Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери

Как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери?

Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки.
Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

Из чего состоит дверная коробка?

Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:

        • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
        • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
        • притолока – верхний опорный брус;
        • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.

        Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

        Особенности выбора материала

        В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:

            • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
            • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
            • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
            • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.

        При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

        Определение размеров дверной коробки

        Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров.
        При снятии размеров следует учитывать следующие требования:

            • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
            • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
            • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
            • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.

        Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

        Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

        Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

        Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

        Существует два способа соединения несущих элементов:

            • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
            • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.

        Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

        Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

        Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение.
        Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость.
        Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3).
        Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

        Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

        Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка.
        Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

        Установка фурнитуры

        Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель.
        В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка.
        Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

        Монтаж дверной коробки

        Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком.
        На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы.
        Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

        Как самому сделать дверную коробку из досок?

        Для бани нужна дверная коробка. Как самим сделать аккуратную дверную коробку из ровных деревянных досок?

        Скажу Вам так, что при изготовлении дверной коробки для бани клей применять не нужно, все крепления происходят путем скручивания основных деталей на нержавеющие болты.

        Для ее изготовления потребуются правильные размеры дверного проема.

        Для изготовления самой рамы потребуется ( готовая фрезерованная доска ) 50 мм. толщиной и по ширине стены проема. Понадобится две доски вертикальных и одна горизонтальная так же доска для порога. Способ соединения рамы для бани такой:

        Это именно банное соединение, не забывайте про повышенную влажность и как дерево при этом себя ведет. Далее на верстаке нужно правильно выставить все углы данной коробки и сделать соединение болтами. Само изготовление данной коробки не сложное главное это ее установка от ее правильности зависит работа самой двери, выставлять следует очень точно соблюдая все углы без перекосов.

        Конечно лучше коробку делать из коробочного бруса (дверного),

        Толщина доски не достаточная для изготовления дверной коробки.

        Плюс ко всему нужен фрезер что бы выбрать паз.

        Но если решили из доски, то вот не плохой вариант, отметил зелёной линией.

        Снимаем размер дверного проёма, определяемся с глубиной коробки, подготавливаем доски, шлифуем, грунтуем, если надо шпаклюем, пропитываем антисептиком.

        Далее вырезаем из имеющихся досок три элемента (если будет порог, то 4-е) это две боковые части и одна горизонтальная.

        Что бы получился тот самый паз под полотно двери (см. выше), распускаем одну из досок вдоль (если нет циркулярки, можно ножовкой по дереву, но по разметке).

        Далее соединение саморезами двух частей коробки.

        На финише все эти отдельные элементы «сколачиваем» в одно целое, стягиваем теми же саморезами в углах.

        При желании в углах можно сделать запил под 45-ь градусов и таким образом соединить коробку, можно сделать выборку.

        Учитывайте и размеры дверного полотна.

        Ну а в целом дверная коробка «копеечное» изделие, не совсем логично возиться с её изготовлением (тем более из доски, см. выше о коробочном брусе), коробка продаётся вместе с полотном в сборе.

        Если вы решили делать дверную коробку из досок, то толщина их должна быть достаточная, я бы рекомендовал использовать доску не менее 40мм толщиной, а лучше даже пятидесятку.

        Значит нужно взять доску шириной необходимого дверного проёма, например 100 мм или 80 мм и на неё на клей приклеить такую же доску в пол толщины или таким образом чтоб создать нишу на толщину двери.

        К примеру дверь у вас 6 см, значит нужно на доску 100 мм приклеить и привинтить для надёжности доску шириной 4 см, чтоб получились вот такие бруски для коробки.

        Сделать нужно два боковых и два нижних бруска, соответствующей длины.

        Далее уже из них сделав зарезы собрать коробку, можно просто скрутить на саморезы, а можно дополнительно установить металлические уголки для надёжности.

        Всё готово теперь устанавливайте в коробку дверь и монтируйте её на место куда её планировали поставить.

        Как самим сделать аккуратную дверную коробку из ровных деревянных досок?

        Все зависит от наличия необходимого инструмента. А это может быть:

        • циркулярная пила (лучше с фуганком и фрезером);
        • набор стамесок;
        • шлифмашинка;
        • ножовка;
        • молоток;
        • шуруповерт;

        Из материалов Вам могут понадобиться:

        • сама доска;
        • длинные саморезы;
        • клей ПВА.
        • определяетесь с размерами дверной коробки. Ширина стены будет определять ширину коробки.
        • исходя из размеров дверного полотна определяете внутренний размер будущей коробки (с учетом четверти и необходимого зазора беспрепятственного открывания двери). Не забываете, что толщина полотна будет определять размер четверти, которую необходимо выбрать в коробочном брусе;
        • подбираете подходящий по размеру брус (2 стоевых и 2 поперечных), производим обрезку, строгаем на фуганке и на фрезере выбираем четверть;

        Как собрать дверную коробку и установить двери своими руками

        Дверь является обычным атрибутом любого жилого либо нежилого помещения, на которое особенно никто не обращает внимания. Но если возникает необходимость собрать дверную коробку своими руками, то эта конструкция не покажется простой. Существуют технология, особенности и ряд секретов, которые необходимо знать, чтобы установить двери.

        Дверь и её комплектующие

        Перед тем как приступить к установке двери, необходимо знать, что входит в комплект. Независимо от модификации, способа крепления, формы двери состоят из следующих элементов:

        • дверное полотно;
        • балки для устройства коробки;
        • наличники;
        • доборный брус для достижения необходимого утолщения коробки;
        • фурнитура (запорные устройства, ручки, петли).

        Инструмент для работы

        Правильная установка дверной коробки потребует наличие инструмента и оборудования. Для проведения работ потребуются:

        • рулетка, строительный уровень, карандаш;
        • стамески для врезки петель и запорных устройств;
        • монтажная пена;
        • герметик под цвет дерева, чтобы скрыть при необходимости недочёты;
        • перфоратор или дрель, шуруповёрт, фрезер;
        • канцелярский нож, ножовка, молоток;
        • стусло — приспособление для резки под разными углами.

        Перечисленный список инструмента является стандартным, но не исчерпывающим. Многое зависит от материала стен, где устанавливается дверь и иных индивидуальных особенностей помещения, дверей и её конструкции.

        Для точного реза углов лучше использовать электрическую торцовочную пилу. Она позволяет делать рез ровным, без погрешностей, чего нельзя ожидать от стусла. Если планируется разовое использование, то стусло идеально подойдёт, но для частого и профессионального использования электрическая пила станет необходимостью.

        Разметка и замеры

        Чтобы сборка конструкции была безошибочной, а результат стал идеальным, необходимо сделать чертёж и определить размеры проёма, а также осуществить разметку элементов двери.

        Первоначально необходимо демонтировать старую дверь и замерить проём для новой конструкции. Если окажется, что проём меньше, то его нужно будет расширять. Когда проём больше, это не так страшно, если превышение позволит заполнить пустоту пеной, а также оформить дверной проём доборами и наличниками.

        Двери имеют разные размеры и составляют по высоте 2 метра, а в ширину могут быть 60, 70, 80 и 90 см. Бруски коробки имеют свои размеры. Ширина бруска, как правило, составляет 7 см, а его толщина 2,5−3 см. Встречаются коробки с другими размерами, но технология их установки аналогична стандартным дверям, поэтому сборка дверной коробки осуществляется лишь с учётом индивидуальных размеров.

        Распил балок должен начинаться с точных замеров. Важным правилом независимо от параметров конструкции двери являются следующее:

        • между коробкой и проёмом в идеале должно быть не менее 3 см;
        • технологический зазор по периметру между полотном и коробкой должен составлять не менее 3 мм.

        Следует выдержать зазор в нижней части двери между полотном и полом который должен быть не менее 5 мм. Необходимо учесть дальнейший размер собираемой коробки, если планируется устройство порога.

        Сборка коробки

        Перед тем как собрать коробку, необходимо разложить элементы на полу или другой горизонтальной поверхности. Чтобы не поцарапать бруски, необходимо подстелить под них бумагу, картон и т. п.

        Существует несколько видов соединений брусков коробки. Дорогие модели дверей идут уже с готовыми пазами, что позволяет их только соединить. Самостоятельная резка может быть под углами 45 или 90 градусов. В первом случае применяется стусло или электрическая торцовочная пила. Соединение в 90 градусов является самым простым способом. На верхней планке производится срез выступающей части под размер вертикальных брусков, после чего они вплотную соединяются. Неважно, каким способом сделано соединение, главное, чтобы между вертикальными и горизонтальной частями получился прямой угол 90 градусов.

        После подгонки детали можно соединять. Идеальным вариантом крепления являются саморезы. Предварительно просверливается отверстие, а потом закручивается саморез. На каждую сторону нужно по два самореза, что обеспечит неподвижность соединительных частей при монтаже коробки. Просверливание отверстий позволит избежать растрескивания дерева. Необходимо, чтобы в месте соединения деталей внешняя и внутренняя часть брусков были вровень. Любое отклонение станет ошибкой в сборке дверной конструкции.

        В некоторых случаях встаёт вопрос о том, как правильно собрать дверную коробку с порогом. Для этого снизу конструкции используется брусок, который может быть закреплён аналогичным образом, что и верхняя поперечина. Главное — учесть размеры дверного полотна и выдержать технологические зазоры.

        Крепление дверных петель

        Сборка коробки межкомнатной двери предполагает крепление петель, поэтому необходимо предварительно сделать подгонку. Для этого каркас укладывается на пол и выравнивается. На вертикальных брусках сверху и снизу отмечается по 20 см. На этом расстоянии крепятся петли. Если используются петли-бабочки, то после подгонки они крепятся на саморезы, а после снимаются. В случае с врезными петлями потребуются пазы, которые врезаются стамеской или фрезером, а далее подготавливаются отверстия под саморезы.

        Установка в проём

        Перед тем как установить дверную коробку, необходимо воспользоваться строительным уровнем, чтобы поставить конструкцию ровно по горизонтали и вертикали. Полотно при креплении коробки не навешивается. Работу производить лучше с помощником, но при отсутствии такого можно справиться самостоятельно.

        Заранее нужно приготовить деревянные клинья разных размеров. Когда конструкция вставлена на место и выровнена по уровню, она жёстко фиксируется распорными клиньями.

        Для создания крепости конструкции необходимо её закрепить к стене анкерными болтами. Отверстия в брусках делаются сверлом по дереву, чтобы не испортить внешний вид. Далее перфоратором просверливаются отверстия в стене. Если дверь устанавливается в деревянном доме, то коробку можно прикрутить саморезами. Чтобы сделать дверную коробку и не испортить её внешнего вида, места под анкера устанавливают за петлями и ответной планкой замка, которые в дальнейшем скроют эти отверстия. При затягивании необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетягивать бруски.

        Когда дверной каркас полностью установлен и закреплён, на него навешивается полотно, на котором заранее прикручиваются петли. Проверяется открытие и закрытие двери, прилегание к брускам по всему периметру. Если отклонений нет, промежуток между брусками и стеной заполняется монтажной пеной. Полностью всю полость запенивать нежелательно, рекомендуется небольшими участками в два этапа.

        Наличники и замки

        Если толщина стены больше 7 см, то для утолщения необходимо установить доборы. Для их крепления в брусках имеются специальные пазы. Пустота между доборами и стеной частями заполняется пеной, которая надёжно держит их на своём месте. После производится разметка, распил, подгонка и установка наличников.

        Перед установкой ручек делается разметка на полотне, после чего с помощью сверла или фрезы вырезаются отверстия. На коробке устанавливается ответная планка, куда защёлкивается язычок замка. Для этого при закрытой двери отмечается место установки. Далее проделывается отверстие, и устанавливается планка.

        Для устранения недочётов есть несколько рекомендаций:

        • швы и стыки, которые в результате получились с изъяном, можно обработать герметиком под цвет двери;
        • если проём широкий, то необходимо заблаговременно проработать вопрос о заделывании части проёма, чтобы при отделке наличником его ширины хватило для полного закрытия полости по периметру двери;

        Для предотвращения порчи поверхности дверных элементов при врезке замков, ручек, петель, ответной планки необходимо использовать малярный скотч.

        Изготовление дверной коробки самостоятельно

        Часто бывает, что дверная коробка не входит в комплект с дверью, или входит, но продается в разобранном виде, или же она есть в наличии, но не подходит под ваш дверной проем — не все виды дверных коробок подходят для проемов, для которых они предназначены. Или же вы просто уверены в своих силах, и хотите сэкономить, изготовив коробку своими руками. И в этом нет ничего невозможного. Но все же перед тем, как сделать дверную коробку, проверьте наличие необходимых инструментов и материалов, о которых пойдет речь ниже.

        Из чего состоит дверная коробка

        Все виды дверных коробок имеют в основе четыре профильных бруска — два длинных, расположенных вертикально и составляющих боковые части коробки, и два коротких поперечных, которые являются соответственно верхней и нижней частями коробки.

        Снятие размеров будущей дверной коробки

        Бруски для коробки можно купить готовые или сделать самому, все зависит от вашего желания, навыков и имеющегося инструмента.

        Если вы делаете коробку «с нуля», начать нужно со снятия размеров. Сделать это можно двумя способами:

        1. По готовой двери.
        2. По дверному проему.

        Если вы берете за основу устанавливаемую дверь, измерьте сначала ее боковые стороны, добавляя по 5 см к каждой. Затем измерьте верхнюю и нижнюю части двери, также прибавляя по 5 см. Просчитайте полученные результаты и можете начинать распил.

        Подготовка к распилу и изготовление деталей

        Начать лучше с брусков, предназначенных для боковых частей дверной коробки. Подготовленные бруски кладут на пол, на одном уровне, так, чтобы пазы находились сверху. На них нужно отметить верхнюю и нижнюю границы двери, учитывая толщину порога. Затем прикладывают бруски, предназначенные для верхней и нижней части двери, на которых также делают отметки будущей линии распила.

        После этого можно нарезать заготовки под коробку. Сначала во избежание ошибок желательно отрезать заготовки с некоторым запасом. После этого их следует примерить, и только потом сделать более точную подгонку деталей.

        Изготовление и стыковка дверной коробки

        Состыковать боковые и поперечные детали коробки можно двумя способами:

        • под углом в 90 градусов;
        • под углом в 45 градусов.

        Второй способ сложнее, он требует определенных навыков и предельной аккуратности. А менее искушенным в подобных делах лучше воспользоваться первым способом, и обрезать боковые детали под углом в 90 градусов.

        Подготовка боковых поверхностей

        Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

        Далее необходимо вложить петли в подготовленные для них таким образом углубления, и при помощи дрели сделать на боковой поверхности углубления для саморезов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр саморезов, которые будут здесь находиться. Затем при помощи саморезов петли прикрепляются к полотну двери.

        На другой боковой поверхности двери устанавливают замок-защелку.

        Сборка коробки своими руками

        Собирать детали дверной коробки в единое целое своими руками удобнее всего на полу, застеленном картоном или бумагой. Собственно сборка коробки состоит в соединении подготовленных деталей саморезами. Но сначала необходимо предельно тщательно совместить один из углов коробки, и просверлить пару отверстий со стороны поперечной планки в торец продольной детали дрелью или шуруповертом. Это делается для предотвращения порчи дверного полотна саморезами в дальнейшем. Дальше в подготовленные отверстия завинчиваются саморезы. Таким образом во все углы коробки вкручивают по два самореза (под прямым углом).

        Установка дверной коробки своими руками

        После того, как изготовление и сборка коробки завершена, можно начинать ее монтаж в дверной проем, для чего вам сперва понадобится «примерка» сделанной коробки. Проверьте вертикальность коробки при помощи отвеса, и перпендикулярность всех углов. Вполне возможно, что потребуется сначала выполнить подгонку коробки, которая состоит в ликвидации просветов при помощи клиньев или монтажной пены.

        После этого коробка прикрепляется к откосам при помощи дюбелей. Не забудьте удостовериться, что нигде не видны «подгоночные» клинья и рейки. Лишь после этого можно считать процесс изготовления дверной коробки законченным. Дальше остается только навесить полотно двери на петли и прикрепить наличники.

        Вообще, сборка дверной коробки своими руками не такое простое дело, как может показаться. Все-таки для этого нужно обладать некоторым опытом. Но если вы все же полны решимости, для начала следует хорошо изучить теорию этого процесса, и изучить полезные фото-и видеоматериалы по нему.

        Как самому собрать дверную коробку

        Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

        Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

        Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

        Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

        Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

        Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

        Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

        Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

        Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

        После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

        Как установить магнитный замок на дверь

        Применяемый магнит является надежным запирающим устройством, обладающим положительными сторонами. Он долговечный, бесшумный, легкий в использовании. Установка магнитного замка не займет много времени, если в точности следовать этапам проведения всех действий.

        Запирающие механизмы есть двух видов. Они применимы для различных целей. Одни монтируют на входные двери из металла в подъезде, другие произведены для межкомнатных дверей. Замки имеют свои особенности в работе, что следует учитывать при установке.

        Конструкция и принцип работы магнитного замка

        Запирающие устройства разделены на виды. Каждый из них устанавливается согласно технологии и имеет индивидуальные принципы работы:

        1. Пассивная модель. Ставят на двери-гармошку. Механизм прост — на дверной коробке зафиксирована пластина, на двери установлен магнит. При закрытии магнит притягивается к пластине и удерживает полотно. Для открытия надо потянуть дверь в сторону, произойдет размыкание магнита с пластиной. Такие же защелки ставят на мебель для удержания дверцы. На одной стороне находится пластиковая коробка с магнитом, на другой — пластинка.
        2. Имеющие ригель. В механизме есть механические детали. Ригель изготовлен из металла-магнита. Он при закрытии полотна вытягивается, входит в лудку, на которой планка — происходит соединение. Если нажать на ручку, произойдет размыкание.
        3. Электромагнитная модель. Монтируют на входную дверь. Замок открывается электронным ключом. Для произведения действия необходима бесперебойная подача электроэнергии. Если электричество отключено, дверь открыта.

        Комплектация электромагнитного устройства при покупке:

        • магнит, работающий от электроэнергии;
        • металлическая планка, притягивающая этот магнит;
        • провод от магнита к электрощиту;
        • крепежи;
        • инструкция по комплектации, установке и эксплуатации.

        Дополнительные приобретаемые элементы:

        1. Блок питания. В него встроен аккумулятор, подающий энергию во время отсутствия электричества.
        2. Контроллер. Нужен для подключения оборудования.
        3. Доводчик. Медленное закрывание полотна — одно из важных условий бесшумности и комфорта.
        4. Домофон. При необходимости на входе устанавливают аппарат, для того чтобы знать, кто пришел.

        Принципом действия запирающего механизма является притяжение магнита. Эта сила удерживает полотно закрытым. Электромагнитный замок действует с помощью магнитного поля, которое создает электричество.

        Достоинства и недостатки магнитных запирающих механизмов

        Механизмы с магнитами обладают рядом преимуществ:

        • бесшумность в работе;
        • простой монтаж;
        • значительный срок службы;
        • доступность в покупке.

        Недостатки механизмов с магнитами:

        • на магнит налипают металлические предметы, а также металлическая пыль;
        • магнит функционирует в определенном поле, поэтому его сравнивают с доводчиком;
        • для работы электрического запорного устройства требуется постоянная подача электроэнергии.

        Несмотря на ряд недостатков, магнитные механизмы популярны.

        Необходимые инструменты для монтажа

        Перед установкой магнитного замка необходим набор инструментов:

        • электродрель, шуруповерт;
        • отвертки — плоская, фигурная;
        • фрезер;
        • молоток, стамеска;
        • линейка, метр, уголок, карандаш.

        Линейка и уголок нужны для правильного, ровного монтажа механизма в полотно и коробку.

        Монтаж магнитного замка — пошаговая инструкция

        Запирающие устройства на входную дверь есть двух видов:

        1. Удерживающие. Вариант накладного устройства. Магнит держит полотно запертым.
        2. Сдвиговые модели. Присутствует язычок. Он при срабатывании блокирует полотно дверного профиля. Замок врезной.

        Накладной вариант ставят на двери из металла. Врезные модели выпускают для деревянных полотен, а также для дверей в помещении.

        Монтаж магнитного замка накладной модели производят на полотне сверху. Делают это в такой последовательности:

        • крепят трафарет, который вложен в комплект замка, на металлическую основу;
        • по нему высверливают отверстия для крепежей;
        • стальную пластину устанавливают на нужное место и крепят болтами;
        • карандашом отмечают границы замка;
        • магнит устанавливают либо на пластину, либо на уголок;
        • делают отверстия сверлом для панели (уголка);
        • монтируют уголок;
        • фиксируют на уголок магнитный элемент замка;
        • выводят провода для механизма-считывателя;
        • по другую сторону устанавливают кнопку выхода;
        • подключение магнитного замка производят по схеме в инструкции;
        • проводят проверку установленного механизма.

        При монтаже запорного устройства нужны электроинструменты.

        Вставку врезной модели производят внутрь дверного полотна. Для этого надо иметь навыки столярного мастерства.

        Монтаж проводят так:

        1. Полотно снимают с петель. Кладут на горизонтальную поверхность.
        2. В месте монтажа делают отверстие насквозь. Для этого потребуется насадка.
        3. На полотно наносят разметку, которая соответствует размерам замка. Это требуется для создания ниши, где будет установлен механизм.
        4. После создания ниши отмечают места для крепежей.
        5. Монтируют первую часть запирающего механизма.
        6. На лудке устанавливают вторую часть. Для этого надо сделать точную разметку.
        7. Полотно вешают на петли и фиксируют дополнительные элементы.
        8. Проводят подключение магнитного замка по схеме к электричеству. Проверяют работоспособность системы.

        При обнаружении неисправностей в работе электромагнитного замка, надо снять механизм, проверить работоспособность и снова зафиксировать его на место.

        В установке магнитного механизма в межкомнатную дверь существует два варианта:

        1. Магнит встроен в дверную ручку. Тогда на дверной надо коробке сделать разметку под запирающий механизм так, чтобы совпадение было точным.
        2. Накладной механизм. Инструкция по его установке отличается.

        Для замка на полотне отмечают место карандашом. Сначала крепят пластину на полотне, затем — на створку. Магнитный замок фиксируют при помощи крепления, идущего в комплекте. После установки проверяют механизм на исправность и работоспособность.

        Советы мастеров

        Во избежание быстрой поломки замка, необходимо прислушаться к советам мастеров:

        1. Контроллер электромагнитного запирающего устройства необходимо поместить в герметичный короб. При выпадении осадков на него не попадет влага.
        2. После монтажа замка проверить пластину, установленную на дверной коробке. Если она далеко от запирающего механизма, действие магнита ослабевает. Миллиметры имеют значение.
        3. Нельзя допустить попадания влаги на магнитный замок — произойдет окисление.
        4. Все устанавливаемые элементы замка следует хорошо фиксировать саморезами, потому что при постоянной работе крепежные элементы ослабевают.

        Магнитные замки набирают популярность из-за своих характеристик. Это функциональность и привлекательный внешний вид. Также требуют крайне редкого ремонта — это замена какой-либо детали. Установку можно проводить своими руками, не тратя при этом физической силы. При покупке надо обращать внимание на комплектацию.

        Читать еще:  Как утеплить входную дверь своими руками?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector