Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена входной двери и штукатурка откосов

Замена входной двери и штукатурка откосов

Здравствуйте уважаемые участники ОБИ Клуба!

Многие из нас меняют старую входную дверь в квартиру на новую металлическую. Так вот, после замены всегда встаёт вопрос: что же делать с откосами и как их облагородить?

В этой небольшой статье хочу вам рассказать как штукатурить откосы после замены двери.

Для этого нам из материала понадобится сухая смесь Ротбанд, грунтовка Бетоноконтакт и 2-3 штуки перфорированных уголка.

Из инструмента понадобится: обойный нож со сменными лезвиями, рулетка, уровень, тазик для раствора, пару шпателей для работы со смесью, миксер для замеса раствора, ножовка и небольшой отрезок ламината, чтобы из него сделать штукатурное «лекало».

Расскажу про всё это на своём примере. Стены в квартире оштукатурены под маяк тем же раствором Ротбанда, и дверь уже установлена. Первым делом мы должны загрунтовать поверхность грунтовкой Бетоноконтакт и, разведя небольшое количество смеси, установить по уровню перфорированный уголок верхнего откоса. Для того, чтобы он не выпирал из плоскости нашей ровной стены, штукатурку нужно подрезать ножом на глубину 3 мм.

Прикладываем уровень к стене и ножиком проводим горизонтальную линию, затем с торца просто снимаем слой штукатурки. Тем самым получая углубление под установку уголка.

Точно также после этого устанавливаем боковые перфорированные уголки на Ротбанд, прикладывая при их приклеивании уровень и проверяя вертикальность установки.

Эти уголки хорошо защищают внешние углы наших откосов, а также служат маяками при их дальнейшем оштукатуривании.

Теперь из отрезка ламината нам нужно выпилить «лекало» так как показано на фото:

Делается это очень просто: с крайнего угла доски мы выпиливаем угол, с учетом того, чтобы слой штукатурки заходил на дверную коробку примерно на 5 мм. Ровная дверная коробка и наши установленные перфорированные уголки служат маяками для плоскости штукатурного слоя. Этой подготовленной под размер дверной коробки «лекалкой» мы просто будем срезать лишний раствор, который накидаем между уголком и коробкой.

После того, как мы заштукатурим откос нужно выждать примерно 1 час и почистить заполненные гипсовой смесью внутренние верхние углы на откосе. Они прекрасно подрезаются и выравниваются шпателем, пока раствор еще не высох, а только схватился на поверхности.

Далее нужно обязательно их зашпаклевать и загладить жидко разведенным раствором, тем самым загладив все ямки, которые у нас образовались при оштукатуривании «лекалкой».

В завершение рассказа смотрим небольшой ролик и понимаем как всё это просто сделать!

А следующий день, после того как раствор полностью схватился и подсох, отмываем нашу металлическую дверную коробку. После полного высыхания раствора можно приступить к шпаклёвке под покраску или под обои.

Малярным скотчем металлическую дверь лучше не обклеивать, т.к от Ротбанда ей ничего не будет, а оттереть хорошо прилипший скотч займёт много времени. Достаточно прислонить широкий шпатель в угол между штукатурным слоем и коробкой, и смоченной в воде губкой смыть гипсовую штукатурку с металла.

Делаем откосы на входной двери: оштукатуривание, установка с каркасом и без

В квартире уже установлены входные двери. Надежность, безопасность качественная защита, которая ограждает от потерь тепла и всевозможных внешних звуков и шумов обеспечена. Теперь осталось лишь навести марафет. С внешней стороны входные двери чаще всего облагорожены наличниками или заделаны раствором силами мастеров установщиков или же самостоятельно во время монтажа. С внутренней все гораздо плачевнее. На виду голый бетон, кирпичи, крепления двери. Необходимо организовать откосы, чтобы спрятать все это безобразие. Отделка откосов входной двери может быть выполнена установщиками, однако, не всякая фирма за это берется. В этом случае придется выполнить эту работу самостоятельно. Сам процесс не особо сложен при любом способе формирования откосов. Ниже как раз представлена подробная инструкция о том, как сделать откосы своими руками.

Способы выполнения откосов

Основная цель откоса – это придать нормальный внешний вид дверному проему и надежно укрыть крепления дверной коробки, повысив тем самым взломоустойчивость всей конструкции. Существует несколько способов формирования откосов:

  • заделка раствором и оштукатуривание;
  • приклеивание раствором отделочного материала;
  • каркасная обшивка отделочным материалом.

Разделение производится именно по способу формирования откоса, ведь материалы для обшивки можно подобрать самые разнообразные: ламинат, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели, деревянные ламели, целлюлозные панели и многое другое. Главное определиться, каким способом крепить откосы входной двери своими руками.

Заделка всего откоса раствором является наиболее приемлемым вариантом в плане защиты и звукоизоляции. Тем более получается в результате откос, который не прогибается, не имеет пустот. Однако такой вариант несколько стеснен в дизайнерском смысле. Как вариант можно оформить откос с помощью фактурной штукатурки и окраски.

Если помимо заполнения раствором еще и монтировать различные отделочные материалы, то можно добиться абсолютно любого внешнего вида. Так что этот вариант при полноценном исполнении сочетает плюсы первого способа и не имеет собственно недостатков.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность.

Третий способ, как сделать откос входной двери, подразумевает монтирование отделочного материала, например МДФ, гипсокартон или пластик, на заранее сооруженный каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Этот вариант идеально подойдет в случае, когда на формирование откосов другим способом тратится непозволительно много раствора для его полного заполнения. В результате экономятся средства, и есть возможность сделать откос наиболее эстетичным. Тем более что при каркасном сооружении легче добиться ровности и соблюсти все уровни, что не маловажно для визуального восприятия.

Такой вариант откосов отлично подходит для установки освещения и выключателей непосредственно в дверной проем или над ним. Так можно будет освещать прихожую непосредственно при входе в квартиру. Кроме того, при каркасной конструкции откосов легче будет провести впоследствии такие коммуникации как проводной интернет или кабельное телевидение.

Подготовительные работы

Для любого способа формирования откоса подготовительный этап один и тот же. Перед любыми работам дверное полотно и дверную коробку следует обклеить пленкой и малярным скотчем, чтобы не повредить. В первую очередь счесываются все особо выступающие части, которые могут помешать провести монтаж каркаса будущего откоса или будут выступать над уровнем оштукатуривания. Дальше вся поверхность обметается и грунтуется. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Только в случае если стена выполнена из пенобетона или подобного рыхлого материала, используется поверхностная грунтовка.

На этапе подготовки также можно осуществить прокладку силового кабеля для подключения выключателя, которым будет зажигаться лампы в прихожей. Если планируется использовать вариант с каркасным креплением откоса, то лучше прокладку провода отложить до момента, когда уже будет установлен каркас.

Совет: Для наглядности отобразите на полу очертания будущего откоса. Впоследствии будет легче ориентироваться по этим меткам.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили. С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором. Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам. Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

В этом случае такие материалы, как гипсокартон, МДФ, пластиковые откосы и т.п., укрепляются с помощью цементно-песчаного раствора или клеевого состава. Поверхность уже подготовлена: сровнена и прогрунтована.

Лучше всего обозначить уровень будущего откоса и обеспечить нормальный упор для материала обшивки. Для этого вкручиваются шурупы в стену так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. При этом учитывается толщина материала обшивки, ведь именно на шляпки саморезов он будет опираться. После этого можно заполнять все пространство откоса по периметру раствором.

Для надежности и ради экономии первым слоем используется цементно-песчаный раствор, которым формируется слой несколько меньший, чем высота опорных саморезов. Далее подбирается клеевой состав, подходящий для вашего материала обшивки. Клеевой раствор наносится ровным слоем по поверхности откоса и на полосы материала с обратной стороны.

Аккуратно приложив листы материала к откосу, их необходимо придавить, пока они не упрутся на шапки саморезов. Правильность установки проверяется с помощью уровня, в случае необходимости можно подправить позицию пока раствор еще не схватился.

Если остался зазор между листами обшивки и стеной, его необходимо заделать раствором. После этого можно крепить наличники, если они есть.

Видео: нюансы первичной отделки откосов

Монтирование откосов на каркас

Даже при том, что раствор не будет использоваться, все равно следует всю поверхность стены под откосом прогрунтовать. Это предотвратит ее обсыпание со временем. Далее заготавливаются детали для монтирования каркаса.

Читать еще:  Как поменять уплотнитель на железной двери?

В качестве материала для каркаса можно использовать деревянные бруски и рейки, или же металлический профиль, который используется для возведения гипсокартонных стен и потолков. Учитывая толщину любого из этих материалов, следует предусмотрительно сравнять стену, на которой будет монтироваться каркас с тем, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к стене.

Закреплять элементы каркаса следует с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов требуемой длины. По всему периметру дверного проема крепятся параллельно по две рейки или профиля, размещая их с обоих краев будущего откоса. Чтобы усилить конструкцию между основными несущими элементами закрепляются перемычки. Особенно это важно на углах между боковыми сторонами дверного проема и верхней частью.

Перед тем как обшить каркас, как раз можно приступить к прокладке кабеля к месту установки выключателя.

Закрепление обшивки несколько отличается для каждого вида материала:

Гипсокартон

Достаточно закрепить его с помощью саморезов по периметру откоса. Промежуток между листом гипсокартона и стеной заполняется либо раствором, либо монтируются достаточно широкие наличники. Края гипсокартонных откосов армируются специальными перфорированными уголками. Стыки между кусками гипсокартона заклеиваются строительной лентой серпянкой. Вся поверхность шпаклюется и сравнивается теркой с самым мелким абразивом. После этого можно откосы покрасить или оклеить обоями.

Данный материал обладает, несомненно, наилучшими эстетическими качествами, и к тому же большей прочностью и износоустойчивостью, чем другие материалы. Закрепление элементов производится с помощью маленьких гвоздей, кляммеров или саморезов. Главное чтобы каждый вид креплений не мешал установке следующих элементов откоса. Углы и места креплений закрываются наличниками или уголками, которые приклеиваются во всей конструкции с помощью жидких гвоздей.

МДФ – самый востребованный материал для откосов, и из него производится максимальное количество готовых решений. Поэтому монтаж таких откосов, обычно наиболее прост.

Ламинат

Полосы ламината можно укладывать как поперек, так и вдоль торцов дверного проема. При поперечной укладке достаточно по краям закрепить первую ламель к каркасу снизу. Последующие элементы устанавливаются с защелкиванием замка. Обязательно закрепляется последняя ламель. Все промежуточные можно закрепить, например, через один или даже два элемента. По верхнему горизонтальному откосу все полосы ламината обязательно закрепляются по краям. Продольные полосы ламината крепятся как минимум в трех местах: по краям и в центре.

Пластиковые откосы

Производится установка откосов из пластика, а также пластиковой вагонки, практически таким же образом, как и ламинат. Так как этот материал менее прочный, чем ламинат, то необходимо его закреплять чаще. Учитывается тот факт, что возле входной двери материал будет подвержен большим нагрузкам и частым ударам. Поэтому крепления полосы пластиковой обшивки откосов располагаются через каждые 10-15 см.

Пластиковые откосы хорошо подойдут для интерьеров в современном стиле. Но и внутренняя отделка двери должна, естественно, соответствовать.

После того как откосы смонтированы производится подключение выключателей и осветительных приборов. С дверного полотна и дверной коробки снимаются пленка и малярный скотч. На этом работы завершаются. Весь процесс формирования откосов входной двери достаточно прост, выберите подходящий для себя вариант и приступайте к выполнению задуманного.

Штукатурка откосов дверей

Ровная штукатурка откосов входных дверей в СПб представляет собой важный и обязательный этап любого ремонта. Выполнение рассматриваемой работы на высоком уровне возможно только в случае наличия необходимых навыков и подбора подходящих материалов.

Площадь
поверхности
Стоимость
работ
Стоимость
«под ключ»
Стены (до 100 м 2 )35 000 руб.от 60 000 руб.
Стены (100 — 300 м 2 )250 руб./м 2от 500 руб./м 2
Стены (300 — 700 м 2 )240 руб./м 2от 480 руб./м 2
Стены (от 700 м 2 )230 руб./м 2от 460 руб./м 2
Потолки (до 300 м 2 )350 руб./м 2от 600 руб./м 2
Потолки (от 300 м 2 )340 руб./м 2от 580 руб./м 2
Откосы (с углом рассвета)300 руб./м.п.от 450 руб./м.п.
Дополнительные услуги
Монтаж сетки50 руб./м 2от 80 руб./м 2
Площадь
поверхности
Стоимость
работ
Стены (до 100 м 2 )35 000 руб.
Стены (100 — 300 м 2 )250 руб./м 2
Стены (300 — 700 м 2 )240 руб./м 2
Стены (от 700 м 2 )230 руб./м 2
Потолки (до 300 м 2 )350 руб./м 2
Потолки (от 300 м 2 )340 руб./м 2
Откосы (с углом рассвета)300 руб./м.п.
Дополнительные услуги
Монтаж сетки50 руб./м 2

Нужна отделка дверного откоса и проема штукатуркой? Тогда обратитесь к специалистам и сэкономьте свои деньги и силы. Хорошие опытные мастера смогут в кратчайшие сроки реализовать любой проект.

Выравнивание дверного откоса

Качественное выравнивание проема двери, которое может производиться при помощи растворов с различным составом, выполняет немало функций, среди которых стоит выделить:

  • придание завершенного вида помещению (после скрытия монтажных элементов, а также щелей и окончательного сглаживания поверхностей, получается хорошая основа под другой декор);
  • повышение звуко-, а также теплоизоляции (при грамотном проведении рассматриваемого процесса микроклимат в комнатах будет устойчивым и мало подверженным влияниям извне);
  • защиту монтажной пены от попадания солнечных лучей (это предопределяет долговечность и надежность установленного каркаса).

Учитывая это, если Вы хотите сделать штукатурку дверных откосов, тогда подойдите к решению данного вопроса с умом – перепоручите его профессионалам. Без переплат и проволочек Вы получите нужный результат максимально быстро.

Оштукатуривание дверных проемов

Сегодня оштукатуривание откоса двери (проема) можно легко заказать у нас. Компания «Петербургский Штукатур» рада предложить Клиентам выгодные условия сотрудничества, среди которых:

  • оперативное выполнение работ любой сложности (наличие современного оборудования и необходимых инструментов, а также немалый опыт каждого мастера – это то, что дает возможность своевременно сдавать объекты);
  • лояльные цены (специалисты систематически анализируют покупательские способности граждан нашего города и актуальные рыночные предложения, что позволяет устанавливать адекватную стоимость на предоставляемые услуги);
  • возможность проконсультироваться с профессионалами (менеджеры в любой момент помогут решить разноплановые проблемы каждого, обратившегося к ним Клиента).

Если Вас интересует такая услуга, как штукатурка проемов после установки дверей в Санкт-Петербурге, то мы можем помочь. Многие Заказчики после сотрудничества положительно отзывались о наших результатах. Более того, нас часто рекомендуют знакомым и родственникам. Убедитесь и Вы в том, что содействие профи в некоторых вопросах весьма выгодно! Звоните, не откладывая!

Как оштукатурить откосы входной двери своими руками

После строительства дома, проведения капитального ремонта или замены двери в квартире вокруг коробки остаются некрасивые проемы в некоторых случаях и со сквозными отверстиями. Существует множество способов их заделки, герметизации и финишной облицовки. Штукатурка откосов входной двери является классикой, которая остается актуальной и поныне несмотря на изобретение новых интересных технологий. Процесс этот довольно трудоемкий и сложный, но позволяет достичь эффектного и практичного результата. Для этого нужно изучить правила выбора, приготовления, нанесения строительного раствора и последовательность выполнения работ.

Основные функции штукатурки откосов входной двери

В большинстве случаев проемы между косяком и стеной заполняются монтажной пеной. В качестве самостоятельного наполнителя она не подходит, так как не соответствует многим критериям, в том числе прочности и долговечности. Исходя из этого, решение заштукатурить дверной проем является не только данью традициям.

Основные функции данной технологии:

  • Укрепление конструкции. Не совладав с замками, взломщик не сможет добраться до ригелей и анкерных болтов.
  • Утепление. Шпаклевка имеет низкую теплопроводность и отлично защитит жилье от перепадов температуры. Устраняются все щели и сопутствующие им сквозняки.
  • Звукоизоляция. Штукатурка имеет пористый состав и хорошо поглощает шумы с улицы и подъезда.
  • Ровная и крепкая основа для финишной отделки — краски, лака, обоев, керамической плитки.
  • Представительный вид, если используется декоративный материал и соответствующий дизайн его нанесения.

Штукатурка дверных откосов — способ практично заделать проемы и оптимальный вариант красивого оформления помещения.

Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери

Оштукатуривание дверных откосов не относится к категории быстрого и легкого ремонта, но является наиболее востребованной технологией как в частном, так и в промышленном секторе.

Обосновано это следующими достоинствами технологии:

  • Прочное и монолитное заполнение технологических проемов. Разрушить их практически невозможно, а небольшие косметические повреждения устраняются без особого труда.
  • Практичность и эффективность по таким направлениям, как герметичность и изоляционные качества.
  • Отсутствие внутренних полостей, в которых может возникнуть среда для развития грибка и плесени, появления колонии мелких насекомых.
  • Широкие возможности для финишной отделки. Ровная и твердая поверхность может быть покрыта краской, лаком, глазурью, обоями и керамикой. Неплохим является решение штукатурить откосы дверей декоративным составом.

Недостатки данной технологии следующие:

  • Трудоемкость. Мастеру предстоит купить и доставить домой смесь, замешать раствор и довольно длительное время заполнять им полости.
  • Нежелательные сопутствующие явления. Если делать откосы на входной двери штукатуркой, нужно быть готовым к тому, что будет образовываться большое количество пыли, строительного мусора, разлетающиеся капли раствора.
  • Длительность процесса. Чтобы заштукатурить дверной проем после установки двери, может потребоваться не один день. Связано это с тем, что смесь наносится в несколько слоев, а каждому нужно время для твердения.
  • Сложность проведения работы. Чтобы качественно отштукатурить откосы, нужна твердая рука, внимательность и ответственность. Добиться ровных граней сложно, но при надлежащем старании вполне возможно.

При таких раскладах принять решение оштукатурить дверь довольно непросто. Однако плюсы постоянны и неизменны, а минусы субъективны и реально преодолимы.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы штукатурить откосы дверей своими руками потребуется такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • уровень;
  • канцелярский нож;
  • угольник;
  • отвес;
  • кельма или мастерок;
  • широкий и узкий шпатель;
  • правило;
  • миксер или дрель с насадкой;
  • малярная кисть;
  • ножницы;
  • маркер.

Необходимо приобрести материалы:

  • металлический перфорированный уголок;
  • стартовая шпаклевка;
  • декоративная штукатурка;
  • наполнители и красители;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • малярная сетка;
  • терка;
  • наждачная бумага;
  • емкости для замешивания смеси и ополаскивания инструментов;
  • монтажная пленка;
  • поролон;
  • ветошь.

Ремонт следует проводить в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Для этого потребуется респиратор, перчатки, очки или забрало.

Подготовительные работы

В случае установки стандартной металлической двери снаружи уже имеется наличник и отделочные работы остается провести только изнутри. Если был проведен монтаж деревянного изделия, оштукатуривать стены придется и снаружи.

Сначала проводится подготовительный этап, включающий в себя такие мероприятия:

  1. Вынос из коридора максимально большего количества мебели и предметов интерьера. Закрытие оставшихся объектов, стен и дверного полотна защитной пленкой, накрытие полов картоном или тряпками.
  2. Осмотр проемов, выявление и удаление непрочно держащихся фрагментов бетона и кирпича, сильно выступающих частей старой отделки. После этого нужно очистить рабочую зону от крошки, пыли, пятен краски, жира и ржавчины.
  3. Срезание излишков застывшей пены канцелярским ножом так, чтобы между наполнителем и краем будущей поверхности оставалось не менее 20 мм.
  4. Обработка полостей грунтовкой глубокого проникновения, соответствующей материалу стен. Для скользких поверхностей лучше использовать средство «бетон-контакт».

Дальнейшие действия можно проводить после полного просыхания технических жидкостей. По возможности следует выбрать время, когда жильцы или гости не будут входить и выходить через дверь.

Штукатурка откосов входной двери своими руками

Отделка входной группы — процесс долгий и кропотливый. Необходимо настроиться на несколько часов непрерывной работы. Приступать к ней в состоянии усталости или болезненности не рекомендуется.

  1. Провести замеры, определить примерный объем потребности шпаклевки и точную длину направляющих.
  2. Изготовить порожек. Делается он из бетона, а в качества опалубки устанавливается половая плитка.
  3. Замесить раствор. Делать это нужно в точном соответствии с рекомендации производителя, выдерживая все положенные сроки перемешивания и отстаивания.
  4. Смочить поверхности проема чистой водой с помощью пульверизатора или малярной кисти.

В заключение проводится установка декоративных углов. Оптимальным вариантом являются профили из ПВХ, которые после подгонки по углам приклеиваются акриловым клеем.

Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

Сегодня деревянные входные двери практически не используют. В современные частные дома и коттеджи устанавливают металлические двери, обеспечивающие более надежную защиту помещения. Однако, во многих домах еще сохранились двери из дерева. Например, на даче или в сельском доме, или же в квартире многоэтажного дома.

Старые уличные двери нуждаются в утеплении, т.к. древесина имеет свойство рассыхаться, в дверном полотне появляются щели, а само плотно может со временем деформироваться и отходить от коробки. Все это наносит вред не только эстетической составляющей двери, но и её эксплуатационным свойствам. Несмотря на то, что древесина является неплохим теплоизолятором, дверной блок нуждается в дополнительном утеплении.

Рассмотрим подробно, как утеплить деревянную дверь на зиму снаружи и изнутри, чтобы с неё не дуло и не проходил холод в дом. Есть несколько способов теплоизоляции, в зависимости от вида применяемого теплоизоляционного материала.

Чем утеплить деревянную дверь в частном доме и квартире

В стандартный набор материалов для утепления двери входит три компонента:

  1. утеплитель;
  2. уплотнитель;
  3. декоративный материал для финишной отделки: дермантин, искусственная кожа, плотная ткань.

Можно купить готовый комплект для утепления входной двери (стоимость от 490 руб.). Такой набор состоит из дермантина, поролона, валиков для декора двери, лент для закрепления дермантина по периметру и центру полотна, гвоздиков с декоративными шляпками и уплотнителя.

Но, как советуют мастера, можно подобрать необходимые материалы для работы самостоятельно, т.е. купить по отдельности. Выйдет если не дешевле, то лучше по качеству.

  • поролон (45-900 руб/м.кв.) Ввиду того, что дверное полотно деревянной двери сплошное, то и утепление производится поверх него. Для этого лучше всего подходят мягкие утеплители, способные хорошо держать свою форму. Утепление двери поролоном оправдано невысокой ценой материала, доступностью, простотой установки. Также он дает возможность выбрать нужную толщину, т.к. выпускается в диапазоне толщин от 3 до 100 мм. Для утепления деревянной двери используют поролон толщиной до 30 мм.
  • изолон (толщина от 2 до 20 мм). Выпускается двух видов: фольгированный (цена – 150-270 руб/м.кв.) и обычный (70-80 руб/м.кв.). Преимущество изолона в малой толщине материала, благодаря чему достигается отличная теплоизоляция деревянных дверей без существенного увеличения их габаритов.
  • ватин, синтапон, войлок. Эти материалы также могут быть использованы в качестве утеплителей, но они используются редко;
  • минеральная вата (цена 70-250 руб./м.кв.) Служит отличным утеплителем, но толщина минваты увеличивает габариты двери, что не делает её хорошей альтернативой поролону;
  • пенопласт (от 2500 руб./м.куб.). Жесткий утеплитель, используется для наружного утепления двери. Для установки пенопласта требуется изготовление каркаса и использование жесткого декоративного материала (для накрывной панели), что влечет за собой увеличение толщины, веса двери и замену петель. А по теплоизоляционным свойствам на двери пенопласт аналогичен поролону с обивкой из дермантина.
Расчет количества материала для утепления деревянной двери
  • утеплитель. Площадь утеплителя равняется площади дверного полотна. Что касается толщины, то она не должна препятствовать открыванию двери. Пользователи рекомендуют использовать утеплитель толщиной 30 мм. Он хорошо выполняет свои функции и его можно надежно закрепить гвоздиками;
  • уплотнитель. Количество равно периметру дверной коробки;
  • обивочный материал. Длина и ширина двери плюс по 300 мм запаса сверху и сбоку.

Примечание. Величина запаса зависит от высоты теплоизоляционного материала.

Утепление входной деревянной двери – технология

Отметим, что в 9-ти из 10 случаев утепление дверей деревянного дома производится снаружи.

Способ 1 – утепление при помощи обивки

Это самый простой и нетрудоемкий способ для выполнения своими руками. Дермантин или другой отделочный материал, натягивается на деревянную дверь и фиксируется на ней гвоздиками. За счет теплоизоляционной подкладки (поролон, синтепон) и плотности самого дермантина достигается эффект утепления.

Способ 2 – полная теплоизоляция с утеплителем

Этот вариант более сложный, его выполнение займет какое-то время, поэтому к работам нужно приступать, не дожидаясь наступления холодов, или же заказать услуги мастера. Профессионал сделает работу намного быстрее, но обойдется дороже.

Если решено выполнять утепление входной деревянной двери своими руками, то потребуется пошаговая инструкция, описывающая порядок работ:

  1. Осмотр дверной коробки. Зачастую со временем она деформируется, перекашивается и т.п., что приводит к появлению сквозняков, т.к. из-под двери дует. Если дверная коробка в критическом состоянии (не подлежит ремонту) лучше заменить дверной блок. Если нет – отремонтировать. Как это сделать расскажем ниже.
  2. Снятие двери с петель. Проще выполнять работы, если дверь приподнята над полом. Пользователи рекомендуют уложить ее на 2-3 табурета. Это также поможет избежать царапин на лицевой поверхности двери, которая обращена к полу.
  3. Демонтаж выступающих элементов и фурнитуры. Нужно снять замки, ручки, накладки, глазок.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Установка ручек, замков и глазка.

Утепленная и обитая дверь навешивается на петли и проверяется её функциональность.

Как утеплить старую деревянную дверь – видео

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме

Способы, как обшить дверь утеплителем разных видов.

Утепление деревянной двери изолоном или поролоном

Монтаж обеих материалов выполняются по одной технологии. На поверхность двери наносится клей (жидкие гвозди, дракон или ПВА) и на него укладывается поролон/изолон. Клей нужен для того, чтобы утеплитель не смещался в процессе работы и эксплуатации. В дальнейшем утеплитель крепится гвоздиками.

Встречаются рекомендации крепить поролон строительным степлером. Но это приемлемо только в случае, если в качестве декора будет выступать жесткий материал. В противном случае, будут видны вмятины в тех местах, где материал будет прижат скобой. Или же нужно крепить в соответствии с задуманным рисунком (схемой) размещения гвоздиков.

Совет. В месте установки дверной ручки поролон устанавливать не желательно, он будет мешать её обратной установке и функционированию.

Утепление деревянной двери пенопластом

Монтаж пенопласта, хоть и встречается редко, тоже не вызывает трудностей.

Вариант 1. На поверхность полотна укладывается тонкий пенопласт или пенополистирол (не толще 30 мм), фиксируется на поверхности с помощью жидких гвоздей и закрывается отделочным материалом.

Обратите внимание. При монтаже пенопласта снаружи деревянной двери его ширина точно соответствует ширине полотна. При монтаже изнутри двери – соответствует просвету коробки. В противном случае дверь просто не закроется.

Вариант 2. На полотно двери набивается каркас из сухого деревянного бруса сечением 20х30. Внутри каркаса устанавливают дополнительные ребра жесткости, из того же бруса. Каркас обрабатывается грунтовкой. Внутрь ячеек помещается пенопласт. Далее он закрывается финишным материалом.

Примечание. Минус такого утепления в том, что толщина и вес двери увеличится. Это в свою очередь создаст дополнительную нагрузку на петли.

Утепление деревянной двери минеральной ватой

Можно выполнить как каркасным методом (подобно пенопласту) так и бескаркасным (прибить степлером к поверхности дверного полотна). В любом случае для ваты обязательным условием является использование пленки гидробарьера, которая защитит утеплитель от влаги.

Обивка дверей дермантином своими руками

Кратко рассмотрим технологию, как обшить дверь дермантином. После того как утеплитель уложен, он закрывается дермантином, который нужно завернуть и зафиксировать по периметру дверного полотна гвоздиками. Обивка дермантина начинается с верхней части двери. В процессе монтажа нужно следить, чтобы утеплитель не сместился в сторону, а дермантин натягивался без перекосов.

Примечание. У этого способа монтажа, несмотря на его очевидную простоту, есть недостаток – место крепления дермантина может надорваться, поэтому в месте установки дермантина зачастую устанавливают валики.

Обивка дверей дермантином с валиками

Способ обшивки предполагает использование валиков, прикрывающих место крепления дермантина и щель между дверью и коробкой, чтобы не дуло.

Сделать валики просто – нужно вырезать из отделочного материала полосы – 4 шт. Размеры полос: ширина 50-200 мм, длина равна высоте двери (2 шт.) и ширине (2 шт.)

Примечание. Если петли установлены снаружи валики устанавливаются только со стороны ручки.

Отрезанные части дермантина крепятся по периметру двери, в них укладывается уплотнитель круглой формы (в этом случае ширина заготовки равна 50-70 мм), или скрученный утеплитель, или сложенный в валик дермантин (тогда заготовка достигает размера в 200 мм). Дермантин закрывает утеплитель, заворачивается и фиксируется по периметру.

Использование валиков позволяет красиво декорировать место, где дермантин крепится на дверное полотно и дополнительно защищает от проникновения холода через дверную щель.

Как обить дверь дермантином

Крепление дермантина для обивки двери осуществляется с помощью декоративных гвоздей.

Местам установки гвоздиков следует уделить внимание, т.к. их использование позволяет дополнительно декорировать дверь. Некоторые способы монтажа гвоздиков показаны на фото ниже. Забивать гвозди нужно в четком соответствии с намеченным рисунком. Для этого рекомендуется нанести орнамент на поверхность дермантина с помощью карандаша или смываемого маркера, а потом стереть.

Рисунок обивки дверей дермантином – примеры

Красивый узор помогает создать дермантиновая лента, натянутая между гвоздиками.

Привлечение мастера для утепления двери обойдется в определенную сумму, примерные расценки на выполнение работ показаны в таблице:

Чтобы утепленная деревянная дверь в частном доме в полной мере выполняла свои функции нужно выполнить еще несколько действий, а именно:

  • утеплить дверную коробку. Для этого демонтируют откос, осматривают место установки дверной коробки. Оценивают состояние монтажной пены, которая использовалась для теплоизоляции места примыкания коробки к стене. Если оно неудовлетворительное – пену срезают и наносят заново. Формируется новый откос, который желательно утеплить. В качестве утеплителя удобно использовать вату или пенопласт.
  • утеплить дверной контур. Для этого по периметру дверной коробки приклеивается полимерный или поролоновый уплотнитель.

Такое комплексное утепление позволит получить хороший результат.

Технология утепления входной металлической двери

Вряд ли есть более надежная защита квартиры от взлома, чем металлическая входная дверь. Помимо сохранности помещения, ее функцией является надежная теплоизоляция. Увы, металл обладает высокой степенью теплопроводности, поэтому температуры на внешней и внутренней поверхности двери мало чем отличаются.

Сей факт приводит к образованию конденсата, способствующему быстрому изнашиванию надежной стальной конструкции. Более того, дверная коробка обязательно устанавливается с зазором 5-7 мм, через который холодный воздух извне неизбежно проникает в квартиру. Как утеплить входную дверь, если она уже зафиксирована в проеме?

Для этого используются десятки теплоизоляционных материалов, схожие по свойствам, но отличающиеся структурой, ценой и противопожарными качествами. Технология проста — даже далекий от строительства и ремонта человек сможет выполнить работы своими руками.

Популярные утеплители для дверей из металла

Все материалы условно делятся на две группы — волокнистые и пенопластовые. Минеральные (каменные, стеклянные, шлаковые) ваты относятся к первому типу. Их отличает низкий коэффициент теплопроводности (порядка 0,03-0,045), отличные шумоизоляционные свойства, устойчивость к возгоранию, легкость монтажа, ценовая доступность. Утеплитель имеет лишь один недостаток — при намокании он теряет объем.

Это случается не из-за атмосферных осадков (ведь они исключены в многоквартирном доме), а по причине появления конденсата. Если дверь разделяет холодную улицу и теплое помещение, как это бывает в частном доме, ее использование нецелесообразно. Лучше применять минеральную вату в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Второй тип утеплителя — вспененный полимерный материал, более известный как пенопласт. Состоит из тысяч мелких пузырьков, заполненных воздухом. Своей структурой с пенопластом схож полистирол, только наполнен азотом. Последний менее склонен к разрушению и горению, поэтому цена на него выше. Оба материала не боятся влаги, поскольку вовсе ее не пропускают, хорошо удерживают тепло помещения (коэффициент чуть больше, чем у минеральной ваты).

Возможно, не все представляют, как выглядит тот или иной теплоизолятор, и задаются резонным вопросом — как утеплить железную входную дверь с его помощью своими руками? Оба материала выпускаются в виде плит различной толщины (от нескольких мм до 10 см), поэтому потребитель с легкостью подберет минвату или пенопласт для конкретной конструкции.

Есть еще один необычный способ утеплить дверную перегородку — заполнить ее внутреннюю пустоту сыпучими веществами. К таковым относится эковата (отходы целлюлозно-бумажного производства), но самым популярным является керамзит. Он представляет собой гранулы округлой формы диаметром от 2 до 40 мм, полученных при быстром обжиге легкосплавных глин.

Увы, керамзит подходит лишь для простых дверей, не имеющих ригельной запорной системы.

В противном случае последняя будет заблокирована полностью. Поскольку большинство стальных дверей имеют эту систему, стоит остановить выбор на плитах минеральной ваты либо пенопласта. О том, как утеплить входную дверь, написаны сотни пособий, но для начала стоит запастись необходимым оборудованием для работы своими руками.

Требуемые инструменты и материалы

Чтобы теплоизоляция входной металлической двери прошла эффективно, рекомендуется перед стартом работ подготовить следующее:

  • поролон утеплительный в рулонах;
  • плиты пенопласта или минеральной ваты, толщина которых соответствует ширине металлического профиля (в случае с ватой она может быть на 1-2 мм больше);
  • электрический лобзик;
  • канцелярский нож;
  • несколько сверл и бит разного калибра;
  • бумага наждачная средней зернистости;
  • карандаш или маркер;
  • длинная линейка либо рулетка от 3 м;
  • отвертка;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • лист ДВП, размеры которого превосходят габариты двери (их него потом будет вырезан шаблон);
  • самоклеющаяся бумага/пленка;
  • декоративный материал для обшивки двери изнутри.

Если все готово, пора ответить на вопрос, как утеплить железную дверь в частном или многоквартирном доме, и выполнить ряд несложных действий своими руками.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции

Итогами работ должны стать надежная защита от промерзания, улучшение шумоизоляции, а также внешняя красота двери.

Чтобы одним разом убить трех зайцев, рекомендуется придерживаться шагов, представленных ниже:

  1. Измерение ширины и длины дверного полотна. Фиксируемый поверх нее далее лист ДВП должен полностью его перекрыть.
  2. Полученные значения переносятся на древесно-волокнистую плиту, которая затем обрезается.
  3. На листе отмечаются дырки под глазок и замок, вырезаются отверстия. Если невозможно выполнить отверстие от края, оно делается дрелью, после чего дорабатывается пилкой от лобзика.
  4. При помощи ножа панели (плиты) утеплителя нарезаются по размерам полостей в двери и укладываются внутрь. Для улучшения соединения на поверхность пенопласта наносится герметик или силикон (в минимальном, но достаточном для удержания количестве).
  5. На дрель ставится бур с шурупом; лист ДВП прикручивается к полотну через профиль. При этом не нужно предварительно сверлить дырки — бур с насаженным шурупом отлично справится с задачей.
  6. По профилю закручиваются шурупы (минимум по 3 шт. с каждой стороны) для усиления конструкции.
  7. Ножом и наждачной бумагой обрабатываются кромки древесной плиты.
  8. При желании допускается обшить дверь изнутри дерматином, кожей или другим декоративным материалом — это будет намного эстетичнее смотреться, чем если оставить однородный кусок плиты.

Оперативно ответив на вопрос, как утеплить дверь своими руками, можно подумать, что работа завершена. Это не совсем так — стоит внимательно осмотреть дверную коробку. Она, как правило, выполняется из уголка, стык которого со стеной при монтаже наспех заливается пеной низкого качества, являющую собой китайскую подделку хорошего стройматериала.

Последняя со временем теряет свои свойства, разрушается и образует новые очаги проникновения холода в частный дом или квартиру. Если старая пена приобрела коричневатый или желтый оттенок, ее необходимо заменить. Для этого:

  • остатки старой пены удаляются, расшивается штукатурка, снимается пыль;
  • освобожденные от старой пены полости смачиваются водой;
  • в отверстия и щели глубиной более 1,5 см заливается монтажная пена;
  • после расширения ее остатки срезаются ножом.

Особенности утепления деревянных дверей

Не каждая загородная постройка предполагает наличие металлического изделия на входе.

О том, как утеплить деревянную дверь частного дома, вкратце ниже:

  • снять полотно с петель;
  • открутить фурнитуру;
  • уложить на ровный пол;
  • наклеить на полотно поролон или другой гибкий утеплитель малой толщины;
  • поверх материала закрепить кожаную обивку;
  • срезать излишки декоративного элемента;
  • при необходимости протянуть струну (более плотное прилегание кожи к полотну);
  • вернуть за место фурнитуру, повесить дверь на петли.

Есть множество причин, по которым людям приходится выполнять теплоизоляции. Это и покупка некачественной китайской подделки, и истощение слоя монтажной пены, и широкие зазоры в конструкции. Последовательно выполняя описанные выше действия, вы сами ответите на вопрос, как утеплить входную дверь из металла, причем сделаете это своими руками, быстро и эффективно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector