручном режиме, если автоматика выйдет из строя.

Сепаратор воздуха

Сепараторы – сложные устройства, предназначенные для автономных отопительных систем. Принцип их действия заключается в заборе воздуха из воды, конвертации его в пузыри и последующем удалении. Чаще всего аппарат комбинируется с сепаратором шлама, улавливающим примеси грязи, ржавчины и песка.

Конструктивно система представляет металлический цилиндр с воздухоотводом вверху и вентилем для сброса шлама внизу. Внутри конструкции установлена металлическая сетка, создающая вихревые потоки. При прохождении сквозь трубку в теплоносителе образуются пузырьки, которые поднимаются вверх и выходят через воздухоотвод. Осевшую грязь удаляют через нижний сливной кран.

Удаление воздушной пробки в частном доме

Выгнать воздушную пробку из автономной системы отопления немного сложнее:

• Определите ее локализацию. На проблемное место указывают журчащие шумы и холодные участки магистрали.
• Продвиньтесь вверх по трубе до ближайшего клапана.
• Приоткройте кран подпитки и постепенно стравите воздух.

Если стандартный способ не помогает, можно поднять давление и температуру теплоносителя. В большинстве случаев пробка сдвигается, и ее получается выпустить через разъемное соединение. Работать в таких условиях нужно аккуратно – велик риск обжечься горячей водой или паром.

Важно! Если в системе не предусмотрены разъемные стыки, придется сливать воду или ее часть и вновь заполнять магистраль.

Система с естественной циркуляцией

При верхней разводке труб воздух из системы отопления можно удалить через расширительный бачок:

• Присоедините к патрубку перелива длинный шланг и выведите его на улицу.
• Отключите группу безопасности котла (если она есть).
• Откройте кран подпитки примерно на 1/3 – напор должен быть небольшим.
• Дождитесь, пока из шланга потечет вода, и перекройте подпиточный кран.
• Обойдите все радиаторы и спустите из них воздух с помощью кранов Маевского.
• Медленно откройте арматуру, отсекающую котел. Автоматически клапан группы безопасности будет издавать шипящий звук в процессе заполнения котла.
• Добавьте в систему воду – уровень в баке должен составлять 2/3 от общего объема.
• Включите котел и проверьте степень прогрева радиаторов.
• При необходимости повторите развоздушивание батарей.
• Наблюдайте за работой отопления и уровнем воды в расширительном бачке в течение недели.

Важно! Если открыть кран подпитки на полную мощность, высокое водопроводное давление принесет много растворенного кислорода. Это только усилит завоздушивание системы отопления.

Система с принудительной циркуляцией

Чтобы убрать воздушную пробку из системы отопления с нижней разводкой или принудительной циркуляцией, потребуется два человека. Один будет заполнять трубопровод и следить за показаниями манометра, второй – сбрасывать воздух из радиаторов, когда давление поднимется до 2 Бар. По достижении этой отметки подачу воды необходимо прекратить. При стравливании воздуха через краны Маевского давление в системе будет падать, в эти моменты нужно открывать водопроводный кран.

Важно! В закрытой отопительной системе роль автоматического воздухоотводчика выполняет мембрана расширительного бака. Под давлением газовая пробка выходит в атмосферу, а ее место занимает теплоноситель.

Профилактика завоздушивания

Развоздушивание системы отопления – крайний метод. Чтобы он не вошел в привычку, необходимо принимать профилактические меры:

• Спускайте воздух во время заполнения/дозаправки магистрали.
• Во время отопительного сезона регулярно проверяйте давление в трубах.
• Несколько раз в год тщательно осматривайте радиаторы и трубопроводы на предмет протечек.
• Контролируйте расход топлива и потребление теплоносителя.
• Не проводите ремонт самостоятельно, если не обладаете необходимыми навыками.

Основной причиной появления воздуха в радиаторах служат ошибки на этапе проектирования автономной системы. При разработке плана необходимо разработать многоступенчатую схему, включающую:

• автоматический клапан на котле;
• воздухоотвод на каждом коллекторе и стояке;
• кран Маевского на каждом радиаторе.

Чтобы не решать в экстренном порядке вопрос с завоздушенными батареями, стоит «на берегу» позаботиться о правильном монтаже отопления, установке автоматических или ручных клапанов и регулярном обслуживании системы. Теплой вам зимы!

Видео: как стравить воздух из автономной системы, не сливая воду