Замер дверей

Замер дверей

Услуга — Бесплатный замер*
Для вашего удобства мы готовы прислать к Вам специалиста, который сделает замеры проёмов.
*Вызов специалиста оплачивается в размере 700 рублей, но эта сумма компенсируется при установки дверей.
Объекты, расположенные за МКАД, в ближнее и дальнее Подмосковье — стоимость доплаты за удалённость от МКАД +30руб/км (не компенсируется).

Платный замер: стеклянных дверей, перегородок и конструкций из стекла по Москве -2000 руб (Выезд за МКАД +35руб/км) не компенсируется.

Самостоятельный замер проёма для установки металлических дверей.

Стандартный размер металлических дверей (полотно + коробка): ширина 86, 96 см, высота 205 см.

Для подбора входной двери необходимо измерить высоту и ширину проёма от стены до стены (по бетонному основанию). Обязательно проверьте, не стоят ли доски замазанные штукатуркой или другие элементы, т.к. входные двери обязательно должны крепиться к прочной основе.
Для получившегося дверного проёма высотой 205-210 см:
— ширина от 86 до 94 см подходит дверной блок шириной 86 см
— ширина от 96 до 104 см подходит дверной блок шириной 96 см

Если стандартные двери не подходят по размеру к Вашему дверному проёму, то в процессе установки дверей нами производиться расширение или сужение дверных проёмов. Стоимость расширения (сужения) проёмов значительно дешевле, чем изготовление дверей под заказ индивидуальных размеров.

Ещё одним из факторов для выбора стальных дверей является глубина дверного проёма.
При ширине дверного полотна:
— 50 мм – глубина проёма должна быть не меньше 60 мм
— 70 мм – глубина проёма должна быть не меньше 80 мм
— 90 мм – глубина проёма должна быть не меньше 100 мм

Стандартные модели металлических дверей имею правое или левое открывание. При открывании стальной двери на себя, если петли справа – правое, слева — левое открывание.
Обязательно уточняйте размеры проёма для каждой двери.

Замер проёма для установки межкомнатных дверей.

При замене уже установленных межкомнатных дверей необходимо измерить:

1. Ширину и высоту вашего старого полотна (без коробки). Стандартные размеры дверных полотен:
— ширина 550, 600 мм, высота 1900 мм
— ширина 600, 700, 800, 900 мм, высота 2000 мм
Возможен подпил низа полотна для подбора высоты межкомнатной двери.

2. Измерить ширину стены (глубина дверного проёма) без наличников. Если глубина проёма имеет более 70 мм, то будет необходима установка доборов. Доборы имеют различную ширину, в зависимости от моделей дверей. Также нужно учесть, что добор входит в коробку на 10 мм.
Например, при глубине проёма в 120 мм, ширина добора будет равна: проём 120 мм – коробка с зазором 70 + 10 мм = ширина добора 40мм. Распил и подгонка доборов производится непосредственно при установке дверей.

3. Наличники.
Комплект наличников для установки с одной стороны двери – 3 шт., с двух сторон 5 штук.

Для установки в пустой проём, так же необходимо измерить ширину, высоту и глубину проёма.

1. При получившейся ширине проёма:
640-680 мм — ширина полотна равна 550 мм,
690-780 мм — ширина полотна равна 600 мм,
790-880 мм — ширина полотна равна 700 мм,
890-980 мм — ширина полотна равна 800 мм,
990-1000 мм — ширина полотна равна 900 мм,

При строительстве, для вычисления ширины дверного проёма, можно использовать следующую формулу: Желаемая ширина полотна (например, 800мм) + ширина коробки с двух сторон (стандарт по 25мм х 2=50 мм) + зазоры для полотна 10 мм, и коробки 30 мм = минимальная ширина проёма равна 890 мм.

2. Высота дверного проёма.
Для стандартных полотен высотой 1900 мм, минимальная высота проёма 1950 мм.
Для полотен высотой 2000 мм, минимальная высота проёма 2050 мм.

3. Глубина дверного проёма.
Стандартная толщина коробки для межкомнатных дверей 70-74 мм. При глубине проёма более 70-74 мм потребуется дополнительно установка доборов. Для получения ширины доборной планки необходимо из полученной глубины проёма вычесть толщину коробки (70-74 мм).

Обзор специальных самоклеящихся пленок для стекла

Обзор специальных самоклеящихся пленок для стекла

(области применения, типы пленок, способ наклеивания)

В настоящее время во многих странах широкую популярность завоевывают пленки для декорирования стекла. Пленки с уже готовым рисунком или фактурой являются очень доступным инструментом для самостоятельной реализации задуманного дизайна и экономичной альтернативой традиционным техникам декорирования стекла (изготовлению витражей по классической технологии, пескоструйной обработке, химическому травлению и фацету).

Современные возможности остекления зданий также спровоцировали появление пленок особого функционального назначения. К таким материалам можно отнести, например, пленки, отражающие солнечные лучи и предотвращающие перегрев помещений; пленки, блокирующие УФ-излучение, которое вызывает быстрое выгорание предметов, находящихся у окна; пленки, защищающие от осколков стекла.

Наиболее востребованными являются полиэфирные пленки: они отличаются жесткостью, хорошими оптическими качествами, равнотолщинностью по всей площади (что исключает оптические искажения), высокой химической и механической стойкостью, экологической безопасностью, а также очень продолжительным (до 25 лет) сроком службы. Декоративные ПВХ-пленки тоже существуют, но по многим параметрам они существенно уступают полиэфирным. Сквозь такие пленки не комфортно смотреть (они менее прозрачны и им характерны оптические искажения), их сложнее наклеивать, в том числе из-за их эластичности, они не так долго служат и содержат в составе небезопасный винилхлорид.

Для чего служат витражные самоклеящиеся пленки?

Как обеспечить прочность оконного стекла с помощью витражной пленки?

Как предотвратить избыточный нагрев помещения от солнечных лучей?

Как уменьшить расход электроэнергии?

Как с помощью витражных пленок защитить свой интерьер от любопытных глаз?

Как декорировать окна или мебель со стеклом?

Качества, которыми обладают пленки для стекла

Пленки, повышающие прочность и безопасность стекла

• Наличие специальной обработки пленки для быстрого удаления граффити. Легкое очищение поверхности.
• Высокая оптическая прозрачность, зрительная незаметность.
• Защита от вандализма.
• Высокая стойкость к абразивному износу.
• Возможность использования на городском общественном транспорте.
• Легкие нанесение, уход и удаление.

Пленки для визуализации стекла

Пленки, предотвращающие избыточный нагрев помещения

Пленки, защищающие от выцветания

Зеркальные пленки без амальгамы

Пленки черные прозрачные

Пленки «классический витраж»

Основные принципы работы с полиэфирными пленками для стекла

Технология аппликации полиэфирных витражных пленок исключительно проста. Все работы по нанесению осуществляются вручную.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

— пульверизатор, наполненный мыльной водой;
— резиновый скребок для стекла;
— ракель;
— макетный нож;
— бумажные полотенца, замша или неворсистая ветошь.

Перед аппликацией необходимо тщательно очистить стекло от пыли, жира и других возможных загрязнений. Это можно сделать самым обычным образом — с помощью мыльной воды или специального средства для очищения стекол (важно отметить, что если стекло пластиковое, второе средство не подойдет). Для удобства удаления воды и во избежание образования разводов можно воспользоваться резиновым скребком. После обработки специальным составом для стекол стеклянную поверхность необходимо насухо протереть бумажным полотенцем, замшей или неворсистой тканью.

После очищения необходимо тщательно вымыть руки, чтобы вторично не загрязнить стекло и не оставить отпечатков пальцев на пленке.

Измерить размер стекла.

Вырезать из пленки необходимый элемент, размер которого должен на 2 — 3 см с каждой стороны превышать размер декорируемого участка стекла. Это поможет легко и незаметно компенсировать возможные ошибки. Если пленка вырезается точно по размеру стекла, ее резку лучше осуществлять с помощью макетного ножа и металлической линейки, а не ножницами, которые не дают возможности сделать идеально линейный рез.

Обильно смочить стекло мыльной водой из пульверизатора (в стандартный бытовой пульверизатор, наполненный водой, достаточно добавить всего несколько капель жидкого мыла для мытья посуды). В некоторых случаях смачивают не стекло, а клеевой слой пленки, но это менее удобно. Нанесение пленки с внутренней или внешней стороны декорируемого объекта зависит от задачи и типа пленки.

Подцепить подложку за уголок. Если с этим возникают сложности, можно воспользоваться двумя отрезками скотча, один из которых наклеивается со стороны пленки, другой — со стороны подложки. Клеить скотч нужно таким образом, чтобы оставались свободные «хвостики». Потянуть за «хвостики» в разные стороны — подложка легко отделится от пленки.

Полностью удалить подложку и обильно смочить клеевой слой пленки мыльной водой (если по какой-то причине не смачивалось стекло).

Взять отрезок пленки клеевым слоем от себя и приложить его к стеклу, спозиционировав на нужное место, мыльная вода позволит легко это сделать. Следует отметить, что на начальном этапе не нужно пытаться плотно прижимать пленку, она будет надежно держаться на поверхности за счет диффузной адгезии.

Опрыскать внешнюю поверхность пленки для обеспечения хорошего скольжения ракеля (ракель должен быть гладким, без заусенцев). Функции ракеля при проведении единичных работ может выполнить пластиковая карта.

Приклеивать пленку, начиная с верхнего края и работая ракелем от центра к периферии. Важно полностью выдавить мыльную воду из под пленки, избегая образования пузырей, т. к. после окончательного приклеивания пленки избавится от пузырей не удастся, и аппликацию придется переделывать.

Аккуратно отрезать макетным ножом излишек пленки, образовавшийся по краям, стараясь не повредить раму, и снова прикатать пленку. На завершающем этапе — насухо протереть аппликацию мягкой сухой тканью.

Татьяна Дементьева
инженер-технолог

В статье использованы материалы компании Reflectiv (Франция).

Тема: Двери, перегородки, замки www.forumhouse.ru

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

0

Как снять упаковочную пленку или ее остатки с наружной металической двери
Поставили в дом металическую дверь порошковая покраска стола пару месяцев, решили снять пленку а под ней в некоторых местах остался какой то белый налет, толи пленка толи клей, в бщем пробовал и вайтспиритом, 646 и пластиковым шмателем тереть результата ноль что делать ума не приложу, неужели так и остнется дверь в белых пятнах. Подскажите пожалуйста что может помоч?
————————————
Поставили в дом металическую дверь порошковая покраска стола пару месяцев, решили снять пленку а под ней в некоторых местах остался какой то белый налет, толи пленка толи клей, в бщем пробовал и вайтспиритом, 646 и пластиковым шмателем тереть результата ноль что делать ума не приложу, неужели так и остнется дверь в белых пятнах. Подскажите пожалуйста что может помоч?
Дальше.

0

1ключ.ко всем дверям
А бывают наборы личинок для стандартных врезных замков несколько шт под одинаковые ключи
тоесть, у меня несколько дверей, все ключи разные. получается приличная связка которую нужно таскать каждый день с собой.
может есть какая то альтернатива
————————————
А бывают наборы личинок для стандартных врезных замков несколько шт под одинаковые ключи
тоесть, у меня несколько дверей, все ключи разные. получается приличная связка которую нужно таскать каждый день с собой.
может есть какая то альтернатива
Дальше.

0

Установка входной двери в кривую стену
Дом теплостен. Поставили входную двери строго по стене, соответственно открывается криво и
угроза заклинивания. Зимой иногда промерзает низ от инея. По уроню-низ надо отодвигать на 5см.
Варианты:
1. Отодвинуть низ от стены на 2 см, а верх выпилить стену на 2 см внутрь по краю двери
2. Сделать лестницу с тамбуром. Заменить металлическую дверь на деревянную, а снятую поставить
на вход тамбура.
Есть ли другие варианты?
————————————
Дом теплостен. Поставили входную двери строго по стене, соответственно открывается криво и
угроза заклинивания. Зимой иногда промерзает низ от инея. По уроню-низ надо отодвигать на 5см.
Варианты:
1. Отодвинуть низ от стены на 2 см, а верх выпилить стену на 2 см внутрь по краю двери
2. Сделать лестницу с тамбуром. Заменить металлическую дверь на деревянную, а снятую поставить
на вход тамбура.
Есть ли другие варианты?
Дальше.

0

Дверями ИНТЕКРОН (Йошкар-Ола) здесь кто-нибудь занимается?
Дверями ИНТЕКРОН (Йошкар-Ола) здесь кто-нибудь занимается?
Требуется несколько дверей. Розничные цены не предлагайте.
————————————
Дверями ИНТЕКРОН (Йошкар-Ола) здесь кто-нибудь занимается?
Требуется несколько дверей. Розничные цены не предлагайте.
Дальше.

0

Покраска дверей (возможно ли. )
Возможно ли покрасить внутренные деревянные двери автомобильной краской предворительно подготовив их к покраске?Будет ли еффект гладкости как на автомобиле?
————————————
Возможно ли покрасить внутренные деревянные двери автомобильной краской предворительно подготовив их к покраске?Будет ли еффект гладкости как на автомобиле?
Дальше.

0

Окосячка для металлической двери в баню
Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница между окосячкой в колоду и окосячкой в монолитный шип? Собираюсь ставить в бревенчатую баню металлическую дверь, склоняюсь к монолитному шипу, т. е. в срубе выбирать паз, т. к. ширина окосячки будет меньше (для наличников), будет смотреться аккуратнее, да и сам шип также монолитный (в случае шипа на срубе со временем могут появится щели между бревнами, шип получается «наборный», хотя это не критично)
Интересуют аргументированные мнения.

Окосячка для металлической двери в баню
————————————
Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальная разница между окосячкой в колоду и окосячкой в монолитный шип? Собираюсь ставить в бревенчатую баню металлическую дверь, склоняюсь к монолитному шипу, т. е. в срубе выбирать паз, т. к. ширина окосячки будет меньше (для наличников), будет смотреться аккуратнее, да и сам шип также монолитный (в случае шипа на срубе со временем могут появится щели между бревнами, шип получается «наборный», хотя это не критично)
Интересуют аргументированные мнения.

0

Топить или не топить (тамбур)?
Сколько читаю темы про двери, так и не могу понять, нужен ли отапливаемый тамбур или нет?
В моем доме 3 входа. Т.е. нужно как минимум 3 входные двери. Первый (парадный) вход через тамбур. Тамбур размером внутри 1,2 м на 3 м. Весь дом на фундаменте-плите, тамбур тоже. Поэтому по первому этажу будет водяной теплый пол. Второй вход будет из гаража (его пока нет) через котельную. Третий вход с противоположной стороны от центрального, тоже без тамбура.
Понравились двери Торэкс омега. С установкой.

Топить или не топить (тамбур)?
————————————
Сколько читаю темы про двери, так и не могу понять, нужен ли отапливаемый тамбур или нет?
В моем доме 3 входа. Т.е. нужно как минимум 3 входные двери. Первый (парадный) вход через тамбур. Тамбур размером внутри 1,2 м на 3 м. Весь дом на фундаменте-плите, тамбур тоже. Поэтому по первому этажу будет водяной теплый пол. Второй вход будет из гаража (его пока нет) через котельную. Третий вход с противоположной стороны от центрального, тоже без тамбура.
Понравились двери Торэкс омега. С установкой.

0

Подгон деревянной дверной коробки (лутки)
Доброго времени суток. Народ, подскажите с таким делом. Дверь в ванную комнату не совсем гладенько заходит в деревянную коробку. Не буду говорить о мастерах и их умениях, но вот на фото видно, что накладка на двери мешает легкому закрыванию. Снимать дверь не хочу, боюсь нормально не выкрутят, а потом не вкрутят) Но подскажите как будет оптимальнее поступить: шлифонуть коробку или перенавесить дверь? Коробка вскрыта прозрачной морилкой.
————————————
Доброго времени суток. Народ, подскажите с таким делом. Дверь в ванную комнату не совсем гладенько заходит в деревянную коробку. Не буду говорить о мастерах и их умениях, но вот на фото видно, что накладка на двери мешает легкому закрыванию. Снимать дверь не хочу, боюсь нормально не выкрутят, а потом не вкрутят) Но подскажите как будет оптимальнее поступить: шлифонуть коробку или перенавесить дверь? Коробка вскрыта прозрачной морилкой.
Дальше.

0

Входная дверь — выбор
Дело дошло до стен и встал вопрос о ширине входной двери
не хочется делать слижком узкую, но и излишне широкую тоже
помогите определится с дверью.

создал опрос — ВНИМАНИЕ, просьба отвечать НЕ та ширина двери, которая у вас сейчас — а та, которую бы вы хотели себе поставить! какая бы ширина была бы для вас наиболее удобной и при этом наиболее целесообразной и практичной!
————————————
Дело дошло до стен и встал вопрос о ширине входной двери
не хочется делать слижком узкую, но и излишне широкую тоже
помогите определится с дверью.

создал опрос — ВНИМАНИЕ, просьба отвечать НЕ та ширина двери, которая у вас сейчас — а та, которую бы вы хотели себе поставить! какая бы ширина была бы для вас наиболее удобной и при этом наиболее целесообразной и практичной!
Дальше.

0

Прошу помочь установить входную металлическую дверь
Всем добрейшего! В июне этого года приобрели входную дверь. Вот так и лежит дома в гараже до сих пор, ждёт установки. Монтажники, которых удалось найти, имеют опыт установки только дверей квартирных, а поставить лишь бы стояла жалко. Попытка найти тему про установку, именно металлической уличной двери с нюансами, ни к чему не привела. Хочу попробовать разобраться сам, благо тот минимальный объём инструмента для этого имеется. Итак дано:
1. дверь металлическая — 950х2050, весом, как заявлено.

Прошу помочь установить входную металлическую дверь
————————————
Всем добрейшего! В июне этого года приобрели входную дверь. Вот так и лежит дома в гараже до сих пор, ждёт установки. Монтажники, которых удалось найти, имеют опыт установки только дверей квартирных, а поставить лишь бы стояла жалко. Попытка найти тему про установку, именно металлической уличной двери с нюансами, ни к чему не привела. Хочу попробовать разобраться сам, благо тот минимальный объём инструмента для этого имеется. Итак дано:
1. дверь металлическая — 950х2050, весом, как заявлено.

0

Вопрос по установке входной деревянной двери
Есть дверь Jed Weld, она же бывшая Fenestra F2000.
Есть проем, который в разрезе выглядит так: пенобетон 300 мм — фасадная панель пенопласт 30 мм + декоративный «кирпич» 10 мм.

Сейчас установлена дверь «от застройщика» — китайская жестянка, прямо сверху на фасад приложили и притянули внутри дюбелями.

Как ставить деревянную дверь? Коробку ставить «заподлицо» с декоративным фасадом? Или утапливать глубже, ставить «заподлицо» с пенобетоном? или ставить посередине пенобетонного блока?

Спасибо
————————————
Есть дверь Jed Weld, она же бывшая Fenestra F2000.
Есть проем, который в разрезе выглядит так: пенобетон 300 мм — фасадная панель пенопласт 30 мм + декоративный «кирпич» 10 мм.

Сейчас установлена дверь «от застройщика» — китайская жестянка, прямо сверху на фасад приложили и притянули внутри дюбелями.

Как ставить деревянную дверь? Коробку ставить «заподлицо» с декоративным фасадом? Или утапливать глубже, ставить «заподлицо» с пенобетоном? или ставить посередине пенобетонного блока?

Как снять железную дверь с петель

В процессе эксплуатации из-за износа трущихся поверхностей петель дверное полотно проседает, что приводит к затиранию порога коробки и двери. Для устранения дефекта потребуется демонтаж конструкции. Перед тем как снять железную дверь с петель, нужно уточнить типы фурнитуры, установленной на изделии.

Что понадобится для снятия железной двери с петель

В связи с тем, что вес металлической входной конструкции составляет 75-100 кг, работу по демонтажу полотна рекомендуется проводить с напарником. Для этого понадобятся:

• отвертка либо шуруповерт;
• молоток;
• фомка или гвоздодер;
• деревянные бруски.

Работу нужно проводить в перчатках, чтобы не травмировать руки.

Демонтаж дверного полотна

Снять стальную дверь гораздо сложнее, чем деревянную. Из-за большой массы можно не только повредить обшивку, изготовленную из МДФ, но и получить травму. Для демонтажа полотна нужно открыть его более чем на 90°. Если в конструкции использовались разборные петли, то дверь необходимо приподнять рычагом в несколько этапов, подставляя под нижнюю часть бруски.

В случае применения скрытых навесов необходимо открутить стопорные винты и вынуть шток, предварительно подставив под полотно опору. Если размеры коридора не позволяют открыть дверь в положение, обеспечивающее демонтаж конструкции, то петли обрезают болгаркой. Чаще всего такой вариант применяется при использовании приваренных каплевидных навесов.

Демонтаж дверной коробки

В связи с тем, что такая работа связана с частичной разборкой стен или перегородок и появлением строительного мусора, необходимо заблаговременно провести мероприятия по защите поверхностей. Для этого подойдет бумага или полиэтиленовая пленка.

Работы начинаются с обеспечения доступа к дверной коробке. Удаляется штукатурка и элементы интерьера, если они мешают демонтажу. Дверная коробка крепится к строительным конструкциям анкерными болтами либо приваривается к арматуре, вбитой в стену. Если крепеж нельзя снять, то его обрезают. Для этого перфоратором удаляют часть стены напротив штырей или болтов так, чтобы в полученное отверстие вошел отрезной круг.

Срезать удерживающие элементы начинают с нижних точек крепления и перемещаются по кругу. Если демонтировать крепеж сверху, то коробка может упасть и травмировать работающего. Вынимать конструкцию из проема нужно вдвоем или втроем, т.к. вес изделия большой. Демонтированные элементы убирают, чтобы они не мешали последующему процессу. Все действия по демонтажу и установке новой конструкции должны быть выполнены в течение 1 дня. Работы следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

Остатки обрезанных деталей из стены не извлекают, чтобы не повредить конструкцию. При последующем монтаже новый крепеж располагают в других точках, не совпадающих с размещением предыдущих прутов.

Особенности вызова мастера

Ремонт старой двери или установка новой могут быть выполнены как самостоятельно, так и с привлечением специалиста. Выбор вариантов остается за покупателем. Для проведения работ с изделиями Guardian можно заказать услуги мастера, который качественно выполнит установку. Многие пользователи вызывают специалиста по интернету.

Можно подать заявку на проведение демонтажа или установки конструкции, не выходя из квартиры. Для этого нужно составить on line заявку с описанием характера заказа. Можно добавить фотографию места проведения работ, чтобы исполнитель смог лучше оценить поставленную задачу.

Следующим шагом заказчик указывает адрес и удобное для него время прихода мастера. Цену обговаривают заранее. Расчет можно проводить с помощью сервиса «Сделка без риска». Он позволяет безопасно сотрудничать заказчику с исполнителем. Оплата производится банковской картой после подтверждения качественного проведения установки.

Приблизительная стоимость работы

Сумма заказа зависит от объема задания, региона страны и квалификации специалиста. Мелкий ремонт двери и демонтаж полотна обойдется заказчику от 2 тыс. руб. Стоимость работ по замене дверной конструкции в зависимости от сложности может доходить до 20 000 руб. и выше. При этом заказ выполняется «под ключ». В среднем установка металлической двери обходится заказчику от 4 тыс. руб. При определении цены исполнители руководствуются принципом — чем дороже дверь, тем выше стоимость работ.

Как снять входную дверь

Содержание:

• Как подготовить прихожую к демонтажу старой двери
• Снятие деревянной входной двери
• Как снять металлическую входную дверь?

Зачастую в процессе ремонта возникает необходимость снять входную или межкомнатную дверь, чтобы заменить ее на новую. Для осуществления этого мероприятия необходимо подготовить инструмент, перечень которого будет зависеть от материала, из которого изготовлено полотно. До проведения работ по демонтажу необходимо произвести подготовительную работу в прихожей.

Как подготовить прихожую к демонтажу старой двери

Для того, чтобы процесс демонтажа не принес существенного ущерба прихожей и находящимся в ней предметам, необходимо предпринять соответствующие превентивные меры:

• из комнаты вынести все предметы, которые могут помешать демонтажу;
• застелить напольное покрытие плотной пленкой;
• если снятие металлической двери будет осуществляться с применением перфоратора, то следует унести из прихожей одежду и обувь;
• во избежание запыления поверхность мебели необходимо накрыть тканью или пленкой.

После осуществления подготовительных работ можно снимать входные двери с петель и разбирать коробку.

Снятие деревянной входной двери

1. Первой стадией мероприятия, когда дверное полотно уже снято, будет демонтаж дверных наличников. Удобнее всего сделать это с помощью гвоздодера или с использованием топора. Если наличники в хорошем состоянии, и вы планируете их повторное применение, то их снятие нужно производить максимально аккуратно.

2. Случается так, что наличники плотно прикреплены к коробу двери и их невозможно демонтировать гвоздодером. В этом случае необходимо острую частью топора наставить на место, где соединяется наличник и дверная коробка. Молотком постукивайте по обуху топора до тех пор, пока острая его часть не войдет частично в пространство между дверным коробом и наличником.

3. Теперь ручку топора следует потянуть прерывистыми движениями на себя до образования зазора между коробом двери и наличником. Описанные действия необходимо повторять по всему периметру наличника. При этом острие топора рекомендуется наставлять в тех местах, где по вашим предположениям забиты гвозди, посредством которых крепится к дверной коробке наличник.

Специалисты рекомендуют начинать разбирать своими руками дверную коробку входной двери с порога. Таким способом вам легче будет произвести демонтаж боковин. Все сопряженные со снятием короба операции удобнее всего производить с помощью гвоздодера.

4. В некоторых случаях по ряду причин вышеописанные методы не работают и снятие боковин затруднено. Тогда вам потребуется ножовка, при помощи которой необходимо будет сделать единичный или несколько глубоких пропилов. В этих местах требуется установить гвоздодер, подбить его молотком. При этом лопатка гвоздодера должна войти между торцевой частью проема двери и боковиной короба. Далее гвоздодер необходимо отвести в сторону, при этом боковина должна сломаться в месте распила. В итоге заметно упрощается осуществление работ по демонтированию дверного короба из дерева.

Как снять металлическую входную дверь?

Принцип осуществления работ по демонтажу железной входной двери практически идентичен снятию деревянного изделия. Однако есть и некоторые отличия, связанные с алгоритмом проведения мероприятия и его аппаратурно-инструментальным снаряжением.

1. После снятия с петель дверного полотна осуществляется выкручивание анкерных болтов или саморезов, посредством которых производилось закрепление дверного короба к проему. Процессу снятия крепежа и последующего демонтажа короба из проема могут мешать откосы. В этом случае их разрушают при помощи перфоратора.

В ходе работ по снятию конструктивных железных дверных элементов могут возникнуть затруднения, связанные с невозможностью выкручивания болтов или саморезов, заеданием резьбового соединения, износом шлицы на головке болтов и прочими нюансами.

Существенно сложнее разобрать металлическую входную дверь, когда короб был закреплен в проем посредством железных штырей и сварочного соединения.

Для решения вышеназванных затруднений специалисты рекомендуют использовать болгарку, оснащенную отрезным кругом.
Для обеспечения безопасности при работе следует использовать новый круг, причем диаметр этого элемента должен быть таким, чтобы он обеспечивал нормальную обрезку болтов и не давал болгарке упираться в дверной короб.
При работе высок риск попадания искр и окалин на открытые части тела и в глаза, поэтому осуществляйте работы в соответствующей одежде и в защитных очках.

2. В процессе обрезания штырей или болтов, осуществляющих крепление короба к проему двери, вы можете столкнуться с тем, что промежуток между торцевой частью проема и коробом будет слишком малым для подведения к крепежу отрезного круга. Для решения этой проблемы необходимо расширить этот зазор посредством пики, которая вставляется в патрон перфоратора.
Этой насадкой осуществляется выдалбливание штукатурки в месте крепления, что будет способствовать увеличению зазора. Теперь можно приступать к обрезанию штырей или болтов, посредством которых прикреплена коробка входной двери.

3. Мероприятие по удалению дверного проема, разрезанию штырей или болтов короба производится по кругу. В первую очередь освобождается нижняя часть или порог. После его открепления от проема можно производить открепление боковые части и при необходимости верней области дверного короба.
Если нарушить последовательность выполнения работы, например, начать с открепления верхней части короба, то может произойти самопроизвольное выпадение элемента конструкции, что чревато получением травмы.

4. По мере освобождения коробки, ее убирают из дверного проема, устанавливают в стороне подальше от рабочего места. При осуществлении работ в квартире многоэтажного дома громоздкую старую дверь, загораживающую проход лучше вынести на улицу.

Таким образом, демонтаж старой входной двери не отличается сложностью. Главное в этом процессе – аккуратность, оснащенность инструментами и обязательное соблюдение требований техники безопасности.

«Как приварить петли?»

Как приварить петли

Большинство современных дверей все еще крепится к каркасу при помощи петель. Именно от этого элемента зависит как удобство закрывания самой двери, так и ее надежность, прочность и долговечность. Только качественно прикрепленными петлями можно гарантировать отсутствие щелей, перекосов, противного скрипа. Итак, как приварить петли?

С чего же начать?

Прежде чем приступать непосредственно к работам, следует выяснить, какие методы установки петель подходят для различных материалов, из которых выполнены не только сами петли, но и двери. Чаще всего используются так называемые шариковые петли. Благодаря своей универсальности и удобству, они подходят как для металлических и деревянных дверей, так и для ворот из поликарбоната или профнастила, а также любых столбов и опор. Благодаря небольшим шарикам в конструкции, такие петли дают возможность дверям и воротам свободно и надежно эксплуатироваться. Отличаются петли не только модификациями, но и размером, окраской и фигурными особенностями. В настоящее время в продаже можно чаще всего встретить модели следующей конструкции:

• Двустворчатые;
• В виде буквы «Т»;
• С продленными крыльями;
• Петли-стелы.

В зависимости от массы будущих дверей или ворот стоит подбирать и петли, ведь им придется выдерживать открывания и закрывания, различные удары, рывки, стуки и хлопанье.

Важный момент

Разбираясь, как приварить петли, следует запомнить, что петли должны находиться точно одна под другой, то есть и верхняя и нижняя обязаны располагаться на одной мысленно прочерченной линии. Только так вес двери будет равномерно распределяться, не допуская перекосов.

Начало сварочных работ

Выясняя, как приварить петли, следует сразу же изучить правильную технологию сварки. Если купленные петли имеют форму цилиндра, сначала их нужно приварить к платикам (это специальные небольшие пластины). Для этого выбирается ровная поверхность и при помощи сплошного шва приваривается пластина к петле. Именно платик обеспечивает не только удобство работы сварщика, но и сохранность самих ворот (иначе вес дверей может попросту разорвать воротное полотно). Разумеется, все работы проводятся вдалеке от сухой травы, любого мусора и сухих досок, только в специальной защитной маске и прочных перчатках.

Что делать дальше?

Подготовленные петли крепятся уже на месте двери. Для этого нужно сделать следующее:

1. Установить полотно вертикально, так, как оно будет висеть после всех работ, измерить и отметить место для каждого платика. Если где-то допустить промашку, двери будут висеть криво и не закроются вовсе;
2. Теперь можно переходить к вертикальным швам. Наличие платика сильно облегчает задачу. Начинать варить нужно с нижней петли на столбах. Сначала крепится только штыковая часть, петлю сварщик прихватывает лишь чуть-чуть. Затем следует легкими и максимально плавными движениями, горизонтально водя электродом, приварить петлю снизу вверх;
3. На этом этапе можно проверять, правильно ли прикреплены петли и будут ли закрываться двери. Для этой цели подойдет лазерный уровень. Если все сделано должным образом, перекосов не обнаружилось, можно переходить к следующему этапу;
4. Рама снимается, все петли тщательно промазываются солидолом. Теперь можно все ставить на место. Оставшиеся от сварки швы сглаживаются при помощи шлифовальной машинки. Если есть желание, возможность и необходимость, можно покрыть и двери, и петли краской.

Правильно выполненные работы гарантируют легкое открывание и закрывание дверей, для которого не нужно будет прилагать заметных физических усилий.