Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка карнизов, дорожек и штанг для гардин

Установка карнизов, дорожек и штанг для гардин

Есть много способов подвески занавесей, гардин, портьер: от простых колец на штанге до сложных дорожек, часто с тяговыми шнурами, а иногда даже с моторным приводом. Штанги могут быть деревянными или металлическими, а дорожки — металлическими или пластмассовыми. Одни оформлены скромно, другие являются заметным элементом дизайна. Выбор зависит от стиля интерьера, а также от протяженности самих занавесей, поскольку некоторые типы подвесок лучше работают с одними видами, чем другие. Сначала выберите сами занавеси, а затем проконсультируйтесь у продавца, какой тип дорожки больше им соответствует. Иногда возникают сложности при монтаже дорожек на каменных стенах. Над оконным проемом может лежать железобетонная или стальная перемычка, скрытая под штукатуркой. Прочное крепление к такой перемычке затруднено тем, что в бетоне сложно просверлить отверстие для пластмассового дюбеля и винта точно в нужном месте, а для крепления в отверстиях стальных балок необходим пружинный захват. Часто бывает проще либо установить дорожку выше перемычки, либо сначала поставить деревянную несущую полосу, а к ней уже крепить дорожку. На худой конец, можно применить дорожку, монтируемую на потолке. Прикрепить дорожки к стенам на деревянном каркасе тоже не всегда оказывается легкой задачей. На деревянной балке над проемом могут находиться в неизвестных местах крепежные скобы.

Установка гардинной штанги

Карандашом начертите на стене горизонтальную линию и отметьте на ней положение кронштейнов. Просверлив крепежные отверстия, прикрепите основания кронштейнов, если нужно, с помощью пластмассовых дюбелей или деревянных пробок.

Вставьте кронштейны в основания и затяните стопорные винты. Вдвиньте штангу, наденьте кольца и концевые шпили и вверните винты через кронштейны в штангу.

Установка наматывающейся шторы (экрана)

Такая штора состоит из куска материала — обычно ткани, — наматывающегося на валик, который смонтирован на кронштейнах близко к окну. Ее можно использовать вместо гардин и занавесей, как простое, компактное средство, или же в сочетании с ними, например если окно, выходящее на солнечную сторону, нуждается в дополнительном экранировании.

Привинтите кронштейны валика к раме, вблизи верхних углов, сдвинув крепящие фланцы внутрь лишь настолько, чтобы оставить место для отвертки.

Обрежьте валик и ткань до нужной ширины и вставьте в концы фиксирующие головки — одну круглую, другую прямоугольную, — чтобы соединить с кронштейнами.

Повесьте валик на кронштейны, затем потяните штору вниз, чтобы проверить натяжение. Если она не наматывается обратно, поднимите трещетку храповика, скатайте штору и опустите трещетку на место.

Установка гардинной дорожки (карниза)

Решив, на какой высоте устанавливать дорожку, прочертите карандашом по уровню горизонтальную линию на стене. Продлите линию за края окна.

Просверлите отверстия под дюбели в каменной стене или направляющие отверстия в стене с деревянным каркасом на расстояниях, указанных в инструкции к дорожке (карнизу). Установите кронштейны.

Если нужно смонтировать дорожку на потолке, определите место балки (балок) и привинтите несущую деревянную полосу. Затем прикрепите к полосе кронштейны дорожки.

Если дорожку приходится сращивать из кусков, чтобы перекрыть широкое окно, используйте специальные накладки, не мешающие движению ползунков.

Установите дорожку на кронштейнах. Здесь это сделано путем вращения фиксирующих кулачковых шайб с помощью рычажка. Для других типов применяются фиксирующие винты.

Прикрепите к верхнему краю гардины крючки или зажимы, затем присоедините их к ползункам дорожки. Некоторые типы дорожек имеют ползунки с зажимами, и гардина просто подвешивается.

Полезный совет

Если гардины должны перекрываться, изогните конец одной дорожки буквой S, чтобы он перекрывал другую дорожку. Прикрепите к дорожкам специальный удлиненный кронштейн и привинтите его к стене.

Профессиональные статьи

Из чего лучше сделать оконные и дверные перемычки в доме из газоблока

В доме из газобетона оконные и дверные проемы требуют дополнительного укрепления. Это могут быть перемычки из газобетона, U-образных блоков, монолитного бетона, а также на углах или арматурных прутьев. Они отличаются между собой стоимостью, эффективностью, быстротой монтажа. Точные параметры площади опирания перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты стены над ним.

В домах из газоблоков предполагается минимальная ширина простенка в 60 см. При уменьшении ширины нужно выполнить вертикальное усиление простенка: армирование методом заливки стальных прутьев внутри U-блоков или закладкой прутьев в вертикальный паз рядом с отверстием с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах межэтажного перекрытия.

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для укрепления отверстий строители часто используют заводские решения, так как сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий проще. Готовые перемычки применяются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Изготавливаются перемычки из стальной арматурного каркаса и газобетона марок D500-D700 с увеличенной прочностью на сжатие. Могут изготавливаться на заказ — под конкретные параметры, установленные для строительства.

Особенности

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

  • высокая скорость укладки;
  • отсутствие «мостиков холода»;
  • сравнительно небольшой вес.

Гладкая поверхность и точная форма изделий не портит равенство кладки стены, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойной штукатурку. Большим плюсом является и однородность поверхности стены, когда дело дойдет до штукатурных работ.

Рекомендации по укладки перемычек

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на целые блоки, опора на стены должна составлять не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеевым или цементным раствором. Удобно, когда толщина балки совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается заключение нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и установить их над одним отверстием.

Правильное положение перемычек из газобетона при заключении указывается маркировкой. Недопустимо крепить балки вертикально или нижней частью вверх. Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, штробить или влиять другим механическим способом, так как это уменьшает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной равной или более 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг., Поэтому для их укладки может понадобиться подъемник. Если нужно усилить отверстие в несущих стенах, можно использовать газобетонные балки толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг., Поэтому при заключении можно обойтись без применения спецтехники. Единственный недостаток готовых изделий — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов того, как сделать перемычки над окном из газобетона, отдается предпочтение менее дорогим способам.

Перемычки из U-блоков

Один из самых распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, в качестве которой выступают газобетонные U- блоки марки D500 и выше.

Такой способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность с одинаковым рисунком кладки и подходит для отверстий до 3 м.

Технология монтажа

Монтаж перемычек с использованием U- блоков выполняется в несколько этапов:

  1. По уровню верхней линии кладки устанавливается прочная доска и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка с газобетона не прогнулась под собственным весом и залитого бетона. Подпорки можно сделать из разных материалов — деревянных брусков, металлических труб, колонок кирпича и др.
  2. На доску заключаются лотковые блоки толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны. Вертикальные швы и горизонтальный сегмент опорной части проклеиваются.
  3. Для утепления конструкции рекомендуется вложить внутрь блоков от внешней стенки письмо экструдированного пенополистирола или минеральной ваты высокой плотности.
  4. Еще для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется каркас из арматуры. Для него используются строительная арматура диаметром 12-16 мм, покрыта антикоррозионным составом, вязальная и кольцевой провод.
  5. Замешивается бетон M200 и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней границе блоков. Важно, чтобы смесь со всех сторон покрывала арматуру.
Читать еще:  Витражные окна на веранде — ТОП материалов для остекления

В ряде случаев для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску и временные подпорки для продолжения кладки стены можно после того, как бетон наберет минимальную прочность. Сроки зависят от погодных условий и температуры окружающей среды.

Перемычки иэ монолитного бетона

Способ заливки монолитной бетонной балки является одним из самых дешевых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенах из газобетона. Этот метод наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию хорошо выдерживает любые нагрузки. Серьезным недостатком данного метода является тот факт, что теряется однородность поверхности стены, а это крайне нежелательно при тонкослойном нанесении штукатурки.

Технология выполнения работ

Создание монолитной балки во многом напоминает устройства перемычек с лотковых блоков, но имеет свои существенные отличия. Работы выполняются в такой последовательности:

  • Монтируется съемная опалубка из досок и брусьев. Также возможно использование листовых материалов (фанеры и так далее.). Конструкция укрепляется поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и подпорками. Опалубка сооружается после заключения блочного ряда. Для нее оставляют по 20-30 см пространства по обе стороны от будущего отверстия.
  • С внешней части стенки опалубки закрепляется утеплитель. Для таких целей чаще всего используют листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола.
  • После этого вяжется арматурный каркас из стальных прутьев. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевой и вязальная проволока, но для небольших домиков с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Она режется на квадраты, в которых вязальной проволокой крепятся прутья.
  • Далее оборудована опалубка заливается раствором M200 — M300 на высоту строки блоков, утрамбовывается и выравнивается.
  • Снимать боковую опалубку возможно после вступления раствором минимальной марки прочности, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного его высыхания. В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должную прочность.

Внешняя часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельного предварительного оштукатуривания при отделки фасада декоративной штукатуркой непосредственно по блоку без возможного утепления стен. По утеплителю наносится слой армирующая смесь, в который топится щелочестойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перамычки из углов

Конструкция с использованием металлических уголков относится к бюджетным вариантам, особенно по сравнению с перемычками из газобетона. Но уголки допускается применять только при определенных условиях — ширина отверстий должно быть до 1,2 метров при высоте стены поверх них не менее 2/3 этой ширины.

Советы экспертов по применению уголков

Сначала в блоках из газобетона вырезаются пазы с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступление составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголков снаружи и изнутри. В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 метра достаточно угла с шириной полки 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обратить щелочестойкой или штукатурной сеткой.

Перемычки в небольших отверстиях

Прорези шириной менее 1,2 метра не требуют большого усиления. Так как делать перемычку над окном из газобетона с железобетонной балки дорого и нецелесообразно, рекомендуется воспользоваться методом армирования стальными прутьями.

Но этот способ, как и предыдущий, применяется только для случаев, когда высота кладки стен этаж отверстия больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от отверстия и в зоне подоконника.

Технология робот

Технология кладки блоков газобетона этаж отверстий без применения усилительных элементов предусматривает следующую последовательность действий:

  • Излагается ряд блоков к отверстию. Обязательно остается пространство в 20-30 см для закладки арматуры. В отличие от заключения перемычки из газобетона с помощью U-блоков, не нужен монтаж съемной опалубки.
  • Укладывается арматура. В среднем на дверной или оконный проем понадобится 4 прута диаметром 10 мм. Для этого подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
  • В блоках делаются штробы на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать штроборез или фрез. Важно, чтобы канавки не находились слишком близко к краю.
  • Углубление заполняются раствором или клеем. Затем блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные стальные стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором или клеем.
  • При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Лучше арматурные стержни выдерживают нагрузки, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс, равномерно распределяет вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного элемента не требуется.

Утепление перемычек над окнами

Как выполнить утепление перемычек над окнами – если знать ответ на этот вопрос, то получится сократить потери тепла в доме, а также защитить окна от возможного появления конденсата. Эта статья будет полезна в первую очередь тем, что только еще приступил к строительству своего дома. Еще на этапе устройства оконных и дверных проемов следует позаботиться о надежной и теплоизоляции бетонных перемычек.

Железобетонные перемычки над различными проемами (окна, двери, ворота гаража и т.д.) принимают нагрузки от кирпичных стен на себя. По конструкции перемычки бывают плоские и брусковые, простые или усиленные арматурой. Изготовлены они из арматуры и бетона, поэтому являются проводником для выхода тепла из помещения. Утеплив перемычки окон, у вас получится лучше сохранить тепло в доме.

Нужно ли утеплять бетонную перемычку окна

Бетонная перемычка – это часть конструкции кирпичной стены, которая перекрывает верхнюю часть оконного или дверного проема. Данная конструкция нуждается в теплоизоляции, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и представляет собой «мостик холода». Если вы решили снизить свои затраты на отопление дома зимой, то, в первую очередь, следует утеплить все бетонные перемычки.

Тепло из отапливаемого помещения выходит через все поверхности: стены, перекрытия чердака, пол на первом этаже и оконные проемы. Чем быстрее вы утеплите фасад дома минватой, тем меньше будет потерь тепла через наружные стены в зимний период. Это касается и бетонных перемычек в кирпичной стене, поскольку они являются «мостиками холода» – местами, где происходит максимальная передача тепла.

Длительный опыт использования металлопластиковых окон с современными стеклопакетами говорит о том, что за счет их установки можно увеличить энергосбережение дома до 25%. Если дополнительно утеплить ленточный фундамент, подоконник и откосы окон, то энергосбережение повысится до 40%. Поэтому не стоит думать, стоит ли утеплять бетонные перемычки над окном, а действовать.

Утепление перемычки над окном своими руками

Правильно утеплять конструкции всегда снаружи, поскольку при внутренней теплоизоляции поверхность будет промерзать. Поэтому при монтаже или заливке перемычек лучше оставлять 25-50 мм для укладки пенополистирола на перемычку со стороны улицы. При самостоятельной заливке перемычки бетоном также можно разделить конструкцию на две части, положив кусок пенопласта посередине.

Как утеплить перемычку окна снаружи

Дешевле и проще использовать в качестве теплоизоляции плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. Для начала наружная поверхность перемычки очищается от пыли и грязи, при необходимости выравнивается. Если в стене были обнаружены щели, то их следует заделать монтажной пены. Далее вся поверхность обрабатывается проникающей гидроизоляцией или грунтуется.

Плиты утеплителя нарезаются необходимым размером и приклеиваются к поверхности на монтажную пену. Также для монтажа можно использовать клей для пенополистирола. Для надежности утеплитель крепят на тарельчатый дюбель, а все щели и швы заделываются монтажной пеной. При теплоизоляции фасада под сайдинг, можно использовать минеральную вату для утепления откосов пластикового окна.

Читать еще:  Особенности установки уличного термометра на пластиковом окне

Излишки монтажной пены срезаются после ее схватывания. Далее теплоизоляцию следует защитить от ультрафиолета и атмосферных осадков. Для этого поверхность оклеивают малярной сеткой и покрывают штукатуркой. Для отделки откосов также используют ПВХ панели, сайдинг и прочие материалы. Рассмотрим еще внутреннее утепление, так как не всегда можно защитить конструкции с улицы.

Как утеплить перемычку окна изнутри

Потребность в теплоизоляции перемычек возникает обычно у владельцев кирпичных домов и других построек. Но утеплить перемычку над окном правильно с улицы не всегда возможно. Например, при строительстве частного дома не была учтена последующая укладка утеплителя или фасад уже обшит сайдингом. В этом случае следует сделать самостоятельно внутреннюю теплоизоляцию перемычки двери или окна.

При утеплении перемычки изнутри, у вас могут возникнуть некоторые трудности. Из-за промерзания бетона и смещения точки росы в сторону теплого помещения, на границе бетон-утеплитель может выпадать конденсат. Но если у вас нет выбора, то для проведения работ следует выбирать пенополистирол. Теплоизоляция клеится на поверхность откоса при помощи монтажной пены или клея.

Как утеплить перемычки в кирпичной стене

Обычно утепление финского фундамента, отмостки и других бетонных конструкций проводится снаружи. Дело в том, что при утеплении перемычки в кирпичной стене со стороны теплого помещения, конструкция все равно будет промерзать. И тогда появляется опасность появления конденсата на откосах. Но и внутренняя отделка утеплителем допускается, при невозможности провести работы с улицы.

Как утеплить перемычки над дверью

Проблема теплоизоляции дверной перемычки не так актуальна, поскольку во многих домах входная дверь ведет не сразу на улицу, а на веранду. Если утепление дверной перемычки все же необходимо, то используйте технологии, что описаны ранее, поскольку по своей конструкции дверные и оконные перемычки ничем не отличаются.

Многие владельцы частных домов, где входные двери ведут сразу на улицу, сталкиваются с проблемой появления конденсата на откосах и дверном полотне зимой. В этом случае теплоизоляция перемычки над дверью не поможет. Добиться исчезновения сырости и влаги на входной двери поможет лишь качественное утепление веранды или крыльца в частном доме. Лучше всего, чтобы пристрой еще и отапливался.

Как утеплить перемычку над гаражом

Утепление бетонной перемычки лучше всего производить на этапе ее заливки или укладки. При заливке перемычки в опалубку укладываются плиты пенопласта соответствующего размера. Одна плита укладывается снаружи, вторая должна делить перемычку на две половины (смотри фото). Следуя этим советам, вы сможете своими силами добиться снижения расходов на отопление дома или гаража.

(4,00 из 5)

Крепление штанговых и профильных карнизов

Выбирая карниз для штор и гардин, нужно принять во внимание размеры и форму окна, стиль интерьера и плотность ткани.

Большинство штанговых и профильных карнизов продается в наборах для самостоятельной сборки и установки на место. Правда, некоторые тяжелые металлические карнизы с системами подъемных шнуров должен монтировать профессионал. При работе всегда следуйте инструкциям фирмы-изготовителя.


Для ниши или эркера подойдет гибкий карниз — либо доходящий концами до выступающих краев эркера, либо огибающий их. Избегайте резких изгибов, чтобы кольца или бегунки могли легко скользить по карнизу. Некоторые типы профильных карнизов нужно предварительно размягчать, погрузив в теплую воду.

Размещение штанговых и профильных карнизов

На стене. Чаще всего карнизы для навешивания штор и гардин крепят на стене над оконным проемом, обычно в от оконной рамы. Для раздвигания штор и лучшего освещения комнаты естественным светом карнизы должны заходить по бокам на стены на от краев окна. Чтобы окно казалось «стройнее», разместите карниз немного выше оконной рамы.

На оконной раме. Если стены по обеим сторонам окна узкие, а вы собираетесь навесить легкие или средней плотности гардины, можно смонтировать карниз на деревянной оконной раме.

На потолке. Если окно высокое, почти до потолка, можно прикрепить кронштейны к потолку. При покупке проверьте, подойдет ли карниз для вашего окна.

В оконном проеме. Занавески «сетка», «кафе», «мансарда» можно навешивать на штангу или стержень внутри оконного проема. Их монтируют на деревянной оконной раме или по бокам проема.

Штанговые карнизы

  • Эти декоративные карнизы изготовляют из дерева, металла или пластика. Украшающие их наконечники не дают кольцам соскальзывать с карниза.
  • Штанговые карнизы рекомендуется устанавливать на нешироких, прямых окнах или в оконных проемах.
  • В продаже имеются металлические карнизы для ниш и эркеров, специально изогнутые.
  • Тонкие стержни лучше использовать для коротких и легких занавесей.
  • Толстые штанговые карнизы — от 25 мм в диаметре — используют для длинных, плотных штор на подкладке.
  • Деревянные или пластиковые карнизы можно обрезать по размеру окна. Телескопические и пружинные модели можно регулировать. В карнизах со шнурами при укорачивании приходится менять всю систему подъема и раздвигания.

Профильные карнизы с направляющим желобком

  • Сделанные из пластика или металла, такие карнизы различного дизайна либо сливаются со стеной, либо маскируются шторой, ламбрекеном или сборчатой занавеской.
  • Профильные карнизы идеальны для больших окон, для ниш и эркеров.
  • Подбирайте карниз в зависимости от плотности занавесей.
  • Некоторые профильные карнизы снабжены системой шнуров для подъема или раздвигания занавесей.
  • Карнизы без системы шнуров можно обрезать по размеру окон. Типы со шнурами при изменении размеров требуют переоснащения.

Монтаж штанговых и профильных карнизов

Для коротких карнизов нужны кронштейны с двух сторон. Карнизы длиной более 1,5 м (5 футов), предназначенные для тяжелых штор, требуют еще одного кронштейна для дополнительной поддержки в центре, а для очень длинных карнизов — еще через каждые 1,2 м (4 фута). Для полозковых карнизов кронштейны устанавливают через каждые 15 см (6 дюймов), особенно если шторы тяжелые.

Шаг 1

Измерьте ширину окна. Если нужно, прибавьте припуска с каждой стороны так, чтобы шторы можно было сдвигать. Купите штанговый или профильный карниз нужной длины. Отрежьте лобзиком пластиковый или деревянный наконечник.

Шаг 2


Приложите один кронштейн к стене над окном на нужной высоте, в 7,5 см (3 дюймах) от края окна для штангового карниза или в 2,5 см (1 дюйме) от концов полозкового карниза. Наметьте карандашом места для шурупов.

Шаг 3

Разметьте положение шурупов на противоположной стороне окна и с помощью спиртового уровня обровняйте точки с первым кронштейном. Для карниза длиной более 1,5 м (5 футов) наметьте место расположения третьего кронштейна в центре. Для полозкового карниза разметьте позиции с интервалами 15 см (6 дюймов).

Шаг 4


С помощью электродрели и сверла по каменной кладке просверлите отверстия в намеченных точках. Вставьте пробки, затем прикрепите кронштейны шурупами.

Шаг 5


На один конец штангового или профильного карниза вставьте наконечник; наденьте кольца или бегунки (по одному на каждый крючок шторы), закончите установкой второго наконечника. Укрепите карниз на кронштейнах.

Бетонные перемычки окон

Монтируя карниз над окном, найдите там бетонную перемычку, которую трудно просверлить даже и сверлом для работы по каменной кладке. В этом случае проще прибить к стене деревянную планку и укрепить на ней кронштейны для карниза. Перемычка заходит за боковые края оконного проема на 125 мм (5 дюймов) с каждой стороны.

Шаг 1

Отпилите 50 X 25 мм (2×1-дюймовую) планку такой же длины, как карниз, т. е. на 300 мм (12 дюймов) больше ширины окна. Дрелью со сверлом по дереву просверлите отверстия для шурупов в 2,5 см (1 дюйме) от концов. Придержите рейку в нужном положении, проверьте уровнем горизонталь и отметьте места расположения шурупов на стене.

Читать еще:  Как оштукатурить металлический уголок над окном?

Шаг 2


Проделайте отверстия в стене с помощью дрели и сверла для работы по камню, вставьте дюбели. Тыльную сторону планки смажьте клеем, затем прикрепите к стене. Ввинтите шурупы. Прикрепите кронштейны к планке; для выполнения отверстий используйте дрель со сверлом по дереву.

Совет

Монтаж карниза на потолке

Деревянную планку можно использовать и для крепления карниза на потолке. Возьмите длинные шурупы, которые пройдут сквозь планку и штукатурку потолка до потолочных балок. Чтобы определить их местоположение, простучите потолок: балки расположены на расстоянии друг от друга и звук в этих промежутках глухой.

Подробная инструкция по демонтажу пластиковых окон

Капитальный ремонт – явление распространенное. Многие нанимают бригаду ремонтников, которые делают все сами. Но не всем по карману такой выход из ситуации. В целях экономии семейного бюджета чаще всего ремонт производится собственными силами. Но какой же капитальный ремонт без замены окон? И как быть в таком случае – бежать к специалистам или это под силу и домашнему мастеру? Разборка оконных рам – дело не сложное, даже если конструкция не деревянная, а пластиковая. Как демонтировать пластиковое окно? На этот вопрос попытаемся ответить дальше.

С чего начать замену окон

Стоит ли говорить, что демонтаж проводят после подготовки жилья – накрыть, а в идеале убрать мебель, быттехнику, ценности. Обеспечить рабочее пространство беспрепятственным подходом. Замена окон – процедура пыльная, потому накройте все, что не удалось переместить в другое помещение, полиэтиленовой пленкой.

Пластиковые окна – оптимальный вариант для дома. Прежде всего, такие конструкции могут эксплуатироваться на протяжении 50 лет, а их доступная цена делает такое приобретение еще и выгодным решением для семейного бюджета. А если старые окна Вас не устраивают не по причине износа, а только по косметическим или функциональным особенностям – не спешите списывать их в хлам. Демонтированные конструкции можно видоизменить под свои потребности, установить их в других помещениях (например, на даче), продать или подарить знакомым.

Еще один подготовительный этап – сбор инструментов. Вам понадобится:

  • острый ножик;
  • набор отверток;
  • стамеска;
  • небольшой ломик;
  • шпатель;
  • шуруповерт, обычная крестовая отвертка;
  • ножовка и перфоратор;
  • молоток, пассатижи.

Снимаем стеклопакет

Демонтаж стеклопакета начинается с изъятия из конструкции. Работать нужно очень аккуратно и осторожно, спешка на данном этапе чревата повреждениями стеклопакета.

Если оконный механизм имеет створки, то после изъятия стеклопакета нужно их снимать. Когда створка установлена классическим способом на стандартные петли, действия таковы по петлям:

  • из верхней извлеките металлический стерженек,
  • приподнимаете створку — снимайте с нижней.

Такое крепление и правильный демонтаж позволяют использовать створку для другого места назначения, не потребуется регулировка окна. В иных случаях придется откручивать крепежные саморезы и только после этого ее снимать.

Демонтаж глухого окна — тоже сначала нужно снять стеклопакет. Крепится он к внутренней стороне штапиками из пластика, разбирать которые нужно с длинного края. Штапики удобно снимать шпателем со скругленным острием. Начинайте работу с середины створки. Снимая последний штапик – будьте предельно аккуратны с извлечением стеклопакета. Подстраховка – присоски для монтажа – так минимизируется риск выскальзывания стеклопакета из рук.

Операция по извлечению

Снимать раму нужно после извлечения стеклопакетов. Избавившись от бьющихся частей, можно приступать к извлечению непосредственно рам.

  1. Внутренние откосы пластиковые или гипсокартонные:
    • снимите профиль конфигурации F,
    • затем по порядку открутите остальные элементы конструкции.
    • Последний этап – демонтаж стартового профиля, укрепленного саморезами.
  2. Оштукатуренные откосы:
    • Сбить перфоратором и зубилом. При этом работать очень внимательно, без ущерба пластиковой оконной поверхности.

Демонтаж отливов и подоконников

Самая простая часть. Отлив демонтируется легким рывком, если выкручены саморезы. Подоконник чаще всего стоит на пене для монтажа. Просто снимите деталь с середины к краю.

Демонтируем оконную раму

Выкрутите саморезы, пластины анкеров, которыми закреплено окно. Используйте отвертку или шуруповерт. Может случиться так, что выкрутить крепежные метизы не удается, тогда используйте гвоздодер. Далее режьте монтаж-пену. Очень аккуратно выставляйте оконную раму, слегка постукивая молотком из резины. Можно заменить обычным, но при условии — будет приложен слой амортизирующего материала (резины, доски).

Разбираем фурнитуру

Чтобы максимально уберечь окно от повреждений, извлеките с конструкции фурнитуру: пазы для сеток, глухие ручки и ручки запирающего механизма, стержни-соединители для ручек. Подпишите ее, сложите в одной емкости для сохранности.

И последний этап – уборка. Тут обойдемся без подробных инструкций. Теперь Вы знаете, как демонтировать пластиковое окно правильно.

Снятие и установка стеклопакета

Стеклопакет – прозрачная составляющая любого современного теплого окна. Он изготавливается по индивидуальным размерам и фиксируется в оконной раме при помощи штапиков.

На практике часто возникают ситуации, когда требуется достать стеклопакет из оконной конструкции:

  • если он разбился, треснул или утратил свою герметичность;
  • при замене на стеклопакет другой улучшенной формулы;
  • если нужно провести отделку наружного откоса или заменить отлив в глухой части окна;
  • при установке в глухую часть открывающейся створки.

Для того, чтобы достать стеклопакет, понадобятся следующие инструменты:

  • шпатель или острый нож;
  • вакуумные присоски;
  • резиновый или эбонитовый молоток (киянка);
  • перчатки с нескользящим резиновым покрытием.

Перед началом процесса распакечивания рекомендуется промаркировать штапики, поскольку их размеры могут отличаться.

Снять штапики можно при помощи ножа или шпателя. Для этого нужно аккуратно вставить шпатель в щель между штапиком и профилем и, осторожно постукивая киянкой, постараться поддеть штапик в центральной части, а затем и по всей длине. Проделав эту операцию, штапик можно сдвинуть и достать из паза. Первыми достаются длинные штапики. Вынимая последний штапик, следует придерживать стеклопакет, чтобы избежать его падения. Проделав эти манипуляции со всеми штапиками, можно извлечь стеклопакет из плоскости окна. Профессиональные монтажники для этих целей используют специальные присоски. В домашних условиях это можно сделать вручную, одев перчатки с прорезиненной поверхностью. Поддев верхнюю часть стеклопакета пальцами или ножом, наклонить его на себя и достать из окна. В целях безопасности большие стеклопакеты лучше извлекать вдвоем. Снятый стеклопакет ставят на твердую поверхность, прислонив к стене.

Установка стеклопакета

Установку стеклопакета производят в обратной последовательности. Перед установкой нового стеклопакета нужно проверить состояние наружного уплотнителя и при необходимости заменить его. Стеклопакет устанавливается на фальцевые мосты. В глухой части будет достаточно установить опорные прокладки снизу, а в створке он должен быть плотно расклинен дистанционными прокладками в соответствии со схемой. Если этого не сделать, окно будет постоянно проседать и при закрывании цепляться за нижний край рамы.

Схема установки несущих и дистанционных прокладок при установке стеклопакета в окнах с различным видом открывания:

Уплотнительные прокладки должны быть оптимального размера, чтобы не мешать установке штапика, но достаточные для того, чтобы все стекла в составе стеклопакета опирались на прокладку. Обычно подбирают прокладки исходя из ширины стеклопакета +2 мм. Например, если ширина стеклопакета 40 мм, то дистанционные прокладки должны быть 42 мм.

Если стеклопакет в окне заменяют улучшенным – более широким, то требуется замена существующих штапиков.

Установив и расклинив стеклопакет, можно приступать к забиванию штапика. Первыми устанавливаются короткие штапики, а затем длинные. Штапик забивают в паз, используя резиновый или эбонитовый молоток. Наносят несильные частые удары, позволяющие защелкнуть штапик в паз.

Если замена стеклопакета проводилась в створке, то следует проверить работу фурнитуры в различных режимах и при необходимости отрегулировать ее.

Часто замена стеклопакета не только возвращает, но и улучшает характеристики окна. Это позволяет избежать затрат на покупку новой оконной конструкции, и ее монтаж.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector