Установка дверей цены

Установка дверей цены

Стандартная установка межкомнатной двери:

Врезка 2-х петель и сборка дверного блока, установка по уровню и отвесу дверного блока (коробки и двери) в подготовленный дверной проем, врезка и установка ручки-защёлки, обналичивание двери с обеих сторон, комплект расходных материалов на одну дверь (строительная пена, саморезы, гвозди, клей).

* Минимальная сумма заказа на установку межкомнатной двери — 3500 руб.

Установка доборной доски (по периметру) до 15 см

Установка доборной доски (по периметру) от 15 см до 30 см

Установка капителий 1 сторона

Расширение проема от 5-10 см (с одной стороны)

Сужение проема от 5-10 см (с одной стороны) брус/гипсокартон

Облагораживание проема входной двери до 15см/с четвертью

Коррекция дверного полотна по высоте (один спил)

Врезка замка в дверь (межкомнатная защелка с сантехническим фиксатором)

Врезка большого замка в дверь, врезка ручки купе

Подготовка проема для установки арки

Врезка дополнительного ригеля, петли, ручки, дверного упора

Роспуск наличника, коробки, фрезеровка коробки

Выезд на замер/заказ свыше 5 км от МКАД

Прокладка проводов по периметру коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В обязанности мастера не входит:
-проверка дверей, коробки, наличников и доборной доски, на брак;
-доставка недостающих материалов;
-вынос строительного мусора.
2.Стоимость работ, не прописанных в прейскуранте оговаривается с мастером индивидуально.
3.Гарантия на установку распространяется на двери свыше 3000 руб.
4.Гарантия не распространяется:
-на качество материалов и комплектующих изделий, использованных при осуществлении монтажных работ;
-на деформацию дверной коробки вследствие усадки здания, повышенной влажности или сухости помещения, а также при выполнении строительно-монтажных работ третьими лицами.

Установка входных дверей

Стандартная установка металлической двери: монтаж на анкерные болты в дверной проем новой коробки, сборка и установка стандартной ручки и замков, заделка швов пеной.

Демонтаж деревянной / металлической двери

— Расширение дверного проема с 1 стороны (бетон, кирпич до 10 см) 500 руб/м.п.

— Распил декоративного металлического наличника с 1 стороны — 500 руб.

Косметический ремонт дверного проема после установки дверей (шпатлевка, зачистка от пены, грунтовка, покраска) не производится. После приемки работ претензии к явным дефектам и недостаткам не принимаются.
Вынос и вывоз мусора в обязанности мастера не входят.

Установку производят фирмы партнеры.

Skype: td-harmony

Телефон: +7-499-755-89-59; +79257558959

Москва и Московская область: Балашиха, Ногинск, Щелково, Чкаловский, Фрязино, Королев. Информация для пользователя: Политика обработки персональных данных.

Хороший ремонт — это просто!

Звоните с 9.00 до 21.00

Когда ставить двери

В этих ваших интернетах часто советуют ставить двери в конце ремонта. Это, конечно, допустимо, но не совсем правильно. Сразу замечу, что в начале ремонта двери ставятся без наличника — наличник ставится в конце.

В пользу того, чтобы ставить двери в конце ремонта, приводят такой аргумент: «Если поставить двери в начале, то их можно испортить». Однако, если заклеить дверные коробки бумажным скотчем, дверные полотна закрыть пленкой или снять с петель и убрать подальше — с дверьми ничего не случится. Какие еще аргументы в пользу того, чтобы ставить двери в конце? Никаких.

Какие аргументы в пользу того, чтобы ставить двери в начале? Их три: дверь встанет точно по стене; если при установке двери стена треснет и вывалится кусок — это нестрашно; дверь можно ставить на анкерные пластины. Рассмотрим подробнее.

Если вы сделаете ремонт, поклеите обои, а потом станете ставить дверь, то есть большой риск, что дверь не попадет в створ стены (между плоскостью стены и плоскостью двери — зазор ). Вы наверняка видели двери, которые стоят не в створе со стеной, а выступают (щель между наличником и стеной) или провалены (наличник стоит не ровно, а как бы вывернут). Отчего это происходит?

Если ставить дверь в конце ремонта (а дверь должна стоять в отвес) и при этом стена завалена от отвеса, то: либо придется ставить дверь не в отвес (что очень нехорошо), либо дверь будет совсем уж не совпадать с плоскостью стены. Чтобы этого избежать, можно предварительно оштукатурить проем в отвес, потом в готовый проем ставят дверь (в конце ремонта).

Но даже если предварительно подготовить проем, дверь может не встать идеально. У недорогих дверей далеко не всегда безупречная геометрия полотен и коробок. Если даже поставить коробку со стороны петель четко по стене, по притвору коробка может и убежать немного. Между стеной и наличником образуется щель (либо по притвору дверь будет не совпадать с коробкой).

Если вы ставите дверь не на одну пену (такой способ монтажа весьма популярен, но довольно неудобен и недостаточно надежен), могут возникнуть проблемы при монтаже. Существует два основных способа монтажа: на анкерные винты и на анкерные пластины . Если крутить винт в тонкую гипсолитовую перегородку (а такие частенько встречаются в сантехкабинах панельных домов), то есть некоторая вероятность, что она лопнет (кусок вывалится). Если это происходит в начале ремонта – пустяк, в конце ремонта – катастрофа. А на анкерные пластины (лучший из всех вариантов монтажа) в конце ремонта дверь вообще не поставить – под нее надо выштробить кусок стены, и как это сделать, если уже поклеены обои – непонятно.

А решается все очень просто. Достаточно поставить двери в начале ремонта. Конечно, их надо укрыть (а лучше снять с петель и убрать), коробки и доборы проклеить малярным скотчем. Наличник не ставить. Учитывая, что стена, скорее всего, не в отвес, ставим коробку (в отвес, конечно) так, чтобы самая глубокая ее часть была заподлицо со стеной, а остальное из стены выступало. После этого, при выравнивании стен, коробку можно использовать как маяк. Стены выровняли, зашпаклевали, поклеили обои. Ставим наличник – тут уж ему деваться некуда, встает точно по стене, без щелей.

Надо заметить, что дверной наличник бывает обычный (плоский) и телескопический (с шипом). Двери с телескопическим наличником можно ставить в конце, потому что им можно сыграть и он встанет по стене, даже если коробка немного не в створе со стеной. Большинство хороших дверей сейчас идет с телескопическим наличником, да и геометрия у них «правильная»; но, если вы собираетесь купить недорогие двери, то лучше не рисковать и поставить их в начале ремонта.

Когда штукатурите по коробке, обязательно оставляйте между коробкой и раствором зазор около 1см. Если попытаться «вмуровать» коробку намертво — ее просто разопрет и дверь перестанет закрываться.

Ваш гид в мире межкомнатных дверей

На современном рынке межкомнатные двери представлены в огромном ассортименте. Другое дело, что далеко не всегда мы имеем достоверную, полную информацию об эксплуатационных характеристиках этих изделий, поэтому покупатели, выбирая межкомнатные двери, нередко совершают ошибки. Чтобы приобретенная продукция оказалась качественной и полностью соответствовала вашим требованиям, стоит иметь в виду некоторые сведения.

О древесине

Дерево уже много столетий является одним из самых популярных материалов, используемых для производства оконных и дверных конструкций. Древесина обладает массой эксплуатационных достоинств: это звуко- и теплоизолирующие характеристики, простота в обслуживании, широкий выбор цветовых и текстурных решений и т.д. Те незначительные недостатки, которые когда-то были свойственны древесине, современные производители успешно устранили с помощью новейших технологий обработки: просушки, пропитки, лакировки, тонировки. В результате современные деревянные межкомнатные двери смело можно назвать образцом надежности, стиля, качества.

Элементы межкомнатных дверей

Любая межкомнатная дверь состоит из определенных элементов. От характеристик каждого из них, от того, насколько гармонично они сочетаются друг с другом, и будет зависеть конечный результат.

Короб. Представляет собой конструкцию из неподвижных дверных профилей, на которые крепится дверное полотно. Дверной короб — это две вертикальные стойки и перекладины. Эти детали обычно производятся из шпонированной ламельной древесины, МДФ или массива. Первые два варианта отличаются повышенной стойкостью к температурным перепадам и влажности.

Дверное полотно. Это подвижная составляющая дверного переплета, которая открывает и закрывает проем в стене. Современное дверное полотно может быть гладким, глухим, с плоскими или выпуклыми филенками (из ДСП или шпонированного МДФ, массива древесины), с вырезами под стекло, решетками различного дизайна.

Наличники. Представляют собой элементы, которые закрывают места соединения между коробкой и дверным полотном. Производятся обычно из фанеры, МДФ или массива древесины. Бывают плоскими, полукруглыми или фигурными. Можно найти накладные или телескопические наличники с крыльями, позволяющими вставить их в короб.

Аксессуары. В эту группу дверных элементов можно отнести замки, ручки, петли, уплотнители, стекла. Остановимся на каждом пункте более подробно.

Замки. Отвечают за блокирование открывания двери. Покупатели могут выбирать между замками под сувальдный ключ, туалетную защелку, цилиндр. Замки могут производиться с различной отделкой, обычно используют матовый или глянцевый хром, блестящую латунь.

Ручки. Выбирая ручку к двери, старайтесь отдавать предпочтение моделям, сочетающимся по цвету с оттенком мебели, по дизайну — с декором двери. Обращайте внимание на бренд, качество. Не стоит экономить на ручках, ведь потемневший или облезающий элемент двери значительно испортит общую картину.

Петли. Отвечают за крепление полотна двери на коробке. Могут быть видимыми и невидимыми. В последнем случае, если петли устанавливаются снизу и сверху полотна, появляется возможность сделать реверсивную конструкцию, то есть дверь независимого открывания. Наиболее гармонично смотрятся петли, если они выполнены в одном цвете с замком.

Уплотнители. Грамотная установка уплотнителя в короб позволяет повысить звукоизоляцию дверного блока. Как правило, уплотнители устанавливаются по периметру дверной коробки в заводских условиях. Качественные изделия такого рода не только способствуют теплоизоляции комнаты, но и существенно снижают проникновение пыли в помещение, предотвращают глухие удары дверного полотна о короб, что позволяет сделать закрывание практически бесшумным.

Типы дверей и направления открывания

По особенности исполнения все дверные конструкции можно разделить на несколько основных видов:

— глухие (гладкие);
— непрозрачное прямоугольное обрамление;
— прозрачное прямоугольное обрамление;
— с длинным стеклом;
— непрозрачные глухие решетки
— с прозрачным стеклом.

Основные типы открывания:

— двупольные распашные;
— однопольные распашные;
— сдвижные в стеновой проем;
— сдвижные на стену;
— «книжка»;
— двери салонного типа (дверное полотно можно открывать в обе стороны проема).

Важно правильно определить направление открывания. Нужно встать перед дверью и потянуть дверное полотно на себя: если после открывания оно оказалось справа от вас, то направление — правое, если слева — левое. Запомните, что в европейских странах все наоборот: там при определении направления открывания дверь толкают от себя.

Наконец, что касается размеров. Изготовители собирают двери по стандартизированным размерам. Если говорить о европейских стандартах, то размеры дверей составляют 600-700-800-900 мм в ширину и 2100 в высоту. Российские размеры несколько отличаются: еще с советских времен нам досталась высота дверей 2000 мм.

Особенности производства межкомнатных дверей

Современные межкомнатные двери характеризуются привлекательным внешним видом, превосходными эксплуатационными качествами, которые обусловлены особенностями производства, включающего несколько стадий. Наиболее важными, с точки зрения потребителя, являются фазы шлифовки, тонировки и лакировки.

Этап шлифовки позволяет придать поверхности короба и полотна гладкость, привлекательность. Как правило, процесс шлифовки включает в себя множество стадий, комбинируемых с этапом грунтовки перед последующей тонировкой полотен, финишной лакировкой всех дверных компонентов.

Этап тонировки и лакировки в сочетании с полировкой — наиболее деликатный. Если на данной стадии изготовитель допустил какие-либо ошибки, оплошности, покупатель увидит их невооруженным глазом. На поверхность всех дверных компонентов наносится два или более слоев лака, чтобы закрыть поры древесины, защитить изделие от влажности.

Типология дверей

Современные модели межкомнатных дверей, помимо своей основной функции, могут выполнять и несколько дополнительных. Рассмотрим наиболее интересные варианты.

Огнеупорные двери. Задача таких дверей — защита помещений от прямого огня, а также отсекание дыма в течение определенного временного периода. В зависимости от этого интервала двери можно разделить на несколько классов сопротивления — до 30, 60, 90, 120 минут. Впрочем, если мы говорим о межкомнатных дверях, то стойкость к открытому пламени у них не превышает 30 минут.

Шумоподавляющие двери. Дополнительное шумопоглощение межкомнатной двери — весомое преимущество. Даже обычные модели характеризуются высоким уровнем шумоизоляции — 10/12 дБ. Есть модели, шумопоглощение которых может достигать 22/25 дБ, — это более толстые дверные полотна с внутренним наполнением из синтетической ваты, перфорированного ДСП, с автоматическим резиновым порогом.

Уход за межкомнатными дверями

Какую бы качественную дверь вы ни выбрали, срок ее службы будет зависеть от того, насколько правильно вы будете ухаживать за дверной конструкцией.

Чистка дверей основывается на определенных базовых принципах. Использовать нужно только специальные вещества (многие средства, продающиеся в магазинах, способны повредить лаковое покрытие двери). Наиболее простое решение: смесь из водопроводной воды и спирта в соотношении 9:1.

Не забывайте периодически осматривать дверь. Каждые два года необходимо тщательно проверять работу всех ее составляющих (петли, замки). Желательно снимать полотна с коробов для очистки петель, которые можно также обработать автомобильной полужидкой смазкой. При необходимости петли нужно отрегулировать. Замки дверей также следует иногда снимать, разбирать, чтобы смазать все их компоненты.

Учитывая, что средний срок эксплуатации межкомнатной двери составляет порядка 30-40 лет, иногда следует заменять стекла, ручки, уплотнители в коробе, может возникнуть необходимость в повторной лакировке всех элементов двери.

Соблюдайте эти нехитрые правила, и межкомнатная дверь будет радовать вас своими безупречными эксплуатационными и дизайнерскими характеристиками долгие годы.

Как снять телескопические наличники с двери? — Двери, перегородки

В процессе ремонта нередко возникает ситуация, когда необходимо выполнить демонтаж межкомнатного блока. Несмотря на кажущуюся простоту, процедура может сопровождаться значительными повреждениями отделки, возникновением трещин и сколов на стенах.

Что необходимо учесть перед тем, как разобрать межкомнатную дверь? Придерживаясь определённой последовательности действий, работу можно выполнить легко, быстро и без ущерба для прилегающих к проёму стен.

Набор приспособлений варьируется в зависимости от того, планируется ли дальнейшее использование извлечённой из проёма конструкции. Данный критерий является определяющим и в выборе способа, с помощью которого осуществляется демонтаж.

Чтобы разобрать межкомнатную дверь, в первую очередь необходимо снять с навесов полотно.

Наличники поддевают топориком и стучат по ним молотком, чтобы они отошли от стен. Далее их отрывают с обеих сторон с применением монтировки или ломика.

Удалить коробку можно просто вытащив её из проёма, но более удобный вариант – предварительно распилить её ножовкой. Распил лучше делать посередине вертикальных брусьев под углом 45 – 60°.

Если есть порог, его удаляют, используя фомку.

Демонтаж изделия, которое будет использоваться в дальнейшем

Полотно аккуратно снимают с петель, после чего при помощи шуруповерта и отвёртки выкручивают сами петли.

Если наличники закреплены не телескопическим методом, из них извлекают гвозди или саморезы. Гвозди можно вытащить с использованием стамески и пассатижей.

Когда все крепёжные элементы удалены, короб аккуратно демонтируют. Гвозди или саморезы, оставшиеся в теле рамы, выпиливают болгаркой. Чтобы сохранить брус коробки, необходимо срезать малярным ножом монтажную пену либо сбить молотком мешающую штукатурку.

Когда требуется заменить или починить фурнитуру, приобретает актуальность вопрос, как разобрать ручку межкомнатной двери. Подобные аксессуары, прикрученные с обеих сторон саморезами либо установленные на стержень, не доставляют проблем в демонтаже.

Чтобы разобрать ручку межкомнатной двери, имеющую нажимное устройство, требуется снять винты и саморезы, удерживающие её. Когда обрамляющая ручку фурнитура снята, следует рассмотреть, что прячется за нею. Обычно это стержень, состоящий из четырёх граней, и механизм язычка.

Круглые ручки, как правило, с одной стороны оснащены замочной скважиной, а с другой – защёлкой. Снимают такую фурнитуру, используя отвёртку, со стороны защёлки, предварительно удалив декоративную планку. Обычно вся система фиксируется при помощи саморезов, выкрутив которые можно разобрать ручку.

Как правило, замки, устанавливаемые на межкомнатные блоки, имеют цилиндрическую форму. Их фиксирующие винты скрываются под декоративной панелью, которую можно снять, демонтировав ручку с внутренней стороны изделия.

Перед тем как разобрать замок межкомнатной двери, следует прижать отвёрткой стопорную пружину и, не используя грубую силу, вывернуть ручку замка. Точку прижима можно найти в инструкции к данному типу замка. Далее необходимо выкрутить винты и извлечь из гнезда запирающий механизм.

Самая распространённая ошибка новичков, пытающихся разобрать замок межкомнатной двери — чрезмерное усердие. Нужно помнить, что грубая сила приводит лишь к дополнительным проблемам в работе механизмов.

Если замок сломан, его не выбрасывают до тех пор, пока не приобретена подходящая замена. Возможно, демонтированный экземпляр придётся использовать в качестве образца при покупке.

Как снять наличники с двери: особенности и этапы демонтажных работ?

Наличник используется для обустройства зазора между поверхностью стены и дверной коробкой. Используются в первую очередь для декоративного оформления зазора. Без наличника дверь будет функционировать, но вид у нее будет непривлекательный. Снятие наличников межкомнатной двери – процесс несложный. Но если требуется сохранить целостность их конструкции для дальнейшего использования, демонтаж может вызвать сложности. Без специального инструмента и навыков работы декоративный наличник легко сломать. Если соблюдать правила, как снять наличники с двери, риск их повреждения будет минимален.

Предназначение и виды наличников

Наличники представляют собой обязательный элемент оформления дверного проема. С его помощью выполнения закрытия технологических зазоров, предотвращая потерю тепла и сквозняки. Но главная функция наличников – декоративная. Внимательный выбор материала наличников позволит гармонично увязать их с другими деталями в интерьере, сделав его законченным.
Без использования наличников дверной проем не выделяется на фоне стены. А обрамление с помощью наличников позволит либо вписать его в общий дизайн, сделав незаметным, либо сделать акцентировать на нем внимание.
Наличники могут быть деревянными, металлическими, из МДФ, прессованной бумаги или ПВХ. Выбор оптимального варианта зависит от материала дверей, необходимых внешних и эксплуатационных характеристик. По способу крепления наличники делятся на простые и телескопические.

Зачем сохранять целостность наличников?

Наличники представляют собой декоративное оформление дверей. Но помимо декоративной функции они повышают защиту двери от шума, теплопотерь и сквозняков. Для двери используется комплект наличников из четырех планок, которые устанавливаются по периметру. Деревянные наличники выполняются из иссушенного массива методом профильной фрезеровки. Это позволяет придать им фактурный рисунок.
Наличники могут быть накладными и телескопическими. В качестве материала для их изготовления используются разные породы дерева, покрываемые лакокрасочными материалами. Поэтому при замене межкомнатной двери сами наличники могут еще сохранять свои качества и использоваться повторно. К тому же старые двери можно установить на даче или в подсобном помещении, а повреждение наличников приведет к необходимости покупки новых.

Особенности снятие наличников

Демонтаж двери начинается со снятия наличников. Чтобы понять, как снять наличники с двери, необходимо тщательно изучить их конструкцию и подготовить инструмент. Если старые наличники больше не будут использоваться, для их демонтажа могут использоваться подручные инструменты. Но если они имеют декоративную ценность, убирать их нужно осторожно. Соблюдение правил демонтажа сохранить от случайного повреждения стены, пол и дверной проем.
Перед началом демонтажных работ необходимо накрыть пленкой пол и мебель, которая находится возле двери. Во время демонтажа наличников и двери поднимается пыль, оседающая на всех поверхностях помещения. Пользоваться инструментом нужно аккуратно. Наличники, закрепленные гвоздями, демонтируют с помощью гвоздодера, топора и молотка. Удалить наличники, которые закреплены на жидкие гвозди не повредив, будет намного сложнее. Основной задачей в таком случае станет защита от повреждения стены. Сохранение наличников целыми удается не всегда.
Демонтаж наличников может потребоваться при замене двери с их последующей установкой на прежнее место. Также их снятие требуется после ремонта, если они не подходят к новому интерьеру. Полная замена двери при этом не нужна.
Перед тем как снять наличники с двери, необходимо определить способ их установки. Их существует несколько:

• • • на жидкие гвозди;
    • на латунные гвозди;
    • на саморезы;
    • на мелкие гвоздики с последующим покрытием мастикой.

Демонтаж наличников на гвоздях

Демонтировать наличные, которые закреплены с помощью гвоздей, проще всего. Для этого потребуется взять любой плоский инструмент, например, нож или отвертку. Инструмент необходимо установить между дверной коробкой и наличников. Медленно нажать так, чтобы наличник отошел от коробки. Провести манипуляции по всему периметру дверцы.
При работе нужно контролировать силу нажима. Если действовать слишком быстро и давить сильно, наличник может сломаться. Нарушений правил демонтажа приводит и к деформации коробке и повреждению полотна. Но если проводить манипуляции аккуратно с правильной силой нажима, наличник сам отходит и сохраняет целостность конструкции.

Демонтаж наличников на саморезах

Если наличник прикреплен к двери саморезами, действовать нужно иначе. В первую очередь необходимо снять маскирующую фурнитуру. Если речь идет о мебельных шляпках, то демонтировать их легко плоской отверткой или даже руками. Однако в некоторых случаях саморезы покрываются специальной шпатлевкой, удалить которую намного проще.
Лучше всего убрать ее при помощи наждака, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить наличник и дверное полотно. После этого осталось только выкрутить саморезы. Сделать это нужно при помощи шуруповерта или обычной отвертки.

Удаление наличников, приклеенных на жидкие гвозди

Процесс демонтажа наличников усложняется, если речь идет об использовании для их установки жидких гвоздей. Их использование гарантирует надежное крепление. Но в этом и проблема, если требуется проведение демонтажных работ.
Крепление без гвоздей снижает шансы сохранить целостность наличников, но и это возможно, если действовать медленно и аккуратно. Для выполнения работы потребуется использовать нож или плоскую отвертку и строительный фен. Также потребуется запастись терпением. Работа предстоит долга и кропотливая.

Этапы выполнения демонтажа:

• • • Оценить состояние наличников, чтобы определить необходимо ли их сохранение при демонтажных работах.
    • Подготовить инструмент для выполнения работ.
      Использовать нож, чтобы отодвинуть наличник от дверной коробки. При этом строительным феном нужно тщательно прогреть клеевой слой.
    • Когда клей станет мягче, можно приложить большее усилие при отодвигании наличника.
    • Продолжать работу до тех пор, пока наличник полностью не отойдет от проема.
    • Если сохранения наличника не является первостепенной задачей, можно применять и демонтажных работать и более простой инструмент в сочетании с грубой силой.
    • Процесс демонтажа в таком случае займет намного меньше времени. Для снятия наличников потребуется вставить полотно по металлу между дверной коробкой и наличником. Отодвигать его, пропиливая жидкие гвозди.
    • В таком случае демонтаж займет меньше времени, но и эта работа требует осторожности. Если отпиливать по несколько миллиметров за раз, то удастся сохранить наличник для повторного использования.

После завершения демонтажных работ следует удалить остатки клея как с наличника, так и с дверного проема, стены. Но если новый наличник будет идентичен по размеру, то лучше не трогать клей, чтобы не повредить поверхности в процессе очистки от клея.

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

• Вы здесь:
• Главная »
• Статьи »
• Ремонт замка

• Главная
• Услуги автосервиса
• Контакты

• Статьи
• Документация
• Консультация online

Ремонт замка

«Не поворачивается ключ в замке зажигания», «заклинило ключ», «не вставляется ключ в замок» или «ключ не вынимается из замка» — вот примерный перечень проблем с которыми периодически сталкиваются владельцы любых машин и Honda тут не исключение.

Что делать? «Побрызгать WD-шкой!» Это самый популярный совет в интернете. Быстро, дёшево, но. как правило не помогает, а если и помогает, то очень временно. Почему так? Прежде чем ответить на этот вопрос, предлагаю разобраться устройстве и причинах выхода из строя личинки замка.

Принцип работы личинок замков у Honda (как и у большинства других автомобильных замков) полностью идентичен устройству обычного цилиндрового замка.

Отличия только в форме ключа и форме штифтов — в автомобилях вместо круглых стержней применяются пластины особой формы, а пружинки упрятаны внутрь цилиндра:

Такая конструкция делает личинку компактнее, но уязвимее к различным жизненным невзгодам. Из всех болячек автомобильных замков самые распространённые три:

1.
Коррозия. Данной проблеме подвержены личинки дверных замков, ведь находятся они фактически «на улице» с её агрессивной средой городских дорог. Отсутствие регулярной смазки плюс редкое использование дверного замка (большинство современных автомобилей оборудованы электрическими замками с ДУ или сигнализацией) приводит к окислению алюминиевого сплава, из которого отлит цилиндр. К тому же пластинки штифтов из медного сплава образуют с алюминием гальваническую пару, что ещё больше усиливает коррозию, в результате которой штифты заклинивают в своих местах и не могут разблокировать цилиндр. Соответственно ключ его не может повернуть, а часто даже не вставляется в личинку.

Поэтому смазка в этой ситуации является запоздалым лечением, как говорится «поздно пить Боржоми». Но если повезло и дверyю личинку удалось «отмочить» и раскачать, то в дальнейшем советую использовать аэрозольную густеющую смазку (Wurth HHS, Liqui Moly Wartungs Spray, Hi-Gear Lithium Grease и др.). В отличие от жидкой WD-40, такая смазка обволакивает детали замка, не вытекает и хорошо защищает внутренности от дальнейшей коррозии.
Так же эти средства рекомендуется использовать и для профилактической смазки как дверных замков, так и замков зажигания — в последних смазка тоже не помешает.

2.
Естественный износ штифтов и ключа. Этим чаще страдают замки зажигания, т.к. на их долю выпадает значительное число циклов вставки-поворота-извлечения ключа.

На фото изношенные пластинки-штифты, а в углу новая для сравнения. Хорошо видно, что на старых деформирован или отсутствует выступ-крючок, который «бежит по кривой дорожке» ключа. Из-за этого штифты не могут выстроиться вровень с цилиндром и препятствуют его повороту.
Тут уж смазывай сколько угодно. а штифты надо менять и скорее всего менять ключ — дорожка затёртая под углом с большой долей вероятности вызовет «рецидив». Хорошо, если сохранился второй ключ (дубликат) и он не сильно изношен, тогда достаточно ключи поменять местами и старый ключ отправить «в резерв».

3.
Ещё одна из причин выхода из строя личинки — взлом замка злоумышленниками при попытке угона. Метод варварский, но простой и действенный — в замок вставляется плоское жало из крепкого металла с большой ручкой, цилиндр с силой проворачивается и штифты, обеспечивающие секретность замка, ломаются.
На фото последствия такого «вскрытия»: часть штифтов погнуты или поломаны.

Данной беде подвержены как дверные замки, так и замки зажигания — штифты и там и там одинаковые. Если повезёт и взлом не станет фатальным для корпуса личинки и цилиндра, повреждения их ограничатся задирами на прилегающих поверхностях, то ремонт можно ограничить зачисткой задиров и заменой штифтов.

Производитель (я имею в виду корпорацию Honda) не предусмотрел такой процедуры как ремонт личинок замков, поэтому в продажу оригинальные запасные части замков никогда не поступали. В оригинале есть только замок целиком в комплекте с новыми ключами. Новый замок конечно штука хорошая, но не дешёвая и к тому же в этом случае возникают неудобства с двумя ключами от двери и от зажигания (если меняется какой то один замок). Или придётся покупать набор всех замков, что ещё получается дороже. Ещё при замене замка зажигания возникает необходимость регистрации ключей в штатном иммобилайзере, или перестановке чипов ключей. А если ключи с кнопками, т.е. с передатчиками ДУ. Короче: сплошные сложности.

На выручку, как обычно в этих случаях, пришёл братский китайский народ — благодаря им появились ремонтные наборы штифтов, в том числе и для Хонды:

Теперь, когда все проблемы рассмотрены, описание процедуры ремонта не займёт много времени. Ремонт заключается в снятии замка, его разборке, тщательной очистке всех внутренностей от коррозии и старой смазки, дефектовке изношенных частей, зачистке задиров, замене (возможно с подбором) дефектных штифтов на новые, сборке замка с закладкой свежей смазки.

Личинки дверных замков снимаются изнутри (естественно для этого нужно снять обшивку двери). Личинка может крепиться болтом, а может скобкой (в зависимости от модели машины):

Последущая разборка уже не составит труда.

А вот с замком зажигания всё несколько сложнее — он прикручен отрывными болтами, т.е. болтами у которых часть шляпки под шестигранный ключ при закручивании отрывается. Такие болты обычно откручиваются при помощи молотка и зубила. На некоторых моделях болты могут быть с обратной (левой) резьбой.

Для разборки замка зажигания и извлечения личинки нужно извлечь фиксирующий штифт (маленькая стальная трубочка) или нажать на подпружиненный фиксатор. При этом зачастую нужно вставить в личинку ключ и повернуть его в определённое положение (обычно 30-45 град. от нулевого) после чего личинка извлекается. На этом могут возникнуть трудности связанные с тем, что в сломанной личинке ключ не поворачивается. Универсального решения для прохождения данного этапа нет — всё решается «на месте».

Далее всё вычищается, подбираются пластинки-штифты и в результате должа получиться следующая катринка — с о вставленным ключом все штифты выстраиваются вровень с цилиндром:

После сборки и закладки консистентной смазки замок устанавливется обратно. Вместо отрывных болтов я использую болты с внутренним шестигранником. Можно конечно купить оригинальные отрывные болты, но я предпочитаю не «выпендриваться». Основной агрумент в пользу такого решения следующий: для угонщиков отрывные болты не помеха, они даже не заморачиваются с их откручиванием, а просто ломают (сворачивают) личинку замка. Подтверждений этому аргументу в моей практике не один десяток.

Напоследок упомяну один из способов ремонта заклинившего замка, какой нередко упоминется на многих автомобильных форумах. Суть его проста — выступающие из цилиндра штифты подпиливаются или выбрасываются. Да так тоже можно решить проблему, но нам с такими «товарищами» не по пути.
Во первых этот способ недолговечен — оставшиеся штифты тоже скоро заклинят. А во вторых после такого «ремонта» личинка начинает проворачиваться любым похожим ключом или отвёрткой, и ещё ключ можно вытащить не выключая зажигания. Конечно можно и тут сказать, что исправный замок угонщиков не останавливает, а от пацанов есть иммобилайзер. Но всё равно. как то не солидно.