Ликвидируем конфликт скотча и пластика

Благодаря своим универсальным качествам пластик — основа для изготовления массы вещей, включая детские игрушки и мебель. Из него же делается скотч — гибкая лента, на которую нанесен клеевой слой. Иногда они вступают в конфликт. Скотчем приклеивается что-либо к пластиковой поверхности или склеиваются вещи между собой. Когда надобность в склейке уходит, на поверхностях остаются неприятные липкие остатки. Как убрать следы скотча на пластике, стоит знать каждой хозяйке: информация непременно пригодится.

Базовые правила

Чего нельзя предпринимать в борьбе с клеевыми следами:

использовать мелкодисперсные материалы: они сами приклеятся к следам и будут мешать их удалению;
пользоваться металлическими скребками: пластик будет поцарапан;
перебарщивать с растворителями: пластмасса растворится вместе с клеем.

Помните: чем свежее липкий след, тем проще его удалить.

Важно! Пластику противопоказаны абразивные порошки, жесткие щетки, разъедающая химия.

Чем отмыть клей от скотча с пластика — подручные средства

Перед началом очистительной процедуры выясняют, насколько прочен пластик, каковы его эксплуатационные характеристики, выдержит ли он агрессивные средства воздействия.

Простыми способами без проблем снимаются свежие следы и старые не впитавшиеся. Клеевая основа проникает в пластик и становится его частью при регулярном нагревании, долгом нахождении на солнце или вблизи отопительных приборов. В запущенных случаях придется думать, как отмыть следы агрессивными составами, не испортив пластиковую вещь.

Свежие следы скотча можно убирать горячей водой с мылом. Клей растворяется при высокой температуре, а мыло помогает не прилипать вновь. Горячей мыльной водой и губкой хорошо очищаются ровные гладкие поверхности. Мыло потом нуждается в смывании чистой водой.

Спирт

Клей мгновенно растворится под действием спирта. Поэтому скотч просто стирают смоченной в нем ваткой. Единственное «но» — спирт растворяет пластик. Далеко не все виды пластика останутся целыми после обработки спиртом, нашатырем, содержащими спирт жидкостями. Не переусердствуйте, иначе на поверхности материала появятся неприглядные белые пятна, а глянец пропадет.

Растительное масло

Используют не только растительное, но любое другое (кроме технических). Масло хорошо растворяет клеевую основу. Смазывают клей маслом, ждут 30-60 секунд, потом стирают все ваткой.

Ластик

Простая канцелярская резинка работает по принципу собирателя клея, просто перетягивая на себя частицы последнего. Тереть, возможно, придется долго. Ластик потом лучше выбросить.

Жидкость для снятия лака

А еще бензин, ацетон, уайт-спирит. Все четыре средства относятся к агрессивным растворителям и в состоянии удалить следы скотча вместе с верхним слоем пластика. К тому же оставить на разъеденной поверхности кусочки ваты или частицы тряпки. Поэтому ими пользуются в крайних случаях (когда пластик не жалко).

Столовый уксус

Уксус 9%, не уксусная кислота, наносится на след и стирается сухой бумажной салфеткой через 20-30 минут. Затем место промывается с мылом. Может не сработать со старыми следами.

Сода — абразивный порошок, но эффективно поможет отмыть следы от скотча. Главное не тереть сильно. Сода разбавляется несколькими каплями воды до состояния кашицы, накладывается на пятна. Через 2-3 минуты кашица стирается вместе с загрязнением сухой салфеткой. Пемолюкс и другие содосодержащие порошки так использовать не следует.

Скотч

Попробуйте справиться с остатками клея маленьким кусочком самого скотча. Просто приклейте его на загрязнение и резко оторвите.

Гель для мытья посуды

Убрать клей можно горячей водой с разведенными в ней несколькими каплями геля для мытья посуды и губкой. Потом пластик промывается чистой водой.

Как удалить следы от скотча или присохшие кусочки старой клейкой ленты? Феном с горячей струей. Он не уничтожит клей, но структура скотча станет податливей к очистке. Как следует нагревают клеевую основу и сухим ватным диском убирают ненужное.

Предложенный способ незаменим, когда дело касается двустороннего скотча. Ведь он содержит в составе, кроме акрила, сложно очищаемые каучук и пеноматериалы.

Смену температурного режима без потери эстетических качеств переживет не всякий пластик – учитывайте это. Строительный фен для бытовой уборки лучше не использовать, он слишком горяч, расплавит пластик.

Важно! Для автомобильного пластика, не устойчивого к растворителям и спиртам, не стоит использовать бытовую химию.

Как убрать следы от скотча с пластика — бытовая химия

Химические растворители эффективно помогут оттереть следы от скотча. С ними надо работать в перчатках, беречь глаза, органы дыхания, хорошо проветривать помещение.

Средства для мойки окон

Такая химия позволит отмыть следы скотча только при наличии в составе спирта или ацетона. Средства, которые по рекламе «ухаживают за ручками, но отлично отмывают окна», здесь не помогут, поскольку предназначены только для удаления грязи и жира со стекла, а к пластику слишком крепко прилипает клеевая основа.

Средство «антискотч»

В канцелярских магазинах продают специальное средство, которым очищают следы с различных пластиковых поверхностей при офисной работе. Почему бы не использовать его дома и в автомобиле.

В хозяйственных магазинах приобретают состав в баллончиках или бутыльках для удаления наклеек.

Антистатик

Речь об антистатиках для ЖК матриц и компьютерной техники, но не для одежды. Это спиртовые салфетки или аэрозоли. Действие каждого конкретного препарата сначала опробуют на незаметном месте. Спирт все-таки.

Sticker Remover

Выпускается в виде карандашей, жидкости, аэрозольного баллончика. Для скотча предпочтительны второй и третий варианты. В первом клей может частично остаться на карандаше или твердые частицы поцарапают пластмассу.

Kiehl Tablefit

Дорогое средство, но берет объемом и малым расходом. Эффективно против множества стойких загрязнений. Клеевой след оттирается ватным тампоном, смоченным жидкостью.

Тайгета С-405

Позволяет удалить остатки скотча за минуту. Средство разлито по бутылкам с распылителем. Набрызгивают на следы, через 20-30 секунд стирают сухой салфеткой.

Космофен

Космофен 10 или Космофен 20 — специальный не растворяющий пластик очиститель для жестких профилей ПВХ. Цифра — индекс концентрированности. Для бытовых целей подойдет 10. Это та «вонючка», которую используют строители при установке пластиковых окон. Отлично очищает любые следы с пластика, в том числе скотч. Продается в строительных магазинах и скобяных лавках. Из минусов только отвратительный запах.

Важно! Глянцевые пластиковые поверхности нельзя обрабатывать растворителями сильного действия, лучше использовать масло.

Полезные советы

При покупке новой бытовой техники попросите продавца удалить следы скотча. В магазине есть специальные жидкости и приспособления для зачистки хозтоваров от клея.
Перед упаковкой пластиковых деталей скотчем их лучше обернуть тряпками или бумагой, чтобы потом не отмывать следы.
Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного, пользуются дрелью с резиновой насадкой как ластиком.
Любое средство с подозрением на агрессию к пластику нужно сначала опробовать на малозаметном месте этой же вещи.
Найти следы от скотча на пластмассе лучше до того, как они напитаются пылью и станут непривлекательными черными кляксами.
Малярный скотч лучше удаляется на холоде, а двусторонний, наоборот, требует нагрева.
Не скоблите клеевую ленту ногтями. Это неполезно для рук и не поможет делу.

Зная, как очистить пластик от скотча, мамы не тратят много времени на очистку детских игрушек и столов, хозяйкам не страшны ремонты, нервы в порядке, а жизнь не давит грузом бытовых проблем.

Типовые проблемы с электроникой (1)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Получили ответ от тех. поддержки китайской компании Huawei, одна из строк — ‘Китайское электричество до конца не изучено. ‘

На самом деле, нет. В нашем случае — изучено достаточно неплохо. В моем личном косячном хит-параде на пальме первенства сидит линейный стабилизатор AMS1117-5.0.

Сгоревший стабилизатор на Arduino

Папа работает трансформатором. Получает 220, отдает 127, а на остальные гудит.

Аксакалы помнят, зачем 127. Но тут у нас другая ситуация. Линейный стабилизатор AMS1117-5.0 получает 12 вольт, выдает 5. А на семь вольт он не гудит, а греется. И при навешивании на него все большего количества потребителей, он, вроде, должен справляться — до превышения допустимого тока еще далеко. Только тут надо смотреть на рассеиваемую мощность. А она, когда требуется уронить 7В, очень серьезна. И да, и перегрев, и выход из строя. Кстати, нередко бедный стабилизатор быстро, решительно уничтожают, пытаясь решить другую проблему, описанную ниже. Когда увеличивают выходное напряжение блока питания. Логично, ведь при этом ему нужно ‘погудеть’ еще на большее напряжение, и он не справляется.

Читать еще: Как снять глухое пластиковое окно?

Симптомы выхода из строя стабилизатора очень просты. При включении питания дисплей принтера не подает признаков жизни. Что-то начинает рисовать только при подключении по USB. Почему так? Да потому что на Arduino Mega есть цепь, которая при наличии питания от USB переключается на него. Иначе мы бы ничего не смогли сделать с голой ‘ардуиной’, подключенной к компьютеру.

Что делать? Возможны варианты.

То, что обведено — это другая история. Сейчас важен приклеенный на двухсторонний скотч зеленый преобразователь.

Просто заменить AMS1117-5.0. Чтобы аккуратно удалить это дело с платы, понадобится либо термовоздушная паяльная станция, либо хорошие кусачки и мощный паяльник (откусываем ноги, прогреваем корпусной вывод, удаляем, ликвидируем остатки выводов). Неоднократно слышал о том, что простая замена стабилизатора помогает, объяснить это могу разве что тем, что китайцы ставят на свои ‘меги’ какую-то галимую отбраковку.
Заменить AMS1117-5.0 на дубовый LM7805 (КР142ЕН5А). Удалить AMS как в п.1, подпаять провода, а к ним — уже ‘кренку’, для большего спокойствия установленную на радиатор (обращаем внимание на то, что цоколевка (порядок выводов) у 7805 другой). Поскольку 7805 в более брутальном корпусе TO-220, она способна ‘погудеть’ на большее количество ватт по сравнению с 1117.
Использовать внешний пятивольтовый источник. Для этого на RAMPS удаляется диод D1 (через который идет основное питание с RAMPS на ‘мегу’;), и к любой ненужной паре контактов VCC-GND (скажем, колодка для серводвигателей) подцепляется 5В ‘откуда-то’. Это может быть зарядка для мобильника с USB-выходом. Или DC-DС преобразователь. В общем, на откуп фантазии пользователя.
Заменить Arduino Mega на аналог с модифицированной цепью питания. Такие встречаются, хоть и нечасто, и стоят не очень гуманно. Можно нагуглить как Taurino Power, например.
Выкинуть весь бутерброд Arduino+RAMPS и использовать ‘моноблочную’ плату, на которой пятивольтовое питание реализовано через стабилизатор 7805 или DC-DC преобразователь. Каноничный пример — MKS Gen (или ее оптимизированная и удешевленная версия, MKS Gen-L),

Импульсный понижающий (DC-DC Step-down) преобразователь.

Интегрированный преобразователь на MKS Gen.

Редкий клон Arduino Mega с нормальным питанием.

Светит, но не греет

— Отдам даром микроволновку крутится, но не греет, выглядит хорошо. Пишите в ЛС.

— Т.е. курица не разогреется, но накатается вдоволь?

Теперь — ко второй вечной проблеме бюджетного репрапа. Называется ‘не греется стол’. Как правило, возникает при желании попечатать ABS, то есть, прогреть стол хотя бы до 90 градусов. И начинается веселье. Распространенный вариант — когда температура набирается невменяемо долго (100 градусов — более 15 минут). Диагностировать нужно с помощью мультиметра (тестера, ‘цешки’, кому как).

Измеряем напряжение на клеммах блока питания. При выключенном нагреве стола и при включенном. Если есть заметная разница в единицы вольт (скажем, 12В и 10В), выкидывайте этот блок в помойку (или отложите, вдруг пригодится для менее привередливых потребителей).
Измеряем напряжение непосредственно на столе. Если, опять же, есть серьезная разница, выкидываем. На этот раз — провода. ‘Правило большого пальца’ (Rule of thumb) — провода на стол должны иметь сечение 2.5 квадратных миллиметра. И да, если у вас стол коммутируется через основную плату (RAMPS, например), провода от БП до нее должны быть соответствующими.
Если на БП и на столе напряжение одинаковое (ну, с разницей до 0.5В), и при этом нагрев идет еле-еле, выкидываем. Теперь — стол. Если у вас более-менее вменяемый мультиметр, попробуйте померять сопротивление стола. Отключенного от платы. Точнее, сначала закоротите щупы, запомните циферки. А потом уже сопротивление стола. Реальное значение — второе измерение минус первое. Для 12-вольтового стола норма — порядка 1.2 Ом. Если там порядка 2 Ом (повторяюсь, нужно быть уверенным в качестве мультиметра), то это печаль и брак. Раскочегарить такой стол можно, но для этого придется поднимать напряжение блока питания (если на нем есть сответствующая ‘крутилка’;). Увеличение напряжения до 13.5-15В обычно помогает, но если у вас типовой бутерброд Arduino+RAMPS, это прямой путь к уничтожению стабилизатора, о чем написано выше.
А еще бывает идиотизм. Например, плохо припаянные провода. Или плохо зажатые концы в клеммах. Или плохо пропаянные клеммы. Тут все просто, где плохо — там греется и горит. В буквальном смыслее. Отдельного смачного пинка заслуживают изобретатели новомодных столов с разъемами (шесть штырьков, два средних — термистор, слева два плюса, справа — минусы). Уже не раз видел картину: плюс и минус заведены в разъеме на один штырек (не на пару), разъем оплавлен. Потому что ну ни разу один пин не рассчитан на 10 ампер. Решение — выкидывать. Пины со стола, подпаивать туда нормальный провод. Если у вас принтер с Y- столом (‘прюша’, дрыгостол), то нужно будет озаботиться фиксацией провода, чтобы он не переламывался в месте, близком к точке пайки.

Еще один трехногий

Мосфет — это тип транзистора. Транзистор — это такая деталь с тремя ногами, если за одну дернуть, то он начинает через две оставшиеся пропускать ток. Совсем на пальцах. Но поскольку он не идеален, то току через эти две ноги создается определенное сопротивление. Измеряется оно единицами и десятками миллиом. И при относительно большом сопротивлении мосфет, коммутирующий стол, гудит. Ну, то есть, греется. Вплоть до самоотпаивания от платы. Тут опять большой привет разработчикам RAMPS, они туда поставили далеко не лучший вариант, хоть и дешевый. Радостные китайцы под копирку шпарят. А потом начинается колхоз с выносом мосфета на проводах, присобачиванием к нему радиаторов. Варианты тут тоже есть…

Вот эта зараза.

Заменить мосфет сразу. Например, на IRL2203. Да, просто выкинуть (который раз это слово уже употребляется?) STP55NF06L и заменить.
Использовать для коммутации стола твердотельное реле постоянного тока (тип DD). Выбирайте ‘низковольтное’, с напряжением коммутации до 60В. Те, которые коммутируют большее напряжение, могут быть основаны на мосфете с относительно высоким сопротивлением, в итоге, греться будут как кипятильник.
Использовать для коммутации стола электромагнитное автомобильное реле. Не забыть его снабдить диодом во встречном включении (катод к плюсу обмотки, анод к минусу). Щелкает, да и контакты могут подгорать.
Заменить хлам на плату с нормальными мосфетами.
Использовать силиконовую 220-вольтовую грелку. Все хорошо и красиво, твердотельные реле переменного тока (DA) холодные и эффективные, но в полный рост встает вопрос электробезопасности. Убиться можно немного.

Я не представляю, в каком состоянии был гуманоид, придумавший ЭТО.

Винтовой хлам

Даже хорошие провода, плохо зажатые в плохие винтовые клеммы — это беда. Там получается ‘узкое место’, разогрев и оплавление с пиротехническими эффектами. Провода надо либо плотно скручивать и облуживать, либо упаковывать в наконечники НШВИ, обжатые обжимкой, а не плоскогубцами. Или же выпаивать клеммы и подпаивать провода напрямую, но это чревато отрывом дорожек при неудачных телодвижениях. Опять же, можно вынести силовую часть на твердотельное реле, там винтовые зажимы куда более сообразные.

В следующий раз — продолжу. Например, про оторванные провода от шаговых двигателей.

Подпишитесь на автора

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Головное предприятие «Гипсополимера» планируется ликвидировать

Акционеры ОАО «Гипсополимер» намерены ликвидировать общество. На выпуске продукции данное решение не отразится — активы предприятия несколько лет назад были переведены на другие производственные площадки. При этом своей доли в холдинге лишается немецкая компания Knauf, которая вошла в состав акционеров «Гипсополимера» в 1990-е годы. Между руководством холдинга и «Кнауфом» почти 20 лет идет корпоративный конфликт. Шансов воспрепятствовать ликвидации компании, по мнению экспертов, у иностранного миноритария нет.

ОАО «Гипсополимер» на 27 июля назначило внеочередное общее собрание акционеров. Согласно повестке, размещенной на сервисе раскрытия информации «Интерфакс», на собрании будет обсуждаться добровольная ликвидация общества. Акционеры назначат членов ликвидационной комиссии, утвердят порядок и сроки процедуры.

Связаться с представителями ОАО «Гипсополимер» не удалось, в компаниях холдинга отказались давать комментарии.

Источник, близкий к владельцам «Гипсополимера», сообщил, что речь идет о ликвидации давно не функционирующего юрлица — все производственные мощности сосредоточены в других компаниях. «Просто решили прибраться»,— заявил собеседник “Ъ-Прикамье”.

«Гипсополимер» выпускает штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и прочее. Основное предприятие с 2015 года не ведет финансово-хозяйственную деятельность. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия по итогам 2019 года составила 3 тыс. руб., чистый убыток — 1,8 млн руб.

Производство осуществляет входящее в холдинг ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК), реализацией товаров занимается ООО «ТД „ПГК“», управляет всей группой ООО «УК „Гипсополимер“». Доход ПГК в 2019 году — 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 9,6 млн руб. Управляющая компания показала доход 1,6 млрд руб. и чистую прибыль 22,5 млн руб. Ранее общества контролировались бизнесменом Афанасием Братякиным. В 2017 году, после его смерти, компании перешли в собственность Светланы Братякиной, Ирины Емельяновой и Наталии Капыриной.

Отметим, 25% акций ОАО «Гипсополимер» принадлежит известной немецкой компании Knauf Gips KG (входит в группу Knauf), специализирующейся на производстве стройматериалов. Компании начали сотрудничество в середине 1990-х годов. Однако с начала 2000-х между «Кнауфом» и основными акционерами «Гипсополимера» идет корпоративный конфликт. У предприятий не раз возникали споры из-за общих сделок. Позже немецкий производитель заявлял, что «Гипсополимер» незаконно выпускает продукцию под его брендом. В 2011 году «Кнауф» обратился к компании с письменным требованием прекратить использование данного товарного знака, однако в «Гипсополимере» заявили, что не видят в этом никаких нарушений. Тогда на сторону ОАО встал ЭТЦ «Пермэкспертиза», действующий при Торгово-промышленной палате Перми. В 2015 году «Кнауф» пытался добиться реализации продукта под его брендом через арбитражный суд Пермского края, но это также не дало результатов.

Руководство холдинга «Гипсополимер» считало, что иск в суд — проявление недобросовестной конкуренции. В компании отмечали, что «Кнауф» подал заявление уже после того, как группа перестала использовать его товарный знак. Возглавлявший в то время УК «Гипсополимер» Владимир Кисиленко полагал, что обращением в суд «Кнауф» пытался добиться приостановки деятельности «Гипсополимера» и его ухода с рынка. Акционеры ОАО предлагали миноритарию выкупить их ценные бумаги и развивать бизнес самостоятельно, однако иностранная компания на это не пошла. По мнению опрошенных тогда источников “Ъ-Прикамье”, «Кнауф» намеревался полностью заблокировать производство, так как боялся получить сильного конкурента на местном рынке.

В компании «Кнауф» планирующуюся ликвидацию «Гипсополимера» не прокомментировали.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что после окончания процедуры ликвидации ОАО «Гипсополимер» акции «Кнауфа» прекратят свое существование и все формальные отношения иностранного миноритария с ПГК закончатся. «Заблокировать процедуру ликвидации общества немецкая компания вряд ли сможет, поскольку решение о ликвидации принимается тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании, а такое количество голосов у мажоритарного акционера имеется»,— считает господин Речкин.

Ограничитель Гребенка для окна ПВХ белый пластиковый 5 позиций

Бренд: Maestra
Код: mst.1602
Наличие: Есть в наличии

Краткие характеристики

Описание
Характеристики
Видео
Отзывов (2)
Доставка и самовывоз

Ограничитель открывания оконной створки (он же «гребенка», он же «крокодил») представляет собой оконный проветриватель. Состоит из двух частей — гребенки (небольшая планка с углублениями) и фиксатора. Фиксатор крепится на подвижной створке окна, сама гребенка фиксируется на раме. Обратите внимание, что оконная гребенка просто фиксирует, но не запирает окно.

Гребенки используются для регулируемого проветривания помещения на поворотных ПВХ или деревянных окнах. Обеспечивают возможность фиксации створки в 2-х плоскостях: вертикальной и горизонтальной.

Пластиковая гребенка (установка под ручку)

В наличии имеются варианты:

Пластиковая гребенка на 4 положения. Длина — 10 см.

Пластиковая гребенка на 5 положений. Длина — 12.5 см.

К ограничителю открывания окна в комплекте идет устанавливаемый под ручку пластикового окна окрашенный крепеж.

Материалы, из которых изготовлена гребенка для пластиковых окон:
— металлическая часть под ручку из окрашенного оцинкованного металла,
— корпус — из высокопрочного АБС пластика.

Принцип действия гребенки

Ограничитель окна гребенка — самый экономичный вариант ограничения открывания створки.

Принцип действия очень простой: в зависимости от того, какой приток свежего воздуха Вы желаете обеспечить, выбирается величина щели между створкой и рамой, планка с прорезями накидывается на выступающий штифт фиксатора.

Оконную гребенку можно устанавливать на любые пластиковые окна из любого профиля. И не только на окна! Гребенку можно ставить и на балконную дверь.

Для чего нужен оконный ограничитель «гребенка»

Ограничитель створки окна в виде гребенки (крокодила) нужен для ограничения открывания оконной створки. Окно, оснащенное гребенкой, можно легко зафиксировать в открытом и приоткрытом положении. Свежий воздух будет поступать в помещение через образовавшийся зазор между рамой и створкой окна. При этом гребёнка обеспечит жёсткую фиксацию створки в нужном Вам положении. Это позволяет избежать сильных сквозняков при проветривании помещения, что особенно актуально в зимний период.

Кроме того, если у Вас есть домашние животные вроде кошки, которые обожают сидеть на подоконники и смотреть на улицу, то такой ограничитель Вам просто необходим. Через неширокую щель, оставляемую ограничителем, любимое животное не сможет вылезти на карниз и покинуть Вас.

Ограничители открывания створки гребенка позволяют оставить зафиксированную створку окна без присмотра, не опасаясь что порывом ветра окно распахнётся.

Достоинства гребенки

низкая цена
простота установки — для установки не требуются специальные навыки
установка «под ручку» позволяет ставить ограничитель «гребенка» как на пластиковые, так и на деревянные окна
возможность подобрать подходящий цвет — белый или коричневый — в зависимости от цвета Ваших окон.

Как установить гребенку

Чтобы установить гребенку на окно необходимо иметь под рукой: хотя бы одну гребенку, 2 самореза, шуруповерт.

Если Вы забыли шуруповерт в гараже, то можете использовать обычную отвертку, как показано у нас на серии фото.

Чтобы установить гребенку на окно нужно сначала снять ручку со створки окна. Для этого надо повернуть накладку и отвинтить винты ручки. Один винт сверху и один винт снизу.

Затем установить на ручку ответную часть гребенки со стержнем.

Поставить ручку на место.

Приложить саму гребенку на коробку напротив ответной части, находяшейся на створке окна под ручкой, и отметить оранжевым фломастером место самореза.

Закрепить гребенку с помощью двух саморезов и шуруповерта (отвертки). Поскольку гребенки можно установить на пластиковые, деревянные или алюминиевые окна, саморезы нужно приобрести самостоятельно, исходя из материала окна, в комплекте с гребенками они не прилагаются.

Как видите, установка гребенки на пластиковое окно- процесс легкий и занимает совсем немного времени.

Оконные гребенки

Ограничитель открывания оконной створки (он же «гребенка», он же «крокодил») выполняет функции оконного проветривателя. Изделие состоит из двух частей — гребенки (небольшая планка с углублениями) и фиксатора. Фиксатор крепится на подвижной створке окна, сама гребенка устанавливается на раме. Обратите внимание, что оконная гребенка просто фиксирует, но не запирает и не блокирует оконную створку.

Назначение

Оконные гребенки используются для регулируемого проветривания помещения на поворотных окнах. Их можно устанавливать на все виды производимых окон: деревянные, пластиковые или алюминиевые. Крокодилы обеспечивают возможность фиксации створки в 2-х плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Используя гребенку Вы сможете проветривать помещение, не устраивая сильных сквозняков. Поток воздуха легко регулируется за счет смены деления.

Виды оконных гребенок

Ограничители подразделяются по разным характеристикам

По материалу профиля

Производители предлагают гребенки для алюминиевых, пластиковых и деревянных окон. Основное внешнее отличие заключается в ответной части. В гребенках для алюминиевых окон фиксатор, который устанавливается под ручку, вытянутой прямоугольной формы с закругленными углами. Фиксатор для пластиковых окон выглядит как игрушка «чебурашка». Такая разница обуславливается различными посадочными местами у ручек пластиковых и алюминиевых окон.

Кроме того, существуют еще универсальные крокодилы. Ответная часть таких изделий крепится не посредственно на оконный профиль, а не под ручку.

По цвету

В нашем интернет-магазине Вы можете купить оконную гребенку белого или коричневого цвета. Неокрашенные или других цветов мы не завозим. Если Вам все-таки нужен ограничитель какого-нибудь необычного цвета, то как вариант можете приобрести белую алюминиевую гребенку и покрасить ее из баллончика специальной краской.

По длине

У оконных проветривателей нет ни ГОСТа, ни каких-либо стандартов, поэтому все производители пользуются разными формами и выпускают гребенки разной длины. Прослеживается закономернось: чем короче гребенка, тем она дешевле.

В интернет-магазине «Замки на окна» можно приобрести гребенки длиной от 10 до 13 см.

По материалу

В ассортименте имеются проветриватели из пластика и металлические. Такие оконные гребенки изготовлены из специального сплава ЦАМ (сплав, содержащий цинк, алюминий и медь). Наиболее широко литейные цинковые сплавы ЦАМ используют в автомобильной промышленности для отливки корпусов карбюраторов, насосов, рам спидометров, решеток радиаторов, деталей гидравлического тормоза, различных декоративных деталей. Сплав окрашен порошковой краской. Ограничитель окна гребенка имеет одинаковый цвет зацепа и ответной части.

Металлическая оконная гребенка имеет более продолжительный срок эксплуатации по сравнению с обычной пластиковой гребенкой, но при этом и более высокую цену.

Принцип действия гребенки

Ограничитель окна гребенка — самый экономичный вариант ограничения открывания створки.

Для чего нужен оконный ограничитель «гребенка»

Достоинства гребенки

низкая цена
простота установки — для установки не требуются специальные навыки
установка «под ручку» позволяет ставить ограничитель «гребенка» как на пластиковые, так и на деревянные окна
возможность подобрать подходящий цвет — белый или коричневый — в зависимости от цвета Ваших окон.

Как установить гребенку

Чтобы установить гребенку на окно необходимо иметь под рукой: хотя бы одну гребенку, 2 самореза, шуруповерт.

Затем установить на ручку ответную часть гребенки со стержнем.

Поставить ручку на место.

Как видите, установка гребенки на пластиковое окно- процесс легкий и занимает совсем немного времени.

Ограничитель поворота створки

Современные производители фурнитуры для пластиковых окон предлагают большое количество эффективных решений, которые делают использование оконной конструкции максимально удобным и комфортным. Одним из них является ограничитель поворота створки пластикового окна. В поворотно-откидных конструкциях или окнах с микропроветриванием ограничитель поворота створки входит в базовую комплектацию окна. В окнах ПВХ, которые предполагают только поворотный тип открывания створок, ограничитель поворота можно установить дополнительно.

Что такое ограничитель поворота створки

Ограничитель поворота створки пластикового окна представляет собой небольшой механизм, который ограничивает открывание створки и фиксирует ее в определенном положении. Ограничители изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали, что позволяет им удерживать оконную створку даже при значительных ветровых нагрузках. В ассортименте современной оконной фурнитуры можно найти большое количество различных ограничителей, которые отличаются по способу крепления и принципу действия. Наиболее распространенными и востребованными выступают следующие категории:

ограничители-гребенки — наиболее распространенный и бюджетный вариант, который состоит из многопозиционной планки с зазорами, устанавливаемой на раму и фиксатора, крепящегося на створку. При выборе такого ограничителя необходимо обратить внимание на то, что планки у них могут быть разной длины с разным количеством зазоров. Чем больше зазоров, тем больше вариантов открывания и фиксации створки. Количество возможных зазоров — от 4 до 10;
тросиковые ограничители для пластиковых окон также состоят из двух частей, которые крепятся на раму и на створку. Между собой эти части соединены металлическим тросиком, который не дает створке открываться больше собственной длины. Чаще всего длина тросика не превышает 20 см. В некоторых вариантах этих ограничителей тросик может быть заменен цепочкой;
рычажные ограничители представляют собой более сложные и дорогие механизмы, чем два предыдущих варианта, но и функционал их гораздо шире. Они крепятся на нижней стороне поворотных окон и позволяют створке открываться от 0º до 90º. При монтаже такой ограничитель позволяет настроить желаемый максимальный угол открывания створки. Конструктивно рычажные ограничители представляют собой фиксатор с металлической планкой, которая соединяет ось и держатель.

Большим преимуществом ограничителей для пластиковых окон выступает их возможность не только удерживать створку в нужном положении, но и быть дополнительной защитой оконной конструкции от проникновения снаружи и от детей.

Как устанавливается ограничитель на пластиковые окна

Конструктивно все ограничители поворота створок пластиковых окон очень похожи. Они состоят из двух частей, одна из которых крепится на раму, вторая — на створку. Различие состоит лишь в способе соединения этих частей и материалах изготовления. Процедура крепления ограничителя створки — процесс не сложный. Но для того, чтобы механизм корректно выполнял свои задачи на протяжении всего заявленного периода эксплуатации, его установку лучше доверить профессионалам. Специалист не только обеспечит правильную установку этого механизма, но и полностью исключит повреждения окна, которые могут возникать в случае неквалифицированного монтажа. Мастера компании «ОКНА МИГОМ» профессионально и быстро выполнят установку любого вида ограничителя поворота створок как на новое, так и на уже установленное окно.

Каталог