Stroy-m.org

Строительный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила крепления батарей отопления к стене, руководство по шагам

Правила крепления батарей отопления к стене, руководство по шагам

Очень часто в нашей жизни случаются такие ситуации, что все приходится делать самому, иногда даже понимая, что результат может быть далек от идеального. Это касается и темы нашей сегодняшней статьи – крепление батарей отопления к стене самостоятельно. Как вы понимаете, для того, чтобы сделать разводку отопления у себя в частном домовладении, вам нужно очень многое знать, уметь и делать все аккуратно и четко по инструкциям.

Беспечность не безопасна

Для тех, кто не полностью осознает ответственность, которую на себя возлагает, перечислим возможные проблемы, которые возникнут при неправильном монтаже:

    Батареи, находясь в неправильном положении, могут завоздушиться, и не греться вообще.

Этапы проведения работ

Совершенно другое дело, если вы просто решили поменять батарею на сгонах на другую, более экономичную или продуктивную, или имеете навыки общения с подобными системами.

Краткая инструкция поэтапной работы, что и как вам следует сделать для того, чтобы установить батареи у себя дома своими руками, выглядит следующим образом:

  1. Подготовьте материалы, оборудование.
  2. Рассчитайте местоположение.
  3. Установите кронштейны.
  4. Произведите собственно монтаж.
  5. Опаяйте или герметизируйте места стыка.
  6. Проверьте систему.

Подробнее о каждом действии читайте ниже.

Подготовка

Конечно же, прежде чем приступить к креплению секций радиатора отопления, нужно тщательно подготовиться. Вам понадобится выяснить, какая система отопления у вас – одно или двух трубная. Если первый вариант, то в дополнении к обязательному набору, перечисленному нами ниже, следует добавить байпас. Он служит для того, чтобы вы могли в случае чего не отключать всю систему, а перекрыть только этот радиатор. В мороз подобные манипуляции лучше не делать, особенно самостоятельно. В стандартный набор для монтажа батареи системы отопления входят:

  • Уголки.
  • Вентили.
  • Муфты.
  • Сгоны.
  • Втулки.
  • Переходники.
  • Кронштейны.
  • Ниппели.
  • Краны Маевского. Если вы не знаете, то это специальный кран, предназначенный для стравливания воздуха из системы. Чаще всего современные радиаторы им уже оснащены, но если нет, то обязательно приобретите, это улучшит работу и обезопасит от завоздушивания вашей системы отопления, которую вы собираете своими руками.

Расчет местоположения

Как уже говорилось выше, правильный расчет очень важен для того, чтобы батареи работали на полную свою мощность, а не собирали воздух, идущий по системе.

Для того, чтобы обеспечить нормальную работу всех радиаторов, отрезки труб подводки нужно располагать под небольшим уклоном по движению. Минимальный наклон метровой трубы должен составлять пол сантиметра. Также батарея должна располагаться на расстоянии:

  • От пола около 10 сантиметров.
  • От подоконника от 5 до 10 сантиметров.
  • От стены 3-5 сантиметров.

Если вы опасаетесь недостаточного тепловыделения, либо хотите уменьшить свои расходы на отопление, то за батарею устанавливают теплоотражающий экран. Им может стать утеплитель с теплоотражателем либо специальный теплоотражающий состав, который просто наносится на стену.

Установка кронштейнов и монтаж батареи

Вы рассчитали количество необходимых кронштейнов? Не знаете, как это делается? Расчет прост: минимальное количество кронштейнов – 1 на 1 квадратный метр радиатора. Если у вас вся площадь батареи – 1 квадратный метр, то вам все равно понадобится 2 кронштейна. Количество всегда округляется в сторону увеличения для обеспечения безопасности системы. Объем секций, необходимых для обогрева комнаты, рассчитывается из площади и технических характеристик батареи, которую вы планируете вмонтировать в систему.

С материалами разобрались, теперь установка кронштейнов. Размечаем их местонахождение, еще раз перепроверяем уровнем и рулеткой верность разметки, если все правильно сверлим, вставляем дюбели, вкручиваем крепления. Теперь нужно повесить батарею. Если вы все сделали верно, то сразу заметите, как плотно и равномерно легла на крепления батарея. Нагрузка должна быть равномерно распределена, батарея прочно зафиксирована. Одолели? Здорово!

Теперь нужно подсоединить радиатор к системе отопления. Не стоит забывать о том, что для достижения необходимой герметичности в местах стыка прокладываются специальные материалы, обеспечивающие оптимальный ее уровень. Если вы не докрутили или перекрутили, то под давлением гарантированно возникнет течь, которая ни к чему хорошему привести не может! Для произведения монтажа вам понадобится пакля с краской, герметик или уплотнитель. Для страховки напомним, что перед началом монтажа нужно либо отключить отрезок системы, на котором будет производиться работа по замене батареи либо слить всю систему, если у вас не предусмотрены перекрывающие вентили.

Еще раз проверяем с уровнем правильность крепления батарей отопления к стене, выкручиваем все заглушки, подключаем байпас с вентилем, сгоны, тщательно обмотав их уплотнительным материалом либо прибегнув к сварке. Не снимая защитную оболочку, проведите опрессовку. Желательно, чтобы на этом этапе с вами был сантехник. Он дополнительно проверит правильность крепления, исправит возможные недочеты, доведет работу до логического завершения. Это то, что касается современных радиаторов – стальных, алюминиевых, биметаллических.

Чугунные радиаторы отличаются от вышеперечисленных, поэтому на их монтаже сделаем акцент. Их устанавливают те, кто хочет достичь максимально долгой теплоотдачи и медленного остывания системы. Для того чтобы установить подобный радиатор, его нужно раскрутить, провести регулирование ниппелей и снова собрать. Разбирают такую батарею вдвоем на верстаке с использованием ключей и ломика, откручивая сразу оба ниппеля – верхний и нижний.

Теперь собираете батарею в обратной последовательности, опресовываете. Прежде чем устанавливать у себя чугунные батареи, подумайте, выдержат ли ваши стены большой вес. Если стены, например из дерева, а вы приобрели чугунные секции, то вам дополнительно понадобятся специальные опорные подставки. Не забывайте про байпас при однотрубной системе и обязательную установку крана Маевского. Сварка не обязательна, монтаж производится с помощью сгонов и уплотнительных материалов.

Альтернативные методы отопления

Если вы не хотите делать отопление по старинке, с батареями, то вполне можете прибегнуть к монтажу теплого пола. Также подобное новшество используется как дополнение к обычной системе отопления в помещениях, где теплота пола необходима, например, в ванной или детской. Прелесть данной технологии заключается в том, что вы подогреваете ту зону, в которой часто находитесь, а не греете потолок. Экономичность данного вида отопления обуславливается поддержанием температуры, намного ниже той, которая должна быть в радиаторе для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Например, вам вполне будет достаточно 30 градусов в трубах теплого пола, при 65 в радиаторе. Это практически двойная выгода, и потом комфорт гораздо выше, поскольку вы ступаете не на холодную поверхность, а ходите по теплому полу.

Существует два вида теплых полов – электрический и водяной. В первом случае тепло обеспечивает специальный кабель, во втором – водяная трубка. Второй вариант экономичнее, как по затратам на монтаж, так и в эксплуатации, особенно, если у вас хорошая система отопления и вы используете теплый пол как дополнительный. При расчете площади не считайте места, где будет стоять мебель или техника.

Для того чтобы произвести монтаж, вам надо будет уложить теплоизоляционный материал, например пенополистирол, расстелить фольгу, уложить армирующую сетку, закрепить трубу через каждые 75 сантиметров. Схема прокладки теплого пола должна быть четко соблюдена и тщательно сохранена для того, чтобы облегчить ремонтные работы в случае возникновения неисправностей. Заливается теплый пол бетонным раствором толщиной около 6 – 10 сантиметров. Контроль температуры производится с помощью вентилей или специальным устройством, входящим в состав системы. Расстояние между петлями теплого водяного пола 15-25 сантиметров. У свободных от мебели и техники стен оно может быть меньше и составлять всего 8-10 сантиметров. При заливке бетона не нужно забывать о буферном пространстве для расширения бетона при нагреве, добиваются его с помощью укладки демпферной ленты с учетом следующих параметров: при нагревании на 25 градусов 1 метр бетона расширяется на 0,3 миллиметра. Максимальная температура нагрева теплого пола – 45 градусов.

Вне зависимости от того, какую систему отопления вы предпочтете, какие радиаторы выберете, помните, что весь процесс монтажа должен быть тщательно продуман, каждый этап несколько раз проверен, а конечный результат осмотрен специалистом. Не забывайте, меры предосторожности никогда не бывают излишни! Надеемся, вам помогут наши советы! Тепла вашему дому!

Выбираем электрический полотенцесушитель

Виды электрических полотенцесушителей для ванной комнаты

На сегодня электрические полотенцесушители вне зависимости от внешнего вида, устройства и способа монтажа принято подразделять на два основных вида: сухие и мокрые. Сухой полотенцесушитель нагревается благодаря специальному кабелю, схожему с теми, что применяются в системах теплых полов. Мокрые полотенцесушители работают под воздействием теплоносителя, нагреваемого ТЭНом внутри трубы. Электрический полотенцесушитель мокрого типа по своей сути является миниатюрной системой отопления, использующей в роли теплоносителя антифриз, воду, масло или иную жидкость, способную хорошо передавать тепло.

Помимо отличий с технической точки зрения, данные два типа устройств достаточно сильно отличаются эксплуатационными характеристиками, что также необходимо учитывать при выборе электрического полотенцесушителя:

  • Цена. Сухие полотенцесушители обычно обходятся покупателю дешевле, поскольку не нуждаются в герметично замкнутом контуре для теплоносителя, а это упрощает процесс производства;
  • Мощность. Данный параметр больше у жидкостных аналогов. Сухой сушитель будет потреблять от 100 до 150 Вт, в то время как потребление устройств мокрого типа может исчисляться киловаттами. При этом стоит понимать, что первые — обеспечивают довольно слабый нагрев, в то время как вторые способны выполнять роль радиатора отопления. Таким образом, если от устройства требуется простая сушка полотенец, то лучше остановиться на моделях сухого типа, в противном случае, необходимо настроится на покупку жидкостного полотенцесушителя.
  • Установка. Устройства, использующие сухой нагрев могут монтироваться на стену в любом положении исходя из необходимости. Модели с жидкостным теплоносителем обладает ограничением — ТЭН всегда должен находиться в жидкости, поэтому монтаж проводится таким образом, чтобы он располагался в нижней части устройства.
  • Время нагрева. Сухие сушители обычно нагреваются быстрее, хотя скорость нагрева не слишком отличается от жидкостных. В современных реалиях данный параметр не слишком важен и редко является решающим при выборе подходящей модели.
  • Управление температурным режимом. Чаще всего такая функция присутствует среди устройств жидкостного типа, поскольку без контроля температуры теплоноситель может нагреться выше допустимого значения. Именно по этой причине жидкостные модели снабжаются терморегулятором, позволяющим контролировать как температуру помещения, так и расход электрической энергии.

В целом этой информации достаточно, чтобы правильно подойти к выбору полотенцесушителя по более важным параметрам. Далее будут рассмотрены другие виды электро-полотенцесушителей для ванной комнаты.

Как выбрать полотенцесушитель? – электрический или водяной?

В ванной, как и в каждом другом помещении вашего дома, все декоративные, конструктивные и функциональные элементы обязательно должны обеспечивать комфортность эксплуатации. Данное утверждение полностью можно отнести к сушке для полотенец, по другому говоря — полотенцесушителю.

Читать еще:  Как снять пленку на пластиковых окнах?

В настоящее время в магазинах можно найти два совершенно разных типа полотенцесуштелей: электрические и водяные. На каком же из этих типов стоит остановить свой выбор?

Характеристики водяного полотенцесушителя

Водяной полотенцесушитель применяет в качестве теплового источника воду, которая имеется в отопительной системе или трубах центрального водоснабжения горячей водой. При монтаже и подключении такого полотенцесушителя к отопительной системе он будет функционировать всего лишь 5 месяцев за 1 год. При установке на системе горячего водоснабжения эта сушилка сможет функционировать круглый год.

Имеется несколько видов материалов, из которых может быть изготовлен водяной полотенцесушитель. Полотенцесушители из стали — это сушки, которые наиболее часто размещаются в квартирах при строительной отделке. Они отличаются, скорее всего, самыми демократичными ценами. Для того чтобы бороться с коррозией, данный вид полотенце сушителей придется покрасить.

Водяной полотенцесушитель из латуни — это так же достаточно актуальный в применении вариант. Данный тип полотенцесушителей для защиты от процесса коррозии покрыт специальным защитным покрытием на основе хрома.

Среди водяных полотенцесушителей непревзойденными лидерами считается изделия из нержавейки. Такие сушки очень устойчивы к коррозии, отличаются высокими показателями относительно надежности и прочности. При наличии постоянного водоснабжения горячей водой будут просто прекрасным вариантом.

Разумеется, самым важным достоинством водяных полотенцесушителей считается их относительно небольшая стоимость и минимальное количество затрат в процессе использования. Скорее всего, именно в таких особенностях и заключается их достаточно большая популярность у жителей России.

Характеристики электрического полотенцесушителя

Электрический полотенцесушитель является по истине прекрасным устройством, которое по достоинству сможет оценить любой пользователь. В самом начале, стоит заметить, что такие полотенцесушители не зависят от центрального горячего водоснабжения, а это значит, что вы можете его использовать постоянно.

Электрические полотенцесушители отличаются относительно небольшой мощностью, чаще всего примерно 300 Вт, а значит, каждый месяц расходы на содержание такой сушки будут не такими уж большими. Кроме того в некоторых моделях имеются термостаты. Поставив идеальную температуру обогрева, вы можете легко экономить электричество.

Монтаж электрического полотенцесушителя и его использование должны осуществляться при строгом соблюдении всех требований по безопасности, которые установлены производителями.

В процессе выбора полотенцесушителя определите, какие функции вам необходимы в данном устройсчтве. Это даст вам возможность подобрать идеальный вариант полотенцесушителя, которой долгие годы будет вашим верным и удобным помощником.

Змеевик или лестница: какой тип полотенцесушителя лучше выбрать

Чаще всего внешний вид устройства зависит от типа нагревателя, который применяется в нем. Например, устройства, использующие жидкий теплоноситель чаще всего производятся в форме лесенки. Подобная конструкция лучше всего подойдет для правильного размещения ТЭНа в процессе эксплуатации устройства, а также наилучшей циркуляции теплоносителя внутри устройства. Электрические сушители сухого типа, выполненные в форме лесенки, производятся очень редко, ввиду трудностей возникающих в процессе изготовления.

Дело в том, что нагревательный кабель внутри сушителя не должен скручиваться и иметь разрывы. Для таких устройств лучше подходит привычная всем форма: «змеевик».

Если более подробно подойти к положительным и отрицательным сторонам полотенцесушителей в форме лесенки или змеевика, то напрашивается вывод, что вариант-лесенкой, с терморегулятором, является наиболее удачным по следующим причинам:

  • Размер. В случае с устройствами в форме лесенки, данный параметр не имеет особого значения. Лесенка может быть увеличена в любую из сторон, что повлияет лишь на скорость нагрева устройства. Однако, чем больше габариты — тем больший объем вещей на нем может расположиться. Конечно же существуют разумные ограничения, но чаще всего до них дело не доходит.
  • Перекладины не ограничены в количестве. В то время как змеевик обладает зависимостью от шага, ввиду некоторых нюансов технического исполнения, количество перекладин устройства типа «змеевик» приходится ограничивать. С лестничным полотенцесушителями такой проблемы не существует.

Также конструкция «лесенка» может быть комбинирована со змеевиком, что позволяет расширить применяемость таких устройств как с технической стороны, так и со стороны дизайна интерьера.

В качестве недостатков полотенцесушителей типа «лесенка» отмечается высокая стоимость и отсутствие технической возможности выполнения поворотных конструкции, что можно рассмотреть и в качестве достоинства. Дело в том, что поворотные механизмы электрических полотенцесушителей занимают больше места и склонны чаще приходить в негодность, поскольку подвижное соединение всегда является менее надежным компонентом относительно монолитной конструкции.

Кронштейны для радиаторов: разновидности и особенности применения

Отопительная система в жилом помещении является важной составляющей, без которой его эксплуатация будет невозможной. В роли элементов, обеспечивающих обогрев жилья, могут выступать различные приборы и конструкции, в том числе радиаторы, которым, в свою очередь, необходимы надежные крепежные детали – кронштейны, гарантирующие долговечную эксплуатацию и качественный монтаж.

Требования и разметка

С вопросом замены либо установки радиаторов может столкнуться практический каждый владелец городской квартиры или же частного дома. Подобные работы можно поручить профессионалам, а также выполнить их самостоятельно.

В любом случае выполнению монтажа радиатора будет предшествовать покупка изделия и выбор способа его расположения, от которого будет зависеть тип необходимого крепежного элемента. В качестве такой детали в большинстве случаев используются кронштейны, позволяющие закрепить обогревательную конструкцию в нужном месте. Они представляют собой фиксаторы, выполненные из различных материалов, крепление которых происходит к стене, либо же они выступают в роли деталей, обеспечивающих напольное расположение отопительного устройства.

Для выполнения монтажных работ любого рода существует перечень правил, и монтаж радиаторов не стал исключением. Технический паспорт каждого фиксатора, изготовленного по ГОСТ, содержит инструкцию и рекомендации относительно эксплуатации кронштейна.

Но для исключения риска ошибок, которые могут отрицательно сказаться на качестве монтажных работ, все же стоит ознакомиться с правилами, прописанными в СНиП.

Следует выделить основные нормы:

  • Вешать настенный радиатор отопления необходимо, учитывая, что центральная осевая вертикаль окна будет совпадать с центром конструкции. Максимальный уровень отклонения от значения может составлять 20 мм.
  • Исходя из имеющихся норм, горизонтальный размер радиатора должен быть равен 50-75% от габаритов окна. Подобная информация носит рекомендательный характер, однако крепление маленького прибора будет способствовать небольшой теплоотдаче.
  • Минимальное расстояние от пола до отопительного радиатора должно составлять 60 мм. Имеется в виду промежуток между финишным покрытием и нижней кромкой радиатора.
  • Рекомендуется оставлять зазор между стеной и батареей равный 30-50 мм.
  • Расстояние от подоконника до радиатора не должно быть менее 50 мм.
  • Основополагающим фактором при монтаже является число фиксаторов, используемых для установки. Их подсчет необходимо осуществлять, принимая во внимание количество секций устройства. Для 8-ми секционного агрегата стоит приобрести 2 кронштейна для установки вверху, и один расположить внизу. Увеличивая число секций, следует увеличивать количество крепежных деталей.
  • Выполняя монтаж напольных отопительных устройств, следует придерживаться следующих расчетов: для 6-ти секционного устройства нужны две точки опоры, при добавлении секций увеличивается количество креплений.

Чтобы повесить или установить радиатор без ошибок, нужно выполнить предварительную разметку мест будущего расположения крепежных элементов для устройства. С ориентиром на середину оконного проема на стене чертится вертикальная линия.

Далее можно прибегнуть к двум вариантам выполнения работ:

  • Если имеется нижняя разводка, то рисуется горизонтальная линия, которая будет соответствовать верхнему краю устройства.
  • В случае установки устройства с боковым подключением труб чертится горизонтальная полоса от верхней подающей трубы.

После этого с ориентиром на эти линии выполняется разметка расположения кронштейнов для устройства. Можно прикладывать детали и измерять расстояние между элементами.

Виды и устройство

Отопительные агрегаты могут быть изготовлены из стали, меди, чугуна, алюминия и биметалла. Исходя из способа их установки, выделяются два типа используемых радиаторных кронштейнов.

Настенные

Настенные устройства, которые включают в себя следующие детали:

  • штыревые (анкерные) фиксаторы (короткие либо длинные);
  • элементы с крепежной пластиной, которые можно регулировать по высоте (именно такие изделия помогут скрыть имеющиеся дефекты и неровности поверхности);
  • угловые элементы, которые чаще всего используются для батарей с небольшой массой и минимальными габаритами;
  • антишумовые держатели, которые имеют прорезиненное покрытие.

Напольные

Кронштейны для напольного крепления отопительных агрегатов состоят из:

  • подставки с подошвой, которая рекомендована для больших и тяжелых радиаторов;
  • дополнительных деталей, используемых вместе с настенными элементами крепежа;
  • стойки с крюками, которые фиксируются и к полу, и к стене.

Кроме того, напольные фиксаторы представлены регулируемыми по высоте изделиями – деталями в виде подставки без фиксации, кронштейнами с удерживающими деталями, например, цепочкой, держателями на треноге, прокручивающейся к полу или же располагающейся без закрепления.

Выбор напольного способа монтажа отопительных приборов в помещении вместо привычного крепления к стене основывается на ряде причин.

В этом перечне можно выделить следующие моменты:

  • несоответствие стен нормам надежности, например, при применении гипсокартона;
  • наличие в помещении панорамных окон;
  • специфика интерьерной планировки дома или квартиры;
  • отсутствие места для установки радиатора;
  • необходимость в усиленных фиксаторах для агрегатов, имеющих большой вес.

Типы батарей по материалу

Сегодня в продаже можно встретить модели отопительных устройств, различных между собой не только по конфигурации и показателю теплоотдачи, но и по материалу, используемому для изготовления приборов. Исходя из этого, и кронштейны для радиаторов классифицируются на различные виды.

Необходимый крепёж

Крепеж для чугунных батарей имеет свои специфические особенности, поскольку чугунные радиаторы достаточно тяжелые.

Можно выделить следующие фиксаторы для таких устройств:

  • литые фиксаторы из чугуна;
  • стальные регулируемые элементы;
  • штыревые держатели из стали;
  • кронштейны на стальной полосе.

К бетонным основаниям и кирпичной кладке подходят все виды кронштейнов для чугунных агрегатов. Чтобы выполнить работу с деревянными поверхностями или стенами из гипсокартона, стоит остановить свой выбор на напольных фиксаторах.

Алюминиевые конструкции для обогрева и биметаллические радиаторы имеют меньшую массу, в сравнении с чугунной продукцией, поэтому для их монтажа используются иные кронштейны:

  • угловые элементы из стали – такие изделия бывают универсальной либо усиленной конфигурации;
  • штыревые круглые или формованные фиксаторы с дюбелем;
  • настенные крепежные элементы с пластиковой прокладкой.

Монтаж радиаторов из стали происходит при помощи разных крепежных элементов, поскольку агрегаты бывают трубчатыми и панельными, исходя из разницы в конфигурации, требуются различные кронштейны. Первый тип устройств крепят специальными зацепами, которые представляют собой уголки из металла. Также существуют модели отопительных приборов панельного типа, которые устанавливаются при помощи вертикальных планок с фиксаторами. Радиаторы трубчатого типа обычно крепят к стене при помощи пластиковых клипс внизу и двух опорных точек вверху конструкции.

Читать еще:  Удобная отделка откосов со стартовым профилем

Способы крепления

Перед тем, как начинать установку радиатора, следует выполнить все необходимые работы подготовительного характера. В некоторых случаях потребуется покраска изделия, установка терморегулятора, крана Маевского, заглушки.

Для монтажа приобретенного устройства понадобятся следующие инструменты и изделия:

  • подходящие кронштейны и дюбеля для фиксации;
  • перфоратор со сверлом, подходящим к сырью, из которого выполнены стены в жилище;
  • рулетка, уровень и линейка.

Выполнять работы рекомендуется по следующей схеме:

  • Первоочередной задачей является подготовка основания под установку обогревательной конструкции. Стены могут нуждаться в оштукатуривании, поклейке обоев либо покраске.
  • После этого выполняется разметка для крепления фиксаторов.
  • В обозначенных местах делают отверстия при помощи перфоратора.
  • Выполняется контроль линии расположения крепежных элементов. Они должны находиться строго вдоль одной прямой линии.
  • После этого навешивается радиатор, и выполняется проверка надежности крепления при помощи оказания небольшого усилия на агрегат.
  • Выполняется проверка горизонтальности размещения радиатора при помощи уровня.
  • Затем осуществляются работы по подводке труб и соединению их с отопительным агрегатом.

Способ напольной установки устройств включает в себя следующие работы:

  • покупка кронштейнов и оборудования;
  • разметка на полу;
  • сверление отверстий и монтаж фиксаторов;
  • установка агрегатов и подводка труб.

Производители

Среди производителей комплектующих к отопительным устройствам можно выделить следующие торговые марки:

  • Компания Lion занимается выпуском и реализацией крепежных деталей для биметаллических и алюминиевых обогревательных конструкций, кронштейнов для чугунной продукции, напольных кронштейнов для тепловых экранов. Универсальные кронштейны напольного типа рекомендованы для использования со всеми типами радиаторов, высота которых варьируется в пределах от 400мм до 554 мм.
  • Итальянская торговая марка Omec предлагает антишумовые, настенные и стальные крепежные элементы.
  • Китайская продукция Konner примечательна своим ассортиментом, среди которого можно выделить напольные кронштейны, используемые для укрепления нижней части устройства. Изделия выпускаются из стали.

Краткие рекомендации, как правильно повесить батареи отопления

Обычно батареи отопления размещают по схеме определённой на этапе проектирования системы отопления частного дома. Но бывает, когда установка или перенос кухонной мебели требует иного размещения отопительных радиаторов. Как же быть в такой ситуации?

В этой статье даны рекомендации по установке и размещению батарей отопления среди мебели, а также указаны их виды, типы и разновидности.

Правила размещения батарей отопления частного дома.

Правила размещения батарей отопления строго регламентированы на основании норм, рекомендуемых СНиП. На этапе проектирования системы отопления батареи отопления и отопительные радиаторы размещаются на основании этих правил.

Так расстояние от нижней части полки, ниши, или подоконника до верхней части батареи отопления или отопительного радиатора должно быть не менее 10 см. Расстояние от стены, на которой закреплена батарея отопления или отопительный радиатор должно быть не менее 2 см. Расстояние от пола или нижней полки ниши до нижней части отопительного радиатора или батареи отопления должно быть не менее 12 см. Несоблюдение этих размеров при установке и монтаже батарей отопления может привести к проблемам как с обслуживанием самой батареи, так и с правильностью её работы.

Так, например, если нарушить нижний размер, то мы можем получить неравномерный нагрев воздуха в помещении, при котором весь тёплый воздух будет собираться под потолком, а в середине будет холодно. Вообще, чтобы избежать таких казусов и не остаться с холодным домом зимой, нужно всё делать по проекту отопления частного дома, составленным грамотными инженерами надёжной и хорошо зарекомендовавшей себя проектно-монтажной Организации.
Имеют место ещё некоторые рекомендации для размещения батарей отопления:

  1. Батареи отопления желательно устанавливать по оконными проёмами, что позволит создать тепловую завесу и экранировать воздух в помещении от холодного воздуха, идущего от окна.
  2. Нежелательно загромождать доступ воздуха к батареям отопления декоративными экранами или предметами интерьера комнаты.
  3. Желательно, чтобы каждая батарея отопления была укомплектована автоматическим деаэратором.
  4. Батарея должна крепиться на не менее трёх специальных кронштейнах, причём два из них должны быть установлены в верхней части батареи по краям, а один в нижней части по середине.

И ещё, каждый вид батарей отопления имеет свои рекомендации для размещения согласно технической документации. Обычно эту информацию инженера учитывают при проектировании системы отопления частного дома.

Виды отопительных батарей или радиаторов для отопления частного дома.

На сегодня российский рынок отопительного оборудования предлагает очень большой ассортимент качественных радиаторов для отопления частных домов. Но выбор их правильней осуществлять на этапе создания проекта отопления. Почему?

Каждый радиатор имеет свои теплотехнические характеристики причём они совершенно разные не только для отдельных видов радиаторов, но и отличаются у радиаторов одного вида, но с разным количеством секций. Теплотехнические характеристики радиаторов отопления используются при расчётах и определении как количества радиаторов необходимых для обогрева помещения в заданных температурных пределах, так и количества секций в каждом для выравнивания температуры воздуха в зоне обогрева. Для отопления частного дома используются как водяные, так и электрические радиаторы.

Электрические радиаторы отопления классифицируются по виду нагревательного элемента:

  • Обычные тэновые. Как правило это конвекторы, оснащённые декоративным корпусом, внутри которого расположен обычный ТЭН.
  • Панельные проводные. Этот вид радиаторов представляет собой плоскую полимерную плиту, внутри которой змейкой уложен провод высокого сопротивления, который и производит нагрев.
  • Панельные плёночные. Современные плёночные радиаторы представляют собой две полимерных плёнки, между которых запрессован плоский нагревательный провод.
  • Инфракрасные. Это сложные и очень эффективные устройства, как для локального, так и для центрального отопления.

Водяные радиаторы отопления классифицируются по материалу изготовления:

  1. Чугунные радиаторы. Самые долговечные и надёжные.
  2. Стальные радиаторы. Простые и недорогие, но срок службы небольшой.
  3. Алюминиевые радиаторы. Красивый дизайн, но срок службы всего 10-15 лет.
  4. Медные радиаторы. Большая редкость, работают с масляным теплоносителем.
  5. Биметаллические радиаторы. Дорогие и красивые устройства, для установки в элитных особняках.

В зависимости от конструктивного исполнения водяные радиаторы отопления бывают следующих видов:

  • Секционные
  • Панельные
  • Трубчатые вертикальные и горизонтальные
  • Плоские

Любые радиаторы отопления по месту размещения делятся на:

  • Настенные.
  • Половые.
  • Плинтусные.
  • Переносные.
Размещение батарей отопления среди мебели на кухне частного дома.

Размещение батарей отопления среди мебели на кухне частного дома это очень индивидуальная работа. Во-первых, нельзя нарушать правила размещения. Во-вторых, нельзя загромождать батарею и перекрывать к ней доступ воздуха. Конечно, самым лучшим решением с точки зрения удобства и комфорта было бы применение на кухне тёплых полов, но к сожалению не все домовладельцы им доверяют.

Итак, если батарея отопления размещается в мебели, то эта мебель должна иметь отверстия внизу для доступа холодного воздуха, а вверху для выхода тёплого. Это нужно, чтоб не нарушать конвекцию. Если батарея отопления размещается между мебельными тумбами или шкафами, то места прилегания должны быть экранированы термоизоляцией и специальными материалами, отражающими тепловую энергию.

При размещении батарей отопления в специальных нишах, обустроенных прямо в кухонной мебели:

  1. Нужно отделать поверхность ниши термоизоляцией, и установить теплоотражающие экраны.
  2. Обязательно оборудовать радиатор байпасом и кранами для его отключения в случае протекания.
  3. Предусмотреть возможность лёгкого и быстрого снятия и замены радиатора в случае ремонта.
Услуги Компании «Термомиг» по проектированию, закупке, доставке, установке и монтажу отопительных радиаторов и батарей для систем отопления частных домов.

Мы производим полный комплекс работ по установке батарей отопления и отопительных радиаторов, любых видов, типов и модификаций под ключ на основании проекта отопления частного дома.

Системы отопления, разработанные и установленные нашей Организацией, работают без единого сбоя десятки лет. Закупки отопительных радиаторов и батарей для систем отопления частных домов, мы производим от производителей и надёжных поставщиков. Кроме этого также делаем доставку прямо к месту установки.

Наши специалисты проведут для Вас качественные работы по установке и монтажу батарей по всем правилам и строго в соответствии с проектом. После чего проведут все необходимые пуско-наладочные работы и предоставят все необходимые документы и гарантии.

Монтаж штукатурного уголка

Большая конкуренция в производстве строительных материалов способствует появлению качественных товаров за умеренную стоимость. Кроме этого, многие производители выходят на рынок с новой продукцией и приспособлениями, с которыми раньше специалисты по проведению отделочных работ не имели опыта работы.

К таким изделиям стоит отнести уголок штукатурный незаменимая деталь для производства внутренней отделки помещения. Правильно применяя данный предмет, можно быть уверенным в том, что углы в помещении станут ровными и надежными.

Штукатурный уголок и его разновидности

Каждый хозяин, затевая ремонт в своем помещении, очень часто сталкивается с проблемой выравнивания стен и создания качественного покрова для организации финишной отделки. Обращая внимания на углы в комнате, где будет производиться ремонт, многие люди не знают, как правильно выровнять их.

Современные разработчики, занимающиеся производством различной строительной продукции, создали и внедрили в «строительный мир» такое изобретение, как уголок для штукатурки, чему благодарны не только профессионалы-отделочники, но и обычные люди, которые производят самостоятельно ремонт в своей квартире.

Пластиковый уголок

Этот предмет используется для формирования ровного внутреннего или наружного угла. Несмотря на свою простую конструкцию, он требует определенных умений для его установки.

На сегодняшний день различают 2 разновидности конструкции:

  • металлический профиллированный угол;
  • пластиковый угол.

Каждый из приведенных вариантов имеет свою сферу применения и определенные достоинства и недостатки.

Металлические уголки для штукатурки

Штукатурные уголки из металла классифицируются по форме конструкции и материалу.

В качестве материала для производства штукатурных углов данного типа применяются оцинкованная сталь и алюминий.

Несмотря на то что алюминий можно отнести к роду довольно мягких металлов, требующих аккуратного обращения, уголки из него широко применяются, поскольку материал слабо подвержен коррозии, и изделия из него способны прослужить долгие годы. К тому же алюминиевый угол имеет малый вес, который впоследствии не оказывает дополнительной нагрузки на поверхность.

Уголок из оцинкованной стали более подвержен атмосферным воздействиям, чем алюминиевый аналог, но при этом обладает большими показателями надежности.

Чтобы уголок из оцинкованной стали прослужил вам, как можно дольше и не начал покрываться коррозией, его резать необходимо только ножницами по металлу, а не электрическим шлифовальным инструментом. Монтаж изделий стоит производить аккуратно, чтобы не повредить цинковый слой.

По форме конструкции все металлические углы для штукатурных работ делятся на 3 вида:

  1. Обычный угол. Имеет вид металлической полосы, изогнутой под 90 0 , толщиной до 0,5 мм. Обычно на бортах изделия в зависимости от фирм-производителей встречается перфорация, которая облегчает вес изделия и придает ему дополнительные адгезионные свойства.
  2. Штукатурный уголок с сеткой. Металлические углы данного образца широко применяют при производстве штукатурных работ мокрым способом. Особенность конструкции данного изделия заключается в том, что к углу при помощи специальных накладок крепится металлическая сетка шириной 2-4 см. При помощи такой конструкции можно выровнять самые различные поверхности.
  3. Комбинированный угол. Это тип металлической конструкции, состоящей из алюминиевого или оцинкованного угла и сетки из стекловолокна. С его помощью создаются четкие формы угла на поверхности, а также происходит правильное формирование стыка при помощи сетки. О том, какой вариант лучше выбрать, смотрите в этом видео:

Металлический уголок для штукатурки можно назвать идеальным вариантом для проведения отделочных работ, но из-за своего существенного недостатка (подверженности коррозии) специалисты рекомендуют применять его только под гипсовую шпаклевку или латексное покрытие.

Пластиковые штукатурные углы

Пластиковые конструкции для оштукатуривания углов создают достаточно большую конкуренцию металлическим аналогам на рынке строительных материалов. Различают несколько типов пластиковых накладок, устанавливаемых в углах:

  1. Стандартный пластиковый угол. Аналогичен конструкциям из металла. Основное его отличие в том, что он не подвергается коррозии. Его главный недостаток – это толщина изделия, которая может превышать 1-1,5 мм, и делает его применение невозможным при проведении шпаклевки поверхности, но для штукатурных работ он отлично подходит.
  2. Арочные пластиковые углы. Конструкции помогают качественно создать арочный проем в помещении. За счет сегментарно разделенного 1 края угла его поверхность можно изгибать на различные радиусы, тем самым создавать ровный угол даже в сложной ситуации.
  3. Уголки с накладной сеткой. Такие изделия применяются в местах, где будет наноситься толстый слой штукатурки. Сетчатые надставки создают дополнительную фиксирующую основу. За счет этого получается качественный угол даже в самых сложных условиях.
  4. Универсальный угол. Он имеет сетчатую конструкцию и с его помощью можно создавать не стандартные углы (отличные обычных углов 90 0 ) за счет применяемого качественного пластика и специально созданной линии сгиба.

Основное преимущество пластиковых штукатурных углов – это антикоррозионные свойства, позволяющие укладывать его в цементно-песчаный раствор, который по-прежнему остается популярным штукатурным материалом.

Крепление штукатурного угла

Недостаточно выбрать качественное изделие для обрамления углов из металла или пластика, главной задачей является его установка. Существуют определенные нюансы и постулаты, соблюдать которые порекомендует каждый профессиональный отделочник. К ним следует отнести:

  • под углом должна находиться прочная стена;
  • угол должен грунтоваться, так же как и стены;
  • уголок выставляется по специальным маякам, вмонтированным по уровню;
  • уголок следует устанавливать таким образом, чтобы раствор проник во все перфорационные отверстия;
  • вертикальность устанавливаемого изделия следует контролировать при помощи уровня;
  • в крайних случаях, когда слой отделочного материала слишком тонкий, разрешается применять дополнительное механическое крепление, в качестве которого могут выступать дюбели с пластиковыми гильзами и саморезы;
  • штукатурные работы на угловом элементе проводятся в последнюю очередь;
  • для оформления угла и убирания лишнего раствора с поверхности пластикового или металлического изделия существуют специальные инструменты;
  • затирка угла должна производиться с обеих сторон поочередно, при этом само изделие не должно выступать наружу.

Если при сопоставлении угловой накладки с поверхностью стены, вы увидели, что раствора или гипсового состава недостаточно, чтобы утопить уголок, следует для этих целей применить какой-либо выравнивающий состав или же герметик.

Подводя итог изложенному материалу, стоит сказать, что штукатурный уголок является незаменимым помощником для хозяина квартиры или дома, пытающегося впервые сделать самостоятельно отделочные работы в своем помещении.

Читать еще:  Как избавиться от конденсата на окнах

Именно произведя правильный выбор изделия и выполнив качественный его монтаж в соответствии с рекомендациями, можно быть уверенным в том, что углы в помещении будут ровными.

Оштукатуривание углов, канавок и откосов

Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
Усенок — это линия наружного угла.

Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
— По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
— На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
— Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
— Оштукатурить угол и вытянуть усенки.

Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.

Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.

Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.

При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.

Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.

Затирка канавок.

Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.

Устройство поясков и венчающих карнизов.

Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
Рецептура накрывочного слоя следующая:
— известковое тесто — 3 части,
— гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).

Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.

Последовательность операций вытягивания:
— набросать намет,
— черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
— отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
— разделка углов.

Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.

а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок

Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.

Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.

Оштукатуривание откосов.

Существует правило:
— верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
— боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.

После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.

Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.

Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу. Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.

Последовательность нанесения раствора:
— обрызг,
— грунт в несколько слоёв,
— накрывка,
— затирка.
— натирка усенков.

Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector