Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять старую краску с окна?

Как снять старую краску с окна?

О ремонте окон могу рассказать на примере того, как я сам это сделал с моими старыми окнами в сталинском доме 59-года постройки. Поскольку денег на замену окон явно не хватало, то я решил их просто реставрировать во время ремонта.

Вначале я пригласил рабочих, которым хотел поручить это непростое, хлопотное дело. Они сначала попытались нагревом с помощью промышленного фена снять краску. Процесс такой: краска нагревается и, когда она размягчается, то тряпкой, или лучше шпателем, её снимают. Бригада трудилась 2 недели (окон у меня в квартире 6), но блестящего результата не добилась, поскольку процесс оказался очень трудоёмким.

Поэтому я решил заняться окнами самостоятельно, несмотря на то, что никаким опытом в ремонте окон не располагал и близко не представлял во что это может вылиться. Для начала я просто соскоблил краску шпателем в тех местах, где она явно отваливалась сама; затем убрал старый, почти окаменевший, уплотнитель (замазку) между рамой и стеклом (это надо делать аккуратно, чтобы стекло не лопнуло при неаккуратном нажиме шпателем). Когда окна были таким образом очищены от соплей старой краски (на что, замечу, ушло почти 3 дня), я купил акриловый герметик для внешних работ, можно купить его же с силиконом. Поясню разницу: акриловый герметик наносят до покраски, а акриловый герметик с силиконом после покраски, так как на него краска может не лечь хорошо. Герметик нужен, чтобы замазать все щели с внешних и внутренних сторон окон, а особенно там, где стёкла фиксируются штапиком (именно там проникают через окна шум и влага, портящая их основательно с годами). Применение герметика позволяет существенно снизить теплообмен с улицей и ощутимо гасит шум с улицы. В этом я убедился на собственном опыте. Поэтому важно замазать все щели между рамой и стеклом, куда может попадать вода и в которые может проникать шум с улицы!

Для работы с герметиком нужно купить «пистолет«. Я вставил в «пистолет» балончик с герметиком, отрезал носик, оставив отверстие в нём около 2 мм, и аккуратно, насколько было возможно, следя за выходом «косички» герметика из носика и равномерностью его нанесения, выдавил его во все щели. Первые попытки были не слишком удачны, герметик мазался на стёкла, расплывался слишком жирной полосой. Но очень быстро я наловчился работать не хуже профессиональных рабочих. Потом тем же шпателем я загнал герметик в щели и сделал поверхность шва ровной. Учитывая, что я это делал и со стороны квартиры, и со стороны улицы, на это ушла неделя при учёте, что этим я занимался после работы. Надо сказать, что после обработки герметиком на стёклах остались наплывы и неровные участки нанесения герметика. Не думайте о них. Ккогда они подсохнут, подрезав их аккуратно по стеклу, Вы легко все снимете тем же шпателем.

Окна у меня старые, и расход герметика у меня получился: 1 балончик на 1 окно.

Герметику надо дать несколько дней для высыхания и, когда он основательно затвердеет, примерно через неделю, можно окна красить. Но неделю я ждать не мог, и уже через 2 дня, купив Тиккурилу, краску полуматовую белого цвета для фасадных работ, я начал красить все деревянные части окна. Тиккурила или любая другая западная краска меньше пахнет по сравнению с российскими, которые тоже не плохие, но достаточно сильно и долго пахнущие при отвердении.

Перед началом покраски не забудьте запастись УАЙТ СПИРИТОМ. Наш Уайт спирит очень сильно пахнет, но стоит около 30 руб. литр, Тиккуриловский в 3 раза дороже, но он пахнет меньше. Этот Уайт спирит продаётся во всех строительных магазинах. Он Вам будет нужен, чтобы отмочить кисточку после окончания покраски (если, конечно, Вы собираетесь воспользоваться ею повторно), смыть краску с кожи и одежды. Также, если краска в банке загустеет, то разбавив ее немного уайт спиритом, можно её разжижить.

Внимание! Засохшую краску отмыть, практически, не возможно, смывайте её пока она не высохла!

Окна я начал красить с внешней стороны сверху вниз. На внешние стороны, которые находятся в контакте с внешним воздухом, я не поленился и нанёс краску 3 раза. Каждый раз давая ей просохнуть, хотя бы несколько часов. Тоже самое я сделал с подоконниками, поскольку на них стоят кадки с цветами и, частично, они разрушают краску. Остальные поверхности достаточно покрыть краской 1 или 2 раза.

Когда Вы закончите покраску, дайте краске высохнуть, хотя бы 2-3 дня. Потом, напомню, надо взять острый ножичек и там, где герметик или краска попали на стёкла, пройтись ножом по стеклу.

Ремонт и/или окраску окон надо делать в сухую погоду, когда не идут дожди и древесина окон не набрали влаги. Если не успели, то обязательно дождитесь тёплого времени года. Начинайте с самого плохого окна, на нем Вы научитесь правильно и аккуратно работать, да и окно, находящееся в самом плачевном состоянии, ничего не потеряет. Если какие-то стёкла в ваших окнах треснуты, то лучше не полениться и поменять их, помня о том, что они не закалённые и случайно выскользнув из рамы, могут вам отрезать руки. Так что треснутые и битые стёкла снимайте, хотя бы, вдвоём. Старые штапики, если они совсем в неприличном виде и не держат как следует стекло, лучше заменить, купив их на любом строительном рынке. Штапик удерживает стекло в раме и он прибивается гвоздями с маленькими шляпками. Гвозди, чтобы они не ржавели и не пачкали при этом окна, лучше приобрести медные. Прибивайте штапик аккуратно, стараясь не попасть молотком по стеклу.

С терпением отреставрированные таким образом окна могут прослужить вам ещё пару сезонов (2 года), время, достаточное, чтобы напрячь семейный бюджет, подкопить и установить новые окна! Но это уже другая история. В любом случае установку новых окон лучше приурочить к какому-нибудь плановому ремонту квартиры, поскольку мусору, пыли, битого кирпича или ещё чего, что может надолго испортить новые полы, стены и мебель, будет достаточно! Поинтересуйтесь у менеджеров оконных фирм знают ли они о «точке росы», изотермах и что оконные переплёты обычно устанавливают посередине стеновых проёмов:.

Желаю удачи и обращайтесь к нам.

Отзыв читателя!

Небольшое дополнение, основанное на моем личном опыте: старая краска хорошо удаляется с оконных рам с помощью газовой горелки. Это такая маленькая горелочка корейского производства, которая насаживается на газовый баллончик. Краска быстро нагревается и легко снимается шпателем.

Вопрос читателя:

Подскажите, пожалуйста, выход из создавшегося положения.

Отремонтировал старые окна: снял, разобрал, удалил старую краску, собрал, проолифил, прошпаклевал, прокрасил фальцы, установил новые стекла на силиконовый герметик ( Бельгия) и новые штапики, вставил в проемы обе рамы (частный сектор), загерметизировал щели акриловой шпаклевкой и цементом снаружи и акриловым герметиком внутри, окрасил ( Pinotex), и вот при низкой температуре запотевает внутрення часть наружных стекол (всех). Советы по установке в межрамное пространство влагопоглотителей отклоняю. Возможно есть способ по вентиляции ( старые окна никогда не запотевали).

Ответ:

Вопрос, конечно, не простой, и без осмотра на месте сказать что-нибудь абсолютно верное трудно.
Но ориентровочно можно предположить, что проблема запотевания есть следствие нескольких причин мне известных. Например выоская влажность в помещении в сочетании с невысокой температурой там же. Существует такое понятие «точка росы». Это когда при низких положительных температурах воздуха и высокой влажности в помещении на внутренних поверхностях стёкол образуется конденсат.
Кроме этого, надо учитывать слежующий факт, что когда снаружи минус, а внутри помещения плюсовая температура, то где-то по стене должна пройти нулевая изотерма. В случае европейских окон с 1 ставней и стеклопакетом такая изотерма должна теоретически проходить через температурный разрыв в стеклопакете, т.е. такое окно надо устанавливать посередине проёма. В случае окон с 2-мя ставнями (русско-скандинавский вариант) особое внимание надо уделять как хорошей герметизации обеих ставень, так и дополнительной микровентиляции пространства между ними.
Конденсат, возможно, может у Вас образовываться и из-за ещё сырых стен. Сырыми они могут быть из-за недостаточной просушки после ремонта или из-за попадания влаги снаружи в дождливое время. Кроме того, насколько я слышал, немаловажным является дополнительная грамотная теплоизоляция швов между оконной рамой и стеной.

Читать еще:  Как снять ручку с пластикового окна: видео советы

Надеюсь, что помог Вам и советую ещё раз поговорить на эту тему с теми, кто занимается продажами например финских окон и их установщиками.

Удобное снятие краски с дерева — возможно

Одной из проблем, которая возникает при подготовке деревянного окна к обновлению защитного покрытия из краски и лака, является снятие краски с дерева, что позволяет подготовить основу для качественной покраски окна из древесины. Снятие старых слоев краски позволяет создать основание, на которое краска ляжет ровным и красивым слоем. Еще лет двадцать назад данная операция выполнялась вручную, используя лишь шпатель либо нож.

Современные способы удаления старого слоя краски

В настоящее время применяются более действенные способы, позволяющие устранить старую краску с окна без титанических усилий.

Применение паяльной лампы для обжига поверхности, покрытой краской, использовавшейся наряду с традиционным шпателем, позволяло значительно ускорить процесс. Слой краски нагревался и легче поддавался удалению.

Несмотря на очевидные преимущества данного способа, позволяющего ускорить процесс подготовки поверхности окна, имеющиеся недостатки не способствовали его массовому распространению, так как:

  • использование паяльной лампы (газовой горелки) требовало аккуратности и осторожности;
  • в процессе размягчения слоя старой краски открытым огнем – была велика вероятность возгорания древесины;
  • работа с открытым огнем не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Имеющиеся в продаже современные электроинструменты и химические вещества позволяют безопасно снять краску с деревянных окон, не нарушая основных требований пожарной безопасности.

Применение активных химических веществ (на основе кислоты либо едкой щелочи) позволяет быстро размягчить слой старой краски и удалить ее шпателем с поверхности окна. Технология использования «смывки» заключается в следующем:

Применение подобного способа подготовки поверхности окна отличается ценовой и покупательской доступностью. Имеющийся недостаток заключается в том, что для каждого вида краски необходима своя «смывка». В том случае, если плохо снимается краска с деревянных окон, необходимо выбрать вещество для иного вида лакокрасочного покрытия, а соответствующую «смывку» найти бывает тяжело.

Электроинструмент для механического удаления старой краски

Желание ускорить и облегчить работу по удалению старого лакокрасочного покрытия побудило использовать для данных целей электроинструмент, такой как:

  • ленточная шлифовальная машина;
  • электрический рубанок.

Применение подобных способов механического удаления старого покрытия отличается высокой производительностью работы, создает ровную и гладкую поверхность. Вместе с тем, использование электрорубанка или шлифовальной машины имеет ряд недостатков:

  • работа с данным инструментом требует наличия определенных навыков;
  • удаление старого слоя краски осуществляется вместе со слоем древесины, что приводит к истончению переплета окна;
  • снятие краски с дерева с применение подобного электроинструмента может нарушить целостность поверхности деревянных окон;
  • невозможность провести удаление старой краски с мелких либо тонких деталей, так как велика вероятность их повреждения.

По большому счету – вопрос о том, чем снять краску на деревянном окне, остается открытым, так как сложность выполнения работ механическими средствами, возможность повредить очищаемую поверхность, нивелируют все достоинства электрических инструментов.

А почему бы не попробовать термовоздуходувку?

Современный электроинструмент, пришедший на смену устаревшим газовым горелкам и паяльным лампам, позволяет снять краску с деревянных окон, не повреждая древесину. Термовоздуходувка, называемая еще строительным феном, выдает струю горячего воздуха, температурой от 50 до 650 градусов тепла. Благодаря сильному потоку горячего воздуха, достигается размягчение слоя старой краски, которая затем удаляется простым шпателем. Естественно, что снятие краски – лишь один из вариантов использования термовоздуходувки, широко применяемой для лужения, размораживания, сварки полиэтиленовых труб «встык», растапливания.

Имея мощный строительный фен специальные насадки – можно не беспокоиться о том, чем снять краску на деревянном окне, так как:

  • инструмент удобен в работе;
  • эргономичная ручка – облегчает использование инструмента;
  • качественный промышленный фен рассчитан на продолжительный эксплуатационный период.

Несомненно, что удаление старого слоя краски, наличие подобного современного инструмента позволяет быстро выполнить неприятную подготовительную работу. При использовании подобной термообработки – ситуация, когда плохо снимается краска с деревянных окон, станет просто нереальной, так как слой краски, независимо от типа, размягчается горячим потоком воздуха и устраняется шпателем, не повреждая древесину окна.

Как снять старую краску с деревянных окон?

Во время проведения ремонтных работ очень часто возникает потребность в снятии старой краски с деревянных окон, дверей и иных деревянных поверхностей. Конечно же, самым простым решением, является замена старого на новое. Но это дорогостоящее решение проблемы. И не всегда новое является лучше старого.

Чтобы привести в должный вид, восстановить функциональность и практичность оконных рам, перед покраской необходимо снять старую краску с деревянного окна.

Основные способы снятия старой краски с деревянных оконных рам

Все способы можно разделить на:

  • механические;
  • температурные;
  • химические.

Механический способ: его особенности

Одним из наиболее распространенных способов является механический — шпателем, наждачной бумагой, дрелью с насадками, ножом или даже посудной сеткой. Если краска взъерошилась и отошла от поверхности, то механический способ будет самым оптимальным.

Но у этого способа есть масса недостатков. Шлифование связано с большим количеством пыли. Поэтому при снятии старой краски с деревянных окон механическим путем необходимо использовать респиратор и специальные очки для защиты дыхательных путей и глаз.

Шлифование часто приводит к тому, что удаление происходит не полностью, а частично. Нужно учитывать, что шпатель и машинка могут повредить поверхность, особенно если применяется специальная насадка на дрель. Использовать дрель на низких оборотах будет неэффективно, а на высоких – есть вероятность повредить оконную раму.

Температурный способ

При температурном снятии старой краски с дерева окрашенная поверхность нагревается при помощи специального строительного фена или утюга (применяются при борьбе с плесенью в помещении). А затем краска сдирается шпателем. Стоит отметить, что осуществить этот способ в одиночку у вас не получится, обязательно нужен напарник.

Необходимо следить за температурой нагрева поверхности, дабы не повредить древесину.

Так происходит снятие старой краски с оконной рамы

Химический вариант

Химический способ предусматривает использование специальных растворов, которые разъедают краску. Эти растворы производят в жидком, гелеобразном и пастоподобном виде. Качество снятия зависит от эффективности раствора и активных химических элементов, которые входят в его состав.

Практические рекомендации

Как показывает практика, невозможно снять краску, используя один способ. Как правило, применяют несколько в комплексе, чтобы удалить все до конца. Но стоит отметить, что есть определенный порядок.

Сначала используют шпатель, затем средней наждачной бумагой убираем остатки. Если же краска все еще осталась на поверхности, то используем температурный способ и нагреваем поверхность. Остальное убираем химическим растворителем. И уже практически чистую поверхность обрабатываем мелкой наждачной бумагой.

Снятие старой краски

Алгоритм поведения может меняться в зависимости от состояния поверхности оконной рамы. Поэтому, вам необходимо самостоятельно оценить оконную раму и продумать свой порядок действий, чтобы достигнуть желаемого результата и не нанести вред окну.

Какая краска лучше для деревянных окон?

Прежде, чем перейти к покраске оконных рам, необходимо подготовить материал.

В общем, ремонт окна проходить через такие основные этапы:

  • снятие старой краски;
  • замена стекла;
  • шпатлевание;
  • шлифование щелей;
  • грунтование;
  • покраска оконной рамы.

Если качественно выполнены все этапы, предшествующие покраске, можно приступить к выбору материала.

Покраска деревянных окон

Снаружи окна находятся под влиянием дождя, солнца, снега. Внутри же постоянно сухой и теплый воздух. Не стоит забывать про это при покраске. Рекомендуем использовать акриловые и алкидные краски.

Читать еще:  Как самому заменить уплотнитель на пластиковых окнах

Более дешевые алкидные краски также имеют ряд своих достоинств. Они влагоустойчивы, покрывают древесину тонкой пленкой. Но в сравнении с акриловыми, срок их службы составляет 1-2 года. Ее лучше всего использовать для древесины, которая подвержена влаге. Краска наносится на полностью сухую поверхность и сохнет более 8 часов.

Таким образом, сказать какая же краска для деревянных окон лучше сложно, так как обе обладают преимуществами и недостатками.

Надеемся, что материал был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями.

Подробную информацию можно получить в этом видео.

Как очистить окно от старой краски? на сайте Недвио

  • Выбрать Дом
    • Коттеджи
    • Дома в поселках и КП
    • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
    • Дома в деревнях и селах
    • Дачи
    • Особняки и усадьбы
    • Дуплексы
    • Таунхаусы
    • Коттеджные поселки
    • Готовые, построенные поселки
    • Новостройки, строящиеся поселки
  • Выбрать Участок
    • Без подряда
    • С подрядом
    • В коттеджных поселках
    • Под застройку ИЖС
    • Для ПМЖ
    • С газом, водой и электричеством
    • Со всеми коммуникациями
    • С готовыми домами
    • В садовых товариществах, СНТ
    • Под дачное строительство
    • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
  • Полезные Статьи
    • Вопросы и ответы
    • Кадастровая карта
    • О проекте Недвио
  • Продавцам

Вопрос от читателя нашего портала: Как очистить окно от старой краски?

Ответ: Всем известно, что перед очередным обновлением рамы на окне, ее требуется очистить от нанесенной ранее старой краски. Но операция эта довольно-таки трудоемкая. И результат в основном зависит от того насколько правильно удаляется старая краска с поверхности оконной рамы. Давайте рассмотрим как можно очистить окно от краски.

Старую краску лучше всего удалять при помощи специального средства, которое легко можно приобрести в любом хозяйственном или строительном магазине. Наносится это средство на поверхность окна при помощи малярной кисти. А через полчаса слой старой каски снимается без особых усилий.

Но нужно очень аккуратно обращаться с химически активным средством. Поэтому если нет желания рисковать, то старую краску с оконной рамы можно удалить при помощи промышленного фена, очень схожего с обычным, но нагревающего воздух до 500 градусов. Перед его применением нужно обязательно вынуть стекло из рамы. Теперь нужно лишь включить фен и нагревать им поверхность рамы – краска постепенно размягчится и легко удалится при помощи шпателя.

Учтите, что при удалении краски феном придется раму обрабатывать небольшими участками. Так как краска остывает очень быстро. После прогревания на небольшом участке рамы нужно быстро снять краску, после чего переходить к другому участку рамы.

По этой причине фен может заменяться смесью из гашеной извести и толченого мела. При этом ингредиенты для смеси берутся в равных пропорциях. А в качестве основы для смеси применяется 20-процентный раствор из каустической соды.

В итоге должна получиться смесь в виде пасты, которую необходимо нанести нам поверхности рамы. Через несколько часов смесь вместе со старой краской легко снимается шпателем.

Купить средство для удаления краски

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Как снять и обновить старую краску

Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.

Как снять старую краску с металла

Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:

  1. Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой.
    • Плюсы: экономично, доступны инструментов.
    • Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
  2. Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска.
    • Плюсы: оперативно, эффективно.
    • Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
  3. Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей.
    • Плюсы: оперативно и просто.
    • Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.

Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.

Как снять краску с деревянной поверхности

Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:

  1. Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия.
    • Плюсы: недорого, доступность инструментов.
    • Минусы: долго, можно повредить поверхность.
  2. Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем.
    • Плюсы: быстро, комфортно, экономично.
    • Минусы: токсичность.

Химический способ более щадящий к поверхности изделия. Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы.

Как снять старую краску с деревянной двери

Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.

Как снять старую краску с оконных рам

Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.

Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.

Как удалить старую краску с пластика

Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.

Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.

Как снять старую краску со стен

Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.

Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.

Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли наносить краску на старую краску?

Если у старого покрытия тонкий слой и нет дефектов в виде трещин и вздутий, то после обработки наждачной бумагой можно наносить новый слой подобного ЛКМ.

Акриловую краску на старую краску рекомендуется наносить в несколько слоёв, при этом предварительно поверхность следует зашкурить и загрунтовать.

Перед покраской потолка водоэмульсионной краской по старой краске поверхность нужно полностью очистить, чтобы она получилась ровной и гладкой.

Нужно ли грунтовать старую краску?

Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы устранить дефекты и обеспечить надёжное сцепление с новым покрытием.

Читать еще:  Как снять старую краску с оконных рам

Если грунтовку по старой краске не наносить, окрашенная поверхность быстро потеряет первоначальный внешний вид. Желательно покупать грунтовку и ЛКМ от одной фирмы для более надёжного и долговечного покрытия.

Можно ли нанести штукатурку по старой краске?

Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, её нужно полностью удалить, так как следы олифы существенно снижают адгезию. В остальных случаях будет достаточно зачистить и загрунтовать поверхность.

Стартовый профиль для ПВХ-окон и его монтаж

Устанавливать новую входную группу или же пластиковые окна следует только с учетом правильной отделки. Прежде всего это касается заделки стыков между рамой или дверной коробкой и стеной. Наиболее эффективный и легкий метод оформления оконного проема — это использование пластиковых откосов. Существуют специальные комплекты на основе ПВХ, включающие конструктивные элементы. Один из наиболее существенных — это стартовый профиль для откосов.

  • Классификация стартовых конструкций
  • Преимущества стартовых профилей для окон пвх
  • Особенности установки откосов
    • Процесс монтажа профиля
    • Установка обрешётки
    • Монтаж облицовочных панелей

Классификация стартовых конструкций

Стартовые формы отличаются друг от друга по форме сечения. Пластиковые откосы устанавливают по аналогии с конструкторами. Все детали нужно максимально унифицировать, чтобы конструкция получилась функциональный. Каждая ее часть имеет свою функцию и назначение. Стартовые профили для откосов используются с целью крепежа пластиковых панелей к несущему основанию и их стыковки друг с другом. Изготавливаются они как из ПВХ, так и их металла.

В зависимости от конструкции, они могут быть предназначены для крепления элементов декора разными методами и в разных частях проема. Обозначаются они буквами. На рынке представлены такие их разновидности:

  • I -профили;
  • F;
  • L;
  • П.

I-профиль имеет сечение в форме буквы I — одной центральной полочки и двух боковых. Его устанавливают непосредственно на стену и прикрепляют к нему гипсокартонные или пластиковые откосы. Благодаря особой форме, такую деталь можно прикрепить к проему почти в любом его положении.

Наиболее распространенным видом пластиковых стартовых профилей является тот, что выполнен в форме буквы F. Он оснащен одной длинной полочкой и двумя короткими, которые примыкают к длинной с одного края.

Посредством таких форм можно устанавливать откосы из различных материалов. Например, сэндвич-панелей, ПВХ, композитных материалов на основе дерева или же гипсокартонного листа.

Конструкция такого профиля позволяет ему выполнять сразу две функции:

  • декоративную;
  • крепежную.

Благодаря второй узкой полочке можно закрыть стык облицовочной панели без использования шпаклевки, декоративных уголков и других дополнительных элементов.

Посредством L -профиля можно установить стандартные пластиковые или гипсокартонные откосы с толщиной в 10 мм. Сечение включает три полочки — одну широкую и две узкие. Крепить его следует перпендикулярно оконной плоскости, при этом широкая полочка будет прилегать к стене проема, узкая — к оконной раме, а противоположная длинной узкая полочка используется как маскировка стыковочного шва в месте прилегания панели. А П-профиль по сфере использования и конструкции напоминает предыдущий, однако разница заключается в том, что такая деталь имеет две широкие полочки, которые соединены узкой. С его помощью можно закрывать неровные или широкие швы.

Преимущества стартовых профилей для окон пвх

Данные конструкции имеют большое количество преимуществ, благодаря которым монтаж откосов будет более простым. В их числе:

  • оконный проем можно быстро и легко выровнять без применения шпаклевочных или штукатурных составов только с помощью такой конструкции;
  • стартовые профили легко крепятся к стене с помощью саморезов или же жидких гвоздей;
  • они обладают отличными декоративными свойствами. Устанавливая панели откосов посредством стартовых профилей, вы получите стыки без заделки швов;
  • легкость обработки. Пластиковые конструкции легко режутся ножницами, электрическим лобзиком, болгаркой или даже простым канцелярским ножом. А еще ПВХ-профили легко гнутся и принимают требуемую форму.

Технологичность процессов достигается благодаря особым свойствам поливинилхлорида.

Особенности установки откосов

Стартовый профиль для окон ПВХ следует использовать согласно существующему алгоритму. Обязательны подготовительные мероприятия. В их ходе нужно правильно подготовить поверхность стены. Обычно при монтаже ПВХ-окон между рамой и стеной образуется щель, которая заделывается монтажной пеной. Такая пена подразделяется на две категории:

  • простая;
  • профессиональная.

Первый вариант очень прост в применении и оснащен специальной трубкой-насадкой для того, чтобы выдавить пену.

А профессиональная пена оснащена цанговым креплением для установки на специальный пистолет. Щель нужно запенивать снизу вверх очень медленно. Когда пена застынет, обрежьте ее остатки с рамы посредством острого ножа.

Перечисленные разновидности пены отличаются как по качеству, так и по стоимости. При ремонтных работах лучше всего использовать профессиональный вариант, несмотря на то, что он стоит недешево.

Процесс монтажа профиля

Когда вы запенили стык между стеной и окном, а пена уже застыла, то можно начинать устанавливать стартовый профиль. Преимущество его монтажа заключается в том, что вам не потребуется удалять старые отделочные материалы, грунтовку, шпаклевку и так далее

Измерьте рулеткой высоту и ширину оконного проема, затем измерьте и отрежьте профиль требуемой длины. Края-стыки профилей нужно обрезать под углом 45 градусов для лучшей стыковки. Устанавливать их начинать нужно с верхней части проема, потом ставятся пластиковые части по бокам, а под конец — внизу окна.

Чтобы установка получилась максимально ровной, начертите на оконной раме полосу строительным уровнем, и по ней уже выполняйте установку. ПВХ-профили крепятся по самому краю оконной рамы с использованием саморезов со сверлом или жидких гвоздей.

Саморезы завинчиваются через каждые 20 см по всей длине профиля, а жидкие гвозди наносят тонкой волнистой полосой по всей длине, затем конструкцию сильно прижимают к верхнему обрезу рамы.

Если из-под профиля выступает раствор клея, но его нужно немедленно убрать сухой тряпкой. Когда он высохнет, почистить раму будет сложнее. Некоторые специалисты вообще не рекомендуют использовать клей для установки таких конструкций. Дело в том, что со временем он может отслоиться от поверхности вследствие сырости или температурных перепадов, а это может привести к необходимости демонтажа всего окна.

Каждая разновидность конструкции имеет свои особенности монтажа в проем. Например, F -профиль многие крепят на внешние торцы панелей или гипсокартонных листов монтажным клеем, но рекомендуется этого не делать.

Профиль на основе ПВХ будет прочно держаться на панелях откосов без клея, его можно будет легко снять и поставить назад, если потребуется сделать ремонт.

Установка обрешётки

Далее вам потребуется установить обрешетку в оконном проеме, которая будет выступать в роли каркаса для пластиковой панели. Для этого обычно берут бруски с сечением 2 на 4 см, однако можно взять и металлические профили. Выбор зависит от того, насколько в определенных условиях подходит тот или иной материал.

Так, бруски для установки каркаса нужно хорошо высушить, иначе при высыхании они могут скручиваться и сгибаться, в итоге вся конструкция может деформироваться.

Древесину еще нужно будет обработать специальным антисептическим составом, поскольку пространство под откосами может подвергаться высокому воздействию сырости. Бруски каркаса прикрепляются по внешнему краю проема дюбель-гвоздями вдоль стыка с соблюдением шага порядка 30−40 см.

Монтаж облицовочных панелей

Последний этап работы — это установка облицовочных панелей. Она начинается с верхней части проема. Нужно измерить его глубину и длину, затем вырезается ПВХ-панель требуемого размера. Потом установите один край панели в паз, который образован полочками старт-профиля. А второй, внешний край, прикрепите к брускам обрешетки монтажным клеем или саморезами.

Если для крепления вы используете саморезы, то закручивайте их в торец под углом в 45 градусов. Таким образом вы скроете под наличником их шляпки. После монтажа верхней панели аналогичным образом установите два откоса по бокам. В конце работы нужно установить декоративные наличники. Для них можно применять F-профиль, который надевается на внешний торец откосов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector