Звукоизоляция дверей
Звукоизоляция дверей
Межкомнатные двери, как следует из названия, призваны отделять помещения друг от друга, разграничивать пространство. Однако помимо эстетики, они обязаны обеспечивать достаточную звукоизоляцию.
- 1 из 1
На фото:
Если посторонний шум с улицы мешает вам сосредоточиться, возможно, следует заменить балконную дверь на модель с повышенной звукоизоляцией.
Комфортной для человека считается громкость 30-50 дБ, большие показатели раздражают. Задача окон и дверей – сохранить в помещении комфортный уровень шума, не пропустить громкие звуки в комнату.
Звукоизоляция дверей регламентируется несколькими нормативными документами: ГОСТ 26602.3-99 «Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции»; СНиП II-12-77 «Защита от шума»; СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». Так, в жилых комнатах квартир уровень шума должен составлять не более 30 децибел (дБ), а, например, в торговых залах магазинов и залах ожидания аэропортов — не более 60 дБ.
Классификация дверей
Разные типы дверей обеспечивают неодинаковую звукоизоляцию. Хуже всего гасят внешний шум пластиковые складные двери. Невысоки и звукоизолирующие свойства дверей, работающих по принципу рольставней, которые состоят из набора алюминиевых (реже деревянных или пластиковых) реек.
Складные межкомнатные двери обеспечивают, пожалуй, наименьшую из возможных звукоизоляцию.
Дверь Idra от фабрики Movi, дизайн Studio Tecnico Movi.
Поглощение звука щитовыми дверями во многом зависит от их конструкции. Выполненные по старым технологиям (каркас из деревянных реек, обшитый листовыми материалами подобными ДВП или МДФ) плохо поглощают звуки, так как имеют множество пустот. В некоторых случаях шум даже усиливается (эффект резонатора).
Тотальная звукоизоляция. Не обязательно устанавливать во всех комнатах звукоизолирующие двери. Выбери именно те части помещения, где оградить себя от шума действительно необходимо: спальня, детская комната, рабочий кабинет, музыкальная студия.
На фото: Дверь Filorei 45 rovere-wenge от фабрики Garofoli.
Современные технологии изготовления щитовых дверей предполагают заполнение внутреннего объема картоном, уложенным подобно пчелиным сотам — получаем двери с лучшей звукоизоляцией. По сравнению с древесиной, сам картон менее упругий и менее склонен к передаче звука.
Если вы планируете использовать двери из алюминиевого профиля, то следует помнить о его высокой звукопроводности. Но он занимает порядка 10-15% от площади двери, поэтому вклад самого профиля в звукоизолирующие свойства двери невелик. Важнее заполнение. Если это одинарное стекло — достигаемая звукоизоляция дверей будет очень низкой. Другое дело стеклопакет (расположенные «бутербродом» два, три или более стекол с воздушными прослойками между ними) или сэндвич-панель, которая состоит из вспененного материала (пенопласта, пенополистирола и т.п.), облицованного пластиком. Показатели однокамерного стеклопакета (из 2-х стекол) и сэндвич-панели достаточно высоки, а двухкамерного (из 3-х стекол) — почти идеальны для большинства помещений в доме.
- 1 из 4
На фото:
Звукоизоляция раздвижных дверей ниже распашных хотя бы из-за зазора, который неизбежно имеется между сдвигающимися полотнами.
Хорошие показатели имеют солидные филенчатые двери из массива твердых пород древесины. Ведь, при прочих равных условиях, чем тяжелее дверь, тем лучшую защиту от шума она обеспечивает. Однако в любом случае, звукоизоляция межкомнатных дверей невысока: существующий уровень шума снижается на 10-20 дБ.
Очень эффективно использование дверей с двойным притвором. Полотно с внешней стороны имеет выступающие края (фальцы, или «наплав»), которые дополнительно прижимаются к плоскости коробки, чаще всего в комбинации с полимерным уплотнителем.
- 1 из 4
На фото:
Массивные филенчатые двери имеют хороший уровень звукоизоляции.
Две двери. Межкомнатная дверь с повышенными звукоизолирующими свойствами может стоить слишком дорого. Либо по своему внешнему виду выбиваться из общего дизайна интерьера. В этом случае рекомендуется установка двух стандартных дверей с небольшим воздушным зазором между ними. Воздух также выступает в качестве звукоизолятора.
На фото: Дверь Puerta-3 от фабрики Pico Muebles.
Защита от шума
Если вам необходимо оборудовать дома звукозаписывающую студию (которая требует тишины) или, наоборот, вы любите играть на музыкальных инструментах и не хотите беспокоить соседей, вам придется обратить внимание на особые двери. Ищите маркировку по СНиПу II-12-77 «Защита от шума». Он особо оговаривает, что специализированные звукоизолирующие двери должны поглощать не менее 26 дБ (например, с внешней стороны уровень шума составляет 50 дБ, а внутри помещения ? не более 24 дБ).
Такие двери внешне ничем не отличаются от обычных. Отделка полотна может быть любой. Особые свойства достигаются за счет внутреннего устройства , напоминающего слоеный пирог. Полотно склеивается из ДВП, ДСП или МДФ с прослойками из минеральной ваты и звукопоглощающего пластика. Количество слоев в дверях разных производителей может варьироваться. Такая технология позволяет снизить уровень шума на 27-42 дБ. Кроме особой конструкции полотна, такие двери комплектуются специальными коробками с порогами.
- 1 из 3
На фото:
Примеры межкомнатных дверей на металлической коробке.
Существует два вида звукоизолирующих коробок: металлические и из ДСП. Их изготавливают в виде пустотелого профиля, а для уменьшения проникновения звука заполняют бетоном (для металлической коробки) или монтажной пеной.
Чем меньше зазор между полотном и дверной коробкой, тем лучше. По правилам его величина должна быть не более 1 см. Чтобы звуки не проникали через щели по периметру полотна, используйте уплотнение — резиновый профильный пустотелый шнур, подобный тому, что используется для пластиковых окон. Он же повышает теплоизоляцию.
Позаботьтесь о том, чтобы полотно плотно прилегало к наличникам: любой зазор — потеря в звукоизолирующих свойствах двери.
Дверь Ring от фабрики Albed, дизайн Rashid Karim.
Для снижения уровня шума из-под двери устанавливают порожек. Помимо обычных деревянных, пластиковых и металлических встречаются специальные тепло-звукоизолирующие пороги из комбинированных материалов, дополненные щеточным уплотнением. Порог обязан быть в дверях санузлов, ванных комнат (это требования не только звуко-, но и гидроизоляции помещения). Во всех прочих случаях, если не хотите спотыкаться о него, можно ограничиться установкой незаметного уплотнителя -щетки в нижний торец двери.
Звукоизоляция своими руками
Можно «доработать» и обычную дверь, обшив ее с одной или двух сторон соответствующими акустическими материалами: обивкой на тканевой основе, натуральной или искусственной кожей, дермантином, винилискожей в комбинации с мягким наполнителем (ватин, синтепон, поролон). Для повышения огнестойкости двери рекомендуется использовать в качестве набивки минеральную вату. Улучшить звукопоглощение поможет и простая обшивка двери деревянной рейкой.
Не стоит забывать и о возможности установки двух дверей последовательно друг за другом. Две самых обычных модели дадут больший эффект, чем одна специальная звукоизолирующая дверь.
Помните, что одна лишь установка соответствующей двери и коробки не решит проблемы звукоизоляции. Следует провести комплекс мер по изоляции всего помещения: потолка, стен, пола, окон.
- 1 из 1
На фото:
Звукоизоляция — это комплексное решение: порой не достаточно лишь поменять двери — следует доработать стены, звукоизолировать потолок. Не удивительно, что некоторые производители предлагают системные решения: наряду с межкомнатными дверями предлагают стеновые панели. Практично, и красиво в едином стиле.
Как сделать звукоизоляцию межкомнатной двери
Если вы живете в квартире не в гордом одиночестве и вас раздражают звуки, исходящие из соседних комнат или кухни, можно заменить межкомнатные двери, или же немного снизить шум с помощью нехитрых приемов .
Это важно для звукоизоляции в комнате! Если стены в комнате, где вы хотите увеличить звукоизоляцию дверей, сделаны из гипсокартона – вначале необходимо будет провести звукоизоляцию стен и потолка, окон и только после этого – двери.
Если вы еще выбираете двери, и для вас немаловажен фактор шума в квартире, выбирайте специальные звукоизоляционные модели (их изготавливают для студий звукозаписи и т.п.) Хорошо защищают от шума также противопожарные двери и из массива дуба или сосны (чем массивнее дверь, тем большими звукоизоляционными свойствами она обладает). Звукоизоляционные двери действительно слабо пропускают шум. Но, если это вам не по карману, следует учесть при установке дверной коробки несколько факторов.
Как сделать шумоизоляцию двери в квартире
| Следует различать звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Они обладают различным эффектом |
Звукоизоляция дверей характеризуется несколькими параметрами:
- Чем толще дверь, тем больше звукоизоляция (45 мм.). Можно приобрести сразу дверное полотно такой толщины, а можно добавить толщины, обив дверь (лучше сразу с двух сторон).
- Звукоизоляционная дверь всегда многослойна (слои ДСП, ламината, спрессованной минеральной ваты, щитов МДФ, шумозащитная пленки, пластика и т.п.).
- Наличие звукоизоляционного порога (такой порог позволяет снизить проникновение шумов через дверь);
- Звукоизоляционная коробка (профиль, заполненный монтажной пеной и высокие пороги с уплотнением);
- Для того чтобы звук проходил меньше через дверь, необходимо залить монтажный шов вибро-акустическим материалом.
. есть вид материалов, которые изолируют только ударный шум,
на звук голоса это никак не влияет. К примеру, рулонные или
листовые вспененные материалы на основе полиуретана.Если вы уже купили обычную дверь, и она не обладает звукоизоляционными свойствами, можно немного исправить ситуацию самому.
Обить дверь с двух сторон. Материал для обивки можно выбрать различный, например, натуральная кожа или дермантин (можно также обить деревом или листом ДСП), а под ним несколько слоев акустической минеральной ваты или базальтовых волокон (примерно 10 мм толщиной) в сочетании со специальными звукоизолирующими креплениями. Поролон или ватин, как советуют на некоторых сайтах, практически не снижает шум.
Существуют специальные шумозащитные пленки, которые можно наклеить на дверь. Но их влияние практически неощутимо. Так как минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет ощущаться, составляет не менее 40-50 мм.
Уплотнительные прокладки самоклеящиеся (как правило, резиновые) – устанавливается по периметру всей дверной коробки.
Следует понимать, что все эти действия лишь приглушат шум, идущий из коридора, но не уберут его полностью, так как стены, окна и потолок мы не трогаем.
Минимально помогут снизить шум, но в большей степени утеплить комнату:
- Щетки для двери с целью устранения щелей внизу двери.
- Нащельные рейки (устанавливаются с внутренней стороны двери), бывают разного типа: трубки, планки различной формы, ленты из вспененных полимеров, рейки с щётками и т.д
- Набойки из утеплителя для двери, планки для утепления.
Для устранения щелей у основания двери можно использовать щётки. Подобные уплотнители монтируются к нижней части двери . Все эти приспособления легко установить. Данные действия помогут приглушить шум, исходящий из других комнат или кухни, но не устранят его полностью.
Мифы о звукоизоляции дверей или о чем следует знать
Пенопласт (Пенополистирол), пробковое покрытие не обладают звукоизоляционными характеристиками, это всего лишь утеплители, хотя определенный эффект возможен, если положить эти материалы под бетонную стяжку или паркетную доску. Существует много современных материалов, у которых звукоизоляционный эффект намного выше, например, экотермикс и др.
Следует различать звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Они обладают различным эффектом.
Для того, чтобы любой материал влиял на проникновение звуков, слой должен составлять не менее 40 мм. толщины.
Также не каждый материал защищает от любого шума, например, есть вид материалов, которые изолируют только ударный шум, на звук голоса это никак не влияет. (К примеру, рулонные или листовые вспененные материалы на основе полиуретана и др.)
Перечисленные в статье методы помогут снизить уровень шума, но для того чтобы совсем избавиться от шумовых эффектов, следует делать полноценный ремонт, особенно в квартире, которая находится в панельном доме .
Шумоизоляция межкомнатной двери в квартире
Межкомнатная дверь в квартире, кроме того, что отграничивает одно жилое помещение от другого, выполняет роль тепло- и шумоизолятора. Переоценить значение этой роли тяжело, так как посторонние шумы, как правило, действуют исключительно раздражающе, даже если это шумят собственные дети, затеявшие игру в спальне.
Способ шумоизоляции между комнатами
Допустимые показатели шума в жилых помещениях
Уровень шумоизоляции дверного модуля задается специальными регламентирующими документами. Согласно требованиям уровень шума в квартире не должен превышать величину в 30 дБ. Достижение этого значения – задача не только межкомнатной двери, но именно последняя является тем элементом, который может напрочь разрушить всю систему звукоизоляции.
Показатели шумоизоляции для различных дверных конструкций
Уровень изоляции звука определяется тремя главными факторами: материалом двери, конструкцией полотна и плотностью прилегания всех элементов дверного модуля.
- Массив дерева – исключая специальные звукоизолирующие конструкции, такая дверь обеспечивает наилучшую защиту от шума. Увеличивает эффект створки с выступающими краями – фальцами. На фото – деревянные створка с фальцом.
- Щитовые межкомнатные двери – деревянный каркас, обшитый МДФ, ДСП является наихудшим вариантом, так как подобная конструкция предполагает наличие пустот, что не только не способствует подавлению шума, но еще и усиливает их за счет резонанса.
- Полотно с наполнителем – в этом случае между древесно-стружечными плитами размещается соответствующий материал – картон, например, который и служит подавителем шума.
- Алюминиевый или стальной каркас – сам по себе металл является прекрасным проводником звука. Но, так как от площади дверного полотна он составляет не более 15%, то роль его оказывается невелика.
- Стеклянные и зеркальные вставки – прекрасный элемент декора, но при этом и проводник звука. Наименьшим показателем звукоизоляции обладает одинарное стекло, намного выше он у стеклопакета с воздушной прослойкой.
Конструкция дверного блока.
- Распашная – характеризуется самыми высокими показателями, так как ее устройство подразумевает минимальные зазоры между элементами.
- Раздвижная – само по себе конструкция требует расстояния между стеной и полотном для движения. Так что уровень шумоизоляции у системы намного ниже.
- Складывающаяся – имеет наихудшие показатели, опять-таки благодаря самой системе: наличие зазоров для движения створки и расстояние до пола в 10 мм не дает возможности эффективно снизить уровень шума.
Кроме того, имеют значения и такие факторы как качество установки и тщательность заделывания щелей. Можно выбрать превосходную межкомнатную дверь из массива бука с высокой степенью шумоизоляции, но достаточно небрежно заделать щели между коробкой и откосами, чтобы лишиться всех преимуществ.
Как звукоизолировать распашные межкомнатные двери
Для того чтобы добиться эффективного снижения шума, следует применить целый комплекс мер: обшить полотно соответствующим акустическим материалом, использовать наполнители и устранить все возможные щели и зазоры. Работы достаточно просты и могут быть выполнены своими руками.
- В качестве обивки применяются: натуральная и искусственная кожа, дерматин, виниловая кожа и тому подобное. Можно использовать специальные звукоизолирующие плиты –последние просто наклеиваются на поверхность полотна.
- Наполнителями служат шумопоглощающие материалы, наподобие ватина, синтепона, поролона. Для повышения пожаробезопасности рекомендуется использовать минеральную вату: материал обладает хорошими показателями звукопоглощения, но при этом негорюч.
- Герметиком заделываются все щели между дверной коробкой и стенами.
- С одной или двух сторон полотно оббивается выбранным материалом с подкладкой из мягкого шумопоглотителя.
- На коробку приклеивается уплотнитель таким образом, чтобы между ним и полотном было расстояние не более 10 мм. Следует проследить за тем, чтобы уплотнитель не оказался в зазоре между створкой и стойкой, а только прикрывал ее.
- Устанавливается шумопоглощающий порожек или как вариант, к нижней части створки также наклеивается уплотнитель.
На видео процесс звукоизоляции двери в квартире показан более подробно.
Как повысить шумоизоляцию раздвижной конструкции
Следует сразу смириться с тем фактом, что добиться такой же звукоизоляции, как в случае с распашной системой, не удастся. Но понизить уровень шума в квартире возможно.
Шумоизоляция дверей
Сделать свой дом местом покоя и отдыха, надежным убежищем от шума большого города и соседской суеты – это не только возможно, но и необходимо. Если про шумоизоляцию стен и потолков есть немало различных статей, то про то, как сделать звуконепроницаемыми двери, информации уже меньше.
Вне зависимости от того, старые двери или новые, входные или межкомнатные, всегда можно сделать их более защищающими от шума, чем они есть. Звук всегда распространяется через воздух, поэтому, чем меньше будет акустических мостиков в виде щелей и отверстий, тем тише будет в комнате.
В идеале, лучше всего заниматься звукоизоляцией двери еще на этапе ее монтажа. Но, если дери уже установлены, но шумоизоляция недостаточна, то можно ее усилить.
Несколько моментов, которые нужно учесть:
- отделка дверного проема;
- изоляция щелей по периметру двери;
- плотность установки стекол;
- правильность установки ручек и замков.
Шумоизоляция дверного проема
Одним из источников проникновения шума является плохо заделанная дверная коробка. При некачественной установке герметизируют не весь периметр, а только некоторые его участки. Чтобы сделать звуконепроницаемый проем, нужно более тщательно изолировать все отверстия. Проводить работы по переделке лучше во время очередного косметического ремонта.
Для шумоизоляции проема потребуется монтажная пена или акустический герметик, шпаклевка, соответствующие инструменты.
Последовательность действий, если дверь была установлена:
- снять декоративные наличники (если таковые имеются);
- убрать по периметру проема обои, краску, штукатурку – все, что мешает проводить работы;
- обеспылить поверхность;
- заполнить щель между стенами и дверной коробкой изолирующим материалом;
- после высыхания обрезать звукоизолирующий материал по уровню стены;
- зашпатлевать;
- установить наличники на место.
Лучше звукоизоляцию щелей между дверной коробкой и стеной осуществлять герметиком, так как он не сместит коробку и лучше заделывает все отверстия. Но бывает, что щели слишком широкие, тогда приходится использовать монтажную пену. Проводить работы тогда надо аккуратно: после нанесения пены, закрыть дверь до полного высыхания, иначе коробку может «повести» и дверь не будет закрываться.
Шумоизоляция щелей по периметру двери
Самая доступная звукоизоляция дверей – это наклейка по периметру уплотнителя. Сейчас в строительных магазинах можно найти самоклеющиеся уплотнители разного цвета и профиля. Клеить их лучше на дверную коробку по месту прилегания дверного полотна. Важно правильно выбрать толщину уплотнителя, чтобы не было проблем с закрыванием двери.
В межкомнатных дверях слабое место по периметру дверного полотна – нижняя часть. Уплотнителем там не поможешь. Эту щель можно заделать, к примеру, с помощью валика из поролона, прикрепленного самой двери, но решение это не слишком хорошо смотрится. Лучше изначально устанавливать двери с минимальным зазором снизу.
Если шумоизоляция в комнате нужна не постоянно, а лишь, например, во время сна в детской, то можно завести специальную подушку, защищающую малыша от внутрикваритирных шумов. Она же защитит и от сквозняков. Хотя такое решение, скорее вынужденное.
Улучшение изоляции дверного полотна в местах установки стекол и замков
Звукоизоляция межкомнатных дверей улучшится даже, если убрать на них незначительные отверстия и щели. В межкомнатных дверях со стеклянными вставками нужно обратить внимание на плотность установки стекол. Также, бывает, что после смены замков или ручек остаются мелкие щели, которые тоже пропускают звук. Для получения лучшей шумоизоляции все эти недочеты необходимо устранить.
Шумоизоляция входной двери своими руками
Шумоизоляция дверей, ведущих в подъезд – самая частая необходимость, так как, если на уровень шума внутри своей квартиры еще можно как-то влиять, то звуки шагов с лестницы никак не изменишь.
При решении проблемы звукоизоляции входной двери есть несколько вариантов, которые зависят от того, какая дверь установлена. Если она деревянная, то требуется шумоизоляция обшивки двери. И это достаточно легко выполнимо своими руками.
Самым простым решением для шумоизоляции деревянной входной двери будет ее обивка листом поролона и искусственной кожей. Такой способ был актуален еще в советское время и применялся для звукоизоляции и теплоизоляции дверей. Вместо поролона чаще использовался ватин или старые одеяла.
Сейчас смысл такой обшивки остается прежним, но, во-первых, благодаря цветовому и фактурному разнообразию обивочных материалов, дверь будет выглядеть значительно эстетичнее, а, во-вторых, внутри будет использована настоящая качественная шумоизоляция.
Лучшим решением для звукоизоляции деревянной двери будут самоклеящиеся листовые материалы. Хорошо подойдут материалы, разработанные для шумоизоляции автомобиля. Например, виброфильтр на основе битума или сплен – самоклеящийся вспененный материал. Также можно их сочетать.
Вариант проведения работ:
- снять замок, ручку, глазок – все выступающие детали, мешающие монтажу шумоизоляции и обивке;
- на обезжиренную и обеспыленную поверхность двери наклеивается лист виброфильтра (размеры листа на 1 – 2 см меньше двери с каждой стороны – это расстояние необходимо для прибивания отделки);
- прибивается мебельными скобами или небольшими гвоздиками лист поролона нужной толщины (обычно не более 1 см);
- прибивается декоративными мебельными гвоздями декоративная отделка из искусственной кожи с формированием по периметру двери валика;
- устанавливаются на место замок, глазок, ручка двери;
- при необходимости, и в зависимости от того, как дверь открывается, можно прибить уплотнительные валики из кожзама с поролоном на дверную коробку по периметру.
Если же дверь металлическая, то все будет зависеть от ее устройства. Как правило, металлические двери уже предполагают шумоизоляционный наполнитель (он же выполняет и функцию теплоизоляции). Но некоторые недорогие металлические двери являются пустотелыми, поэтому не просто не задерживают звук, но даже усиливают его, благодаря принципу барабана. Такие двери, к счастью, зачастую можно разобрать на две половинки и заполнить внутреннее пространство шумоизоляцией.
Для шумоизоляции используют материалы легкие и хорошо заполняющие расстояние между ребрами жесткости. Лучше всего использовать минеральную вату и материалы на ее основе. Она легко и плотно укладывается, обладает отличными звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами, и, что очень важно, не горит.
Не рекомендуется использовать в качестве материала для шумоизоляции дверей изнутри пенопластовые и пенополистироловые плиты – они дадут лишь утепление двери, но не улучшат звукопоглощение. Более того – неправильно уложенные, эти плиты усилят эффект барабана.
Звукоизоляция межкомнатной двери своими руками
Шумоизоляция межкомнатных дверей может быть устроена по тому же принципу, что и шумоизоляция деревянной входной двери – при помощи тонкого листового самоклеющегося звукоизолирующего материала и декоративной отделки с поролоном (который тоже уменьшает слышимость).
Если важно не дать звукам выходить из комнаты, к примеру, для домашней музыкальной студии, то можно в дополнение к шумоизоляции периметра, наклеить на всю поверхность двери акустический поролон. Наклеивать нужно со стороны источника звука. Высота рельефа поролона не должна мешать открыванию – закрыванию двери.
Шумоизоляционные материалы на основе битума достаточно тяжелые, как и кожзаменитель, поэтому перед выполнением работ по звукоизоляции на межкомнатных дверях лучше усилить петли.
Тем не менее, самым красивым решением, гармонично вписывающимся в интерьер и не требующим дополнительных мер, будет заводская звукоизоляционная межкомнатная дверь.
Звукоизоляционные двери
При капитальном или первом ремонте лучше не экономить на дверях (как входных, так и межкомнатных) и выбирать их не только по внешнему виду, но и по звукоизоляционным и теплоизоляционным показателям. Это поможет сэкономить в дальнейшем силы, деньги и нервы.
Входные двери с шумоизоляцией должны быть выполнены из металла с толщиной листа не менее 2 мм. Листы должны быть плотно скреплены, не вибрировать.
Важно, чтобы и сама дверь, и установочная коробка были наполнены звукоизолирующим материалом ( минеральной ватой, изолоном и т.д.). Идеально, если изготовитель применяет несколько шумоизоляторов. Один из них клеится на стальные листы для виброзвщиты, другой – применяется в качестве наполнителя.
По периметру хорошей шумоизолирующей входной двери должны быть созданы не менее двух контуров уплотнения.
Межкомнатные двери с шумоизоляцией также должны быть снабжены уплотнителем. Если дверь состоит из двух слоев шпона и наполнителя между ними, то наполнитель обязательно должен быть шумоизоляционный.
Деревянные двери из массива хорошо задерживают звук, особенно, если применяется древесина твердых пород. Чем толще такая дверь, тем лучше показатели шумоизоляции.
Если условие хорошей звукоизоляции важно, то лучше не останавливать свой выбор на дверях со стеклянными вставками. Стекло не достаточно хорошо задерживает звук.
Применяющиеся для шумоизоляции материалы могут давать дополнительные преимущества: существуют двери противопожарные звукоизоляционные и двери с усиленной теплоизоляцией.
Конечно, учитывать все возможные требования к дверям лучше еще на этапе их выбора в магазине. Но, если с выбором ошиблись, то правильная шумоизоляция дверей вполне может быть выполнена своими руками. нужно лишь внимательно изучить технологию монтажа, найти подходящий звукоизолирующий материал и – за дело!
Виталий Годкин в строительном бизнесе с 2008 года, возвел не 1 десяток частных домов. Специалист по шумо- , тепло- и пароизоляции.
Знает толк в фундаментах и утеплении домов.
Как легко установить межкомнатную дверь вместе с коробкой своими руками
Установка межкомнатной двери вполне осуществима своими руками, однако очень важно учесть тонкости всех этапов работы. Рассказываем, какие инструменты понадобятся, как установить дверные петли, коробку и непосредственно дверное полотно.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Для самостоятельной установки межкомнатных дверей необходимы следующие инструменты и материалы:
Работать необходимо в защитных очках и перчатках.
Простая установка дверных петель и сборка коробки
Начинать процесс установки межкомнатных дверей необходимо с врезки петель. Освободите полотно от пленки и поднесите к проему. Определите, какой стороной оно будет обращено внутрь комнаты, где верх, с какого бока нужно присоединить навесы.
Какие межкомнатные двери лучше выбрать
Поставьте полотно на ребро петлевой стороной вверх. Под изделие подложите картон, чтобы предотвратить царапанье деревянной поверхности. Обойтись без помощи второго человека получится, если опереть полотно о стол или проем. Место контакта закройте ветошью, чтобы не испортить декоративную отделку.
Размечаем и устанавливаем петли
Петли состоят из двух частей: детали со стержнем и детали с ответной втулкой. К полотну всегда крепится вторая.
Место начала петлевой пластины отмечается на расстоянии 20-25 см от угла полотна. Бочонок навеса (приемная часть петли; полотно всегда будет открываться в сторону расположения бочонка) всегда располагается с внутренней части помещения. Далее, выполните работу так:
- Установите петлю, чтобы грань со стороны бочонка выступала наружу на 1 мм за толщину полотна.
- Карандашом обведите контур.
- Стамеской отбейте границы по отмеченной линии. Этим же инструментом выбейте слой дерева в полотне, равный сечению пластины навеса.
- Приложите петлю и наметьте карандашом точки через отверстия. Шуруповертом и сверлом диаметром 3 мм сделайте проход глубиной 15 мм. Это обеспечит ровное закручивание саморезов из комплекта без перекоса петли.
- Прикрутите петли. Если петля получилась ниже уровня деревянной поверхности реберной стороны, открутите саморезы и подложите под петлевую пластину наждачную бумагу.
Готовим и собираем коробку
Когда обе петли установлены на полотно, переходим к сбору коробки. Детали для нее предоставляются с запасом по размеру, поэтому необходимо точно их обрезать. Для этого собираем Г-образную конструкцию из одной вертикальной и горизонтальной балки. Вертикальная стойка должна быть со стороны петель полотна. Соединить обе части можно, сделав стыковку в торец (это проще для новичка) или обрезав торцы под 45 градусов, что выглядит более эстетично.
Шуруповертом сверлятся отверстия для крепежа. Соединение выполняется ввинчиванием двух саморезов со стороны горизонтальной перемычки. Контролируйте ровность сборки угольником.
К собранной Г-образной конструкции коробки прикладываем полотно. Между ними выставляем зазор в 3 мм с двух сторон (длинной и короткой). Для этого вставьте кусочки фанеры или другого материала. Перенесите метки на коробку от центра и краев петель. Врежьте петли так же, как и на полотне, с помощью стамески и шуруповерта. Часть навеса со стальным стержнем тоже должна быть обращена внутрь помещения.
Соберите часть коробки и полотно, соединив петли. Это выполняется на полу. Отметьте карандашом место обрезки горизонтальной перемычки и произведите рез ножовкой. Закрепите вторую вертикальную стойку двумя саморезами, выдерживая угол 90 градусов и зазор между коробкой и полотном в 3 мм. Укоротите нижнюю часть стоек. Если напольный материал постелен, оставьте 5 мм, если нет — 12-15 мм.
Легкая установка дверной коробки и навешивание полотна
Чтобы не портить короб закручиванием в него саморезов, воспользуйтесь подвесами. Это гибкие пластины из металла с многочисленными отверстиями. Прикрутите по две на каждую стойку с обратной стороны. Коробку без полотна разместите в проеме. Начинать фиксацию нужно с петлевой стороны, сверху:
- Перфоратором выберите немного штукатурки для подвеса, чтобы потом закрыть его отделочным материалом.
- Заверните сторону пластины к стене и просверлите сверлом по бетону отверстие. Короб должен быть на одном уровне с плоскостью стены. Приложите длинную доску к углу проема и выставьте конструкцию по ней.
- Установите дюбель.
- Закрепите подвес с другой стороны стены.
- Приложите уровень к вертикальной стойке и добейтесь ровного положения.
- Аналогичным способом зафиксируйте второй подвес на этой же части коробки.
Навесьте дверное полотно и проконтролируйте зазоры в 3 мм с вертикальных сторон. Выберите штукатурку для подвесов, просверлите отверстия перфоратором и закрепите вторую стойку короба.
Правильно запениваем коробку
Чтобы загерметизировать проем, используйте монтажную пену. Большим шприцем впрысните воду в щели между коробкой и стеной (это нужно для лучшей адгезии). Затем встряхните баллончик с монтажной пеной. Через трубочку, которая есть в комплекте, подавайте строительный герметик снизу вверх. Чтобы коробку не повело, дозируйте количество пены короткими нажатиями. Вещество должно заполнить зазор, но не выступать наружу. При взаимодействии с кислородом оно немного расширится и заполнит пустоты.
Как установить замок в дверь
Выберите на полотне удобную высоту для ручки замка. Отметьте линию карандашом на торце, приложите замок и обозначьте его высоту. Для установки замка своими руками используйте перо и шуруповерт. Диаметр оснастки выбирайте равнозначным толщине корпуса замка:
Подробная инструкция: как починить или поменять дверной замок
- Сразу отметьте на пере глубину сверления, закрепив полоску малярного скотча. Глубина соответствует габаритам запорного устройства.
Просверлите отверстия в торцевой части полотна и выберите общую полость под установку замка. Вставьте замок и убедитесь, что он не выпирает наружу. Перенесите метки от центра стержня ручки и защелки на лицевую сторону полотна межкомнатной двери. Извлеките замок и просверлите отверстия. Сделайте это с каждой стороны, а не насквозь. Вставьте замок и закрепите его саморезами, наденьте ручки. Прикройте дверь и перенесите метку от защелки на вертикальную стойку короба. Высверлите пером ответное отверстие, оформите его стамеской и закройте декоративной пластиной из замочного комплекта. Проверьте правильность работы замка.Устанавливаем правильно наличники и доборные планки
С наружной стороны, где двери устанавливались вровень со стеной, закрыть монтажный зазор очень просто, воспользуйтесь наличником. Обрежьте торец под 45 градусов для красивой стыковки углов и разметьте детали по длине.
Фиксация наличника своими руками несложна и осуществляется финишными гвоздями — достаточно 4-5 единиц на длинную сторону и трех — на короткую.
С внутренней стороны стены толще, поэтому понадобятся доборы. Приобретите доборы нужной ширины. Она подбирается по оставшейся толщине стены (может быть 50-90 мм). Если в коробе предусмотрен паз для установки добора, просто вставьте туда панель.
Начните с горизонтальной части. Фиксируйте панели точечно монтажной пеной. Проверьте ровность уровнем и внесите корректировки. Закрепите наличник финишными гвоздиками к доборам и жидкими гвоздями к плитке.
Если в коробке нет паза, прикрепите брус дюбелями к стене, а к нему присоедините доборы. Фиксация осуществляется саморезами в углубленные отверстия, закрываемые декоративными заглушками.
Выгодно ли ставить двери самому?
В зависимости от сложности работ установка межкомнатной двери в среднем стоит от 2 тыс. рублей без учета стоимости материалов.
С одной стороны, установив межкомнатные двери своими руками, вы тратите средства только на пену и саморезы (если у вас есть инструменты). С другой стороны, установка дверей — достаточно сложный процесс. Вы можете потратить время и силы, но не добиться нужного результата, испортив дверное полотно, коробку и даже проемы.
Как правильно установить дверь межкомнатную своими руками
Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.
Почему установку дверей лучше доверить специалистам
Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.
Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.
На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:
- денег на установку нет или вас «душит жаба»;
- вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
- вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей
Инструкция по установке дверей
Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами
Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.
- Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
- Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
- Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
- Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
- Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем приблизительно в метре от пола.
- Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
- Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).
Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.
Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.
Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».
Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!
Загрузка... Похожие публикации Adblock
detector
на звук голоса это никак не влияет. К примеру, рулонные или
листовые вспененные материалы на основе полиуретана.
Если вы уже купили обычную дверь, и она не обладает звукоизоляционными свойствами, можно немного исправить ситуацию самому.
Обить дверь с двух сторон. Материал для обивки можно выбрать различный, например, натуральная кожа или дермантин (можно также обить деревом или листом ДСП), а под ним несколько слоев акустической минеральной ваты или базальтовых волокон (примерно 10 мм толщиной) в сочетании со специальными звукоизолирующими креплениями. Поролон или ватин, как советуют на некоторых сайтах, практически не снижает шум.
Существуют специальные шумозащитные пленки, которые можно наклеить на дверь. Но их влияние практически неощутимо. Так как минимальная толщина звукоизоляционной конструкции, эффект от которой будет ощущаться, составляет не менее 40-50 мм.
Уплотнительные прокладки самоклеящиеся (как правило, резиновые) – устанавливается по периметру всей дверной коробки.
Следует понимать, что все эти действия лишь приглушат шум, идущий из коридора, но не уберут его полностью, так как стены, окна и потолок мы не трогаем.
Минимально помогут снизить шум, но в большей степени утеплить комнату:
- Щетки для двери с целью устранения щелей внизу двери.
- Нащельные рейки (устанавливаются с внутренней стороны двери), бывают разного типа: трубки, планки различной формы, ленты из вспененных полимеров, рейки с щётками и т.д
- Набойки из утеплителя для двери, планки для утепления.
Для устранения щелей у основания двери можно использовать щётки. Подобные уплотнители монтируются к нижней части двери . Все эти приспособления легко установить. Данные действия помогут приглушить шум, исходящий из других комнат или кухни, но не устранят его полностью.
Мифы о звукоизоляции дверей или о чем следует знать
Пенопласт (Пенополистирол), пробковое покрытие не обладают звукоизоляционными характеристиками, это всего лишь утеплители, хотя определенный эффект возможен, если положить эти материалы под бетонную стяжку или паркетную доску. Существует много современных материалов, у которых звукоизоляционный эффект намного выше, например, экотермикс и др.
Следует различать звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Они обладают различным эффектом.
Для того, чтобы любой материал влиял на проникновение звуков, слой должен составлять не менее 40 мм. толщины.
Также не каждый материал защищает от любого шума, например, есть вид материалов, которые изолируют только ударный шум, на звук голоса это никак не влияет. (К примеру, рулонные или листовые вспененные материалы на основе полиуретана и др.)
Перечисленные в статье методы помогут снизить уровень шума, но для того чтобы совсем избавиться от шумовых эффектов, следует делать полноценный ремонт, особенно в квартире, которая находится в панельном доме .
Шумоизоляция межкомнатной двери в квартире
Межкомнатная дверь в квартире, кроме того, что отграничивает одно жилое помещение от другого, выполняет роль тепло- и шумоизолятора. Переоценить значение этой роли тяжело, так как посторонние шумы, как правило, действуют исключительно раздражающе, даже если это шумят собственные дети, затеявшие игру в спальне.
Способ шумоизоляции между комнатами
Допустимые показатели шума в жилых помещениях
Уровень шумоизоляции дверного модуля задается специальными регламентирующими документами. Согласно требованиям уровень шума в квартире не должен превышать величину в 30 дБ. Достижение этого значения – задача не только межкомнатной двери, но именно последняя является тем элементом, который может напрочь разрушить всю систему звукоизоляции.
Показатели шумоизоляции для различных дверных конструкций
Уровень изоляции звука определяется тремя главными факторами: материалом двери, конструкцией полотна и плотностью прилегания всех элементов дверного модуля.
- Массив дерева – исключая специальные звукоизолирующие конструкции, такая дверь обеспечивает наилучшую защиту от шума. Увеличивает эффект створки с выступающими краями – фальцами. На фото – деревянные створка с фальцом.
- Щитовые межкомнатные двери – деревянный каркас, обшитый МДФ, ДСП является наихудшим вариантом, так как подобная конструкция предполагает наличие пустот, что не только не способствует подавлению шума, но еще и усиливает их за счет резонанса.
- Полотно с наполнителем – в этом случае между древесно-стружечными плитами размещается соответствующий материал – картон, например, который и служит подавителем шума.
- Алюминиевый или стальной каркас – сам по себе металл является прекрасным проводником звука. Но, так как от площади дверного полотна он составляет не более 15%, то роль его оказывается невелика.
- Стеклянные и зеркальные вставки – прекрасный элемент декора, но при этом и проводник звука. Наименьшим показателем звукоизоляции обладает одинарное стекло, намного выше он у стеклопакета с воздушной прослойкой.
Конструкция дверного блока.
- Распашная – характеризуется самыми высокими показателями, так как ее устройство подразумевает минимальные зазоры между элементами.
- Раздвижная – само по себе конструкция требует расстояния между стеной и полотном для движения. Так что уровень шумоизоляции у системы намного ниже.
- Складывающаяся – имеет наихудшие показатели, опять-таки благодаря самой системе: наличие зазоров для движения створки и расстояние до пола в 10 мм не дает возможности эффективно снизить уровень шума.
Кроме того, имеют значения и такие факторы как качество установки и тщательность заделывания щелей. Можно выбрать превосходную межкомнатную дверь из массива бука с высокой степенью шумоизоляции, но достаточно небрежно заделать щели между коробкой и откосами, чтобы лишиться всех преимуществ.
Как звукоизолировать распашные межкомнатные двери
Для того чтобы добиться эффективного снижения шума, следует применить целый комплекс мер: обшить полотно соответствующим акустическим материалом, использовать наполнители и устранить все возможные щели и зазоры. Работы достаточно просты и могут быть выполнены своими руками.
- В качестве обивки применяются: натуральная и искусственная кожа, дерматин, виниловая кожа и тому подобное. Можно использовать специальные звукоизолирующие плиты –последние просто наклеиваются на поверхность полотна.
- Наполнителями служат шумопоглощающие материалы, наподобие ватина, синтепона, поролона. Для повышения пожаробезопасности рекомендуется использовать минеральную вату: материал обладает хорошими показателями звукопоглощения, но при этом негорюч.
- Герметиком заделываются все щели между дверной коробкой и стенами.
- С одной или двух сторон полотно оббивается выбранным материалом с подкладкой из мягкого шумопоглотителя.
- На коробку приклеивается уплотнитель таким образом, чтобы между ним и полотном было расстояние не более 10 мм. Следует проследить за тем, чтобы уплотнитель не оказался в зазоре между створкой и стойкой, а только прикрывал ее.
- Устанавливается шумопоглощающий порожек или как вариант, к нижней части створки также наклеивается уплотнитель.
На видео процесс звукоизоляции двери в квартире показан более подробно.
Как повысить шумоизоляцию раздвижной конструкции
Следует сразу смириться с тем фактом, что добиться такой же звукоизоляции, как в случае с распашной системой, не удастся. Но понизить уровень шума в квартире возможно.
Шумоизоляция дверей
Сделать свой дом местом покоя и отдыха, надежным убежищем от шума большого города и соседской суеты – это не только возможно, но и необходимо. Если про шумоизоляцию стен и потолков есть немало различных статей, то про то, как сделать звуконепроницаемыми двери, информации уже меньше.
Вне зависимости от того, старые двери или новые, входные или межкомнатные, всегда можно сделать их более защищающими от шума, чем они есть. Звук всегда распространяется через воздух, поэтому, чем меньше будет акустических мостиков в виде щелей и отверстий, тем тише будет в комнате.
В идеале, лучше всего заниматься звукоизоляцией двери еще на этапе ее монтажа. Но, если дери уже установлены, но шумоизоляция недостаточна, то можно ее усилить.
Несколько моментов, которые нужно учесть:
- отделка дверного проема;
- изоляция щелей по периметру двери;
- плотность установки стекол;
- правильность установки ручек и замков.
Шумоизоляция дверного проема
Одним из источников проникновения шума является плохо заделанная дверная коробка. При некачественной установке герметизируют не весь периметр, а только некоторые его участки. Чтобы сделать звуконепроницаемый проем, нужно более тщательно изолировать все отверстия. Проводить работы по переделке лучше во время очередного косметического ремонта.
Для шумоизоляции проема потребуется монтажная пена или акустический герметик, шпаклевка, соответствующие инструменты.
Последовательность действий, если дверь была установлена:
- снять декоративные наличники (если таковые имеются);
- убрать по периметру проема обои, краску, штукатурку – все, что мешает проводить работы;
- обеспылить поверхность;
- заполнить щель между стенами и дверной коробкой изолирующим материалом;
- после высыхания обрезать звукоизолирующий материал по уровню стены;
- зашпатлевать;
- установить наличники на место.
Лучше звукоизоляцию щелей между дверной коробкой и стеной осуществлять герметиком, так как он не сместит коробку и лучше заделывает все отверстия. Но бывает, что щели слишком широкие, тогда приходится использовать монтажную пену. Проводить работы тогда надо аккуратно: после нанесения пены, закрыть дверь до полного высыхания, иначе коробку может «повести» и дверь не будет закрываться.
Шумоизоляция щелей по периметру двери
Самая доступная звукоизоляция дверей – это наклейка по периметру уплотнителя. Сейчас в строительных магазинах можно найти самоклеющиеся уплотнители разного цвета и профиля. Клеить их лучше на дверную коробку по месту прилегания дверного полотна. Важно правильно выбрать толщину уплотнителя, чтобы не было проблем с закрыванием двери.
В межкомнатных дверях слабое место по периметру дверного полотна – нижняя часть. Уплотнителем там не поможешь. Эту щель можно заделать, к примеру, с помощью валика из поролона, прикрепленного самой двери, но решение это не слишком хорошо смотрится. Лучше изначально устанавливать двери с минимальным зазором снизу.
Если шумоизоляция в комнате нужна не постоянно, а лишь, например, во время сна в детской, то можно завести специальную подушку, защищающую малыша от внутрикваритирных шумов. Она же защитит и от сквозняков. Хотя такое решение, скорее вынужденное.
Улучшение изоляции дверного полотна в местах установки стекол и замков
Звукоизоляция межкомнатных дверей улучшится даже, если убрать на них незначительные отверстия и щели. В межкомнатных дверях со стеклянными вставками нужно обратить внимание на плотность установки стекол. Также, бывает, что после смены замков или ручек остаются мелкие щели, которые тоже пропускают звук. Для получения лучшей шумоизоляции все эти недочеты необходимо устранить.
Шумоизоляция входной двери своими руками
Шумоизоляция дверей, ведущих в подъезд – самая частая необходимость, так как, если на уровень шума внутри своей квартиры еще можно как-то влиять, то звуки шагов с лестницы никак не изменишь.
При решении проблемы звукоизоляции входной двери есть несколько вариантов, которые зависят от того, какая дверь установлена. Если она деревянная, то требуется шумоизоляция обшивки двери. И это достаточно легко выполнимо своими руками.
Самым простым решением для шумоизоляции деревянной входной двери будет ее обивка листом поролона и искусственной кожей. Такой способ был актуален еще в советское время и применялся для звукоизоляции и теплоизоляции дверей. Вместо поролона чаще использовался ватин или старые одеяла.
Сейчас смысл такой обшивки остается прежним, но, во-первых, благодаря цветовому и фактурному разнообразию обивочных материалов, дверь будет выглядеть значительно эстетичнее, а, во-вторых, внутри будет использована настоящая качественная шумоизоляция.
Лучшим решением для звукоизоляции деревянной двери будут самоклеящиеся листовые материалы. Хорошо подойдут материалы, разработанные для шумоизоляции автомобиля. Например, виброфильтр на основе битума или сплен – самоклеящийся вспененный материал. Также можно их сочетать.
Вариант проведения работ:
- снять замок, ручку, глазок – все выступающие детали, мешающие монтажу шумоизоляции и обивке;
- на обезжиренную и обеспыленную поверхность двери наклеивается лист виброфильтра (размеры листа на 1 – 2 см меньше двери с каждой стороны – это расстояние необходимо для прибивания отделки);
- прибивается мебельными скобами или небольшими гвоздиками лист поролона нужной толщины (обычно не более 1 см);
- прибивается декоративными мебельными гвоздями декоративная отделка из искусственной кожи с формированием по периметру двери валика;
- устанавливаются на место замок, глазок, ручка двери;
- при необходимости, и в зависимости от того, как дверь открывается, можно прибить уплотнительные валики из кожзама с поролоном на дверную коробку по периметру.
Если же дверь металлическая, то все будет зависеть от ее устройства. Как правило, металлические двери уже предполагают шумоизоляционный наполнитель (он же выполняет и функцию теплоизоляции). Но некоторые недорогие металлические двери являются пустотелыми, поэтому не просто не задерживают звук, но даже усиливают его, благодаря принципу барабана. Такие двери, к счастью, зачастую можно разобрать на две половинки и заполнить внутреннее пространство шумоизоляцией.
Для шумоизоляции используют материалы легкие и хорошо заполняющие расстояние между ребрами жесткости. Лучше всего использовать минеральную вату и материалы на ее основе. Она легко и плотно укладывается, обладает отличными звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами, и, что очень важно, не горит.
Не рекомендуется использовать в качестве материала для шумоизоляции дверей изнутри пенопластовые и пенополистироловые плиты – они дадут лишь утепление двери, но не улучшат звукопоглощение. Более того – неправильно уложенные, эти плиты усилят эффект барабана.
Звукоизоляция межкомнатной двери своими руками
Шумоизоляция межкомнатных дверей может быть устроена по тому же принципу, что и шумоизоляция деревянной входной двери – при помощи тонкого листового самоклеющегося звукоизолирующего материала и декоративной отделки с поролоном (который тоже уменьшает слышимость).
Если важно не дать звукам выходить из комнаты, к примеру, для домашней музыкальной студии, то можно в дополнение к шумоизоляции периметра, наклеить на всю поверхность двери акустический поролон. Наклеивать нужно со стороны источника звука. Высота рельефа поролона не должна мешать открыванию – закрыванию двери.
Шумоизоляционные материалы на основе битума достаточно тяжелые, как и кожзаменитель, поэтому перед выполнением работ по звукоизоляции на межкомнатных дверях лучше усилить петли.
Тем не менее, самым красивым решением, гармонично вписывающимся в интерьер и не требующим дополнительных мер, будет заводская звукоизоляционная межкомнатная дверь.
Звукоизоляционные двери
При капитальном или первом ремонте лучше не экономить на дверях (как входных, так и межкомнатных) и выбирать их не только по внешнему виду, но и по звукоизоляционным и теплоизоляционным показателям. Это поможет сэкономить в дальнейшем силы, деньги и нервы.
Входные двери с шумоизоляцией должны быть выполнены из металла с толщиной листа не менее 2 мм. Листы должны быть плотно скреплены, не вибрировать.
Важно, чтобы и сама дверь, и установочная коробка были наполнены звукоизолирующим материалом ( минеральной ватой, изолоном и т.д.). Идеально, если изготовитель применяет несколько шумоизоляторов. Один из них клеится на стальные листы для виброзвщиты, другой – применяется в качестве наполнителя.
По периметру хорошей шумоизолирующей входной двери должны быть созданы не менее двух контуров уплотнения.
Межкомнатные двери с шумоизоляцией также должны быть снабжены уплотнителем. Если дверь состоит из двух слоев шпона и наполнителя между ними, то наполнитель обязательно должен быть шумоизоляционный.
Деревянные двери из массива хорошо задерживают звук, особенно, если применяется древесина твердых пород. Чем толще такая дверь, тем лучше показатели шумоизоляции.
Если условие хорошей звукоизоляции важно, то лучше не останавливать свой выбор на дверях со стеклянными вставками. Стекло не достаточно хорошо задерживает звук.
Применяющиеся для шумоизоляции материалы могут давать дополнительные преимущества: существуют двери противопожарные звукоизоляционные и двери с усиленной теплоизоляцией.
Конечно, учитывать все возможные требования к дверям лучше еще на этапе их выбора в магазине. Но, если с выбором ошиблись, то правильная шумоизоляция дверей вполне может быть выполнена своими руками. нужно лишь внимательно изучить технологию монтажа, найти подходящий звукоизолирующий материал и – за дело!
Виталий Годкин в строительном бизнесе с 2008 года, возвел не 1 десяток частных домов. Специалист по шумо- , тепло- и пароизоляции.
Знает толк в фундаментах и утеплении домов.
Как легко установить межкомнатную дверь вместе с коробкой своими руками
Установка межкомнатной двери вполне осуществима своими руками, однако очень важно учесть тонкости всех этапов работы. Рассказываем, какие инструменты понадобятся, как установить дверные петли, коробку и непосредственно дверное полотно.
Какие инструменты и материалы понадобятся
Для самостоятельной установки межкомнатных дверей необходимы следующие инструменты и материалы:
Работать необходимо в защитных очках и перчатках.
Простая установка дверных петель и сборка коробки
Начинать процесс установки межкомнатных дверей необходимо с врезки петель. Освободите полотно от пленки и поднесите к проему. Определите, какой стороной оно будет обращено внутрь комнаты, где верх, с какого бока нужно присоединить навесы.
Какие межкомнатные двери лучше выбрать
Поставьте полотно на ребро петлевой стороной вверх. Под изделие подложите картон, чтобы предотвратить царапанье деревянной поверхности. Обойтись без помощи второго человека получится, если опереть полотно о стол или проем. Место контакта закройте ветошью, чтобы не испортить декоративную отделку.
Размечаем и устанавливаем петли
Петли состоят из двух частей: детали со стержнем и детали с ответной втулкой. К полотну всегда крепится вторая.
Место начала петлевой пластины отмечается на расстоянии 20-25 см от угла полотна. Бочонок навеса (приемная часть петли; полотно всегда будет открываться в сторону расположения бочонка) всегда располагается с внутренней части помещения. Далее, выполните работу так:
- Установите петлю, чтобы грань со стороны бочонка выступала наружу на 1 мм за толщину полотна.
- Карандашом обведите контур.
- Стамеской отбейте границы по отмеченной линии. Этим же инструментом выбейте слой дерева в полотне, равный сечению пластины навеса.
- Приложите петлю и наметьте карандашом точки через отверстия. Шуруповертом и сверлом диаметром 3 мм сделайте проход глубиной 15 мм. Это обеспечит ровное закручивание саморезов из комплекта без перекоса петли.
- Прикрутите петли. Если петля получилась ниже уровня деревянной поверхности реберной стороны, открутите саморезы и подложите под петлевую пластину наждачную бумагу.
Готовим и собираем коробку
Когда обе петли установлены на полотно, переходим к сбору коробки. Детали для нее предоставляются с запасом по размеру, поэтому необходимо точно их обрезать. Для этого собираем Г-образную конструкцию из одной вертикальной и горизонтальной балки. Вертикальная стойка должна быть со стороны петель полотна. Соединить обе части можно, сделав стыковку в торец (это проще для новичка) или обрезав торцы под 45 градусов, что выглядит более эстетично.
Шуруповертом сверлятся отверстия для крепежа. Соединение выполняется ввинчиванием двух саморезов со стороны горизонтальной перемычки. Контролируйте ровность сборки угольником.
К собранной Г-образной конструкции коробки прикладываем полотно. Между ними выставляем зазор в 3 мм с двух сторон (длинной и короткой). Для этого вставьте кусочки фанеры или другого материала. Перенесите метки на коробку от центра и краев петель. Врежьте петли так же, как и на полотне, с помощью стамески и шуруповерта. Часть навеса со стальным стержнем тоже должна быть обращена внутрь помещения.
Соберите часть коробки и полотно, соединив петли. Это выполняется на полу. Отметьте карандашом место обрезки горизонтальной перемычки и произведите рез ножовкой. Закрепите вторую вертикальную стойку двумя саморезами, выдерживая угол 90 градусов и зазор между коробкой и полотном в 3 мм. Укоротите нижнюю часть стоек. Если напольный материал постелен, оставьте 5 мм, если нет — 12-15 мм.
Легкая установка дверной коробки и навешивание полотна
Чтобы не портить короб закручиванием в него саморезов, воспользуйтесь подвесами. Это гибкие пластины из металла с многочисленными отверстиями. Прикрутите по две на каждую стойку с обратной стороны. Коробку без полотна разместите в проеме. Начинать фиксацию нужно с петлевой стороны, сверху:
- Перфоратором выберите немного штукатурки для подвеса, чтобы потом закрыть его отделочным материалом.
- Заверните сторону пластины к стене и просверлите сверлом по бетону отверстие. Короб должен быть на одном уровне с плоскостью стены. Приложите длинную доску к углу проема и выставьте конструкцию по ней.
- Установите дюбель.
- Закрепите подвес с другой стороны стены.
- Приложите уровень к вертикальной стойке и добейтесь ровного положения.
- Аналогичным способом зафиксируйте второй подвес на этой же части коробки.
Навесьте дверное полотно и проконтролируйте зазоры в 3 мм с вертикальных сторон. Выберите штукатурку для подвесов, просверлите отверстия перфоратором и закрепите вторую стойку короба.
Правильно запениваем коробку
Чтобы загерметизировать проем, используйте монтажную пену. Большим шприцем впрысните воду в щели между коробкой и стеной (это нужно для лучшей адгезии). Затем встряхните баллончик с монтажной пеной. Через трубочку, которая есть в комплекте, подавайте строительный герметик снизу вверх. Чтобы коробку не повело, дозируйте количество пены короткими нажатиями. Вещество должно заполнить зазор, но не выступать наружу. При взаимодействии с кислородом оно немного расширится и заполнит пустоты.
Как установить замок в дверь
Выберите на полотне удобную высоту для ручки замка. Отметьте линию карандашом на торце, приложите замок и обозначьте его высоту. Для установки замка своими руками используйте перо и шуруповерт. Диаметр оснастки выбирайте равнозначным толщине корпуса замка:
Подробная инструкция: как починить или поменять дверной замок
- Сразу отметьте на пере глубину сверления, закрепив полоску малярного скотча. Глубина соответствует габаритам запорного устройства.
Устанавливаем правильно наличники и доборные планки
С наружной стороны, где двери устанавливались вровень со стеной, закрыть монтажный зазор очень просто, воспользуйтесь наличником. Обрежьте торец под 45 градусов для красивой стыковки углов и разметьте детали по длине.
Фиксация наличника своими руками несложна и осуществляется финишными гвоздями — достаточно 4-5 единиц на длинную сторону и трех — на короткую.
С внутренней стороны стены толще, поэтому понадобятся доборы. Приобретите доборы нужной ширины. Она подбирается по оставшейся толщине стены (может быть 50-90 мм). Если в коробе предусмотрен паз для установки добора, просто вставьте туда панель.
Начните с горизонтальной части. Фиксируйте панели точечно монтажной пеной. Проверьте ровность уровнем и внесите корректировки. Закрепите наличник финишными гвоздиками к доборам и жидкими гвоздями к плитке.
Если в коробке нет паза, прикрепите брус дюбелями к стене, а к нему присоедините доборы. Фиксация осуществляется саморезами в углубленные отверстия, закрываемые декоративными заглушками.
Выгодно ли ставить двери самому?
В зависимости от сложности работ установка межкомнатной двери в среднем стоит от 2 тыс. рублей без учета стоимости материалов.
С одной стороны, установив межкомнатные двери своими руками, вы тратите средства только на пену и саморезы (если у вас есть инструменты). С другой стороны, установка дверей — достаточно сложный процесс. Вы можете потратить время и силы, но не добиться нужного результата, испортив дверное полотно, коробку и даже проемы.
Как правильно установить дверь межкомнатную своими руками
Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.
Почему установку дверей лучше доверить специалистам
Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.
Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.
На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:
- денег на установку нет или вас «душит жаба»;
- вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
- вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей
Инструкция по установке дверей
Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами
Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.
- Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
- Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
- Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
- Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
- Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем приблизительно в метре от пола.
- Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
- Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).
Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.
Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.
Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».
Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!
Загрузка...
detector