Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Биметаллические радиаторы RIFAR ( Рифар ) с боковым подключением

Продукция

Комплектация секционных радиаторов с боковым подключением

Радиаторы RIFAR поставляются, в зависимости от моделей, в различной комплектации. Поэтому просьба внимательно ознакомиться с тем, какие комплектующие детали надо приобретать, чтобы впоследствии не возникло вопросов и задержек при их монтаже. Для крепления любых радиаторов необходимы кронштейны. Их выбор зависит от условий места расположения радиатора. Набор остальных комплектующих деталей определяется моделью радиатора, диаметрами труб и схемами подключения. Просим вас внимательно осуществлять подбор комплектующих для радиаторов. Стандартная комплектация радиаторов RIFAR: 1) Радиатор в фирменной упаковке. 2) Паспорт изделия с гарантийным талоном.

Установочные кронштейны, заглушки, переходники, воздухоспускной клапан, запорно-регулирующая арматура не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно.


Комплектация радиаторов BASE, ALP, ALUM, FORZA

Радиаторы RIFAR модельных рядов Alp, Alum, Base и Forza необходимо комплектовать:

1. кронштейнами для крепления в стене или на полу;
2. заглушками и переходниками с наружной левой (для вкручивания слева) и/или правой (для вкручивания справа) резьбы n1″ на внутреннюю правую резьбу n½» и/или n¾» в соответствии с диаметром труб и схемой подключения радиатора;
3. краном Маевского (ручной газоотводчик) диаметра, соответствующего диаметру внутреннего отверстия предназначенного для него переходника.

Если точный предварительный подсчет заглушек и переходников по каким-либо причинам затруднен, то можно воспользоваться универсальными комплектами для подключения соответствующего диаметра.

При подключении по схеме «вход и выход с одной стороны» радиатора, состоящего из 12 и более секций, помимо указанных выше деталей следует воспользоваться встроенной направляющей потока, которая фиксируется в переходнике, предназначенном для «входа», и направляет поток теплоносителя к удаленным от «входа-выхода» секциям, что повышает его эффективность.

При самостоятельной комплектации необходимо учитывать, что для надежной фиксации направляющей потока в переходнике необходимо соответствие форм и размеров фиксирующей шайбы направляющей потока и внутренней полости переходника, в которую он вставляется, а формы и размеры внутренней полости у переходников разных производителей могут отличаться.

Если же для подключения радиатора предполагается использовать его нижние боковые отверстия, расположенные с разных сторон, то для повышения эффективности следует дополнительно укомплектовать его пружинным клапаном, который фиксируется в переходнике, предназначенном для «входа», перекрывает нижний коллектор между первой и второй секцией и направляет поток теплоносителя по первой секции в верхний коллектор.

Комплектация радиаторов RIFAR Base, Alp, Alum, Forza поставляется отдельно.

Биметаллические радиаторы отопления с боковым подключением

На сегодняшний день лидирующую позицию на мировом рынке теплотехники занимают легкие, эффективные и эстетичные биметаллические радиаторы. Это и неудивительно, поскольку рабочие характеристики агрегатов пока не смог превзойти ни один другой вид отопительного оборудования:

  • чугунные батареи громоздки,
  • алюминиевые подвержены гидроударам,
  • а электронные не практичны.

В то время как биметаллические секции обладают, серьезным списком достоинств, разного характера. Единственным минусом является относительно высокая стоимость, в сравнении с другими видами, агрегаты, созданные из особого сплава стали и алюминия стоят несколько дороже. Высокая цена полностью оправдывается качеством, например, российские батареи фирмы Рифар прослужат вам не менее 25 лет, эффективно справляясь со своей задачей и обеспечивая должный обогрев Вашему дому, квартире, офису или производству.

Изготавливаются конструкции из особого сплава стали и алюминия, каждый производитель имеет свою технологию, а также выпускает изделия металла определенной толщины. Например, российский производитель Rifar, выпускает отопительную технику являющуюся на сегодняшний день вершиной качества. Для производства использует стальные листы толщиной не менее 1, 25 мм, благодаря чему конструкции прочны и надежны, листы свариваются между собой по особой технологии, наружный слой выполнен из алюминия, для увеличения теплотдачи. Технология «литья под давлением» значительно улучшила качество секций, объединенных между собой ниппелями, герметичность стыков достигается при помощи использования паронитовых прокладок.

На последнем этапе изделия окрашиваются по технологии двухступенчатой покраски, конструкции имеют белый цвет и лаконичный дизайн, размеры и форма зависят от модели и серии, которых у производителя не мало. Широкий модельный ряд биметаллических радиаторов позволяет каждому покупателю найти модель идеально соответствующую необходимым параметрам: мощности, типу подключения, размерам и стоимости.

Агрегаты российского производства значительно превосходят многих конкурентов по качеству и исполнению. За долгие годы работы с продукцией фирмы мы неоднократно убедились, что качество цениться производителем большего всего, именно поэтому наш интернет- магазин никогда не сталкивался с возвратом оборудования по причине брака, не слышал никаких нареканий и успешно торгует отопительной техникой оптом и в розницу не только по Москве, а и по всей России.

Особенности биметаллических радиаторов с боковым подключением

На российском рынке представлено широкое многообразие продукции разных производителей отечественных и зарубежных, предлагается техника разных ценовых диапазонов, мощности, габаритов и декоративного исполнения. Многие европейские производители выпускают серии с уникальным дизайном, позволяющие обыграть отопительный элемент в интерьере помещения и сделать его изюминкой.

Конечно, вопрос декоративного дизайна секционных или панельных приборов для большинства покупателей стоит не особо остро, а вот тип подключения играет серьезную роль. Как известно, существуют радиаторы с боковым и нижним типом подключения.

Классическое боковое подсоединение встречается гораздо чаще, однако сегодня все больше домовладельцев старается организовать отопительную систему таким образом, что была возможность подключения конвекторов снизу, что выглядит более эстетично. Переоборудование системы под нижнюю подводку требует дополнительных затрат и не малых, поэтому боковой тип подключения значительно выгоднее.

Естественно, что особой разницы во внешнем виде радиаторов с одним или другим видом подведения подающих труб не имеется, основная разница заключается в количестве и расположении присоединительных резьбовых отверстий.

В приборах, имеющих классическое подведение труб, резьбовые разъемы находятся побокам с обеих сторон, что позволяет подвести трубу с любой стороны, это очень удобно и серьезно упрощает монтаж.
Достоинства бокового типа подключения:

  • гармония с интерьером помещения,
  • подключение с любой удобной стороны,
  • экономия пространства.

Биметаллические радиаторы отопления с боковым подключением смотрятся не менее эффектно и современно, к тому же, далеко не все комнаты нуждаются в скрытом монтаже.
Сегодня вопрос эстетичности системы отопления не менее актуален, чем её эффективность, именно поэтому все чаще наши клиенты делают выбор в пользу более доступных моделей с боковым типом доключения.

А тот факт, что приборы с классическим подсоединением стоят дешевле привлекает покупателей гораздо больше.

Rifar Monolit 500 с боковым подключением

Если Вы решили купить биметаллические радиаторы отопления, то лучшим решением будет остановить свой выбор на продукции отечественного производства. Европейские агрегаты стоят дорого и не всегда подготовлены для работы в суровых условиях России. К тому же продукция некоторых отечественных заводов ни в чем не уступает европейским аналогам.

Особенности конструкции радиатора Rifar Monolit 500

Специалистами доказано, что биметаллические радиаторы обладают отличной теплоотдачей и низкой инерцией. Серия Монолит 500 создана с применением уникальных технологий, продлевающих срок службы изделий и увеличивающих их рабочие возможности.

Читать еще:  Как перекрыть батарею отопления в квартире: ликбез от специалистов

Проектировщики предприятия потрудились на славу и выпустили линейку уникальных биметаллических радиаторов идеальных во всех планах. Оптимальные технические характеристики, высокое качество сплава и умеренная цена – основные достоинства отечественных секционных батарей Рифар.

Серии Монолит 350 и 500 разработаны специально для эксплуатации в тепловых сетях с низкокачественным теплоносителем, не боятся высокого рабочего давления и обладают высокой тепловой мощностью, способной обогреть помещение даже в период сильных морозов.

Производство использует современное оборудование позволяющие выпускать высокотехнологичные отопительные приборы высочайшего качества. Агрегаты марки Рифар признаны лучшими в России, пользуются большим спросом в странах ближайшего зарубежья.

Внешне батарея выглядит как обычный биметаллический секционный прибор, однако, строение его совершенно иное.

Конструкция радиатора Monolit 500 имеет следующие особенности:

  • Монолитный стальной коллектор основная отличительная черта серии.
  • Приборы цельные, не разделены на секции.
  • Секции соединены между собой методом стыковой сварки.
  • Полное отсутствие стыков, обеспечивает 100% герметичность.
  • Линейка включает модели с боковым и нижним типом подключения.
  • Монолитный биметаллический каркас обладает большой тепловой инертностью.
  • Теплоноситель проходит по монолитному стальному каналу.
  • Приборы имеют нестандартное нижнее подключение, расстояние составляет 80мм.

В каталоге продукции Рифар представлено две разновидности разного размера и мощности:

  1. Монолит 350 (134 Вт),
  2. Монолит 500 (196 Вт).

К отопительному оборудованию предъявляют множество требований:

  • герметичность,
  • хорошая теплоотдача,
  • прочность,
  • надежность,
  • стойкость к коррозии,
  • высокие технические и рабочие характеристики.

Продукция российского завода Рифар отвечает всем вышеперечисленным требованиям и разработана специально для России.

Цена Рифар Монолит 500 в Москве

Стоимость батареи зависит от количества секций, тепловой мощности, способа подключения и места в котором Вы планируете купить отопительные приборы.
Во время поиска радиатора можно заметить, что стоимость одной и той же модели в разных магазинах может сильно отличаться. Если Вы хотите купить батареи отопления недорого, то делать это лучше в официальном магазине, а еще лучше в интернет-магазине.

Подбор оборудования через интернет удобен и имеет множество преимуществ:

  • возможность сравнить технические характеристики разных моделей,
  • покупка агрегатов по самой низкой цене,
  • специальные предложения, позволяющие купить радиаторы и получить доставку в подарок,
  • получение скидки при покупке на определенную сумму,
  • защита от приобретения подделки.

Официальные представители компании ставят цены, согласовывая их с производителем, не делают большой наценки на товар и предлагают максимально выгодные условия оплаты.
Хотите сэкономить и купить лучшие биметаллические радиаторы? Закажите Rifar Monolit 500 по самой низкой цене в Москве в интернет-магазине официального представителя.

Монтаж, установка и подключение биметаллических радиаторов отопления Rifar

возможно вас интересуют:

Вид услугиЦена (руб.)
Демонтаж радиатора
— нового типа700
— с отрезкой от трубы системы отопления700
— с демонтажем пробок старого типа1200
Установка радиатора
— на прежнее место без подгонки3500
— на прежнее место с подгонкой5000
— на прежнее место с подгонкой6500

Учитывая преимущества использования, в настоящий момент вопрос: как установить биметаллический радиатор, становится частым вопросом для многих собственников жилья. Характеристики подобного оборудования делают биметаллические образцы гораздо более удобными, чем чугунные, стальные или алюминиевые модели.

  1. Плюсом становится и то, что монтаж подобных панелей можно проводить в достаточно короткие сроки. Причем, короткие сроки характерны как для проведения замены старых вариантов, так и для установки с нуля в новых помещениях.
  2. На первый взгляд биметаллические модели могут показаться достаточно легкими для самостоятельного выполнения их монтажа, в реальности монтаж их лучше доверять профессионалам. В том числе за счет использования в конструкции моделей как правой, так и левой резьбы. Чаще всего именно специалист в такой ситуации имеет возможность определить, как правильно выполнять сборку и установку приборов.
  3. Качественное подключение биметаллических батарей производится только после проведения сборки и доведения оборудования до оптимальной для работы готовности. Частично сборка для облегчения дальнейшего монтирования производится еще на заводе-изготовителе. Но в значительной части случаев окончательная сборка и перегруппировка должна выполняться непосредственно на месте установки.
  4. Для качественного проведения таких работ требуется использование специального инструмента и наличие определенных навыков. Минимум для выполнения работ необходим сантехник с опытом работы и специализированный радиаторный ключ.

Также для дальнейшего обеспечения бесперебойной работы оборудования необходим грамотный расчет схемы подключения. Идеальным вариантом подключения признается диагональный тип. В этом случае включаются в работу спайки и трубы, которые позволяют обходить конструкцию радиатора. Это обеспечивает возможность при выполнении демонтажа одного элемента конструкции сохранять работоспособность остальных.

При проведении монтажа также важно уделять внимание материалу, из которого выполняются соединения, используемые в сантехнических фитингах. Удобным в использовании материалов становится термостойкий герметик и лен, кроме того при проведении монтажа часто применяется нить Тангит.

Выполнять установку необходимо на расстоянии примерно 5 см от стены. Хорошую конвекцию обеспечивает зазор в 15-20 сантиметров между полом и батареей. Расстояние до подоконника в идеале должно составлять примерно 12 сантиметров. Важным условием становится также удаление монтажной пленки только после завершения работ по установке. Непосредственно после наладочного подключения специалистом.

Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления — инструкция

С необходимостью самостоятельного монтажа циркуляционного насоса сталкиваются многие. Причины, как правило, две – или котел изначально не имеет в своем составе насоса (а менять трубы на изделия с большим сечением нерационально), или его мощности недостаточно для равномерного обогрева всех помещений, через которые проложен отопительный контур.

К примеру, если отапливаемая пристройка (гараж или иное) возведена уже после того, как жилой дом был построен и обжит. Как правильно установить насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе отопления, что предусмотреть – вопросов в процессе монтажа возникает много. Эта статья даст подробные ответы на наиболее характерные из них.

Выбор места установки насоса

Мнения по данному вопросу прямо противоположные. Большинство уверено в том, что единственно правильное решение – на входе бытового котла, на так называемой линии «обратки». Хотя сторонники монтажа циркуляционного насоса на выходе агрегата утверждают, что расположение устройства на подаче делает отопление более эффективным. Кто же прав?

С точки зрения законов физики (есть такая дисциплина – гидравлика) это непринципиально. В любом случае крыльчатка будет «прокачивать» теплоноситель через насос, то есть обеспечивать перемещение жидкости по замкнутому контуру. Но с учетом особенностей работы бытового котла, его «реакции» на нештатные ситуации, возникающие в отопительной системе, циркуляционный насос следует устанавливать только на «обратке», то есть на входе агрегата.

Почему? Циркуляционный насос предназначен для работы с жидкими средами. В случае аварийной ситуации теплоноситель может закипать, и на выходе котла образуется пар, который и станет поступать в отопительную систему. Насос перестанет выполнять свою функцию, так как крыльчатка не в состоянии перекачивать газообразные среды. Как результат – циркуляция в контуре прекратится, что приведет к еще большему повышению температуры в теплообменнике. Далее (если автоматика не сработала) – взрыв котла. А вот если насос установлен на обратной нитке, то риск того, что пар «доберется» до него, сводится к нулю.

Читать еще:  Как поставить хомут на трубу отопления

Вывод – с точки зрения безопасной эксплуатации котельного оборудования циркуляционный насос устанавливать следует только на «обратке», то есть на трубе, соединенной с входным патрубком агрегата. Даже если теплогенератор самой последней модели, с совершеннейшей автоматикой, надеяться лишь на нее нецелесообразно. А вдруг откажет? Ведь никто не станет спорить, что надежностью в 100% не отличается ни одно из технических средств.

Особенности и правила установки насоса

Трубы системы отопления прокладываются по различным схемам. Для циркуляционного насоса никакой разницы нет, где он установлен – на вертикальной «нитке» или горизонтальной. Главное, чтобы изделие было правильно подключено. Вот здесь часто и совершается типичная ошибка, заключающаяся в том, что входной и выходной патрубки меняются местами. Как не перепутать, если визуально они неразличимы – ни по резьбе, ни по сечению?

На корпусе насоса – стрелка. Ее отчетливо видно. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Следовательно, ее заостренный кончик указывает на патрубок выходной. Значит, устанавливать циркуляционный насос в системе отопления нужно так, чтобы этой стороной он был обращен к котлу. Кроме того, в паспорте прибора (а он обязательно прилагается) показана рекомендуемая схема его монтажа.

Независимо от специфики установки насоса (пространственной ориентации) обязательное условие – горизонтальное положение ротора. В паспорте указывается и это.

При установке циркуляционного насоса в большинстве случаев ставится байпас. Его назначение понятно – обеспечить перемещение теплоносителя по контуру, даже если насос вышел из строя или его необходимо временно демонтировать. К примеру, для обслуживания. И здесь мнения различаются. Одни считают, что насос правильно устанавливать на трубу, другие – на байпас. Чем руководствоваться?

Так как после прекращения работы насоса циркуляция будет обеспечиваться или тем устройством, которое установлено в котле, или разницей температур (в энергонезависимых системах), то необходимо создать наиболее благоприятные условия для перемещения теплоносителя. Следовательно, при отключении прибора он должен идти по трубе, напрямую, минуя байпас. Рисунки все поясняют.

Такой вариант монтажа (на байпасе) реализуется для систем отопления, которые смонтированы под энергонезависимые котлы, то есть как «самоточные».

При такой установке насоса можно организовать автоматическое переключение циркуляции с байпаса на прямую «нитку». Достаточно лишь вместо шарового крана, смонтированного на трубе, поставить обратный клапан («лепестковый»).

При остановке насоса давление в системе упадет, данный элемент арматуры откроется, и движение жидкости продолжится, но уже напрямую. Причем время такого переключения минимально, поэтому на эффективности отопления и режиме работы котла такая модификация контура никак не отразится.

Хорошее решение для собственников частных строений. Ведь это редкий случай, когда в доме обязательно кто-нибудь да есть. Даже человек, вышедший на заслуженный отдых, не сидит постоянно «в четырех стенах», а отлучается по различным делам. Вот именно в это время и могут возникнуть проблемы с эн/снабжением.

Эту схему не следует трактовать однозначно, хотя встречаются мнения, что она неправильна. В некоторых котлах изначально нет «своего» насоса. Поэтому куда устанавливать купленный – без разницы. В контуре, который рассчитан на принудительную циркуляцию, «самотока» теплоносителя не будет по определению. Хотя бы по причине отсутствия требуемых уклонов «ниток». Значит, насос можно ставить непосредственно на трубу, так как монтаж байпаса в данном случае теряет смысл. Но обязательно – между котлом и расширительным баком.

Положение фильтра очистки относительно циркуляционного насоса (еще один спорный вопрос) зависит от особенностей контура отопления:

  • Если система открытая, то перед прибором, но на байпасе.
  • В случаях с котлами твердотопливными – перед клапаном (3-х ходовым).
  • В системах напорных «грязевик» устанавливается до байпаса.

Рекомендации по порядку монтажа насоса

Этой работой следует заниматься в так называемое «межсезонье». Но если возникла необходимость провести установку в отопительный период, котел требуется «заглушить» и дождаться, когда температура теплоносителя упадет – это элементарные вещи, не нуждающиеся в дополнительных комментариях.

  • При необходимости монтажа байпаса его лучше собрать отдельно, установив все элементы арматуры и циркуляционный насос. Останется лишь сделать врезку в трубу.
  • Следующий этап – стравливание воздуха с одновременным контролем системы с целью обнаружения протечек.

После этого можно смело переключать контур на работу с насосом.

Полезные советы

Циркуляционные насосы подразделяются на 2 группы, по специфике расположения ротора – «мокрые» и «сухие». В чем разница? Не вдаваясь в особенности инженерных решений, достаточно лишь отметить плюсы и минусы каждой модификации.

С ротором «сухим». Более высокий КПД. Но есть и недостатки – повышенная «шумность», необходимость регулярного обслуживания (в первую очередь, смазка уплотнителей) и особые требования к условиям эксплуатации. Такие циркуляционные насосы обязательно устанавливаются в отдельных, причем абсолютно чистых помещениях. Объяснение простое – малейшая запыленность приводит к снижению их эффективности или поломке.

Рекомендация – «сухой» насос целесообразно приобретать, если в самом котле его аналог отсутствует, и изделие является единственным устройством, обеспечивающим циркуляцию воды по трубам системы отопления.

С ротором «мокрым». Как правило, эти насосы монтируются чаще. Дело в том, что все современные бытовые отопительные котлы изначально укомплектованы таким прибором (располагается под кожухом агрегата), а вновь устанавливаемый служит лишь дополнительным элементом, обеспечивающим лучшую циркуляцию теплоносителя. Например, при неправильном выборе модели теплогенератора, при увеличении протяженности контура обогрева, при установке радиаторов, не предусмотренных первичной схемой.

Минус такого насоса – низкий КПД. Но с учетом, что он в системе не единственный, данный недостаток нивелируется, так как особо не отражается на эффективности отопления. Дополнительное преимущество – не требуется тех/обслуживание. Такие насосы исправно функционируют до полной выработки ресурса при условии, что соблюдены правила их установки.

Рекомендация – если в бытовом котле уже есть «свой» насос, то можно смело выбирать изделие с «мокрым» ротором.

Как правильно установить циркуляционный насос в систему отопления — инструкция

С необходимостью самостоятельного монтажа циркуляционного насоса сталкиваются многие. Причины, как правило, две – или котел изначально не имеет в своем составе насоса (а менять трубы на изделия с большим сечением нерационально), или его мощности недостаточно для равномерного обогрева всех помещений, через которые проложен отопительный контур.

К примеру, если отапливаемая пристройка (гараж или иное) возведена уже после того, как жилой дом был построен и обжит. Как правильно установить насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе отопления, что предусмотреть – вопросов в процессе монтажа возникает много. Эта статья даст подробные ответы на наиболее характерные из них.

  1. Выбор места установки насоса
  2. Особенности и правила установки насоса
  3. Рекомендации по порядку монтажа насоса
  4. Полезные советы

Выбор места установки насоса

Мнения по данному вопросу прямо противоположные. Большинство уверено в том, что единственно правильное решение – на входе бытового котла, на так называемой линии «обратки». Хотя сторонники монтажа циркуляционного насоса на выходе агрегата утверждают, что расположение устройства на подаче делает отопление более эффективным. Кто же прав?

Читать еще:  Высота установки радиатора от пола: на каком вешать расстоянии

С точки зрения законов физики (есть такая дисциплина – гидравлика) это непринципиально. В любом случае крыльчатка будет «прокачивать» теплоноситель через насос, то есть обеспечивать перемещение жидкости по замкнутому контуру. Но с учетом особенностей работы бытового котла, его «реакции» на нештатные ситуации, возникающие в отопительной системе, циркуляционный насос следует устанавливать только на «обратке», то есть на входе агрегата.

Почему? Циркуляционный насос предназначен для работы с жидкими средами. В случае аварийной ситуации теплоноситель может закипать, и на выходе котла образуется пар, который и станет поступать в отопительную систему. Насос перестанет выполнять свою функцию, так как крыльчатка не в состоянии перекачивать газообразные среды. Как результат – циркуляция в контуре прекратится, что приведет к еще большему повышению температуры в теплообменнике. Далее (если автоматика не сработала) – взрыв котла. А вот если насос установлен на обратной нитке, то риск того, что пар «доберется» до него, сводится к нулю.

Вывод – с точки зрения безопасной эксплуатации котельного оборудования циркуляционный насос устанавливать следует только на «обратке», то есть на трубе, соединенной с входным патрубком агрегата. Даже если теплогенератор самой последней модели, с совершеннейшей автоматикой, надеяться лишь на нее нецелесообразно. А вдруг откажет? Ведь никто не станет спорить, что надежностью в 100% не отличается ни одно из технических средств.

Особенности и правила установки насоса

Трубы системы отопления прокладываются по различным схемам. Для циркуляционного насоса никакой разницы нет, где он установлен – на вертикальной «нитке» или горизонтальной. Главное, чтобы изделие было правильно подключено. Вот здесь часто и совершается типичная ошибка, заключающаяся в том, что входной и выходной патрубки меняются местами. Как не перепутать, если визуально они неразличимы – ни по резьбе, ни по сечению?

На корпусе насоса – стрелка. Ее отчетливо видно. Она показывает направление перемещения теплоносителя. Следовательно, ее заостренный кончик указывает на патрубок выходной. Значит, устанавливать циркуляционный насос в системе отопления нужно так, чтобы этой стороной он был обращен к котлу. Кроме того, в паспорте прибора (а он обязательно прилагается) показана рекомендуемая схема его монтажа.

Независимо от специфики установки насоса (пространственной ориентации) обязательное условие – горизонтальное положение ротора. В паспорте указывается и это.

При установке циркуляционного насоса в большинстве случаев ставится байпас. Его назначение понятно – обеспечить перемещение теплоносителя по контуру, даже если насос вышел из строя или его необходимо временно демонтировать. К примеру, для обслуживания. И здесь мнения различаются. Одни считают, что насос правильно устанавливать на трубу, другие – на байпас. Чем руководствоваться?

Так как после прекращения работы насоса циркуляция будет обеспечиваться или тем устройством, которое установлено в котле, или разницей температур (в энергонезависимых системах), то необходимо создать наиболее благоприятные условия для перемещения теплоносителя. Следовательно, при отключении прибора он должен идти по трубе, напрямую, минуя байпас. Рисунки все поясняют.

Такой вариант монтажа (на байпасе) реализуется для систем отопления, которые смонтированы под энергонезависимые котлы, то есть как «самоточные».

При такой установке насоса можно организовать автоматическое переключение циркуляции с байпаса на прямую «нитку». Достаточно лишь вместо шарового крана, смонтированного на трубе, поставить обратный клапан («лепестковый»).

При остановке насоса давление в системе упадет, данный элемент арматуры откроется, и движение жидкости продолжится, но уже напрямую. Причем время такого переключения минимально, поэтому на эффективности отопления и режиме работы котла такая модификация контура никак не отразится.

Хорошее решение для собственников частных строений. Ведь это редкий случай, когда в доме обязательно кто-нибудь да есть. Даже человек, вышедший на заслуженный отдых, не сидит постоянно «в четырех стенах», а отлучается по различным делам. Вот именно в это время и могут возникнуть проблемы с эн/снабжением.

Эту схему не следует трактовать однозначно, хотя встречаются мнения, что она неправильна. В некоторых котлах изначально нет «своего» насоса. Поэтому куда устанавливать купленный – без разницы. В контуре, который рассчитан на принудительную циркуляцию, «самотока» теплоносителя не будет по определению. Хотя бы по причине отсутствия требуемых уклонов «ниток». Значит, насос можно ставить непосредственно на трубу, так как монтаж байпаса в данном случае теряет смысл. Но обязательно – между котлом и расширительным баком.

Положение фильтра очистки относительно циркуляционного насоса (еще один спорный вопрос) зависит от особенностей контура отопления:

  • Если система открытая, то перед прибором, но на байпасе.
  • В случаях с котлами твердотопливными – перед клапаном (3-х ходовым).
  • В системах напорных «грязевик» устанавливается до байпаса.

Рекомендации по порядку монтажа насоса

Этой работой следует заниматься в так называемое «межсезонье». Но если возникла необходимость провести установку в отопительный период, котел требуется «заглушить» и дождаться, когда температура теплоносителя упадет – это элементарные вещи, не нуждающиеся в дополнительных комментариях.

  • При необходимости монтажа байпаса его лучше собрать отдельно, установив все элементы арматуры и циркуляционный насос. Останется лишь сделать врезку в трубу.
  • Следующий этап – стравливание воздуха с одновременным контролем системы с целью обнаружения протечек.

После этого можно смело переключать контур на работу с насосом.

Полезные советы

Циркуляционные насосы подразделяются на 2 группы, по специфике расположения ротора – «мокрые» и «сухие». В чем разница? Не вдаваясь в особенности инженерных решений, достаточно лишь отметить плюсы и минусы каждой модификации.

С ротором «сухим». Более высокий КПД. Но есть и недостатки – повышенная «шумность», необходимость регулярного обслуживания (в первую очередь, смазка уплотнителей) и особые требования к условиям эксплуатации. Такие циркуляционные насосы обязательно устанавливаются в отдельных, причем абсолютно чистых помещениях. Объяснение простое – малейшая запыленность приводит к снижению их эффективности или поломке.

Рекомендация – «сухой» насос целесообразно приобретать, если в самом котле его аналог отсутствует, и изделие является единственным устройством, обеспечивающим циркуляцию воды по трубам системы отопления.

С ротором «мокрым». Как правило, эти насосы монтируются чаще. Дело в том, что все современные бытовые отопительные котлы изначально укомплектованы таким прибором (располагается под кожухом агрегата), а вновь устанавливаемый служит лишь дополнительным элементом, обеспечивающим лучшую циркуляцию теплоносителя. Например, при неправильном выборе модели теплогенератора, при увеличении протяженности контура обогрева, при установке радиаторов, не предусмотренных первичной схемой.

Минус такого насоса – низкий КПД. Но с учетом, что он в системе не единственный, данный недостаток нивелируется, так как особо не отражается на эффективности отопления. Дополнительное преимущество – не требуется тех/обслуживание. Такие насосы исправно функционируют до полной выработки ресурса при условии, что соблюдены правила их установки.

Рекомендация – если в бытовом котле уже есть «свой» насос, то можно смело выбирать изделие с «мокрым» ротором.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector