Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка выключателей и розеток в откосы

Установка выключателей и розеток в откосы

Здравствуйте друзья! Сегодня хочу поговорить с вами об установке электроточек (выключателей и розеток) в пластиковые оконные откосы и самое главное расскажу зачем они вообще там нужны. Собственно на повестке дня у нас сегодня с вами три вопроса, которые следует решить:

  • Зачем нужны электроточки в откосах.
  • Правильная установка розеток и выключателей.
  • И самое главное, не приведет ли такой монтаж к пожару или поражению электрическим током.

И так поехали. В первую очередь поговорим о полезности данного решения. Как вы знаете, по современным стандартам ремонта, да и вообще с точки зрения эстетического вида, трубы отопления не принято оставлять открытыми, то есть они всегда вместе с радиаторами прячутся за фальшстену и это позволяет заказчику всю жизнь смотреть на ровную и красивую стену, а не любоваться громоздкими и некрасивыми узлами примыкания труб. Кроме этого фальш стена позволяет получить в качестве бонуса более широкий подоконник, что уже позволяет поставить на него чайник или микроволновку, а значит наличие в откосе розетки просто обязательный атрибут, тем более все это дело будет спрятано за кухонной занавеской и не будет видно ни каких проводов идущих до розетки, если бы она была сделана например в стороне на стенке или под окном.

Или представим другую ситуацию, например рабочий кабинет со столом около окна, делать розетку с выключателем над столом не очень удобно, так как они будут бросаться в глаза, прятать их под ним или за кучей аппаратуры (компьютером и принтерами) то же не очень удобно, остается один выход, сделать их в откосах.

Я как-то проводил опрос среди своих заказчиков, удобны ли им в эксплуатации такие электроточки? Ответ в 90% случаях был положительным.

Безопасность установки розеток в откосы

Самый распространенный вопрос, заказчиков — а не будет ли образовываться на выключателях конденсат и не замкнет ли он потом? Отвечаю нет. Во-первых банальная физика, конденсат электрический ток не проводит. Плюс не стоит забывать, что конденсат образуется если занести что-либо холодное в теплую комнату, а тут у нас получается всегда будет комнатная температура, хоть и немного ниже, но все же.

Монтаж электроточек в откосы

А теперь переходим непосредственно к монтажу. Питающий кабель закладывается за фальшстену заранее еще на этапе сборки. Далее идем по стандартному плану — крепим гипсокартон, шпаклюем и в самую последнюю очередь подгоняем наши откосы. Далее на них наносится монтажная пена, после высыхания которой откос снова подгоняется на свое место (срезая излишки пены) и делается отверстие под будущую электроточку, через которое протягивается наш кабель. Далее наносим свежую пену на откос, чтобы он приклеился и только после этого панель крепится.

Подготовьте специальный подрозетник для гипсокартона. Ваша основная задача при монтаже, закрепить откосы и панель таким образом, чтобы выдергивая вилку из будущей розетки, панель не изгибалась. Собственно и все, затем подключаем провода и можно пользоваться.

Установка розеток в откосах

Как сделать откосы со встроенными розетками самостоятельно

Розетки, вмонтированные в откосы создают дополнительные удобства: в них можно подключить, например, новогодние гирлянды, светильники, зарядные устройства для мобильных телефонов, фоторамки, принтеры, акустическую систему и прочую технику. Вправду говорят: «розеток много не бывает».

Данная работа для нас была уникальная: ещё никто такого не заказывал. Может зря? В любом случае, при проектировании ремонта в квартире берите на заметку.

Для того, чтобы все получилось на отлично нам потребуются следующие инструмены и материалы:
— откосы из сэндвич-панелей (+опционально стартовые профили);
— карандаш, рулетка, уровень или угольник;
— болгарка, защитные перчатки и очки;
— дрель или шуруповерт с коронкой по дереву на 60 мм;
— пистолет и монтажная пена;
— малярный скотч;
— шпатель, ведро для штукатурки и сама штукатурка;
— прочие необязательные инструменты типа строительного ножа, молотка, стамески, которые могут пригодиться, а могут и нет.

Перед началом установки откосов необходимо закончить подготовительные работы. А именно проштробить стены, уложить в штробы кабели, подготовить места для подрозетников и вывести через них кабели. Рекомендуем кабели NYM сечением 3х2,5 мм, но если не предполагается высоких нагрузок свыше 2кВт, то можно проложить и NYM 3х1,5 мм.

Далее выполняем по шагам следующие действия.
1. Отпиливаем и прикручиваем к оконной раме стартовые профили.

2. Отмеряем откосы по ширине и высоте, отпиливаем их болгаркой в размер. Не забывайте одевать очки и перчатки, т.к. болгарка не прощает ошибок. Это один из самых опасных инструментов и при работе с ним нужна повышенная концентрация внимания — пальцы может отрезать за доли секунды, а кроме того в глаза полетит мелкая пластиковая пыль.

3. Примеряем откос к окну, если надо корректируем размеры болгаркой еще раз. Кто-то заводит их за раму, кто-то вставляет в стартовые профили. В результате откос должен идеально подходить к стене и подоконнику.

4. Намечаем карандашом центры двух отверстий подрозетников. Берем дрель с коронкой и выпиливаем два аккуратных отверстия в сэндвич-панели. Важно работу проводить с задней стороны панели, чтобы не видно было сколов.

5. Снимаем подрозетники и пока откладываем их в сторону. Затем еще раз примеряем получившийся откос. Проверяем, что отверстия в сэндвич-панели и стене совпадают.

6. Далее разводим немного штукатурки и наносим ее внутрь отверстий в стене где будут сидеть подрозетники. На эту штукатурку впоследствии их будем вклеивать.

7. Пропениваем откос изнутри на стыке рамы и панели, как обычно прижимаем его к стене и далее пропуская кабель через подрозетник и откос вмуровываем подрозетник в стену, в заранее нанесенную там штукатурку. Сверху в щели наносим еще немного штукатурки, одновременно прижимая откос. Эта операция кропотливая и трудоемкая, поэтому запаситесь терпением.

8. Выставляя откос по уровню, заклеиваем его полосками скотча к стене и запениваем. Когда пена через несколько часов схватится ее излишки можно будет срезать, скотч убрать, пленки на откосах снять и далее все стыки промазать жидким пластиком или герметиком.

Готово! В результате получаются дополнительные розетки у окон, установленные на штукатурку.

Электроточки в пластиковых откосах

Всё больше и больше клиентов оконных компаний изъявляют желание оборудовать оконный откос розеткой или выключателем. Такое решение целесообразно во многих отношениях, разумеется, если соблюдены все требования к безопасности монтажа электрофурнитуры. Рассмотрим важнейшие аспекты интегрирования розеток и выключателей в оконную конструкцию.

Чем хороша электроточка в оконном откосе?

Современные пластиковые окна гораздо более функциональны, чем СПК старого образца. В частности, это достигается благодаря установке широких подоконников, иногда полноценно выполняющих роль столешниц. В наши дни хороший подоконник всё чаще становится удобным местом для установки негабаритных электроприборов или запитанных от электричества аксессуаров – чайников, электроламп, увлажнителей воздуха, жалюзи с электроприводом и многое другое.

Кроме приборов, которые получают на подоконнике «постоянную прописку», оконную электроточку нередко применяют для кратковременного подключения различных устройств, например, для подзарядки мобильных телефонов и планшетов. Это очень удобно, ведь пространство возле окон не загромождается мебелью, так что гаджеты остаются на виду и в пределах досягаемости. Розетка в откосе незаменима в новогодние праздники – тем, кто любит устраивать иллюминацию на окнах, не найти лучшего места для подключения гирлянд.

Если оконный проём оборудован локальным освещением, то самым подходящим местом для выключателя будет всё тот же откос. Дублирующий выключатель верхнего освещения будет не лишним и в тех случаях, когда рядом с окном находится, например, спальное или рабочее место – у обитателей квартиры отпадёт необходимость идти к входу в комнату для того, чтобы выключить верхний свет.

Читать еще:  Примыкающий профиль для оконных откосов

Насколько безопасно размещение электроточек в откосах?

Вопрос безопасности оконных электроточек возникает у пользователей вполне закономерно – многих интересует, не произойдёт ли замыкание электропроводки при контакте с конденсатом, ведь на окне может накапливаться влага.

Специалисты комментируют ситуацию следующим образом: вода сама по себе не является проводником электрического тока, его проводят растворённые в ней вещества, в частности, соли. В помещениях с повышенной влажностью на контактах может оседать конденсат, но, во-первых, в оконных электроточках он образуется примерно в том же ничтожно малом количестве, что и в стенных, а во-вторых – это фактически дистиллированная вода, лишённая проводящих ток примесей. Температура воздуха в местах установки выключателей и розеток такая же, как в помещении, то есть разница температур, являющаяся главным условием для выпадения конденсата, отсутствует.

Ещё один повод для опасений: не зальёт ли дождь оконную розетку, если окна ПВХ будут открыты. В данном случае речь идет исключительно об электроточках, установленных возле открывающихся створок. Но оконные створки практически всегда открываются внутрь, заслоняя собой розетку или выключатель, значит, дождь не несёт для оконных электроточек никакой угрозы. К тому же дождь – это та же дистиллированная вода, не способная вызвать замыкание.

Не стоит бояться также возгорания оконного откоса в случае нагревания электрических контактов – эту угрозу предотвращает современная автоматика, срабатывающая ещё до того, как контакты и кабель достигнут пожароопасных температур. Кроме того, для отделки оконных откосов обычно используют пожаростойкие материалы, куда более безопасные, чем те же обои.

Итак, мы видим, что оконная электроточка не более опасна, чем стенная, но, разумеется, только тогда, когда её монтаж выполнен с соблюдением всех норм и стандартов.

Установка розеток и выключателей в откосах

Оборудовать пластиковые окна электроточками не так уж сложно, но доверить решение этой задачи необходимо, конечно же, мастеру, имеющему допуск к работе с электропроводкой. Особых нюансов здесь нет, порядок работы в основном остаётся таким же, как и при установке розеток и выключателей в любых других местах.

Вывод электроточек в тех или иных местах необходимо планировать заранее, поэтому питающий кабель, спрятанный за гипсокартонной фальшь-стеной, должен быть выведен к старому откосу ещё на этапе монтажа электропроводки. Новые откосы устанавливаются уже после того, как завершены все работы по оформлению гипсокартонной стены.

Откосы вырезают, примеряют, затем на их заднюю сторону наносят монтажную пену. После того как пена немного затвердеет, откос снова примеряют, прижимая к будущему месту фиксации. Если плотно прижать откос невозможно – количество нанесённой пены корректируют, приминая или подрезая её.

Теперь откос необходимо снова снять, вырезать в нём отверстия для вывода электроточек и протянуть сквозь них кабель. После этого на подсохшую пену можно нанести небольшой свежий слой и окончательно закрепить панель в оконном проёме. Все эти манипуляции нужны для того, чтобы откос был установлен максимально ровно и надёжно, и при вытаскивании вилки из розетки не деформировался и не отрывался.

Ещё один важный момент – правильный выбор подрозетника. В данном случае идеальным выбором станет подрозетник, предназначенный для установки в гипсокартон. Его конструкция отличается от аналогов для обычных стен специальными лапками, надёжно удерживающими его в панели откоса.

В остальном монтаж розеток и выключателей проводят по стандартной технологии, хорошо знакомой каждому электрику. В результате потребитель получает удобные и комфортные окна ПВХ с расширенным набором функций.

О наличии продукции и предлагаемых услугах, описываемых в статье, уточняйте у менеджеров нашей компании.

Как правильно установить розетки: инструкция с фото

Цена и сроки исполнения прописаны в договоре и не именяется

Проводим все необходимые работы точно в срок

В штате электрики со всеми видами допусков

Работаем
по СПб и ЛО

Выполняем любые электромонтажные работы на высшем уровне

Правила и техника безопасности перед установкой розеток

Планируя установку розеток дома своими руками, необходимо ознакомиться с правилами электробезопасности:

  • Перед проведением работ помещение обесточивается на щитке.
  • Для работы используются средства защиты – диэлектрические перчатки, инструменты с изолированными рукоятками.
  • Перед началом монтажа надо убедиться, что подачи электричества на провода нет. Для этого применяются однополюсные или двухполюсные указатели напряжения, индикаторные отвертки. Рабочим наконечником надо поочередно коснуться всех доступных контактов, особенно это касается фазных проводов (прикосновение к нулевым кабелям не представляет опасности для жизни). Если напряжение подается, на указателе засветится индикатор.
  • Прямые соединения алюминиевых и медных кабелей запрещены, они могут вызвать короткое замыкание и пожар.
  • При установке клеммных коробок надо обеспечивать плотное, надежное соединение.

Монтаж розеток и выключателей в квартире требует правильного расчета пропускной способности и мощности приборов. При использовании проводов с сечением в 1,5 кв. мм ставится автомат на 10 А. Для проводов 2,5 кв.мм используются — на 16 А, для 4 кв.мм. – 25 А, для 6 кв.мм – 32 А.

Нормы и евростандарт установки розеток

Перед установкой розетки в стену или увеличением количества точек необходимо правильно рассчитать количество и схему расположения всех сетевых разъемов. Строительными нормативами число и место установки не регламентированы, в своде СП 31-110-2003 указаны только рекомендации. Для монтажа электроарматуры используются два общепринятых стандарта – старый «советский» и евростандарт. Они не регулируют количество точек, но определяют высоту и месторасположение рубильников и разъемов.

Советский стандарт предусматривает такую схему расположения розеток и выключателей (рис. 1):

  • выключатели размещаются на высоте 160 см от уровня пола;
  • розетки располагаются в 90 см от уровня пола и не ближе, чем 10 см до оконного проема.

Многие считают такой стандарт наиболее удобным:

  • все выключатели находятся на уровне глаз;
  • под выключателем можно установить комоды и столы, которые не будут его загораживать;
  • безопасность для детей;
  • в любую розетку можно включить бытовые электроприборы, не нагибаясь.

Евростандарт отличается от привычного «советского» (рис. 2):

  • выключатели находятся на расстоянии 90 см от уровня пола;
  • розетки располагаются у пола на высоте от 30 см, но не ближе 10 см от оконных рам.

Подобная схема эстетична и соответствует требованиям современных интерьеров. Она обладает повышенной эргономикой, пользоваться выключателями можно опущенной рукой, вся электрофурнитура максимально скрыта. Но розетки необходимо защищать от детей (используются приборы со специальными шторками), для включения бытовых приборов в сеть следует нагнуться.

Планируя монтировать рубильники и разъемы, надо учитывать особенности помещений. Для кухни необходимо три уровня, из которых нижний и верхний будут сценарными:

  • нижний ряд – по одной розетке над уровнем пола для холодильника, посудомоечной машины, электроплиты или варочной поверхности;
  • верхний ряд – по одной розетке для вытяжки и подсветки рабочей зоны;
  • уровень над рабочей поверхностью является вспомогательным, обычно это блок для подключения чайника, комбайна и другой техники.

Двухклавишный выключатель для общего света и обеденной зоны можно располагать около двери. Для санузла отдельно монтируется УЗО и распределительная коробка. Одноклавишный выключатель крепится около двери, для стиральной машины и электросушилки устанавливаются отдельные розетки на значительной высоте от уровня пола и на расстоянии в 60 см от душевой и раковины. Размещение в остальных помещениях планируется с учетом их площади, количества используемых светильников и бытовых приборов.

Читать еще:  Отделка откосов входной двери и окон

Типы монтажа розеток в зависимости от типа проводки

Перед тем, как перейти к особенностям установки, следует сразу упомянуть о типах современной электрофурнитуры:

  • одинарные розетки и блоки;
  • одноклавишные и многоклавишные выключатели, блоки;
  • накладные и встраиваемые розетки, выдвижные настольные блоки для кухни или письменного стола (скрытая установка);
  • розетки в откосах;
  • сценарные и свободно размещаемые точки;
  • напольные и настенные переносные выключатели для освещения, управляемые при помощи шнурка;
  • вертикальные и горизонтальные (стандартные) блоки;
  • многофункциональные (программируемые) системы.

Каждый из этих типов конструкций отличается особенностями установки и подключения, что важно учитывать при выборе способа монтажа и типа проводки.

Для установки электроарматуры используются несколько вариантов. Самым распространенным является внутренний монтаж, при котором подрозетники встраиваются в стену. Для этого необходима скрытая проводка, штробление, укладка кабеля и заделка шва. Работы проводятся на стадии ремонта, так как после его окончания нельзя установить дополнительную розетку и не повредить отделку.

Одной из разновидностей внутреннего монтажа является установка в гипсокартон. Подрозетник надо встраивать в предварительно вырезанное отверстие, снаружи остается только декоративная панель.

Открытая проводка используется, когда выполнить скрытый монтаж невозможно по ряду причин. Для установки применяются накладные розетки, провода прячутся в кабель-каналы, защищающие от внешнего воздействия. Открытая розетка или выключатель не нуждаются в штроблении стены и на рынке представлен широкий ассортимент эстетичных розеток. Альтернативой для выключателей при открытой проводке является использование напольных и переносных конструкций, управление которыми осуществляется нажатием ноги.

Демонтаж, монтаж внутренних розеток

Перед тем, как установить внутреннюю розетку, может потребоваться демонтаж старой. Надо обесточить помещение, проверить отсутствие тока индикаторной отверткой. Далее снимается декоративная рамка, аккуратно отсоединяются провода и блок. При необходимости снимается подрозетник, который в стене удерживается болтами.

Инструкция:

  • снимается лицевая панель, откручиваются удерживающие болты (рис. 3);
  • на место старого подрозетника устанавливается новый (предварительно надо проверить, чтобы он подходил по размеру и плотно удерживался внутри);

    ослабляются контакты для силовых проводов, оставляя пространство в 5-10 мм для контактного провода (рис. 4);

  • концы силовых проводов надо аккуратно зачистить, вставить в гнезда контактной колодки и закрутить болты (рис. 5);
  • далее колодку крепят на рамку и в подрозетнике болтами, затягивать надо сильно, чтобы исключить перегрев и оплавление контактов (рис. 6);
  • снаружи устанавливается декоративная рамка, после чего электричество можно подключить.
  • Двойная розетка монтируется таким же образом, если есть провода для заземления, необходимо правильно выполнить все соединения.

    Особенности установки розеток и выключателей в панельном или кирпичном доме

    Монтаж скрытой розетки или выключателя для кирпичных и панельных домов имеет свои особенности. В старых панельных многоэтажках внутри бетонных плит создавали специальные каналы-пустоты с выходными отверстиями для электроарматуры. В каналы заводились металлические короба и проводка, затем все фиксировалось бетоном или алебастровой смесью. В современных домах подкладка осуществляется схожим образом, но для замены розеток и электропроводки требуется делать штробы и ставить новые пластиковые коробки.

    В кирпичных домах штробление возможно не всегда, в этом случае может монтироваться внешняя проводка с установкой накладных розеток для штепсельных вилок и выключателей. Для изоляции кабелей применяются специальные кабель-каналы, состоящие из двух частей – настенная и декоративная крышка.

    Подключение розеток с заземлением

    Планируя, как правильно установить розетку с заземлением, нужно учесть необходимость заземляющего щитка. В многоквартирных домах он находится на последних этажах, в квартиру идет медный заземляющий контакт с сечением 1,5 мм. Инструкция по самостоятельному подключению:

    • на квартирном щитке отключается подача электроэнергии;
    • старая розетка снимается: откручивается винт на корпусе, ослабляются крепежные лапки, обрезаются провода;
    • устанавливается новый подрозетник или подготавливается старый;
    • концы проводов зачищаются, крепятся в клеммной колодке и затягиваются зажимными ботами;
    • к контактам розетки подключается кабель заземления (надо четко соблюдать подсоединение всех фаз!);
    • корпус крышки фиксируется болтами;
    • ставится декоративная панель для настенной розетки (крепится болтами или защелкивается).

    Вызов электрика на дом от профессионалов

    Доверяйте любые работы по электромонтажу профессионалом. Делаем надежно, с гарантией.

    Розетки в оконных откосах: будет ли удобным модный тренд

    В последнее время стало очень модно ставить розетки в оконные откосы. Но такой подход вызывает множество вопросов. Нужны ли они вообще? Если да, то насколько это безопасно? Какие модели лучше всего подходят для установки в оконных откосах? Каждый из этих вопросов необходимо разобрать по порядку.

    • 1 Нужно ли?
    • 2 Безопасность
    • 3 Какие модели ставить?

    Нужно ли?

    Конечно, розетки нужны всегда. Но необходимость установки её именно в откос зависит от того, как её будут использовать и какие особенности помещения.

    Например, она нужна в таких случаях:

    1. Широкий подоконник. В таком случае его можно использовать, как столешницу для работы. Здесь розетка окажется очень полезной.
    2. Малогабаритные комнаты. В этом случае каждый миллиметр пространства должен быть применен с пользой. Розетка в откосе поможет сберечь драгоценное место.
    3. Рабочий стол находится недалеко от окна. Тогда нередко подоконники используется в качестве полки.

    А вот в таких случаях лучше оставить откосы пустыми.

    1. Если используется узкий подоконник, а стол находится далеко от окна. Максимум, для чего можно использовать ее – для зарядки смартфона.
    2. Если окно активно используется.Шнуры и розетки могут помешать его открытию.
    3. Если в доме есть невнимательные люди, которые могут случайно скинуть лежащий на подоконнике телефон.

    Безопасность

    Теоретически никакой опасности нет. Даже если на окне появляется конденсат, он не будет проводить электричество. Но на практике не всё так идеально. На безопасность также влияет качество окон, установлен ли кондиционер в доме, насколько хорошо работает отопление в квартире.

    Не рекомендуется устанавливать розетки в оконных откосах, когда:

    • температура воздуха у окна значительно ниже, чем в остальном помещении;
    • если отопление настолько сильное, что зимой приходится держать окно нараспашку;
    • когда отопление настолько плохое, что даже одеяло не спасает;
    • если в комнате всегда открыта форточка;

    Все эти ситуации повышают количество конденсата в монтажной коробке. Хотя конденсат – диэлектрик, когда он появляется на окне, в нём могут раствориться вещества, проводящие электрический ток. Да и жидкость негативно влияет на функционирование и повышает риск короткого замыкания.

    Важно: не рекомендуется устанавливать розетки в откосах, если на стене видны потеки, следы грибка и другие признаки повышенной влажности.

    В целом, требования такие же, как и в ванной.

    Какие модели ставить?

    Для установки на оконных откосах рекомендуется использовать специальные модели с влагозащитой по стандарту IP44. Если нет необходимости постоянно включать в розетку электроприборы, лучше купить модель с крышкой.

    Кстати, шторки на розетках не помогают защитить проводку от влаги. Они лишь мешают попаданию твердых предметов внутрь. Их задача – не дать ребенку засовывать неподходящие предметы.

    Важно: не рекомендуется устанавливать откровенно дешевые модели. Нужно искать модель с хорошей защитой от коррозии и ультрафиолетового излучения.

    Таким образом, не всегда установка розеток в оконных откосах является безопасной и удобной.

    Отделка откосов входной двери ламинатом

    Рассмотрим вопрос отделки откосов входной двери ламинатом. Металлические входные двери, обшитые ламинированными панелями, популярны в квартирах, а также в офисных зданиях. Такой вариант оформления позволяет быстро и эстетично декорировать визитную карточку помещения.

    Для формирования откоса используются ламели толщиной 7-8 мм. Для выполнения работы по отделке не требуются высокая квалификация и навыки. По этой причине подобная отделка своими руками позволит вам декорировать дверную конструкцию, сэкономив при этом.

    Читать еще:  Чем покрасить откосы на окнах внутри — иллюстрированная инструкция

    Как выполнить отделку откосов входной металлической двери ламинатом

    Следует ознакомиться с рекомендациями по выполнению, и строго им следовать. При нарушении каких-либо указаний возможны порча материалов и лишние затраты финансов.

    Если выбирается ламинат, как отделочный материал, тогда он используется и для отделки дверного полотна, и дверных откосов. Рассмотрим последовательно каждый из этапов.

    А для начала ознакомимся с достоинствами и недостатками данного метода декорирования дверного проема. И определимся нужно ли это вообще.

    Преимущества и недостатки отделки дверей ламинатом

    • доступная цена. Ваша фактически новая, эстетично выглядящая дверь обойдется совсем недорого, это цена нескольких ламинированных панелей. Это гораздо меньше, чем стоимость отделки МДФ или деревом;
    • безопасность для здоровья. Ламинированный материал экологически безопасен, т. е. не выделяет вредных для здоровья людей веществ. Поэтому такая отделка возможна и внутри помещения, например, для межкомнатных дверей;
    • прочность, огнеустойчивость. Ламинированные панели изначально предназначены для отделки пола, они обладают высокой механической прочностью, стойкостью к царапинам и ударам, а также к огню;
    • внешний вид. Обивка дверей ламинатом внешне выглядит оригинально и современно, имеет внешнее сходство с дорогими материалами, например, с натуральным деревом. К тому же, данный материал не выцветает и долговечен, это ему также в плюс;
    • простота ухода. Покрытие из ламината совсем не сложно очищать от загрязнения. Поэтому содержать в чистоте металлическую дверь с отделкой ламинатом не составит особого труда, достаточно протирать ее поверхность мягкой тряпкой, смоченной в некрепком растворе моющего средства. От использования концентрированного средства ламинированное покрытие двери может безвозвратно испортиться.
    • водобоязнь. Не стоит забывать, что ламинированный материал не любит влагу, поэтому не всегда можно его использовать для внешней стороны двери. Например, для двери с выходом в подъезд отделка ламинатом допустима, а для двери с выходом на улицу не стоит использовать ламинат для отделки двери снаружи;
    • температурные деформации материала. Да и зимний мороз и резкие колебания температур не годятся для данного материала.

    к оглавлению ↑

    Выбор ламината для отделки дверей

    Вспомним, какой бывает ламинат. Существуют различные классы прочности и износостойкости, их 6. Полы настилаются в основном материалом с 31 по 33 классы. Чем выше значение класса, тем прочнее материал, но и дороже.

    Толщина панелей обычно 6 – 13 мм, бывает больше. Чем больше прочность материала, тем он толще.

    Что касается выбора ламинированных панелей для отделки дверей. Напоминаем, что речь идет об облицовке ламинатом только внутренней стороны входной двери, а не пола супермаркете. Конечно, панели на двери не подвергаются такой нагрузке, поэтому спокойно подойдет материал невысокого класса прочности: 21, 22. Цена их значительно ниже стоимости 33 класса. Переплачивать не стоит.

    Выбираем, ориентируясь на внешний вид.

    Насчет толщины панелей. В принципе, подойдет и толщина 6 мм, но, принимая во внимание, что доска толщины 7 или 8 миллиметров смотрится лучше, да и к влаге более стойкая, есть смысл выбирать их.

    Теперь о размерах панелей. Ширина входной двери чаще бывает 90 см, поэтому нужно выбирать доски больших размеров. Оптимальное соотношение цены и качества: доска длиной 1200 миллиметров. Их можно располагать и вдоль, и поперек двери. Ширину можно выбрать любую, не имеет особого значения.

    Подготовка к обшивке двери своими руками

    Для выполнения обивки входной двери ламинатом требуется подготовка, расчет материала и приобретение нужного инструмента.

    Для определения количества ламинированных панелей необходимо посчитать площадь дверного полотна и знать размеры панелей. В качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или минеральная вата.

    Для выполнения работ потребуются:

    • рулетка, угольник, карандаш;
    • уровень;
    • уголки — закрывать соединение ламината с металлом;
    • для резки ламината можно использовать электролобзик, болгарку или торцовочную пилу;
    • клей для ламината, например, «Жидкие гвозди», пистолет для клея;
    • саморезы;
    • киянка;
    • шуруповерт.

    Как обшить входную дверь ламинатом своими руками

    1. Во-первых, обязательно нужно ознакомиться с технологией данного вида монтажа. Возможно для этой цели воспользоваться видеороликами, посмотреть доступный материал по теме.
    2. Крепление ламелей к металлической двери возможно, используя «жидкие гвозди». Как это делать, описывается подробно в инструкции по применению, прилагающейся к клеевому составу.
    3. Обшивку входной двери ламинатом своими руками выполнять проще, сняв дверь с петель и разместив ее в горизонтальном положении на опоры, например, табуреты.
    4. Далее нужно снять с двери ручки, замки и другую фурнитуру, чтобы не мешала выполнению работ и не была повреждена.
    5. Подготавливается каркас под ламинированные доски в виде брусков, их крепят по всему периметру полотна. Если дверь из металла, следует использовать «жидкие гвозди».
    6. По завершении подготовки каркаса можно укладывать выбранный вид теплоизоляции.
    7. Далее начинаем монтаж панелей ламината. Их необходимо подрезать до нужных размеров. Облицовка начинается сверху. Положив доску на дверь, размечаем ее по ширине, обшивку ведем не ровно по контуру полотна, а на 2 мм отступая от края, для последующего крепления декоративных уголков.
    8. На деревянные бруски наносится клей, после этого сверху укладываются обрезанные ламинированные доски. Трудностей нет до тех пор, пока не дошли до места замка. Следует как можно точнее определить и нанести разметку замочной оси, далее просверлить отверстия диаметром 10-12 мм в зоне замочной скважины и ручки. Круглым грубым напильником обрабатывайте отверстия до нужного состояния.
    9. Сверху панели придавливаются грузом для лучшего приклеивания.
    10. Выждав, пока клей схватится, можно начинать устанавливать замки, ручки.
    11. Декоративную накладку на замок надо крепить не к ламелям, а к замку или к симметричной накладке с другой стороны двери.
    12. Уголки, декорирующие края, подрезанные под 45°, из алюминия крепятся с помощью саморезов к торцам двери через каждые 20 см, пластиковые — при помощи клея.

    Теперь остается навесить готовое дверное полотно и любоваться новой красивой дверью. Но впереди еще работа по отделке откосов входной двери ламинатом.

    Дверные откосы из ламината своими руками

    Перед началом отделки откосы стоит герметизировать либо при помощи монтажной пены, либо цементным раствором. Такой шаг повысит шумоизоляцию помещения и поможет сберечь тепло внутри квартиры. После нее поверхность нужно будет выровнять, срезав излишки монтажной пены.

    Облицовка откосов выполняется обязательно, это создаст гармоничную структуру, подчеркнет красивый внешний вид двери.

    Для отделки дверных откосов своими руками используется такой же материал, что и для металлической двери.

    1. Монтируется легкий каркас из реек на стены-откосы.
    2. Выбирается метод укладки панелей: вдоль или поперек. Допустим, мы выбираем горизонтальное расположение планок. Сверлить их нет необходимости, будем крепить их к деревянным рейкам кляймерами, это позволит быстро обшить всю площадь.
    3. Последний штрих облицовочных работ — устанавливаем наличники.

    Кляймер — своеобразный крепежный элемент для скрытого крепления, металлическая клипса, скоба. Язычок ее легко вставляется в пазы панели, а тело кляймера крепится гвоздями или саморезами к деревянному реечному каркасу. Потом к этой панели присоединяется следующая, которая тоже прикрепляется кляймерами, и так до конца.

    Обшивка двери к тому же самостоятельно — неординарное и современное дизайнерское решение. Вход в жилое помещение выглядит эстетично, ярко благодаря прекрасному внешнему виду ламинированного материала. Но повторим еще раз, что обшивать входную дверь со стороны улицы ламинированными панелями не стоит из-за их недостаточной водоустойчивости, зимних морозов и перепадов температур.

    Теперь вы знаете, как выполнить отделку откосов входной двери ламинатом, а также декорировать саму дверь. Есть два варианта: покупка новой, уже готовой входной двери либо восстановление и обновление старой, лучше своими силами. Она вам будет намного родней и красивей, поверьте. Пожелаем вам удачи!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector