Отделка окон сайдингом снаружи

Отделка окон сайдингом снаружи. Рассматриваем варианты и материалы

1 Выбор материала для отделки
- 1.1 Виниловый
- 1.2 Металлический
2 Нюансы при установке отделочного профиля
3 Монтаж подсистемы
4 Отделка окна без откосов
- 4.1 Монтаж наличников
5 Отделка окна с откосами
- 5.1 Похожие статьи

Отделка окон снаружи сайдингом будет выполнена правильно только в одном случае. Если все технологические требования производителя при работе с материалом были учтены. Нарушение рекомендаций может привести к частичному, а в дальнейшем и полному нарушению целостности панелей и всего фасада. При соблюдении всех условий, срок эксплуатации дома и оконного проёма, зашитого под сайдинг может достигать 50 лет.

Выбор материала для отделки

Отделка виниловым сайдингом оконных проёмов это наиболее распространённый способ наружной отделки. Практически не уступают в популярности и металлические откосы. Данные виды материала, на сегодняшний момент, являются абсолютными лидерами в своём сегменте.

Виниловый

Если говорить о том, как обшить окно сайдингом своими руками, то следует остановиться именно на пластике. Дело в том, что изделия из ПВХ (поливинилхлорида) имеют массу положительных характеристик по отношению к отделке оконного проёма сайдингом. Для того чтобы облицевать откосы, не потребуется много времени. Необходим только шуроповёрт, рулетка, столярный угол, ножницы по металлу или электролобзик. Такого минимального набора инструментов будет достаточно для выполнения работ своими руками. Кроме этого пластиковый сайдинг имеет ещё целый ряд преимуществ позволяющих остановить свой выбор именно на нём:

Полная отделка дома сайдингом из винила выгодно отличается невысокой стоимостью материала;
Наличие специальных элементов, предназначенных непосредственно для того, чтобы отделать оконные откосы;
Простая дальнейшая эксплуатация. Сделанный собственноручно фасад из виниловых панелей моется обычной автомобильной мойкой;
ПВХ не подвержен процессам коррозии, практически равнодушен к температурным перепадам и другим атмосферным и климатическим явлениям.

Металлический

Обрамление окон сайдингом из металла позволяет говорить о долговечном методе отделки своего дома. Естественно, при условии что материал изготовлен со всеми технологическими требованиями и прошёл все необходимые этапы обработки. Благодаря тому, что на панели наносится специальное полимерное покрытие, металл защищён от возникновения коррозии на протяжении 50 – 60 лет. Кроме этого, установка такого облицовочного материала позволяет полностью преобразить фасад. Связано это с многочисленной цветовой и фактурной линейкой панелей с имитацией натурального дерева или приданием полосам специфической расцветки, не свойственной изделиям из ПВХ.

Из положительных характеристик можно отметить ещё то, что металл не плавится и не поддерживает процессов горения. Кроме этого необходимо учитывать больший вес панелей в сравнении с пластиком и высокую стоимость. Но всё это может компенсироваться долголетней эксплуатацией и незабываемым внешним видом дома, оконный проём которого выполнен таким материалом.

Металлический сайдинг является одним из наиболее долговечных материалов для отделки откосов на окна, а винил – самый экономичный вариант.

Нюансы при установке отделочного профиля

Отделка окна сайдингом вне зависимости от конструктивных особенностей здания и проёмов требует соблюдения нескольких важных требований. Причём без разницы, какие элементы для этого используются. Поэтому, перед монтажом рекомендуется внимательно ознакомиться с ними:

Для упрощения монтажа и придания эффектного вида выполненной работе рекомендуется использовать только качественную фурнитуру, относящуюся к той же торговой марке, что и остальной материал;
С боков панели нужно сделать надрез под 45 градусов. Это позволит не допустить образования зазоров между элементами;
Облицовка окон требует выполнения точных замеров оконных проёмов. Несоблюдение приведет к наличию щелей, негативно сказывающихся на внешнем виде проёма;
Помните, что все саморезы и метизы должны быть покрыты оцинкованным слоем. Вкручивать в профиль их нужно только под прямым углом;
Используя виниловый сайдинг, чтобы не допустить деформации панели во время температурных перепадов, рекомендуется оставлять стандартный зазор в 1 – 1,5 см, необходимый для расширения- сужения материала.

Монтаж подсистемы

Обшивка окон сайдингом из ПВХ и монтаж откосов из аналогичного материала требует некоторых дополнительных элементов обрешётки. Дело в том, что понадобится установка планок «Джи — трим» или стартового профиля, которые нужно к чему-то крепить. Для этого, по всему периметру окна, на расстоянии не более, чем в 1 см от рамы, монтируется брус. Именно на него и будут в дальнейшем фиксироваться комплектующие. Плюс к этому необходимо установить профиль для околооконной планки или наружного угла, которые будут монтироваться в дальнейшем.

Что будет использоваться в качестве обрешётки решает владелец дома, основываясь своими принципами. Для пластика это может быть металлический оцинкованный профиль или деревянный брус. Но, следует учесть, что для металла желательно выбирать оцинкованную обрешетку.

Отделка окна без откосов

Так как откосы из металла изготавливаются производителем и продаются в уже готовом виде, вам останется только прикрутить их на место. Поэтому, долее, речь пойдёт об оконных проёмах из пластика.

В случае, если выполняется монтаж сайдинга вокруг окна и делать откосы нет необходимости, потребуется установка наличников. Для этого потребуется обрешётка. Именно к ней будут фиксироваться стартовая или финишная планки. При этом, при монтаже без откосов, последняя монтируется в верхней части проёма, а финишная планка – в нижней и с боков. Порядок действий следующий:

Замеряется расстояние оконного проёма. По всему периметру окна нужно монтировать планки «Джи — трим»;
После этого, на панели делаются соответствующие вырезы. Причём делать их желательно с большим зазором, равным 6 мм;
Прежде чем установить нижний лист сайдинга желательно установить несущий профиль. Это придаст конструкции большую прочность;
При отделывании проёмов между окон монтаж сайдинга выполняется по обычной технологии;
Верхняя панель вырезается и устанавливается аналогично нижней.

Монтаж наличников

Если принято решение установить на оконные проёмы дополнительные наличники, процесс работ заключается в следующем:

Начинать нужно с нижней планки. Замеряется ширина проёма. На конце наличника делается отметка под 45 градусов, затем отмечается длина равная величине ранее замеренной ширины проёма. Делается отметка строительным карандашом. От неё рисуется ещё один угол, аналогичный противоположному. Полученная трапециевидная полоса отрезается болгаркой или лобзиком;
Боковая окантовка изготавливается аналогичным способом. Разница заключается в том, что углы отрезаются только с одной, верхней, стороны. Противоположный наличник отрезается также. При этом нужно следить за тем, чтобы оба отрезка получились аналогичными с одинаковой длиной и симметричными углами;
Верхняя перекладина не имеет скошенных углов. Её длина будет равна величине оконного проёма прибавленной к ширине наличника. Делать это нужно с каждой стороны;
Все элементы монтируются на жидкие гвозди;
Иногда для дополнительной окантовки используется только планка «Джи — трим». Довольно часто она может отличаться цветом от основного фасада.

Отделка окна без откосов выполняется последовательно, в том порядке как указано выше. Замер каждой полосы рекомендуется производить только после установки ранее вырезанного наличника.

Отделка окна с откосами

Как говорилось ранее, обшивка окна сайдингом с откосами, требует дополнительных элементов обрешётки. Инструкция выполнения работ по отделке стены вокруг окна практически не отличается от работ, описанных раньше. Разница заключается лишь в том, что вместо планки «Джи — трим» по всему периметру нужно зафиксировать наружный угол или околооконную планку. Преимущество, которое имеет этот отделочный элемент в том, что одна сторона угла или планки выполняет роль наличника, другая — откоса. При этом отрезается облицовочный материал аналогично ранее описанному способу изготовления наличников: вертикальные под углом в 45 градусов и только сверху, а верхняя перекладина режется с обеих сторон.

Следующий момент отделки окон подразумевает отрезание и последующую установку на фасад. В этом случае, финишная планка будет выступать как направляющий элемент, в который осуществляется фиксация края откоса или угла. Если вместо неё установлена планка «Джи — трим», монтаж можно выполнять с использованием горизонтальных отрезков обычной полосы, нарезанных по размеру образовавшегося проёма. При этом, выполняя монтаж откосов окна сайдингом своими руками, следует учитывать технологические свойства материала, зависящие от температуры окружающего воздуха. Поэтому устанавливать полосы впритык нельзя. Со стороны фасада, околооконная планка или наружный угол фиксируются саморезами по обычной технологии.

Делая оконные откосы на свой дом желательно заранее подумать о том, как зарезать специальные замки предназначенные для фиксации панели в финишной планке. Для этого потребуется инструмент, называющийся пробивочником. Если его не приобретать можно попробовать сделать такие защёлки с помощью ножа. Но следует учитывать, что при этом можно повредить полосу.

Таким образом, отделка окон сайдингом своими руками это несложная работа. Задумываясь, как сделать откосы можно внимательно изучить пошаговый мануал и попробовать выполнить все действия самостоятельно. В дополнение рекомендуется ознакомится со следующим видео уроком.

Отделка сайдингом окна: от инструментов до финишной отделки

Отделка сайдингом может выглядеть аккуратно и красиво только тогда, когда правильно подобраны все дополнительные элементы конструкции, создана прочная и ровная обрешетка, а самим материалом обшиты не только стены. Для выполнения отделки можно обойтись без специалиста, но особенное внимание следует уделить именно обрешетке.

Читать еще: Отделка пластиковых окон своими руками

Виды материала

Сайдинг выполняется из различных композитных материалов, но наиболее применимы в отделке виниловый и стальной, как наиболее прочные и ходовые варианты на рынке стройматериалов .

Наиболее популярным из представленных является виниловый. Его используют чаще, да и стоимость его ниже по сравнению с металлическим аналогом. Он выглядит аккуратно, презентабельно, не боится влажности и низких температур. Структура материала не гигроскопична, не боится летнего зноя и перепадов температуры. Если монтаж будет выполнен правильно, а в дальнейшем будут соблюдены правила ухода за материалом, то прослужит он достаточно долго.

Металлический сайдинг выигрывает у винилового аналога своей долговечностью – срок эксплуатации составляет до пятидесяти лет. Материал представляет собой металлические пластины, покрытые полимерным соединением для исключения очагов коррозии на поверхности.

Металлический сайдинг чаще используют для отделки именно окон, так как он более гибкий, чем виниловый, и менее чувствителен к высоким температурам, находясь на открытом солнце. Что касается недостатков – металлический будет стоить дороже и весить тяжелее, потому при отделке старых и ветхих зданий отдать ему предпочтение можно только при условии дополнительных укреплений.

Инструменты для работы

Для обшивки оконных проемов понадобится шуруповерт – им будут вкручиваться саморезы.
Также понадобятся ножницы для разрезания металлических профилей, чтобы подогнать размер под параметры оконного проема.
Для пробивания отверстий понадобится пробойник, а также ножовка по металлу с мелкими зубчиками. Вместо последней более удобным может быть электролобзик. И, наконец, нож-резак – им намечается линия для сгиба и распиливания винилового сайдинга. Если по этой линий несколько раз в разные стороны согнуть лист, он без труда переломается строго по линии.

Среди мелкого инструмента

угольник, рулетка, линейки, молоток, уровень, карандаш.

Необходимая фурнитура

Желательно, если фурнитура будет изготовлена тем же производителем, что и приобретенный сайдинг. Но бывают и такие исключения, когда к виниловому материалу подбирают металлическую фурнитуру.

Чтобы просчитать, какое количество фурнитуры понадобится, учитывают следующие моменты. Для отлива измеряют расстояние под самой рабой и по наружной стороне отлива. Таким же путем замеряются другие стороны окна, и те же показатели замеряются на наружной стороне проема.
Полученные на наружной стороне проема размеры складывают и сверху прибавляют еще 10-15%. Отлив тогда считается отдельно. Избыток материала нужен по той причине, что неизбежно будут отходы при разрезании и сгибании материалов.

Для обшивки оконного проема понадобится

профиль J из пластика, профиль Н для соединения деталей между собой, уголки для состыковки панелей, отделочный отлив, отлив металлический, финишная планка.

Подготовка откосов к работе

Если на поверхности есть трещины или отколотые части, они должны быть заштукатурены и выровнены. Это нужно потому, что под поверхность отделки трещина может увеличиться и в результате полностью отпасть вместе с сайдингом. Когда грунтовка высохнет, поверхность обрабатывают грунтовым раствором.

Перед установкой обрешетки , на поверхности размечают места закрепления будущих профилей. Их ставят по горизонтали или вертикали – в зависимости от того, как будет устанавливаться сайдинг. Обрешетка используется на так часто, так как ширина откоса не всегда позволяет подобную установку. Тем не менее, такой вариант также возможен, особенно в шлакоблочных и кирпичных домах. Если же дом деревянный, саморезы вкручивают в саму поверхность, в остальных случаях детали могут крепиться на жидкие гвозди.

Облицовка окна без откосов

Отделка окна проводится наличниками и профилями J при надобности.

Сперва замеряют нижний отдел рамы.
Затем, на подготовленном наличнике отступают отрезок по его ширине, и от полученной линии отмеряют еще один замер по ширине наличника.
Затем, по двум сторонам отмеряют угол в 45 о . По данной отметке срезают внешнюю часть панели. Боковые части замеряют таким же путем, но под углом 45 о обрезают только верхние части.
Сперва приклеивается, а затем дополнительно прикручивается панель для облицовки снизу.
Затем поочередно крепят боковые части, краями вставляя их внутрь нижней планки. Это делается для предотвращения зазоров в уголках между панелями.
Верхнюю часть устанавливают последней, вставляя в боковые установленные части и прикручивая.

Облицовка окна с откосами

Для больших откосов отлив является обязательным элементов. Поэтому работа начинается него. Чтобы отлив хорошо установился на нижнюю часть проема, его нужно тщательно подогнать. Для этого замеряют размеры по ширине всех откосов, а также проема под окном. Отлив нужно делать больше последнего на 3-5 см. Данные мерки наносятся на будущий отлив, рисуется черта и по ней разрезается или сгибается материал.

По металлическому отливу лишние куски не срезаются целиком, а только по боковым частям. По линии разрезания, отлив загибается по бокам. Это необходимо для исключения щелей между боковыми панелями и отливом.

Определив участок отлива, который будет напрямую касаться рамы, на него рекомендуется нанести тонкую полоску жидких гвоздей для исключения просвета. Затем отлив крепят к раме, и к боковым стенам через проделанные ранее загибы.

Сверху по раме крепят J-профиль, и уже в него вставляют кусочки сайдинга. Верхнюю область замеряют так же, но ширина ее должна быть такой же, как у откосов.

Верхние и боковые детали крепят на J-профиль, предварительно прикрученный в раме, а внешнюю часть закрывают уголком.

Таким образом, для работы с широкими проемами обрешетка необходима практически всегда, тогда как при узких откосах ее установка не всегда необходима, так как пространство этого не позволяет.

С секретами установки сайдинга на окна своими руками можно познакомиться на видео.

Деревянный сайдинг для облицовки дома: монтаж панелей

Широко известное ныне слово «сайдинг» уходит своими корнями в Северную Америку. Именно там местные фермеры называли так натуральную деревянную обшивку для своих каркасных домов. В современной строительной терминологии слово «сайдинг» применяется относительно ко многим отделочным фасадным материалам, будь то металлические, пластиковые или виниловые панели, которые крепятся на каркас. Но, все же, полностью соответствует названию «сайдинг» именно деревянный облицовочный материал

Дерево — лучший материал

Любовь к деревянной обшивке домов у застройщиков появилась не только из-за привлекательного внешнего вида материала. Древесина обладает многими уникальными качествами. Она позволяет стенам «дышать», обладает очень низкой тепловодностью, соответствует высоким экологическим показателям. От таких преимуществ создается положительная атмосфера внутри дома, отличающаяся теплом и уютом.

На строительном рынке наиболее распространены два вида сайдинга из дерева:

Блок Хаус (в оригинале block house). В переводе с английского звучит как брус для дома. В его производстве используется обшивочная доска округлой формы, имитирующая струганное бревно;
Фальш брус — обшивочная доска, лицевая сторона которой имеет плоскую форму.

Рекомендуем ознакомиться с разновидностями сайдинга под брус на нашем сайте.

Цена на деревянный сайдинг несколько выше, нежели на изделия из винила или пластика, что, впрочем, не удивительно. Натуральные материалы обычно ценятся дороже своих искусственных аналогов, так как обладают целым рядом очевидных преимуществ. Это и природная красота, и экологическая безопасность такого изделия.

Техническая информация о деревянном сайдинге

Отечественные дистрибьюторы предлагают потребителю деревянные обшивочные материалы, в большинстве своем привезенные из Канады или Америки. В основе технологического процесса при изготовлении сайдинга лежит спрессованное под высоким давлением древесно-стружечное волокно. Каждый производитель имеет на вооружении свои индивидуальные разработки различных добавок, которые наделяют дерево дополнительной устойчивостью к негативным проявлениям окружающей среды.

Современное высокоточное оборудование позволяет создавать не просто красивый материал, но и абсолютно уникальный продукт с множеством достоинств, характеризующих его:

устойчивость к воздействию влаги и солнечных лучей;
очень высокие показатели прочности и долговечности;
способность выдерживать резкие перепады высоких и низких температур;
материал с практически нулевой теплопроводностью;
сайдинг соответствует всем стандартам экологической безопасности;
простота в монтаже. Обшивку фасада можно выполнить самостоятельно, экономя средства на оплате монтажных работ.

Сайдинг из дерева рекомендован к использованию в отделке фасадов домов, расположенных в северных широтах нашего государства. Обусловлено это его способностью без ущерба для фасада выдерживать температуру в пятьдесят градусов ниже нуля.

Стоит сказать, что высокая степень воспламенения – не единственный минус в характеристике деревянного облицовочного материала. Среди недостатков можно отметить то, что:

сайдинг из дерева требует к себе особого внимания. За ним нужно гораздо тщательнее ухаживать, чем за аналогичными синтетическими материалами;
дерево слабо противостоит повышенной влажности, поэтому его необходимо обрабатывать гидроизолирующей пропиткой не реже, чем раз в год;
перед тем, как обшить фасад деревянным сайдингом, необходимо позаботиться о наличии вентиляционного зазора между стенами и облицовкой.

Советуем прочитать про виды фасадных досок для облицовки дома в дополнение к данному материалу.

Основные типы деревянного сайдинга

Как упоминалось выше, самыми распространенными вариантами деревянного сайдинга являются Блок Хаус и фальш брус. Оба эти продукта изготавливаются из древесно-стружечных материалов, дополненных закрепительными и водоотталкивающими компонентами. Попробуем разобраться, чем же они отличаются друг от друга.

Читать еще: Как производится штукатурка откосов?

Деревянный Блок Хаус

Этот вид облицовочного материала за счет округлой формы весьма правдоподобно имитирует сруб из натуральных бревен. Стоимость такой отделки напрямую зависит от сорта дерева, используемого в производстве сайдинга.

Сайдинг из хвойных пород дерева – наиболее дешевый строительный материал. Он обладает достаточной прочностью, хорошо противостоит поражениям грибковыми инфекциями и плесенью.

Сайдинг из древесины кедра – отлично справляется с регулировкой влажности стен, что актуально для наружной и внутренней облицовки. При монтаже сайдинга из этой древесины можно не проводить гидроизоляцию стен.

Сайдинг из лиственницы – обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Стоимость такой облицовки выше, чем у аналогов из другой древесины.

Сайдинг из клееного Блок Хауса – недавно появившийся на отечественном рынке облицовочный материал, отличающийся повышенной прочностью и влагостойкостью.

Стандартные параметры панелей Блок Хауса соответствуют 9 – 18 см ширины при 2 – 6 м длины. Толщина для всех размерных рядов материала составляет от 20 до 40 мм. Весь деревянный сайдинг промаркирован производителем соответственно техническим нормативам.

Для того чтобы визуально изменить геометрию фасада, рекомендуется использовать Блок Хаус разной ширины

Как правильно расшифровать маркированные символы, классифицирующие товар:

литера «А» — наивысший класс. Допускается наличие одного сучка на каждые 1,5 м длины и максимум две несквозные трещины;
литера «В» — может содержать четыре сучка и две несквозные трещины;
литера «С» — допускается наличие сквозных трещин. Диаметр сучков не должен превышать 25 мм.

Ранее мы уже писали чем обрабатывать деревянный блок хаус и рекомендовали добавить статью в закладки.

Классы «А» и «В» деревянного блок-хауса допускают наличие двух смоляных карманов. Класс «С» предусматривает максимальный размер диаметра такого кармана 50 мм на каждые 5 м сайдинга.

Фальш брус

Основное отличие фальш бруса от блок-хауса состоит в том, что эти материалы имеют разную форму лицевой поверхности панели. У фальш бруса более разнообразная цветовая и фактурная гамма. Кроме того, он более прост в монтаже, что является его неоспоримым достоинством.

Если говорить о новинках среди фальш бруса, то стоит упомянуть о сайдинге «Меранти». Это изделие создано из одноименного экзотического тропического дерева. Стены дома, обшитые таким облицовочным материалом, приобретут индивидуальность и особый шарм.

Чтобы подытожить изложенный выше материал, можно отметить, что сайдинг из натуральной древесины является наиболее привлекательным обшивочным материалом благодаря его экологической чистоте и красоте.

Как оформить фасад частного дома?

Многие считают, что основная функция фасада-придать зданию красивый и привлекательный внешний вид. Ведь фасад любого дома является его визитной карточкой. Однако, кроме декорирования, система облицовки фасада выполняет и другое важное значение. Фасадный материал должен стать для дома защитой, оберегая несущие стены от влаги, ветров, солнечных лучей и прочих атмосферных, и даже, механических воздействий. Применение качественных материалов позволяет сделать здание более прочным, отсутствие отделки не только снижает эстетическую привлекательность, но и приводит к преждевременному разрушению строения.

Перед тем как ответить на вопрос, чем отделать фасад деревянного дома, дома из газобетона или пеноблоков, обозначим требования, которые предъявляются к применяемым материалам:

Внешний облицовочный слой не должен бояться влаги.
Фасад должен иметь устойчивость к перепадам температуры и выдерживать её самые низкие и самые высокие значения.
Обшивка должна обладать инертностью к химическим воздействиям – не изменять свои характеристики при попадании на нее подобных веществ.
Не разлагаться и не терять физических качеств под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Пожаростойкость-важная характеристика любого варианта облицовки фасада. Материал должен выдерживать высокие температуры, под их влиянием не деформироваться и не возгораться.
Облицовка не должна быть подвержена влиянию микроорганизмов, не служить питательной средой для насекомых и грызунов.
Фасадная система должна быть устойчива к механическим повреждениям.
Важный закон строительства -паропроницаемость стены должна расти от внутренних материалов к внешним.
Фасад должен иметь презентабельный внешний вид и обладать способностью длительное время сохранять его вопреки воздействию любых погодных условий.

Какой же материал лучше подойдет для облицовки фасада дома?

Несмотря на огромное количество различных способов фасадной отделки, все их можно разделить на две большие группы:

штукатурка фасада специальными составами, так называемые «мокрые» фасады;
облицовка уже готовыми фасадными панелями или сайдингом.

Название «мокрый» фасад, конечно же, весьма условно, объясняется оно только применением воды в технологии строительства, которая используется для приготовления клея и штукатурки. Подобные штукатурные фасады являются бескаркасными системами отделки и теплоизоляции зданий. В основе технологии лежит наружное утепление стен различными теплоизоляторами – пенополистиролом, пенопластом или жесткими сериями минеральной ваты, которые армируются и покрываются финишными декоративными составами.

Такое техническое решение фасадных систем характеризуется максимально плотным прилеганием к поверхности наружной стены и имеет слоистую структуру .В отличие от других вариантов отделки, при таком утеплении количество мостиков холода сводится к минимуму. Кроме того, штукатурные системы утепления фасадов — идеальный вариант в тех случаях, когда внутри помещения высокий уровень влажности. Конденсат, который появляется из-за разности температур, с применением облицовочной штукатурки выводится за пределы внутреннего помещения, решая тем самым проблему влажности.

В зависимости от технологии крепления различают два типа штукатурного утепленного фасада: «тяжелый» и «легкий».

Легкая штукатурная система утепления фасадов наиболее распространенный тип наружной облицовки. Устройство фасада такого типа обойдется дешевле. Сама система имеет минимальный вес. При легком утеплении практически нет никаких требований к поверхности стен, кроме того, что она должна быть ровной, без значительных перепадов.

Утеплитель жестко крепится к основанию с помощью фасадных дюбелей с тарельчатым прижимным элементом и приклеивается специальным клеем на цементной основе. В качестве утеплителя предпочтительна базальтовая вата с высокими показателями плотности. Она негорючая и воздухопроницаемая. Это актуально, если стоит вопрос-чем отделать кирпичный фасад, фасад из газобетона или пенобетона. Такой утеплитель поддерживает уровень влажности жилого помещения в нормируемом диапазоне, выводя лишнюю влагу наружу.

Далее утеплитель штукатурится с применением стеклотканевой армирующей сетки. Перед устройством декоративного покрытия необходима тщательная грунтовка стен. Грунтовка должна быть специальная — с кварцевым песком, она может быть как белого цвета, так и колерованная. Затем следует финишный декоративный слой, штукатурка для него используется мелкодисперсная, воздухопроницаемая, толщина её очень небольшая, всего 4–8 мм. Штукатурная смесь может быть базовой (под окраску) или колерованной. Колерованная предпочтительней в силу того, что не требует дальнейшего окрашивания и, что немаловажно, при случайном сколе или повреждении финишного покрытия – дефект будет не белого цвета, а такого же, что и весь фасад, заметить его будет труднее.

Иногда применяется так называемая «тяжелая мокрая» система штукатурного фасада. Применяется она, как правило, в регионах с суровым климатом или сейсмоопасных зонах.

Особенностью такого утепления является то, что утеплитель не приклеивается к стене, а фиксируется на ней дюбелями с крюками, затем сверху укладывают металлическую сетку с прижимными пластинами. Сетку оштукатуривают и покрывают финишным слоем. Толщина штукатурного слоя на фасаде в этом случае будет довольно внушительной (до 40 мм), поэтому и конструкция получится относительно тяжелой. Плюс такой облицовки , что она может выдерживать значительные деформации: температурные, влажностные, сейсмические, поскольку стена и утеплитель «работают» независимо друг от друга. Главный минус такого варианта , что материалы для подобного штукатурного фасада обойдутся дороже, стоимость работ тоже будет выше.

Оформить фасад жилого здания или строения любого другого назначения, например, магазина или автосалона можно с помощью навесной фасадной системы. Типичная конструкция такого фасада представляет собой металлический или деревянный каркас, промежутки между элементами которого заполнены утеплителем. Теплоизоляцию желательно использовать с плотностью не ниже 45 кг/м3 во избежание проседания и сползания плит. Для фиксации плит утеплителя используют специальные крепежи тарельчатого типа, а сами плиты крепят в шахматном порядке с перекрытием швов предыдущего слоя с целью предотвращения появления мостиков холода. Использование защитных пленок — мембран в качестве гидро-паробарьера – обязательный этап такой системы облицовки фасадов. Затем приступают к монтажу декоративной облицовки. Фасадная система такого навесного типа выигрышна тем, что между финишным материалом и утеплителем есть воздушная прослойка, в которой происходит движение воздуха. Таким образом, утеплитель постоянно проветривается, не набирая влаги.

Виды облицовки фасадов в вентилируемых фасадных системах могут быть самыми разнообразными. Это может быть керамогранит, композит или металлокассеты . Эстетика такого фасада больше подойдет учреждениям общественного значения и подобные материалы часто применяются на крупных объектах административного назначения.

Если стоит вопрос — чем можно недорого отделать фасад дома, то стоит рассмотреть металлический или виниловый сайдинг, которые обладают отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

Читать еще: Наружные откосы окон кирпичного дома

Металлический сайдинг изготавливается, как правило, из стали. Лицевая сторона имеет цветное полимерное покрытие, которое выполняет две функции: защитную и эстетическую. Именно качество защитного покрытия определяет долгую, беспроблемную эксплуатацию внешних элементов фасада. Внутренняя сторона обычно загрунтовывается и оцинковывается.

Основным компонентом виниловых панелей для облицовки фасада является поливинилхлорид (ПВХ) с различными стабилизирующими добавками, которые определяют цветостойкость и прочностные свойства материала. Если стоит задача отделать фасад каркасного дома чем-то недорогим, то виниловый сайдинг-оптимальный вариант. Он представляет собой наборные панели различной длины (как правило, около 3х метров) с перфорацией под крепеж и замковым соединением для фиксации планок между собой. Кроме самих панелей, выпускают различные доборные планки и декоративно-вспомогательные элементы.

Найти наиболее подходящий вариант отделки с точки зрения соотношения между ценой и качеством можно лишь зная преимущества и недостатки того или иного материала и оценив возможность монтажа каждого из этих вариантов на стены собственного дома. Основным же требованием к навесным фасадным системам и их устройству является соблюдение всех необходимых технологических процессов. Поэтому к выбору подрядной организации следует подойти серьезно, доверив монтаж профессионалам, которые не только подберут оптимальный материал, но и предоставят гарантийное и сервисное обслуживание.

Оконный откос- делаем правильный разворот

Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Как рассчитать угол рассвета

Угол разворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Больше всего света попадет в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах разворот проема делается одинаковым.

Чтобы правильно рассчитать угол необходимо знать, что его значение напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то разворот делается на 2,5 см.

Все откосы окна должны находиться под одним углом рассвета. В некоторых случаях не удается соблюсти одинаковый разворот на вертикальных и горизонтальных откосах. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы должны быть всегда одинаковыми.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии. Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При разрезании гипсокартонного листа лучше сделать запас в 1-1,5 см, который потом можно будет срезать. Гипсокартон можно крепить на клей или при помощи профиля. Профильный уголок крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. Во время установки профилей должен быть соблюден угол разворота.

При креплении гипсокартона на клеящую смесь поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими кучками с расстоянием в 10 см. Заранее подготовленные полосы гипсокартона придавливаются бруском по линии разворота.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Отделка окон сайдингом снаружи