Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Производить выравнивание стен по маякам совсем не сложно

Производить выравнивание стен по маякам совсем не сложно!

После того как «добросовестные» строители возводят и штукатурят стены зачастую «на глаз», приходится прибегать к выравниванию стен по маякам, потому что погрешности бывают более 10-15 см в любую сторону. Предназначение маяков – упрощение получения ровной оштукатуренной поверхности.

Маяк – это металлическая перфорированная оцинкованная направляющая база с Т-образным профилем шириной 21 или 26 мм, высотой 6 или 10 мм, длиной 2,5 м или 3,0 м. Штукатурные маяки 6 мм применяются при перепадах менее 5 мм, а маячная рейка высотой 10 мм используется при неровностях более 5 мм.

Подготовка к установке маяков для штукатурки

Выравнивание стен штукатуркой по маякам должно начинаться после очищения от отслоений, вздутий, следов старой краски, пыли и других загрязнений. После устранения крупных выступов и шероховатостей на стену зубилом наносятся насечки для более прочного сцепления слоя штукатурки с бетонной поверхностью. Чтобы со временем штукатурка не осыпалась, а на финишном слое не появились трещины или пятна, не забудьте стены обязательно прогрунтовать, а также ознакомиться с особенностями установки маяков на разных поверхностях

Для работы понадобятся инструменты и материалы:

  • прави́ло – деревянная рейка для выравнивания, длина которой для новичков может быть около 1,5 м, чтобы легче им пользоваться
  • уровень (не менее 2 м) с регулируемыми глазками
  • отвес
  • маяки
  • шпатели (большой и малый)
  • мастерок (штукатурная кельма)
  • резиновые перчатки
  • терка из пенопласта или карболита
  • саморезы, дюбели, гвозди
  • емкость для раствора
  • шнур, капроновая нить или резинка от удочки (венгерка)
  • карандаш или мел
  • электродрель
  • отвертка
  • штукатурная смесь
  • гипс

Производя выравнивание стен по маякам своими руками, только на начальном этапе может показаться, что это непосильный процесс для неподготовленного человека. На самом деле, следуя рекомендациям опытных мастеров, можно не только быстро освоить установку маяков, но и качественно провести весь процесс штукатурки без лишних материальных затрат на бригаду строителей.

А в качестве маяков можно применять не только купленные в магазине заготовки, но любой ровный погонный материал: прямоугольный профиль, трубы с диаметром 15-30 мм, монтажный профиль для гипсокартона и т. д.

При выравнивании деревянной стены по маякам на ее поверхность прибивается специальная узкая рейка из дерева – дранка. Для установки деревянных маяков можно купить готовые рейки или изготовить их своими руками. Готовые выпускаются со стандартной длиной 2 м, поэтому при большей высоте стен недостающие куски нужно будет добавлять. Маяки можно сделать самостоятельно путем распила оструганной доски толщиной 25 мм и шириной 60-70 мм на бруски толщиной 20-25 мм.

Разметка стен и установка маяков для штукатурки

Для самостоятельного выравнивания стен штукатуркой нужно предварительно ознакомиться с технологией монтажа маячковых профилей:

  • С помощью отвеса в противоположных концах стены наносят карандашные или меловые метки, по которым отбивают вертикальные линии с нанесением не менее 5 лепков из гипса, алебастра или другой смеси для штукатурных работ
  • Места закрепления рекомендуется делать через 30-50 см.
  • Подогнанную по высоте комнаты маячную рейку приставляют к нарисованной вертикальной линии, вдавливая в лепки на такую глубину, чтобы через отверстия на основании профиля прошел раствор.
  • Маяки прижимают к стене от центра к краям.
  • Вертикальность установки маякового профиля для стяжки регулируют строительным уровнем.
  • Для проверки его перпендикулярности, используют угольник и 2 ровные рейки.
  • На противоположной стороне стены производится монтаж другого профиля с отступом от угла 10 см.
  • Стену разделяют вертикальными линиями на равные участки шириной 1-1,5 метра.
  • Между крайними маяками строго параллельно натягивают шнур (резинку) в нижней, средней и верхней части профилей.
  • Для этого в отверстия каждого профиля внизу и вверху в раствор, на котором он закреплен, вкручивают саморезы или вбивают по гвоздю.
  • Между 2-мя крайними маяками вставляют промежуточные так, чтобы верх профиля слегка касался натянутой веревки.
  • На наружные углы прикрепляют защитный оцинкованный угловой профиль с помощью гипсового раствора без использования дополнительного крепежа.

Нужно правильно выбрать расстояние между маяками: при длине прави́ла 2 м, расстояние между профилями должно быть не более 1,7-1,8 м. Установленные маяки оставляют до окончательного затвердевания раствора, с помощью которого производилось их крепление.

После того, как раствор полностью затвердеет, гвозди (саморезы) вместе со шнурами снимаются. Это защитит в случае некачественной обработки саморезов от появления на поверхности отделки ржавых пятен. Теперь можно смело переходить непосредственно к нанесению раствора.

Процесс выравнивания стен штукатуркой

Цементно-песчаный раствор накидывают на предварительно смоченную поверхность любым удобным способом: строительной кельмой, ковшом или руками. Профессионалы рекомендуют использовать большой шпатель, на который накладывается материал из емкости коротким (10-15 см) шпателем.

Большой шпатель передвигается по 2-м соседним маякам в направлении снизу вверх. Такую операцию нужно повторять до полного заполнения штукатурным раствором пространства между профилями. После выравнивания одной части стены по маякам переходят к следующей, последовательно оштукатуривая всю поверхность.

При использовании цементно-песчаной смеси нужно подождать пока нанесенный слой немного схватится, но сильно пересушивать не стоит. Еще сырую, но уже подсохшую штукатурку проверяют во всех направлениях, замазывая впадины и срезая бугры ребром прави́ла или скребком. Лишний раствор снимают прави́лом, перемещая его снизу вверх по маякам. Срезанный слой можно использовать для закидывания впадин и повторного выравнивания стены. После оштукатуривания маяки удаляют, места под ними заполняют раствором и разравнивают. Затем выполняют затирку всей оштукатуренной поверхности.

Варианты монтажа маяков

Иногда выравнивание по маякам своими руками производят по-другому. В стене просверливаются отверстия, в которые вставляются саморезы и капроновые дюбели. Последовательность работ практически не отличается от описанной выше. По вертикальным линиям устанавливаются саморезы для крайних маяков, потом для промежуточных.

Монтаж саморезов немного замедляет работу, но заметно упрощает ее впоследствии. Даже начинающий мастер легко сможет выровнять головки саморезов строго по вертикали, слегка выкручивая или закручивая их, проверяя точность строительным уровнем. Отсутствие быстротвердеющих гипсовых лепков позволяет выполнять работу не спеша.

После того, как все саморезы вкручены и выровнены в одну плоскость, на них наносят растворные лепки и устанавливают сверху маячковые профили, стараясь их не погнуть.

Если теоретический курс выравнивания стен по маякам с помощью саморезов также кажется сложным и невыполнимым, есть еще одни способ, значительно облегчающий жизнь «юного» ремонтника. Для этого необходимо запастись специальными пластмассовыми креплениями для маяков. При этом технология установки маяков для штукатурки немного упрощается, а гарантия надежности их крепления увеличивается.

В местах установки маяков сверлятся отверстия, в которые вставляются дюбели и вкручиваются саморезы. Головки саморезов выравниваются с помощью уровня и лески (веревки), учитывая толщину слоя штукатурки. На шляпки саморезов надеваются крепления из пластмассы, которые надежно фиксируют маяки с помощью заглушки. Данный способ позволяет не только точней выставить профили в одной плоскости, но экономит материалы за счет минимального слоя будущей штукатурки и время на ожидание высыхания раствора.

Проведение выравнивание по маякам своими руками требует еще и знания особенностей штукатурки разных поверхностей, чтобы гарантировано получить идеальную и крепкую стену. Надежный маяк в нашем лице поможет в достижении цели!

Утепляем входную дверь своими руками. Инструкция с фото- и видеоматериалами

Статистика показывает, что 30% тепла теряется зимой из-за входной двери. Это происходит из-за отсутствия утеплителя и герметичности. Как утеплить входную дверь в доме или квартире?

В доме или квартире должно быть всегда уютно и комфортно. Летом людей спасает кондиционер или вентилятор, а зимой – обогреватель. В прохладное время года тепло из дома в основном уходит через дверь. Если зимой окно можно не открывать, то не открывать дверь невозможно. Поэтому важно, чтобы при закрытии двери потери тепла прекратились. Вот почему ее следует утеплить. Мы расскажем про утепление входной двери своими руками.

Сейчас в основном используется два типа входных дверей: деревянные и металлические. Рассмотрим процесс утепления каждой из них.

Утепляем входную дверь своими руками

Утепление металлических дверей

Если каркас железный, то в некоторых случаях дверное полотно с одной стороны – съемное. Чтобы утеплить такую дверь, нужно открутить и снять одну сторону. После – заполнить все пустоты пенопластом или специальным утеплителем.

В любом случае останутся зазоры и щели. Для избавления от них используется монтажная пена.

Выполнив работы, нужно поставить снятую часть дверного полотна на место.

Металлическая дверь может быть цельной. В этом случае процесс утепления более сложный. Первым делом нужно с внешней стороны сделать прямоугольный каркас из деревянных реек. После этого он крепится к двери. Для крепления потребуется включить всю фантазию. Следующим шагом станет наполнение каркаса утеплителем. Тут также может использоваться пенопласт, специальный утеплитель и монтажная пена. Зная размеры двери и деревянного каркаса, вырезается лист ДВП или другого отделочного материала. Он крепится к железной двери саморезами по металлу.

При утеплении железных дверей следует посмотреть на коробку. Она может негерметично прилегать к дверному проему. Если есть щели, то применяется монтажная пена для их устранения.

В металлических дверях может быть нарушена герметизация. Чтобы устранить данный дефект, использую герметик. Иногда в качестве утеплителя используют дерматин. Им обивается вся железная дверь с внешней стороны.

Если дверная коробка больше двери, то образуется зазор. Для утепления используют поролон, обернутый дерматином. Полученный уплотнитель нужно прибить к дверной коробке по периметру.

Утепление деревянных дверей

Дерево в отличие от железа обладает плохой теплопроводностью. Это качество делает древесину саму по себе теплой. В основном, потери тепла таких дверей происходят из-за деформации и образовании щелей. Дерево под воздействием солнца, влаги, перепадов температур деформируется. Поэтому важно вовремя деревянную дверь красить или олифить.

Но, если щели все-таки образовались, нужно будет их чем-нибудь заделать.

Подгонка таких дверей осуществляется при помощи рубанка. Дверная коробка и само дверное полотно должны прилегать друг к другу. Не стоит забывать о том, что следует оставлять небольшой зазор между ними. С повышением влажности дверь может разбухнуть. После этого невозможно будет закрыть или открыть ее.

Для утепления двери она просто обивается дерматином, под которым находится утеплитель. В качестве последнего желательно выбрать пенопласт.

Для облегчения процесса обивки двери ее предварительно снимают с петель. Зная это, такую процедуру нужно проделывать в теплое время года. Зимой, сняв дверь, можно застудить всю квартиру с жильцами, проживающими в ней. Можно заметить, что утеплять деревянные двери во много раз проще, чем железные.

Какие утеплители можно использовать для утепления железных или деревянных дверей?

  • Изолон – материал, обладающий высокой теплоизоляцией.
  • Вата – дешевый утеплитель, но он имеет ряд минусов. Вата со временем отсыреет, и в ней начнут образовываться микроорганизмы. Они разрушат деревянную дверь. Для железной – такие разрушения не страшны.
  • Силикон – хороший утеплитель, но он обладает плохой шумоизоляцией.
  • Поролон – хороший, но недолговечный утеплитель. Работать с ним легко. Минус у него один – он крошится со временем.
  • Пенополистирол (пенопласт) – влагоустойчивый пористый материал, применяющийся в теплоизоляции. Он обладает хорошими шумоизолирующими свойствами. Чтобы утеплять фасады, лучше выбирать плотный пенопласт.
  • Гофрокартон либо сотовый утеплитель – недорогой материал, который подходит для стран с теплым климатом. От крепкого мороза такой утеплитель дверь не защитит.
  • Войлок – шерстяной материал, снижающий концентрацию вредного пара в воздухе. Он впитывает влагу, в нем не заводятся бактерии, материал также не теряет теплоизоляционных характеристик в течение эксплуатации.
Читать еще:  Заклинило замок двери – причины и решения проблем

Рассмотренные советы по утеплению используются человеком с давних пор. Есть еще один способ сохранения тепла в помещении – создание тамбура. Две двери будут держать тепло лучше, чем одна. Причем первая должна быть утеплена, а вторая – нет. Воздушное пространство, образованное ими, сохранит в жилище тепло.

Важно помнить, что утеплять дверь нужно летом. Это позволит, не торопясь, проводить отделку и быть готовым к наступлению похолоданий. Особенно данная информация будет полезна тем, у кого централизованное отопление. Ведь холода могут начаться раньше отопительного сезона.

Хотите, чтобы в вашем доме или квартире было еще теплее? Тогда прочтите нашу статью Как утеплить балкон своими руками. Пошаговая инструкция.

Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

Сегодня деревянные входные двери практически не используют. В современные частные дома и коттеджи устанавливают металлические двери, обеспечивающие более надежную защиту помещения. Однако, во многих домах еще сохранились двери из дерева. Например, на даче или в сельском доме, или же в квартире многоэтажного дома.

Старые уличные двери нуждаются в утеплении, т.к. древесина имеет свойство рассыхаться, в дверном полотне появляются щели, а само плотно может со временем деформироваться и отходить от коробки. Все это наносит вред не только эстетической составляющей двери, но и её эксплуатационным свойствам. Несмотря на то, что древесина является неплохим теплоизолятором, дверной блок нуждается в дополнительном утеплении.

Рассмотрим подробно, как утеплить деревянную дверь на зиму снаружи и изнутри, чтобы с неё не дуло и не проходил холод в дом. Есть несколько способов теплоизоляции, в зависимости от вида применяемого теплоизоляционного материала.

Чем утеплить деревянную дверь в частном доме и квартире

В стандартный набор материалов для утепления двери входит три компонента:

  1. утеплитель;
  2. уплотнитель;
  3. декоративный материал для финишной отделки: дермантин, искусственная кожа, плотная ткань.

Можно купить готовый комплект для утепления входной двери (стоимость от 490 руб.). Такой набор состоит из дермантина, поролона, валиков для декора двери, лент для закрепления дермантина по периметру и центру полотна, гвоздиков с декоративными шляпками и уплотнителя.

Но, как советуют мастера, можно подобрать необходимые материалы для работы самостоятельно, т.е. купить по отдельности. Выйдет если не дешевле, то лучше по качеству.

  • поролон (45-900 руб/м.кв.) Ввиду того, что дверное полотно деревянной двери сплошное, то и утепление производится поверх него. Для этого лучше всего подходят мягкие утеплители, способные хорошо держать свою форму. Утепление двери поролоном оправдано невысокой ценой материала, доступностью, простотой установки. Также он дает возможность выбрать нужную толщину, т.к. выпускается в диапазоне толщин от 3 до 100 мм. Для утепления деревянной двери используют поролон толщиной до 30 мм.
  • изолон (толщина от 2 до 20 мм). Выпускается двух видов: фольгированный (цена – 150-270 руб/м.кв.) и обычный (70-80 руб/м.кв.). Преимущество изолона в малой толщине материала, благодаря чему достигается отличная теплоизоляция деревянных дверей без существенного увеличения их габаритов.
  • ватин, синтапон, войлок. Эти материалы также могут быть использованы в качестве утеплителей, но они используются редко;
  • минеральная вата (цена 70-250 руб./м.кв.) Служит отличным утеплителем, но толщина минваты увеличивает габариты двери, что не делает её хорошей альтернативой поролону;
  • пенопласт (от 2500 руб./м.куб.). Жесткий утеплитель, используется для наружного утепления двери. Для установки пенопласта требуется изготовление каркаса и использование жесткого декоративного материала (для накрывной панели), что влечет за собой увеличение толщины, веса двери и замену петель. А по теплоизоляционным свойствам на двери пенопласт аналогичен поролону с обивкой из дермантина.
Расчет количества материала для утепления деревянной двери
  • утеплитель. Площадь утеплителя равняется площади дверного полотна. Что касается толщины, то она не должна препятствовать открыванию двери. Пользователи рекомендуют использовать утеплитель толщиной 30 мм. Он хорошо выполняет свои функции и его можно надежно закрепить гвоздиками;
  • уплотнитель. Количество равно периметру дверной коробки;
  • обивочный материал. Длина и ширина двери плюс по 300 мм запаса сверху и сбоку.

Примечание. Величина запаса зависит от высоты теплоизоляционного материала.

Утепление входной деревянной двери – технология

Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного дома производится снаружи.

Способ 1 – утепление при помощи обивки

Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект утепления.

Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем

Этот вариант более сложный, его выполнение займет какое-то время, поэтому к работам нужно приступать, не дожидаясь наступления холодов, или же заказать услуги мастера. Профессионал сделает работу намного быстрее, но обойдется дороже.

Если решено выполнять утепление входной деревянной двери своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:

  1. Осмотр дверной коробки. Зачастую со временем она деформируется, перекашивается и т.п., что приводит к появлению сквозняков, т.к. из-под двери дует. Если дверная коробка в критическом состоянии (не подлежит ремонту) лучше заменить дверной блок. Если нет – отремонтировать. Как это сделать расскажем ниже.
  2. Снятие двери с петель. Проще выполнять работы, если дверь приподнята над полом. Пользователи рекомендуют уложить ее на 2-3 табурета. Это также поможет избежать царапин на лицевой поверхности двери, которая обращена к полу.
  3. Демонтаж выступающих элементов и фурнитуры. Нужно снять замки, ручки, накладки, глазок.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Установка ручек, замков и глазка.

Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.

Как утеплить старую деревянную дверь – видео

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме

Способы, как обшить дверь утеплителем разных видов.

Утепление деревянной двери изолоном или поролоном

Монтаж обеих материалов выполняются по одной технологии. На поверхность двери наносится клей (жидкие гвозди, дракон или ПВА) и на него укладывается поролон/изолон. Клей нужен для того, чтобы утеплитель не смещался в процессе работы и эксплуатации. В дальнейшем утеплитель крепится гвоздиками.

Встречаются рекомендации крепить поролон строительным степлером. Но это приемлемо только в случае, если в качестве декора будет выступать жесткий материал. В противном случае, будут видны вмятины в тех местах, где материал будет прижат скобой. Или же нужно крепить в соответствии с задуманным рисунком (схемой) размещения гвоздиков.

Совет. В месте установки дверной ручки поролон устанавливать не желательно, он будет мешать её обратной установке и функционированию.

Утепление деревянной двери пенопластом

Монтаж пенопласта, хоть и встречается редко, тоже не вызывает трудностей.

Вариант 1. На поверхность полотна укладывается тонкий пенопласт или пенополистирол (не толще 30 мм), фиксируется на поверхности с помощью жидких гвоздей и закрывается отделочным материалом.

Обратите внимание. При монтаже пенопласта снаружи деревянной двери его ширина точно соответствует ширине полотна. При монтаже изнутри двери – соответствует просвету коробки. В противном случае дверь просто не закроется.

Вариант 2. На полотно двери набивается каркас из сухого деревянного бруса сечением 20х30. Внутри каркаса устанавливают дополнительные ребра жесткости, из того же бруса. Каркас обрабатывается грунтовкой. Внутрь ячеек помещается пенопласт. Далее он закрывается финишным материалом.

Примечание. Минус такого утепления в том, что толщина и вес двери увеличится. Это в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на петли.

Утепление деревянной двери минеральной ватой

Можно выполнить как каркасным методом (подобно пенопласту) так и бескаркасным (прибить степлером к поверхности дверного полотна). В любом случае для ваты обязательным условием является использование пленки гидробарьера, которая защитит утеплитель от влаги.

Обивка дверей дермантином своими руками

Кратко рассмотрим технологию, как обшить дверь дермантином. После того как утеплитель уложен, он закрывается дермантином, который нужно завернуть и зафиксировать по периметру дверного полотна гвоздиками. Обивка дермантина начинается с верхней части двери. В процессе монтажа нужно следить, чтобы утеплитель не сместился в сторону, а дермантин натягивался без перекосов.

Примечание. У этого способа монтажа, несмотря на его очевидную простоту, есть недостаток – место крепления дермантина может надорваться, поэтому в месте установки дермантина зачастую устанавливают валики.

Обивка дверей дермантином с валиками

Способ обшивки предполагает использование валиков, прикрывающих место крепления дермантина и щель между дверью и коробкой, чтобы не дуло.

Сделать валики просто – нужно вырезать из отделочного материала полосы – 4 шт. Размеры полос: ширина 50-200 мм, длина равна высоте двери (2 шт.) и ширине (2 шт.)

Примечание. Если петли установлены снаружи валики устанавливаются только со стороны ручки.

Отрезанные части дермантина крепятся по периметру двери, в них укладывается уплотнитель круглой формы (в этом случае ширина заготовки равна 50-70 мм), или скрученный утеплитель, или сложенный в валик дермантин (тогда заготовка достигает размера в 200 мм). Дермантин закрывает утеплитель, заворачивается и фиксируется по периметру.

Использование валиков позволяет красиво декорировать место, где дермантин крепится на дверное полотно и дополнительно защищает от проникновения холода через дверную щель.

Как обить дверь дермантином

Крепление дермантина для обивки двери осуществляется с помощью декоративных гвоздей.

Местам установки гвоздиков следует уделить внимание, т.к. их использование позволяет дополнительно декорировать дверь. Некоторые способы монтажа гвоздиков показаны на фото ниже. Забивать гвозди нужно в четком соответствии с намеченным рисунком. Для этого рекомендуется нанести орнамент на поверхность дермантина с помощью карандаша или смываемого маркера, а потом стереть.

Рисунок обивки дверей дермантином – примеры

Красивый узор помогает создать дермантиновая лента, натянутая между гвоздиками.

Привлечение мастера для утепления двери обойдется в определенную сумму, примерные расценки на выполнение работ показаны в таблице:

Чтобы утепленная деревянная дверь в частном доме в полной мере выполняла свои функции нужно выполнить еще несколько действий, а именно:

  • утеплить дверную коробку. Для этого демонтируют откос, осматривают место установки дверной коробки. Оценивают состояние монтажной пены, которая использовалась для теплоизоляции места примыкания коробки к стене. Если оно неудовлетворительное – пену срезают и наносят заново. Формируется новый откос, который желательно утеплить. В качестве утеплителя удобно использовать вату или пенопласт.
  • утеплить дверной контур. Для этого по периметру дверной коробки приклеивается полимерный или поролоновый уплотнитель.
Читать еще:  Как очистить двери и ламинат от монтажной пены

Такое комплексное утепление позволит получить хороший результат.

Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

  • Поролоновые уплотнители;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

  1. С помощью клеевой полосы.
  2. С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

Утепление входной двери дачного дома своими руками

Мы рассмотрели утепление дачного дома несколькими способами и затронули основные моменты, которые могут повысить энергосбережение. Но сегодня мы бы хотели более подробно рассказать о том, как происходит утепление входа в дом, что обеспечивает дополнительное сохранение тепла.

Естественно, для качественного энергосбережения постройки необходимо провести правильное утепление окон и дверей, чтобы создать герметичность и не дать теплу уходить на улицу и заменяться осенним и зимним холодом. С окнами разобраться просто, но вот двери – более сложный вопрос, так как недостаточно будет просто оклеить их бумагой или обработать поролоном, нужно провести более масштабную работу.

Утепление деревянных дверей

Уже долгое время такие конструкции утепляются одним и тем же способом – набивкой по обе стороны специального материала, под который заложен поролон, вата, синтепон, прочие утеплители.

В первую очередь, вам необходимо будет приобрести набор для утепления двери, только постарайтесь выбрать качественный и со всеми необходимыми элементами. Надежный и практичный комплект сочетает в себе материал для обшивки по обе стороны двери, утеплитель, валики или ленты для закрепления обивки по периметру, специальный набор поролоновых лент или резинок для прокладки в дверном проеме, крепеж в виде декоративных гвоздей.

Утепление входной деревянной двери в дачном доме начинается с того, что дверное полотно необходимо снять и аккуратно уложить на пол. Далее, развернуть приобретенный вами комплект для утепления и действовать по инструкции. Если же инструкции нет, мы представляем вам простейший алгоритм.

  • Укладываете дверное полотно на пол, желательно на несколько брусков, чтобы не испортить прилегающую к полу сторону царапинами и сколами.
  • Снимаете размеры и сопоставляете двери с полотном, делаете примерку.
  • Если обивка немного больше двери, ее не следует обрезать, достаточно будет тянуть ее с угла, то есть, к примеру, сверху и слева, а когда внизу справа останутся допуски, их можно будет подогнуть внутрь.
  • Перед началом обивки по дверному полотну раскладывается утеплитель. Можно посадить его и на клей, даже на простейший ПВА, главное чтобы во время обивки утеплитель не сполз и не сбился в комки.
  • После, начинаем обивку, к примеру, с верхней части двери или с угла, внимательно отслеживая ход материала, чтобы он не съехал в сторону и не лег на полотно косо. Обивка происходит с помощью декоративных гвоздей в центральных частях двери. По периметру же крепить обивку необходимо на гвозди, но через специальный валик, который не даст краям обивки надорваться.
  • Далее можно переходить к другой стороне, а после устанавливать замок и ручки.
Читать еще:  Как утеплить металлическую входную дверь — пошаговая инструкция

Если в двери уже был установлен замок и ручки, их нужно будет снять перед обивкой, а после обивки установить на место. Чтобы не выдумать себе лишних проблем, не укладывайте утеплитель под обивку в той части двери, где будете устанавливать замок и заранее не вырезайте “окно” под замок.

Утепление металлических дверей

Утепление входной металлической двери происходит немного иначе, и чаще всего она утепляется только изнутри, но гораздо большим слоем утеплителя. Процесс достаточно прост.

  • Двери для утепления можно не снимать с петель и дверной коробки, а утеплять на месте. Но, если вам неудобно работать подобным образом, полотно можно снять и уложить на пол.
  • В первую очередь, необходимо сделать разметку обрешетки, на которую будет крепиться утеплитель и обшивочный материал.
  • Обычно, она делается горизонтально, параллельно к полу, через каждые 50-60 см, в зависимости от утеплителя, но так как утеплителя уходит не много, то обрешетку всегда можно делать именно так, как удобно вам.
  • После разметки устанавливаем обрешетку из деревянного бруса или монтажной планки, в зависимости от толщины утеплителя, двери и ваших требований к качеству утепления.
  • После обрешетки, смазываем полотно клеем, можно частично или точечно, только для того чтобы материал утепления закрепился.
  • Укладка материала происходит последовательно, сверху вниз, будь то пенопласт, пенополистирол, минеральная вата или другие материалы.
  • Не забывайте и об установке замка, для которого необходимо будет сделать размерную прорезь в утеплителе. Если же замок уже установлен на двери, его необходимо будет просто “обнять” утеплителем.
  • После окончания процесса обрешетки и утепления, необходимо обшить двери декоративной отделкой. Это может быть пластик, вагонка, фанера, OSB и прочие материалы, которые вы посчитаете более достойными.
  • Обшивка может происходить на гвозди, саморезы, болты и гайки или же специальный крепеж под устанавливаемый материал.

Утепление входной двери своими руками должно быть хорошо продумано, ведь если вы оставите “холодной” коробку, а также щели для сквозняков, обивка и утепление самого дверного полотна будет просто бессмысленно.

Утепление коробки металлических дверей

Утепление может стать пустой затеей, если вы не задумаетесь о самом главном – дверной коробке и щелях между ее основанием и дверным полотном.

Работа происходит следующим образом:

  • Изначально вам необходимо снять дверные полотна и утеплить их, но не вешать обратно на петли, а хорошо поработать с коробкой.
  • Оцените изначально, как коробка установлена, быть может, ее необходимо укрепить к стене, потолку и полу, придать жесткости и надежности.
  • После, металлическую коробку стоит хорошо продуть монтажной пеной, но только профессиональной, которая не разопрет основание коробки и не искривит его.
  • После высыхания пены ее необходимо будет аккуратно срезать, и зашпаклевать несколько раз, давая каждому слою возможность просохнуть. Желательно заложить между шпаклевкой и армирующую сетку, иначе уже через год вся ваша работа может оказаться на полу.
  • После, дождаться полного высыхания шпаклевки, затереть ее до гладкого состояния, загрунтовать и покрасить.

На данном этапе можно заявить, что дверь железная входная утеплена и не должна пропускать тепло, но задуматься следует и о сквозняках, которые будут его уносить.

Мы советуем вам проложить периметр прилегания дверного полотна и коробки специальной резиновой или поролоновой лентой, которая обеспечит дополнительную герметичность, а значит, и сохранит тепло внутри дома.

Выше описанными способами можно также провести утепление дверей гаража, сарая, летней кухни и других построек на дачном участке.

Утепление двери своими руками (видео)

Правильное утепление двери и окон на даче, установка отопления ИК или даже масляного радиатора смогут обеспечить вас теплом на весь зимний период. Желаем вам не мерзнуть.

Технология утепления входной металлической двери

Вряд ли есть более надежная защита квартиры от взлома, чем металлическая входная дверь. Помимо сохранности помещения, ее функцией является надежная теплоизоляция. Увы, металл обладает высокой степенью теплопроводности, поэтому температуры на внешней и внутренней поверхности двери мало чем отличаются.

Сей факт приводит к образованию конденсата, способствующему быстрому изнашиванию надежной стальной конструкции. Более того, дверная коробка обязательно устанавливается с зазором 5-7 мм, через который холодный воздух извне неизбежно проникает в квартиру. Как утеплить входную дверь, если она уже зафиксирована в проеме?

Для этого используются десятки теплоизоляционных материалов, схожие по свойствам, но отличающиеся структурой, ценой и противопожарными качествами. Технология проста — даже далекий от строительства и ремонта человек сможет выполнить работы своими руками.

Популярные утеплители для дверей из металла

Все материалы условно делятся на две группы — волокнистые и пенопластовые. Минеральные (каменные, стеклянные, шлаковые) ваты относятся к первому типу. Их отличает низкий коэффициент теплопроводности (порядка 0,03-0,045), отличные шумоизоляционные свойства, устойчивость к возгоранию, легкость монтажа, ценовая доступность. Утеплитель имеет лишь один недостаток — при намокании он теряет объем.

Это случается не из-за атмосферных осадков (ведь они исключены в многоквартирном доме), а по причине появления конденсата. Если дверь разделяет холодную улицу и теплое помещение, как это бывает в частном доме, ее использование нецелесообразно. Лучше применять минеральную вату в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Второй тип утеплителя — вспененный полимерный материал, более известный как пенопласт. Состоит из тысяч мелких пузырьков, заполненных воздухом. Своей структурой с пенопластом схож полистирол, только наполнен азотом. Последний менее склонен к разрушению и горению, поэтому цена на него выше. Оба материала не боятся влаги, поскольку вовсе ее не пропускают, хорошо удерживают тепло помещения (коэффициент чуть больше, чем у минеральной ваты).

Возможно, не все представляют, как выглядит тот или иной теплоизолятор, и задаются резонным вопросом — как утеплить железную входную дверь с его помощью своими руками? Оба материала выпускаются в виде плит различной толщины (от нескольких мм до 10 см), поэтому потребитель с легкостью подберет минвату или пенопласт для конкретной конструкции.

Есть еще один необычный способ утеплить дверную перегородку — заполнить ее внутреннюю пустоту сыпучими веществами. К таковым относится эковата (отходы целлюлозно-бумажного производства), но самым популярным является керамзит. Он представляет собой гранулы округлой формы диаметром от 2 до 40 мм, полученных при быстром обжиге легкосплавных глин.

Увы, керамзит подходит лишь для простых дверей, не имеющих ригельной запорной системы.

В противном случае последняя будет заблокирована полностью. Поскольку большинство стальных дверей имеют эту систему, стоит остановить выбор на плитах минеральной ваты либо пенопласта. О том, как утеплить входную дверь, написаны сотни пособий, но для начала стоит запастись необходимым оборудованием для работы своими руками.

Требуемые инструменты и материалы

Чтобы теплоизоляция входной металлической двери прошла эффективно, рекомендуется перед стартом работ подготовить следующее:

  • поролон утеплительный в рулонах;
  • плиты пенопласта или минеральной ваты, толщина которых соответствует ширине металлического профиля (в случае с ватой она может быть на 1-2 мм больше);
  • электрический лобзик;
  • канцелярский нож;
  • несколько сверл и бит разного калибра;
  • бумага наждачная средней зернистости;
  • карандаш или маркер;
  • длинная линейка либо рулетка от 3 м;
  • отвертка;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • лист ДВП, размеры которого превосходят габариты двери (их него потом будет вырезан шаблон);
  • самоклеющаяся бумага/пленка;
  • декоративный материал для обшивки двери изнутри.

Если все готово, пора ответить на вопрос, как утеплить железную дверь в частном или многоквартирном доме, и выполнить ряд несложных действий своими руками.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции

Итогами работ должны стать надежная защита от промерзания, улучшение шумоизоляции, а также внешняя красота двери.

Чтобы одним разом убить трех зайцев, рекомендуется придерживаться шагов, представленных ниже:

  1. Измерение ширины и длины дверного полотна. Фиксируемый поверх нее далее лист ДВП должен полностью его перекрыть.
  2. Полученные значения переносятся на древесно-волокнистую плиту, которая затем обрезается.
  3. На листе отмечаются дырки под глазок и замок, вырезаются отверстия. Если невозможно выполнить отверстие от края, оно делается дрелью, после чего дорабатывается пилкой от лобзика.
  4. При помощи ножа панели (плиты) утеплителя нарезаются по размерам полостей в двери и укладываются внутрь. Для улучшения соединения на поверхность пенопласта наносится герметик или силикон (в минимальном, но достаточном для удержания количестве).
  5. На дрель ставится бур с шурупом; лист ДВП прикручивается к полотну через профиль. При этом не нужно предварительно сверлить дырки — бур с насаженным шурупом отлично справится с задачей.
  6. По профилю закручиваются шурупы (минимум по 3 шт. с каждой стороны) для усиления конструкции.
  7. Ножом и наждачной бумагой обрабатываются кромки древесной плиты.
  8. При желании допускается обшить дверь изнутри дерматином, кожей или другим декоративным материалом — это будет намного эстетичнее смотреться, чем если оставить однородный кусок плиты.

Оперативно ответив на вопрос, как утеплить дверь своими руками, можно подумать, что работа завершена. Это не совсем так — стоит внимательно осмотреть дверную коробку. Она, как правило, выполняется из уголка, стык которого со стеной при монтаже наспех заливается пеной низкого качества, являющую собой китайскую подделку хорошего стройматериала.

Последняя со временем теряет свои свойства, разрушается и образует новые очаги проникновения холода в частный дом или квартиру. Если старая пена приобрела коричневатый или желтый оттенок, ее необходимо заменить. Для этого:

  • остатки старой пены удаляются, расшивается штукатурка, снимается пыль;
  • освобожденные от старой пены полости смачиваются водой;
  • в отверстия и щели глубиной более 1,5 см заливается монтажная пена;
  • после расширения ее остатки срезаются ножом.

Особенности утепления деревянных дверей

Не каждая загородная постройка предполагает наличие металлического изделия на входе.

О том, как утеплить деревянную дверь частного дома, вкратце ниже:

  • снять полотно с петель;
  • открутить фурнитуру;
  • уложить на ровный пол;
  • наклеить на полотно поролон или другой гибкий утеплитель малой толщины;
  • поверх материала закрепить кожаную обивку;
  • срезать излишки декоративного элемента;
  • при необходимости протянуть струну (более плотное прилегание кожи к полотну);
  • вернуть за место фурнитуру, повесить дверь на петли.

Есть множество причин, по которым людям приходится выполнять теплоизоляции. Это и покупка некачественной китайской подделки, и истощение слоя монтажной пены, и широкие зазоры в конструкции. Последовательно выполняя описанные выше действия, вы сами ответите на вопрос, как утеплить входную дверь из металла, причем сделаете это своими руками, быстро и эффективно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector