Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы на окна – виды и способы установки

Откосы на окна – виды и способы установки

Установка откосов на окна – один из важнейших этапов при замене и монтаже оконных конструкций. В случае их отсутствия в помещение могут проникать влага и холодный воздух со стороны улицы, что повлечет за собой образование сквозняков и снижение теплоизоляции дома. По этой причине стоит грамотно подойти к выбору материалов для отделки откосов, которые не только защитят жилье от воздействия внешней среды, но и придадут оконному блоку более аккуратный и привлекательный вид.

Что нужно знать об откосах на окна

По своему расположению оконные откосы делятся на внутренние и наружные. Они размещаются на внутренней, верхней и боковой части проема, выполняя одновременно сразу несколько функций:

  • Поддерживают благоприятный микроклимат. Благодаря конструкциям тепло из комнаты не выходит наружу, а холод не проникает внутрь.
  • Продлевают срок службы стеклопакетов. Установка откосов позволяет предотвратить образование конденсата на окнах, который приводит к появлению плесени и грибка.
  • Повышают декоративность окна. Посредством оконных откосов можно значительно улучшить привлекательность оконного блока, поскольку они скрывают собой монтажную пену и другие дефекты проема.

Виды оконных откосов

Отделку откосов внутри и снаружи окна обычно выполняют идентичными материалами. На современном рынке можно найти широкий спектр вариантов для облицовки, но наиболее востребованными считаются следующие технологии:

  • Штукатурные откосы – классическое решение, при котором оконный проем обрабатывают посредством гипса или цемента. При качественной отделке они служат многие годы, не теряя своего аккуратного внешнего вида, однако их монтаж отличается трудоемкостью и отнимает достаточно много времени.
  • Пластиковые оконные откосы – наиболее распространенный вариант, позволяющий получить идеальное обрамление окна с минимальными затратами времени и средств. Конструкции из ПВХ легко монтируются, отлично сочетаются с металлопластиковыми окнами и обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию помещения.
  • Гипсокартонные откосы – вариант, который обычно используют для обработки внутренней части проема. Конструкции их гипсокартона актуальны в том случае, когда оконный проем имеет существенные повреждения.
  • Деревянные откосы – дорогостоящее решение, которое оправдывает себя при установке оконных блоков из дерева. Их стоимость намного выше, чем цена на пластиковые откосы, однако они имеют такие достоинства, как экологическая чистота и благородный, изысканный вид.

Оштукатуренные откосы

Обработка откосов с помощью штукатурки считается наиболее экономичным вариантом защиты оконных проемов. Сухие смеси, в основе которых лежат гипс или цемент, смешивают с водой, после чего материал полностью готов к работе. В среднем на отделку уходит не менее двух дней, причем после нанесения смеси откосы необходимо прошпаклевать, покрыть грунтом и краской.

Штукатурные откосы на окна применяют достаточно редко, поскольку в процессе эксплуатации они могут покрываться трещинами и терять свой изначальный цвет. Чаще всего данный метод используется для реставрации уже имеющихся откосов во время косметического ремонта. При капитальном ремонте и полной замене окна рекомендуется выбирать другие материалы.

Пластиковые откосы

Доступная цена пластиковых откосов делает ПВХ наиболее популярным вариантом для обрамления проемов. Конструкции из пластика долговечны, неприхотливы в уходе и устойчивы к повышенной влажности. Их можно монтировать как с «нуля», так и на существующую оштукатуренную или деревянную поверхность, причем процесс монтажа занимает буквально несколько часов.

Одной из разновидностей ПВХ-конструкций являются сэндвич-панели, позволяющие добиться превосходных показателей шумозащиты и теплоизоляции помещения. Цена на такие откосы на окна несколько выше, чем на обычные пластиковые панели, однако затраты полностью компенсируются возможностью качественно обработать проемы, придав им высокую декоративность.

Сэндвич-панели представляют собой трехслойные плиты, состоящие из двух наружных слоев пластика и внутреннего слоя утеплителя. Термоизоляционная прослойка выполняется из вспененного полистирола, который надежно защищает помещение от проникновения холодного воздуха. Оконные откосы подобного типа не боятся ультрафиолетовых лучей, не покрываются трещинами и изготавливаются в широком диапазоне цветовых решений, что позволяет подобрать наиболее приемлемый вариант согласно оформлению оконного блока.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон боится влаги, поэтому, как говорилось выше, его целесообразно использовать только для внутренней отделки проема. Материал хорошо выравнивает поверхности, отличается простотой в монтаже, а его стоимость ниже, чем цена пластиковых откосов. По сути своей он представляет собой разновидность сухой штукатурки, однако его установка происходит гораздо быстрее «мокрого» способа.

Затруднения при монтаже гипсокартона могут возникнуть в его последующем декоративном покрытии. Чтобы придать откосам привлекательный вид, на них необходимо нанести шпаклевку и грунтовку. Без проведения данных работ гипсокартонные плиты быстро придут в негодность, поскольку отличаются хрупким строением и чрезмерно впитывают влагу.

Монтаж откосов на окна

Чтобы установить откосы на окна, необходимо владеть хотя бы начальными навыками ремонтных работ. Монтаж конструкций требует тщательной подготовки поверхности и соблюдения технологии установки, которая несколько различается в зависимости от типа материала.

Подготовка поверхностей

Любые работы следует начинать с подготовки оконных проемов, включающей в себя несколько важных этапов:

  1. Удаление старой краски, обоев или побелки. Чтобы снять обои или побелку со стен, достаточно предварительно размочить их водой, а затем обработать шпателем. Краску, изготовленную на органической или масляной основе, также снимают шпателем, но дополнительно нагревают поверхность при помощи строительного фена.
  2. Обработка грунтовкой. Чтобы избежать появления плесени под пластиковыми оконными откосами или конструкциями другого типа, очищенные стены обрабатывают антисептическими растворами, которые наносят в несколько слоев после полного высыхания предыдущих.

В отдельных случаях может потребоваться полное удаление старой штукатурки. Обычно необходимость в этом возникает в тех ситуациях, когда расстояния между откосом и рамой недостаточно для полного распахивания окна.

Инструменты для работы

При проведении работ следует учитывать, что цена на откосы на окна может существенно увеличиться из-за необходимости покупки соответствующего инструмента и вспомогательных материалов. Для монтажа требуется подготовить:

Отделка откосов штукатуркой

Прежде чем приступить к отделке, необходимо подготовить раствор, который смешивается согласно пропорциям, указанным на упаковке. Далее выполняется обработка проемов по следующей инструкции:

Монтаж пластиковых откосов

Конструкции из ПВХ нужно предварительно разрезать согласно размерам оконных проемов. Их установка может осуществляться бескаркасным способом (на клей). Выгодная цена пластиковых откосов позволяет сделать экономным любой из методов, но более надежным считается каркасный вариант монтажа.

Монтаж откосов из гипсокартона

Для установки гипсокартонных откосов лучше всего подходят плиты толщиной 12 мм. Их разрезают ножом на куски нужных размеров и крепят к проемам следующим образом:

  1. Сначала устанавливаются направляющие профили, которые утепляют внутри минеральной ватой, пенопластом или монтажной пеной.
  2. При помощи саморезов куски гипсокартона крепят к профилю.
  3. На гипсокартонные стыки наклеивают стеклохолст.
  4. Подготовленные откосы покрывают грунтовкой и окрашивают.

Если у вас возникнут вопросы по выбору или монтажу откосных конструкций, вы всегда можете обратиться в компанию «ТБМ-Маркет» и получить необходимые консультации от наших специалистов. Мы предлагаем разумные цены откосов на окна и при покупке обеспечиваем их оперативную доставку по любым направлениям в Москве и регионах России.

Виды отделки окон

С отделкой окон встречается каждый домовладелец, затеявший сменить старые окна на новые. Отделка откосов создает дополнительную преграду для передачи тепла и звуков.

Неважно из какого материала вы устанавливаете окна: пластиковые, деревянные или алюминиевые, для каждого из них важно закрыть откосы. Отделку применяют с внешней и внутренней стороны окон.

Внутренние откосы устанавливают для создания красивого вида помещения, а про установку внешних откосов часто игнорируют, так как их не видно изнутри квартиры. Однако, это не правильно. Внешние откосы надежно защищают монтажную пену от попадания солнечных лучей, воздействия дождя и снега. Вследствие чего происходит быстрое разрушение пены. Из-за этого окно не крепко прилегает к раме, пропадает звукоизоляция и происходят потери тепла через расщелины.

Читать еще:  Чем утеплить откосы пластиковых окон снаружи

Способы отделки откосов

Отделку окон производят с помощью следующих материалов:

Материал ПВХ используют для внешней и внутренней отделки. ПВХ материал считается самым популярным и современным. Под панели укладывается утеплительный материал — минеральная вата. Это создает дополнительную теплоизоляцию, поэтому оконные проемы с пластиковыми откосами не уступают утепленным сплошным стенам без окон. Пластик отличается большим выбором цветовых решений, поэтому вы сможете подобрать гармоничный цвет отделки к фасаду здания.

Наличие пленки защищает откосы от загрязнений при монтаже

Монтаж откосов приводит к минимальному количеству мусора

Поверхность пластика легко очищать.

Не высокая цена.

Как сделать пластиковый откос самостоятельно

Избавьтесь от старого покрытия на поверхности, обрежьте всю выпирающую часть монтажной пены. Не переусердствуйте, обрезайте вровень, не делая углублений. Поверхность покройте антисептиками.

Приобретите в строительном магазине специализированные детали из ПВХ. В магазинах есть материалы, предназначенные именно для изготовления откосов. Сделайте замеры откосов и вырежьте необходимые полосы.

Прикрепите вырезанную рейку защелкой. Панель крепят к пластику на жидкие гвозди. Окантовку по периметру делают из пластикового уголка. Им также закрывают полученные стыки, в месте где соприкасаются панели с рамой.

Дешевый, но долгий способ отделки. Требуется лишь минимальный набор инструментов. Устраняет сколы и расщелины любых размеров путем заполнения штукатурной смесью.

Штукатурка является пожаробезопасным материалом, то есть она не горит.

Однако, штукатурка имеет и недостатки использования:

Появление плесени и грибка

Плохая адгезия, а в следствии, появление расщелин

Необходимость повтора отделки спустя несколько лет

Растрескивание шпаклевки от перепадов температур.

Технология заделки откосов с помощью оштукатуривания

Очистите черновую поверхность, удалите с проема застаревшие материалы. Если в проеме имеются большие расщелины, то их заделывают паклей. Обмакните ее в гипсовый раствор и поместите в щели. Так вы дополнительно утеплите проем и уменьшите количество наносимой шпаклевки.

Размешайте необходимый раствор. Наносите штукатурку на проемы слоем не более 1 см, разровняйте шпателем. Дайте полностью высохнуть первому слою, чтобы нанести второй.

В завершении нанесите финиш и дождитесь полного высыхания. Чтобы добиться идеально ровной поверхности, сделайте специальное приспособление. На терку оденьте строительную сетку и проводите по поверхности. В процессе в откосах могут появляться углубления, заделайте их финишем.

Применяют только для внутренних откосов. Они создают больший уровень теплоизоляции и шумоизоляции по сравнению с другими материалам для отделки откосов.

Стойкость к воздействию влаги

Долгий срок эксплуатации.

Из листа панели вырезается три полосы для установки откосов: верхнего и двух боковых. Выполняют монтаж откосов после полного застывания монтажной пены.

Вырежьте стартовый профиль по типу буквы П и прикрепите его саморезами к краю оконной рамы. Первым крепите верхний профиль, а боковые приложите к нему вплотную. Соблюдайте расстояние между саморезами — 10-15см.

Верхняя полоса панели вставляется в стартовый профиль. После этого вырезается еще по 2 полоски стартового профиля для каждой боковой стороны. Нижняя деталь крепится к подоконнику, а верхняя к установленному ранее сэндвич-профилю. Размер стартового элемента определяется шириной бокового профиля. Детали устанавливаются сверху и снизу, чтобы боковой профиль точно вошел тыльной, верхней и нижней сторонами в стартовый.

Панель заводят за оконную раму на глубину 1 см. Для этого вырезают углубления в монтажной пене. Панели крепят к подоконнику и верхней панели без использования стартовой части. Зазор закрывается жидким пластиком. Он затвердевает и приобретает те же свойства, что и обычный пластик. А расстояние между проемом и сендвич-панелью запенивают монтажной пеной. (Можно и игнорировать запенивание, так как это более трудоемкий процесс, требующий времени.)

После того, как все три сэндвич-панели установлены, приступают к завершающему этапу. Тогда необходимо придать красивый эстетический вид наружным срезам. Для этого используют крышку откоса (F профиль). Листы обрезают в соответствии с размерами откосов. При этом не забывают о местах соединения боковых и верхних частей. Лучше отрезать профиль с запасом, нежели сэкономить длину.

Крышку откоса защелкивают в профиль F, углы крепят внахлест. Чтобы углы приобрели красивый эстетичный вид, с помощью карандаша и линейки наметьте линию среза профиля. В итоге вы получите красивые прямые углы. Улучшить теплоизоляцию проема можно с помощью заполнения монтажной пены между откосом и сэндвич-панелью. Пена увеличивается в размере во время застывания. Заполняйте пространство на ⅔, чтобы впоследствии не срезать половину выдавленного материала.

Применяют для отделки внутренних откосов. Чтобы сохранить достаточную теплоизоляцию и звукопоглощение, откосы важно периодически перекрашивать и проводить мелкий ремонт.

Создание звукоизоляции, предотвращение потерь тепла

Как сделать откос из гипсокартона

Используйте только водостойкий гипсокартон. Для разрезания листов возьмите монтажный нож, поместите гипсокартон тыльной стороной вверх. Наметьте линии среза карандашом и проведите пару раз по линиям. Далее приподнимите лист и резким движением вниз разломите. В завершении разрежьте бумагу на другой стороне гипсокартона.

Подготовьте проемы: очистите их от излишков монтажной пены, загрязнений. Обработайте проем противогрибковым составом и замажьте поверхность проема раствором цемента. Дополнительно утеплите откосы штукатуркой или полистиролом.

Гипсокартонные откосы устанавливают либо непосредственно на проемы, либо в профиль.

В первом случае устанавливают стартовые полосы. Их изготавливают из листов гипсокартона или реек. Укрепляют на раму саморезами. Получается своеобразный паз, в который вставляются боковые и верхние панели. По размерам проема вырезают полосы гипсокартона и крепят непосредственно на проем с помощью специального клея. В завершении все стыки грунтуются и покрываются шпаклевкой.

Второй способ предполагает установку откосов с остатком пространства между проемом и гипсокартоном. Для этого используют профиль или уголок. Их устанавливают впритык к раме. После этого вырезают основные части откосов соответственно размерам проема учитывая ширину профилей.

Просвет между гипсокартоном и проемом утепляется минеральной ватой. Материал укладывают лишь до середины проема. Лист гипсокартона прикладывают к стене так, чтобы откосы образовали угол более 90° между рамой и стеной. Гипсокартон крепят к профилю саморезами, а к стене — на передней части откоса, клеевым составом.

После установки откосов гипсокартон покрывают несколькими слоями шпаклевки, добиваясь идеально ровного покрытия, а затем окрашивают.

Чаще всего используются для отделки деревянных окон. Главное правило для выбора отделки — умело подобрать материал. Оптимальный вариант — выбирать материал того же сериала, из чего сделано окно.

Устойчивость негативного влияния окружающей среды

Как устанавливать деревянные откосы

Для откосов выбирают деревянные ламели. Важно выбрать не сухую и не влажную древесину, также ламели не должны содержать в полотне большие сучки.

Из подготовленных досок с помощью ножовки выпиливаются боковые и верхние панели. Используя наждачную бумагу, обрабатывают древесину. Затем следует просверлить отверстия для крепления откосов и зафиксировать в проеме. Лучше подложить под откосы в местах крепления бруски, чтобы в любой момент можно было беспрепятственно снять раму.

Современный строительный рынок предлагает множество вариантов отделки откосов. Выбор остается за вами. Каждый вариант требует определенного уровня подготовки для мастера. Поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах, чтобы оштукатурить, вырезать правильный размер панелей и установить их, то обратитесь к специалистам. Зачастую откосы устанавливают компании, производящие окна.

Какая система отопления лучше: однотрубная или двухтрубная

Отопительная система очень важная составляющая каждого дома, квартиры и различных объектов, как гражданского, так и промышленного назначения. Монтаж трубопровода системы отопления должен выполняться исключительно специалистами, согласно требованиям и нормам. От правильного монтажа и функционирования системы отопления зависит атмосфера и комфорт в доме, а также безопасность.

На сегодняшний день существует много специализированных строительных компаний, которые оказывают квалифицированные услуги, одной из которых является монтаж трубопровода системы отопления с применением нано – технологий, современного оборудования и материалов. С детальной информацией о деятельности одной из лидирующих компаний в данной сфере услуг можно ознакомиться на сайте gtr-energo.ru.

Читать еще:  Космофен для откосов

В данной статье более подробно поговорим об однотрубной и двухтрубной системе отопления.

Однотрубная система отопления

Данная отопительная система устанавливается в помещения, площадь которых не превышает 150 м².

Однотрубная система отопления состоит из:

  • отопительного котла;
  • трубопровода;
  • запорной арматуры;
  • отопительных приборов и термометров;
  • клапанов;
  • сливного крана;
  • расширительного бачка.

Преимуществами однотрубной системы отопления являются:

  • высокий коэффициент гидродинамической устойчивости;
  • быстрый и легкий монтаж и проектирование;
  • отсутствуют требования к инфраструктуре;
  • не большой расход материала при монтаже.

Двухтрубная система отопления

Данная система устанавливается достаточно часто и может обогревать большую площадь. К положительным характеристикам данной системы относится:

  • есть возможность установить терморегулятор на батарею и на радиатор;
  • для организации работы системы отопления нужно установить специальную коллекторную систему, которая контролирует работу всей системы отопления;
  • благодаря параллельному подключению составляющих элементов системы, если выйдет из строя один, это никак не скажется на работе системы отопления.

Существуют различные возможные схемы разводки, как однотрубной системы отопления, так и двухтрубной. Проект разрабатывается и рассчитывается индивидуально для каждого помещения с учетом различных факторов и критериев.

Учитывая важность отопительной системы, ее монтажом должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты, со знанием дела, материала и технологии выполнения работ.

Однотрубная и двухтрубная системы отопления – сравнение и выбор

Проведем сравнение, что нужно выбирать — однотрубную систему отопления, так называемую ленинградку или двухтрубную. Какая из них дешевле при создании и какая лучше по эксплуатационным показателям.

Какие мнения, что говорят спецы

Однотрубная система отопления применялась довольно широко, она работоспособна и многие ее владельцы скажут, что она работает на их взгляд или хорошо или удовлетворительно. В тоже время, при первом рассмотрении, двухтрубные системы выглядят явно дороже, ведь применяются два проводника вместо одного. Это, по мнению некоторых, прибавляет цены не только по материалам, но и при монтаже, загромождает пространство.

Но специалисты скорее укажут, что двухтрубная система отопления для частного дома дешевле по цене и лучше работает, и выбирать нужно именно ее. Почему так?

Серьезные недостатки однотрубной системы отопления — разность температур

В однотрубной системе отопления, где все радиаторы подключены последовательно, последние окажутся холоднее предыдущих. Но на сколько будет уменьшаться температура? И как это повлияет на комфортность?

Падения температуры будут зависеть от количества жидкости проходящей по кольцевому магистральному трубопроводу. Чем больше диаметр трубы и чем больше в ней скорость, тем и меньше будет влияние каждого радиатора. Увеличивая эти параметры, мы можем добиться, к примеру, что на пяти батареях падение температуры будет не больше чем 10%. Но это в теории.

На практике же мы ограничены разумностью затрат на диаметры труб и их тройники, а также выбором насоса – правильно выбрать маломощный циркуляционный насос, и установить его на первую скорость, чтобы он потреблял не больше 30 Вт электроэнергии.

В таком случае при «ленинградке без безумия» применяем для подключения четырех радиаторов по кольцу основную трубу диаметром 26 мм для металлопластика, или 32мм (наружный) для полипропилена. Подключения же радиаторов — 16 мм (20 мм полипропиллен).

Тогда падение мощности на каждом радиаторе составит около 7%. При этом температура будет падать примерно на 4 градусов, и это не худшие показатели.

Следовательно, если 1й радиатор – 60 град, то на входе в 4-й уже получим +48 град С. В принципе, работоспособность данной схемы сохраняется до 4-х обогревателей на кольцо. Но 5 шт. уже рекомендовать нельзя – чувствительная потеря мощности и повышение затрат на ее компенсацию путем увеличения самого радиатора.

А 8 шт – и т.п. – совсем не работоспособные схемы по температуре, которые не могут обеспечить комфорт, так как падение температуры на кольце с приемлемым диаметром и мощностью насоса (без создания шума воды ) будет совсем критическим – до 32 – 36 градусов.

Как не допустить уменьшение температуры в ленинградке

  • Бытует мнение, что можно установить на радиаторы термоголовки, поднять температуру в котле и таким образом надеяться, что и последний радиатор в ряду из 8 штук когда-нибудь нагреется. На самом деле это совершенно не правильно, хотя бы по той причине, что нужно ждать, — когда в первой комнате уже жарко, то в последней все еще ледник.
    А также не верно эксплуатировать котел в режиме повышенной температуры, когда он должен часто отключаться – нагрел комнаты, выключился, затем опять разогрел…

  • Другой вариант выровнять температуру в радиаторах однотрубки состоит в установке дополнительных балансировочных кранов на первых радиаторах, чтобы их глушить и больше жидкости отправлять в последние. Получается дорогая и тяжко настраиваемая система.
  • Теперь рекомендуемый специалистами вариант – увеличивать мощность радиаторов от требуемой по расчету. Увеличение должно быть пропорционально остыванию воды. Для 8 батареи уже чуть ли не на 100%. Дорого, громоздко, но мощность обогрева комнат и температуру воздуха в них выровнять можно.

Что дешевле и выгоднее – однотрубная или двухтрубная

Однотрубка не только влечет за собой сложности настройки, но она еще и дороже – только за счет увеличенного диаметра трубопровода и его фитингов.

Посчитаем, сколько будут стоить материалы для типичной схемы отопления небольшого дома примерно 110 м кв, — первый этаж 60 м кв., примерно 6Х10 м, а мансарда 50 м кв., 5х10м. На каждом этаже установлены по 4 шт. радиаторов. Разумный минимум диаметра трубы для – 26 мм.

Для двухтрубной схемы здесь подойдет 20 мм и для плечей и для стояков, при столь малом количестве радиаторов. А вторую батарею в тупике подключаем уже 16 мм.

Размещая радиаторы по периметру дома, по 4 шт. на этаж, получаем следующее:

Для однотрубной нам понадобится следующие длины и диаметры труб:

  • 26 мм – 70 м.
  • 16 мм – 5 м.
  • Тройников 26 мм –18 шт.

Для двухтрубки нам понадобится

  • 20 мм – 42 м
  • 16 мм – 50 м
  • Тройников 20 мм – 14 шт.

Тогда разница в цене только на фирменном металлопластиковом трубопроводе – около 200$ — монтаж однотрубки будет дороже. А если прибавить еще хоть не большое, но увеличение мощности последних радиаторов (как рекомендовалось), то уже 250$.
Правда, если применить дешевый полипропилен разница в цене будет небольшой, но все же ленинградка будет значительно дороже чем современная система отопления с подачей и обраткой.

Неприемлемая но дешевая схема

А если включить радиаторы по схеме без кольцевой трубы, а просто соединив их последовательно? Ведь тогда минимум цены. Но остывание теплоносителя будет весьма значительным, и включать более 3 шт. батарей по такой схеме не стоит.

Максимум радиаторов – 4 шт., но при этом мощность последнего падает на 35 — 40%.
Т.е. такая схема тоже жизнеспособная, может пригодиться при 3 радиаторах в кольце. А при 4–х уже со значительной затратой на увеличение его размеров и мощности, так что получится уже и не дешевле.

Обычная тупиковая двухтрубная схема, в чем преимущества

Обычная двухтрубная тупиковая схема позволяет разместить 4 радиатора в плече, без балансировочных кранов, при этом падение температуры будет максимум 5% на последнем радиаторе, что нельзя даже обнаружить без приборов. Если же разместить 5 батарей, то без балансировки кранами отдача мощности на последней упадет до 15%, что также приемлемо.

Читать еще:  Как сделать оконные откосы из сэндвич панелей

Диаметры же труб следующие.

  • От котла отходит магистраль 26 мм, затем в плечах до предпоследнего радиатора – 20 мм, а к последнему радиатору – 16 мм.
  • Радиаторы подключаются 16 мм.
  • Для полипропилена наружные диаметры 32, 25, 20 мм соответственно.

Как указывалось цена на создание такой системы минимальная, не требуется балансировка даже между плечами, если тупики примерно равнозначные по мощности и длине труб.

Где и когда применяется отопление с одной трубой

Однотрубки раньше широко применялись в централизованных системах, где прокладывались стальные трубы большого диаметра, а насос был не шуточный. Системы эксплуатируются до сих пор и проектируются новые, в основном на промышленных предприятиях, где километры труб, и тогда система становятся выгоднее.

Также стояки многоэтажек – это те же системы отопления с одной трубой, где большой напор обеспечивает центральный насос. Но стоит упасть температуре, или напору, что не редкость (из-за недостатка энергии кое-где вентили прикручивают специально), как на 5 этаже «хрущевки» радиаторы становятся совсем не уютными, хоть на 2-м еще как-то приемлемо, о чем могут рассказать сами жильцы подобных домов. Это и есть ярко выраженный недостаток однотрубной системы отопления.

Как видим, применять ленинградку можно, она имеет право на жизнь, но только в весьма небольших системах, если почему-либо нужно прокладывать лишь один трубопровод, хоть в целом она обойдется и дороже. Основным же выбором должна стать си система отопления с подключением всех радиаторов с помощью двух труб.

«Чем отличается однотрубная система отопления от двухтрубной?»

Чем отличается однотрубная система отопления от двухтрубной

Несмотря на обилие нюансов, все системы отопления можно разделить всего на два варианта: однотрубные и двухтрубные. Дабы разобраться, чем отличается однотрубная система отопления от двухтрубной, придется вникнуть в особенности каждой, принципы функционирования, плюсы и недостатки. Только так можно сделать правильный выбор и понять, какая именно из систем больше подходит для обогрева дома.

Как работает однотрубный тип отопления

Итак, чем отличается однотрубная система отопления от двухтрубной? Прежде всего принципом функционирования. Здесь используется только одна магистральная труба (ее еще называют стояком). Нагретый теплоноситель поднимается по ней, прогревая здание, а все имеющиеся в доме батареи подключаются к нисходящей трубе.

Преимущества однотрубного типа

Чем же хороша однотрубная система отопления? Прежде всего, она требует использования куда меньшего количества разнообразных материалов для своего создания и функционирования. Кроме того, она гораздо устойчивее и стабильнее с точки зрения гидродинамики. Ее проще не только спроектировать, но и смонтировать, не требуются специальные переустройства в уже имеющейся инфраструктуре района. Большая популярность этой системы связана именно с тем, что на ее постройку идет меньше материалов. Но с технической точки зрения это далеко не идеальное решение.

Недостатки системы

Они столь же весомы, сколь и преимущества.

  • Гидравлический расчет и температурный для однотрубной системы достаточно трудоемкий и сложный;
  • Если в расчеты вкралась неточность, удалить ее на практике будет очень трудно;
  • Все отопительные элементы в системе зависят друг от друга, и это необходимо учитывать;
  • На один стояк можно установить ограниченное число приборов отопления;
  • Невозможно контролировать батареи при помощи регуляторов;
  • Если к однотрубной системе подключить больше десятка батарей, то температура первого радиатора окажется больше ста градусов, а последнего не дотянет и до пятидесяти;
  • Однотрубная система отопления требует встраивания специальных защитных устройств повышенной надежности.

Улучшение однотрубной системы

В принципе, можно сделать так, чтобы работа каждой отдельной батареи регулировалась. Для этого нужно подключить замыкающие участки к сети (специалисты называют их байпасами), в которые встраиваются автоматические терморегуляторы для батарей. С их помощью можно не только контролировать все отопительные приборы, но и полностью отрезать любой из них от подачи воды. То есть в случае поломки батарею можно снять и заменить новой, не отключая при этом всю систему отопления.

Однотрубная система отопления в частном доме

Если постройка одноэтажная, это автоматически убирает многие недостатки однотрубной отопительной системы, например, неравномерный обогрев этажей. Это в многоэтажном здании на верхних этажах будут тропики, а на нижних – весьма прохладно. В частном домике обычно не больше трех этажей, поэтому однотрубная система будет работать исправно.

Принцип работы двухтрубной системы

Выясняя, чем отличается однотрубная система отопления от двухтрубной, необходимо ознакомиться и с особенностями второго варианта. Он похож на параллельное подключение нескольких труб, которые разводятся при помощи особой системы коллекторов.

Плюсы двухтрубного подключения

Приборы отопления в такой сети не зависят от работы и характеристик друг друга. Вся сеть отличается пониженным гидродинамическим сопротивлением, надежностью, возможностью влиять на температуру в каждой комнате.

Недостатки системы

Двухтрубная система отопления гораздо сложнее однотрубной на этапе планирования, а также гораздо дороже. Кроме того, при запуске необходима гораздо более тщательная проверка и настройка всех элементов. Но главный недостаток, конечно же, − это стоимость.

Подписка на рассылки

Водяная отопительная система — коммуникации, монтаж которых можно осуществить несколькими способами. Основной узел неизменен в любой системе: тепловая установка, осуществляющая нагрев теплоносителя до необходимой температуры. А вот прокладывание внутридомовых магистралей к отопительным приборам можно осуществлять в рамках однотрубной или двухтрубной системы.
Системы имеют существенные различия, о которых полезно знать до принятия окончательного решения о схеме коммуникаций.

Отличия и особенности систем

1. Однотрубная система.

Наиболее экономичная и простая с точки зрения монтажа и финансовых затрат. Была введена в эксплуатацию впервые еще во времена массового строительства жилья в СССР. Сборка системы осуществляется вертикальным либо горизонтальным способом. Во всем здании применяется только один вид монтажа, вследствие чего можно обойтись без дополнительного проведения контура обратной подачи теплоносителя. За счет этого и достигается экономия средств при прокладывании коммуникаций. При использовании в монтаже вентилей и байпасов можно предусмотреть возможность произведения ремонта и замены отдельно взятого радиатора, если возникнет такая необходимость.

Однотрубная система отопления имеет достаточно большое количество серьезных недостатков.

— Отсутствие возможности регулирования температуры на конкретном радиаторе. Перекрыть подачу теплоносителя возможно только в рамках всей системы целиком, понизив температуру во всех помещениях. Данную проблему можно решить, установив современные модели радиаторов, укомплектованные регуляторами и клапанами;
— Подключение не более 10 радиаторов к вертикальному стояку. Игнорирование данной рекомендации приведет к сильному перепаду температур между верхним и нижним радиатором (от +45 до +105 градусов);
— Потребность в насосе высокой мощности. Слабый насос не сможет поддерживать необходимое давление в системе;
— Высокий риск гидроударов;
— Необходимость в установке расширительной емкости.

2. Двухтрубная система.

Отличается от однотрубной наличием второго, обратного контура, по которому теплоноситель возвращается по трубопроводу к отопительному котлу. Данный вариант считается наиболее современным и часто используется в загородных домах. При использовании двухтрубной системы все радиаторы в доме работают автономно, при этом температура теплоносителя в каждом из них по умолчанию одинаковая. Регулировка температуры может производиться в любом помещении посредством термостата, и это не будет оказывать влияния на остальные радиаторы и работу системы в целом.

В отличие от однотрубного способа отопления, в случае с более новым вариантом не требуется мощный насос: зачастую вода может циркулировать самотеком. При слабом ее напоре достаточно насоса с небольшой мощностью. В целом же двухтрубная система отличается большей стабильностью работы и надежностью. Единственным недостатком по сравнению с первым вариантом можно назвать необходимость использования большего количества труб и расходников. Однако при выборе расходников из металлопластика затраты будут не такими уж большими.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector