Главные ошибки при обустройстве мансарды в частном доме

Главные ошибки при обустройстве мансарды в частном доме

Ошибки на этапе проектирования

Хоть все и понимают важность проектирования, но все же нередки случаи, когда строительство ведется «из головы» или по типовому проекту, скачанному из интернета. Это грозит тем, что внезапно всплывут ошибки, существенно снижающие комфорт жильцов.

1.Например, малая высота – человек будет упираться головой в скос крыши. Мало приятного. Чтобы этого избежать, нужно расчертить наглядно планировку с учетом фактических размеров.

2.Надо понимать, что если крыша пологая, то и полезного пространства будет немного. Это тоже учитывайте при планировке и будущей расстановке мебели.

3.Нельзя забывать и о качественном утеплении, отделке – это выльется в копеечку.

4.Часто люди сталкиваются с недостатком места под лестницу – приходится делать маленькие проемы или же подъем получается слишком крутым. Очень не рекомендуется делать лестницу с забежными ступенями ввиду травмоопасности. Поэтому предусмотрите эти моменты заблаговременно.

Ошибки при утеплении

Энергоэффективность дома – не пустой звук. Сэкономив на утеплителе, рискуете понести потери на обогрев дома.

1.Если толщина утеплителя будет недостаточной, то в зимний период на мансарде будет холодно, а в летний – душно. К тому же, температура будет распространяться и на нижний этаж, что тоже приведет к дискомфорту.

2.Оптимально укладывать двухслойное утепление: 1 слой – между стропилами, 2 слой – поверх, таким образом, чтобы перекрыть возможные мостики холода. В любом случае, лучше «переутеплить», чем «недоутеплить».

3.Иногда возникает соблазн приобрести дешевую альтернативу специализированному или плитному утеплителю – рулонный. Но имейте в виду, что он подходит только для горизонтальных поверхностей, а на скатах крыши он усядется и начнет пропускать холод.

4.Частая ошибка монтажа – оставление зазоров между стропилами и утеплителем. Укладывать теплоизоляцию нужно враспор.

Ошибки пароизоляции

В помещении свой микроклимат, отличный от уличного. Чтобы защитить теплоизоляционный контур от паров, конденсата, конвективного теплопереноса, нужно использовать специализированные мембраны.

1.Ни в коем случае не используйте паронепроницаемую пленку – она запирает пар в утеплителе. Решение – диффузионная мембрана.

2.Укладывать пленку нужно внахлест (7 см и более), чтобы перекрыть швы, а саму мембрану крепить степлером к стропилам. Это не даст влаге с улицы протечь на мансарду.

3.Не перепутайте стороны мембраны. Пленка всегда обращена лицевой стороной внутрь рулона, на этой же стороне нанесен логотип.

4.Для фиксации можно использовать только специализированную ленту, иначе такая пароизоляция окажется недолговечной.

5.Если плохо проклеить стыки, сделать недостаточный нахлест, использовать не ту ленту, то контур будет негерметичным. Особое внимание нужно уделить зонам примыкания к стенам, участкам вблизи вентиляционных стояков, дымоходов, окон.

Мансардный или второй этаж?

Одноэтажные дома — безусловный тренд нашего времени. Но нередко люди обращают внимание и на двухуровневые здания. Правда напрашивается один вопрос: «Что выбрать? Мансардный или полноценный второй этаж?».

Сравнение мансардного и двухэтажного дома

Мансарду по-другому можно назвать чердаком и обычно он используется как склад для старых вещей или вообще не используется, только в последнее время эту зону стали эксплуатировать, как жилое помещение. Мансардный этаж, обычно выбирают те люди, которые планировали строить одноэтажный дом, но решили добавить к нему и мансарду, с той мыслью, что лишнее место им не помешает. Вторая причина строительства мансардного этажа — это, то что он дешевле обходится, чем классический второй этаж.

В нашей компании мы считаем так: пространство лишним не бывает и если есть возможно получить дополнительные квадратные метры, то почему бы и нет? Очень часто наши заказчики используют мансарду, как кинотеатр или выделяют эту зону для детей, которым очень нравится там играть — это становится, своего рода, их штабом. Конечно же, если у вас есть финансовые возможности и вы точно уверены, что хотите дом в два этажа, то выбирайте именно его.

Недостатки и преимущества мансардного этажа

Если с двухэтажником все более менее понятно, то по мансарде возникает много вопросов, поэтому для того, чтобы вам было легче определиться с выбором, мы выделили её преимущества и недостатки.

• Меньшая стоимость относительно второго этажа
• Дополнительная площадь (если сравнивать с одноэтажником)
• Красивый внешний вид (сейчас это тренд)
• Возможность улучшить интерьер дома

• Необходимо продумать систему вентилирования и отопления
• В основном очень крутые лестницы
• Нужны мансардные окна для поступления естественного света
• Наклонные стены (ощущение что стены давят)

3 ошибки при возведении мансарды

Если вы твердо уверены, что хотите строить дом с мансардным этажом, то вам просто необходимо знать с какими трудностями вы можете столкнуться. Поэтому специально для вас мы отобрали пять основных ошибок при обустройстве мансарды.

1. Отсутствие проекта

Если вы строите свой дом самостоятельно, то не в коем случае не делайте мансарду «на глазок», в противном случае результат вас может сильно разочаровать. Мансарда — это особое помещение, которое нужно тщательно спроектировать, продумать все детали вплоть до расположения мебели, иначе пользоваться помещением будет весьма затруднительно. Во избежание таких проблем обращайтесь в строительную компанию.

2. Отсутствие сметы

Как мы и говорили, мансардный этаж стоит меньше второго, за счет того, что стенами служит стропильная система, а кровля выступает в роли наружной обшивки стен. Но это не значит, что траты будут незначительными, поэтому обязательно попросите подробную смету у компании, а если строите дом самостоятельно, то составьте её сами, чтобы избежать неожиданностей.

3. Проектировка лестницы.

Для мансардного этажа тоже нужна лестница, и абы как её строить нельзя! Нужен четкий план. Если оборудовать сначала мансарду, а потом думать куда впихнуть лестницу, то в итоге вы получите неудобную небезопасную конструкцию. Поэтому заранее определитесь с размерами, типом и месторасположением лестницы.

Заключение

Надеюсь мы смогли вам помочь с этим нелегким выбором мансардного или классического второго этажа. Рассчитывайте свои силы и сопоставляйте их с желаниями. Если вы планируете строить дом с мансардным этажом, то обратите своё внимание на проекты Z7v1, Z7v2 и Z7v3 в них уже все продумано до мелочей, мансарды получаются уютными и комфортными для жизни.

Как обустроить мансарду и чердак: полезные советы

Лето. Если у вас есть мансарда или чердак — самое время их освоить и наслаждаться близостью к небесам. Советы наших экспертов помогут превратить помещения под крышей в полноценное жилье

Инге Мур, архитектор

1. Позаботьтесь о правильной организации «дорожного движения». Лестница, ведущая в мансарду, должна быть такой ширины, чтобы на ней могли свободно разойтись два человека.

2. Обратите особое внимание на акустику: просторные мансарды с открытой планировкой часто бывают «гулкими». Чтобы каждый шаг не отдавался эхом по всему этажу, используйте в отделке больше тканей, кожи и других материалов, поглощающих звук.

3. Выбирайте светлые цвета для стен, полов, обшивки мебели. Благодаря этому залитые солнцем пространства будут выглядеть особенно эффектно. Купите плотные шторы или непрозрачные жалюзи, чтобы приглушить слишком яркие солнечные лучи в летние дни.

Дарья Харитонова, дизайнер и архитектор

4. Для оформления чердаков и мансард, особенно в старых домах, прекрасно подходит модный сейчас стиль лофт. Если есть возможность не закрывать деревянные конструкции, красивые стропильные системы, ею надо пользоваться: получится очень романтичный интерьер.

5. В мансарде или на чердаке стоит сделать двусветное пространство — более узкое вверху и более широкое внизу. Термин «двусветное» означает, что в помещении имеются два этажа и свет из одного окна распространяется на оба. На балкончике с балюстрадой можно разместить спальню, внизу — гостиную или кухню.

6. Наклонные стены любят не все. Традиционный вариант, когда вертикальная стена поднимается от пола сантиметров на 80, а выше начинается наклонная, у многих вызывает клаустрофобию. Желательно, чтобы стена доходила хотя бы до высоты человеческого роста (1,8–2,0 м).

7. В низком пространстве под наклонной кровлей можно разместить встроенные шкафы. Имейте в виду, что стандартную мебель использовать в мансарде невозможно. Большую часть — по крайней мере системы хранения — нужно делать на заказ. Практически все итальянские фабрики охотно идут навстречу обитателям домов с мансардами и соглашаются сделать шкаф со скошенным верхом. Большое количество встроенных систем хранения позволяет не захламлять пространство, убирать лишние вещи с глаз долой.

8. В Москве присоединять чердаки можно лишь в старых домах. В домах, построенных в послесталинскую эпоху, по чердаку проходят инженерные коммуникации. Присоединенный чердак нужно тщательно утеплять — как правило, он имеет гидроизоляцию, но теплоизоляция обычно отсутствует.

9. Для каких целей использовать мансарду? Чаще всего на первом этаже дома размещают общественные пространства, наверху — частные: спальни, кабинеты, детские. Однако практика показывает, что спальни пожилых членов семьи лучше размещать внизу.

Анна Муравина, дизайнер

10. В отделке мансард, как, впрочем, и других помещений, я предпочитаю натуральные материалы, в первую очередь дерево. Очень красиво выглядят деревянные несущие столбы и балки, если их покрасить в белый или серо-голубой цвет.

11. Мансарды и чердаки можно использовать для любых целей: устраивать в них спальни и ванные, организовать домашний спортзал или гардеробную. Главное — правильная планировка, при которой учтены все минусы (низкие скошенные стены, под которыми трудно пройти не нагибаясь) и плюсы (как правило — высокие потолки в районе конька крыши).

Ирина Исакова, дизайнер

12. Покупая мансарду в городском доме, нужно отдавать себе отчет в том, что в реальности вы будете распоряжаться меньшей площадью, чем заявлено на плане БТИ: немалая часть метража приходится на неудобные для освоения низкие зоны под крышей. Перед покупкой проведите разведку. Поинтересуйтесь в управляющей компании и у соседей, как обслуживается конструкция крыши (чистится ли снег, бывают ли протечки, кто будет заниматься мойкой окон), как работает система вентиляции. Обязательно обратите внимание на подсветку крыши в ночное и вечернее время — не будет ли свет от рекламных конструкций попадать в квартиру.

13. Особое внимание уделите декору окон. Для встроенных в кровлю окон не подойдут обычные портьеры и тюль. Как правило, для них подбирают рулонные шторы, плиссе, жалюзи, римские шторы. Не стоит относиться к этому процессу формально, так как окна в мансарде всегда притягивают к себе максимум внимания.

14. Освещение в мансарде должно быть нестандартным. Нужен разноуровневый свет, позволяющий использовать разные сценарии. Желательно, чтобы источники освещения в невысоких участках были направлены вверх. Подумайте о напольной подсветке. В этом случае источник света визуально увеличивает высоту потолка. В самой высокой точке помещения можно повесить красивую люстру. Уместны многочисленные бра, споты. Торшеры нужно выбирать особенно внимательно: важно, чтобы они вписались в нужную комнату по высоте.

Павел Иваненко, руководитель направления «Оконные технологии и светопрозрачные конструкции» компании Rehau

15. Для установки в кровлю подходят только специальные мансардные окна — они имеют ряд конструктивных особенностей. Привычное вертикальное окно для этих целей использовать нельзя, оно просто не сможет выдерживать высокие нагрузки (например, вес выпавшего снега).

16. Помните, что на каждые 10 кв. м жилой площади требуется не менее 1 кв. м остекления. Это правило, актуальное для любого помещения, действует и для мансарды. Следует учитывать, что имеется в виду именно площадь стекла, а не площадь всего окна. Если вы хотите сделать мансарду как можно более светлой, то лучше установить несколько окон, а не одно большое: они будут улавливать солнечные лучи в разное время дня.

17. Оптимальная высота расположения мансардного окна — около 90 см от уровня пола. При такой высоте из окна виден окружающий пейзаж, а не только небо. Кроме того, значительно облегчается эксплуатация конструкции.

6 ошибок при обустройстве чердака дома

Несмотря на то что популярность жилой мансарды растёт, немало сторонников остаётся и у домов c полным вторым этажом и холодным чердаком. Такое решение позволяет уменьшить затраты на строительство крыши дома. Вообще, холодный чердак конструкционно проще мансарды, однако и здесь проектировщики и строители вовсе не застрахованы от ошибок, цена которых — уменьшение комфортабельности и срока службы здания.

Чаще всего приходится сталкиваться с неправильным утеплением чердачного перекрытия. Проблема в том, что заказчики стремятся до предела сократить затраты на материалы, а строители выполняют работы на чердаке крайне небрежно, уверенные, что хозяин не будет внимательно осматривать это нежилое помещение. Итак, перейдём к обзору возможных недочётов.

Складная лестница-невидимка поставляется в комплекте с утеплённым герметичным люком. Фото: Fakro

Ошибки при обустройстве чердака

1. Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

2. Слой утеплителя слишком тонок

К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной крыше. Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности — как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать монтажной пеной.

3. Утеплитель не защищён от выветривания

Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

Сосульки на карнизах — верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

4. Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

5. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и хранения вещей, например сезонного спортивного инвентаря. Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

6. Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься — для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении — в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber

Строительные вопросы: чем отличается мансарда от чердака и полноценного этажа?

Внешний облик здания зависит не только от облицовки стен и расположения окон, но и от формы крыши, которая, в свою очередь, во многом определяется назначением пространства, находящегося непосредственно под ней. Владельцу будущего здания еще на этапе проектирования придется решать, будет ли зона под крышей обитаемой. Чтобы принять верное решение, следует понимать, чем отличается мансарда от чердака.

Разбираемся в тонкостях терминологии

В процессе изучения характеристик помещений разного типа придется вникать в значение некоторых строительных терминов, уточнять, что считается еще одним этажом в здании и как подкровельное пространство влияет на размер полезной площади дома. Умение разделять понятия влияет не только на определение функциональности этажа, но и на удобство проживающих в доме.

Чердак

Пространство над перекрытием верхнего этажа, сверху ограниченное кровлей, считается чердачным этажом. Форма и объем помещения под крышей полностью зависят от ее формы. Чердаки бывают двух типов:

• холодные — утепляется только зона перекрытия;
• теплые — дополнительное утепление прокладывается в конструкциях крыши.

Будущие владельцы здания часто переживают, что чердачный этаж остается не у дел и такое большое пространство будет пропадать зря. Однако чердаки придуманы не просто так. Они создают дополнительную воздушную прослойку между жилыми помещениями и окружающей средой, благодаря которой дома с чердаками становятся намного теплее зданий с плоской кровлей, недаром их рекомендуется строить в регионах с суровыми зимами.

Внутренняя отделка здесь чаще всего не проводится. Владельцы здания могут использовать пространство под крышей в качестве кладовой или переделать его под технический этаж, прокладывая инженерные коммуникации и располагая технологическое оборудование.

В соответствии со строительными нормами разница между мансардой и чердаком заключается во многих деталях, но главное отличие в том, что последний не считается жилым помещением и просто так обустроить его и начать там жить нельзя. Только при соответствующем заключении техническое чердачное помещение можно переделать в жилое.

Мансарда

Как и чердак, она располагается под крышей и занимает всю площадь перекрытия верхнего этажа или его часть, а ее стены частично или полностью замещает крыша, от формы которой зависит геометрия помещения. Иногда мансарду выносят за периметр наружных стен здания за счет увеличения нижележащего перекрытия или (при большом выносе) устанавливая дополнительные опоры в виде стенок и колонн. Качественное обустройство этажа помогает расширить жилую площадь здания, не увеличивая занимаемую им на земельном участке площадь.

Потолком служит обшитая изнутри кровля мансарды, которую обязательно делают покатой, а если скат «изломать», объем чердачного помещения увеличится. Высота стен в мансарде не может превышать 1,5 м и подобное жилье проигрывает по объему комнатам на полноценном этаже, но выигрывает по функциональности у чердака.

Требования, предъявляемые к мансардам

Владелец здания не ограничивается в выборе теплоизоляционных и отделочных материалов, но по строительным нормативам конструкция помещения должна соответствовать следующим требованиям:

• потолок выше 2,5 м находится как минимум над 50% мансарды;
• фасадные стены чердачного этажа пересекаются с крышей на высоте не более 1,5 м, иначе этаж считается полноценным.

Преимущества и недостатки мансарды

Как и любое помещение, мансарда не лишена достоинств и недостатков:

• внутреннее пространство дома можно использовать максимально;
• обустройство жилых помещений в мансарде обходится дешевле, чем возведение полноценного этажа, поэтому такая конструкция выгодна для людей среднего достатка;
• боковые зоны помещения ограничены в высоту конструкцией крыши;
• для устройства окон может понадобиться усложнять форму крыши или приобретать специальные окна для кровли;
• в каждом помещении мансарды нужно устанавливать принудительную вытяжку, поскольку из-за малой высоты вентиляционного канала естественная тяга не обеспечивает воздухообмен;
• оборудование мансарды ухудшает условия эксплуатации многих частей кровли, когда придет время менять утеплитель или конструктивные элементы, сделать это будет непросто.

Так в чем же разница между чердаком и мансардой

Разница становится ощутимой уже на этапе составления сметы, когда рассчитывается стоимость обустройства чердачного пространства. Еще одним различием этих двух помещений является то, что мансарда — предназначенное для проживания помещение, специально для этого обустраиваемое, с качественной вентиляцией. Ее площадь, в отличие от чердака, включается в общую полезную площадь дома. А чердак, даже отделанный, может служить лишь кладовой или местом для размещения технологического оборудования.

Защита монтажной пены снаружи.

Если вы решили поменять окна в доме или в квартире, то лучше доверить эту работу добросовестной фирме, которая установит окна и защитит монтажную пену от негативного влияния факторов окружающей среды. Но, если монтажные швы у вас остались открытыми, и монтажная пена выступает со всех сторон, тогда вам самим нужно позаботиться о безопасности оконных швов. Как защитить монтажную пену и главное чем, вы узнаете из нашей статьи.

Почему необходимо защищать монтажную пену.

Такая пена выполняет роль герметика, ее основное предназначение это заполнение пустот и скрепление материалов. Она хорошо соединяет различные материалы, среди которых и дерево, бетон, кирпич. Также монтажная пена является гидроизолятором и справляется с шумоизоляционными функциями.
Такие характеристики монтажной пены как плотность, прочность проявляются в определенных условиях. Под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей качественные характеристики монтажной пены будут ухудшаться. Через несколько лет подобной эксплуатации пены, она начнет крошиться и сыпаться, в шве образуются пустоты, трещины, а это впоследствии приведет к разрушению монтажного шва. Этого не должно происходить, монтажная пена должна прослужить не один десяток лет.
Когда герметик высыхает, он приобретает желтый цвет, это вполне нормально, а если цвет монтажной пены становится коричневым, то процесс разрушения пены практически завершен. Необходимо очистить оконный проем от старого герметика и заново заделать шов.

Как происходит защита монтажной пены.

Защита монтажной пены происходит на всех этапах установки окна. Снаружи монтажная пена защищается от климатических осадков и ультрафиолета, внутри помещения от конденсата и пара.
Сейчас в новостройках используют так называемый ПСУЛ – это предварительно сжатая уплотнительная лента. Ее следует наклеивать на оконную раму, перед тем как устанавливать окно.
Если вы хотите защитить монтажную пену в домах старой постройки, то можете использовать диффузионную гидроизоляционную ленту. Такая лента клеится с двух сторон и работает по типу мембраны. Такая лента может защитить монтажную пену от конденсата внутри помещения и от влаги снаружи.
И первый материал и второй необходимо приклеивать до монтажа окна и нанесения пены.

Чем защитить застывшую монтажную пену.

Это можно сделать при помощи штукатурки или шпаклевки, также вы можете использовать цементно-песчаный раствор с добавлением белой затирки, надежно защитит монтажную пену со стороны улицы полиуретановый герметик, жидкий пластик, акриловый красящий состав и замазка для окон.

Как происходят работы по защите монтажной пены.

Если вы решили применить шпаклевку для защиты монтажной пены, то алгоритм ваших действий будет следующий.
Сперва дождитесь полного высыхания монтажной пены, обычно этот процесс занимает около 10 часов. Остатки пены, которые выступают над уровнем окна необходимо срезать специальным строительным ножом с острым косым лезвием. При удалении излишек пены необходимо углубиться в нее на пару сантиметров. Поверхность монтажного шва отчистите от мусора и прогрунтуйте. Когда грунтовка высохла, можно наносить шпаклевку, только не делайте толстый слой. Подождите, пока первичка высохнет, затем наносите финишный слой шпаклевки.

Теперь необходимо зачистить зашпаклеванную поверхность наждачной бумагой, прогрунтовать и покрасить.
Если вы не будете использовать шпаклевку, тогда срезайте пену вровень с окном, зачистите ее наждачной бумагой и удалите всю пыль. После этих работ можно покрасить монтажную мену. Для этой технологии лучше выбрать акрилатный красящий состав. Его нужно наносить снизу вверх, продвигаясь к углу рамы или косяка. Если вы используете сразу два способа защиты монтажной пены — шпаклевку и краску, тогда срок службы монтажной пены не будет уступать сроку службы самого здания.

Вот несколько простых способов защиты монтажной пены, однако, помните, что качественная защита возможно лишь при своевременности работ.