Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбираем коробку для межкомнатной двери

Выбираем коробку для межкомнатной двери

Содержание:

  • СОДЕРЖАНИЕ
  • Размеры дверных коробок
  • Выгоды покупки межкомнатной двери в сборе

Вы собираетесь менять двери в квартире? В этом случае важно не впасть в распространенное заблуждение, что все дверные проемы одинаковы по размеру. Чтобы оградить себя от излишних финансовых затрат, важно правильно выполнить замеры проемов и подобрать межкомнатные двери с коробкой в соответствии с их габаритами.

В ванные комнаты и санузлы чаще всего монтируют межкомнатные двери в комплекте с коробкой и порогом. В остальные помещения квартиры или дома, как правило, устанавливают дверные конструкции без порога. Порог необходим лишь тогда, когда полы в смежных помещениях различаются по уровню. Он позволяет скрыть перепад высот.

Успех подбора дверной коробки зависит от правильности и точности выполнения замеров. При неправильных замерах велик риск, что двери придется возвращать обратно в магазин и заказывать новые, теряя при этом время и деньги. Поэтому лучше доверить эту работу профессиональной компании, которая будет отвечать за правильность ее выполнения.

СОДЕРЖАНИЕ

  • Размеры дверных коробок
  • Выгоды покупки межкомнатной двери в сборе

Размеры дверных коробок

В проемы шириной от 70 до 120 см монтируют одинарные межкомнатные двери с коробкой и наличниками. В соответствии со стандартами в санузел и ванную комнату устанавливают двери шириной 60 см, на кухню – 70 см, в комнаты – 80 см. Высота дверей обычно составляет 190 см для ванной комнаты и санузла, и 200 см для всех остальных помещений.

Максимально возможная ширина типового дверного полотна составляет 90 см, в сборе с коробкой оно может монтироваться в проем до одного метра шириной. Если же ширина проема больше, то применяют нестандартные двойные межкомнатные двери в комплекте с коробкой. Их собирают из двух стандартных полотен одинаковой или разной ширины. Такие дверные конструкции имеют эффектный вид и могут стать акцентом оформления интерьера.

Большие дверные проемы также можно оформить с использованием дверей на рельсовых механизмах. При этом используются те же самые полотна, что и в распашных конструкциях.


Что делать, если дверной проем излишне высокий или слишком широкий и не подходит для установки типовых дверных конструкций? Такая ситуация часто встречается в зданиях «сталинской» постройки, а также в частных домах. Самый простой и недорогой выход в такой ситуации – привести размеры проема в соответствие с текущими стандартами, чтобы можно было смонтировать заводские двери. Такие варианты, как изготовление полотен и коробки на заказ или подрезка дверей, обойдутся намного дороже.

Для узкого дверного проема подойдет одностворчатая раздвижная или распашная дверь. А для габаритного проема лучшим вариантом станут двустворчатые деревянные дизайнерские двери с остеклением, их можно установить на распашные петли или рельсовый механизм.

Глубина проема обычно равняется 7 см, однако зачастую этот показатель увеличивается из-за выравнивания стен или монтажа различных гипсокартонных конструкций. Чтобы скрыть часть стены, которая останется незакрытой после монтажа дверной коробки, применяют доборную доску.

Выгоды покупки межкомнатной двери в сборе

Купить межкомнатную дверь с коробкой и ручкой в сборе намного выгоднее, чем приобретать по отдельности полотно и погонажные элементы. Во-первых, исключается несовпадение по цветовой гамме, поскольку элементы дверной коробки покрыты тем же материалом, что и створка двери. А, во-вторых, детали коробки согласованы друг с другом и самим дверным полотном, что исключает несовпадение размеров.

Готовая межкомнатная дверь в сборе коробкой имеет ровные четкие запилы в местах стыков, что обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции.
Такой дверной блок быстро и просто собирается и монтируется в дверной проем, не требуя использования специфических инструментов для выполнения запилов на месте установки.

Как выбрать дверную коробку для входной двери

То, что дилетант называет коробкой для двери, — это то, что специалист называет рамой. Дверные рамы не только выполняют важные технические функции в общей дверной системе, но и усиливают общую конструкцию.

Рама создает связь между стеной и дверным полотном для дверей. Это неподвижная часть двери, которая обрамляет стену в области дверного проема и обычно полностью или частично покрывает его три или четыре стороны.

Техническая функция дверной коробки

При использовании распашных дверей основной функцией рамы является удержание дверных петель. Они прикреплены к одной из двух вертикальных ножек рамы и, в свою очередь, соединены с дверным полотном. Петля позволяет поворачивать дверное полотно.

Рама также несет вес дверного полотна. Противоположная сторона рамы удерживает ударную плиту для одностворчатых дверей. Она имеет отверстия, в которых защелка замка фиксируется на месте, когда дверь закрыта.

Многие каркасные модели имеют круговую складку, то есть углубление в форме ступеньки по периметру, в которую вставляется дверное полотно для более плотного закрывания.

Толщина дверной коробки зависит от назначения двери и колеблется от 50 до 150 мм.

Разновидности дверных коробок

Телескопическая конструкция

Другое название — еврокоробка. Так она называется благодаря наличию особого паза. Она состоит из деревянных планок, каждая из которых имеет свой собственный паз. Он допускает добор рамки без дополнительного соединения, что во многом облегчает задачу при монтаже.

Обсадная коробка

Обычно обсадная коробка для двери состоит из четырех основных элементов — так называемого вершника, подоконника и двух боковин. Иногда при установке дверной коробки в ноль подоконник не используется. Обсадный тип коробки чаще всего применяется при строительстве дома из сруба.

Дверной короб с порогом

Представляет собой обычную раму, но с утолщенной нижней перемычкой – порогом. Этот конструкторский элемент несет дополнительные звуко- и теплоизолирующие функции.

Добор на двухдверной дверной коробке

Применяется в толстостенных зданиях с толщиной стен более 25 сантиметров. По сути, добор – это дополнительная планка с пазом, которая увеличивает ширину рамы до ширины проема. Он крепится к основной части рамы, вся конструкция устанавливается в проем, а уже к добору крепится вторая дверь и ее наличники.

Скрытый дверной короб

Применяется в общественных помещениях и офисах. В этом случае коробка либо утапливается в стену, либо маскируется под нее. Накладные петли меняются на скрытые, а вся конструкция шпатлюется одинаково с декором стен.

Материал дверных коробок

Дверные коробки обычно изготавливаются из дерева, стружечных плит и — особенно для противопожарных и защитных металлических коробок — из стали или алюминия. Чаще всего в раме используется тот же материал, что и для дверного полотна. Комбинирование материалов также возможно. Для цельностеклянных дверей используются металлические или деревянные рамы.

Натуральный брус до сих пор является наиболее распространенным материалом дверных коробок для входных дверей. Он обладает всеми качествами обычной древесины, однако, вдобавок на раму идет брус высокого качества без сучков.

Рамы из волоконной плиты получили распространение в эконом сегменте. Так как плита имеет стандартную толщину не более 22 мм, иногда используется комбинация из 2 полос ДВП. В этом случае круговая складка надстраивается поверх периметра коробки.

Дорогой МДФ используют в премиум сегменте. В отличие от дерева и ДВП он имеет более длительный срок службы и повышенную эстетическую привлекательность. Другим преимуществом является поставка в десятках тонов и расцветок, без необходимости покраски и обработки.

С ламинированным покрытием

Рамы с ламинированным покрытием особенно устойчивы к царапинам, истиранию и ударам. С точки зрения дизайна, эти поверхности доступны в виде искусственных древесных текстур, которые придают декору красоту и элегантность.

Советы по выбору дверной коробки для входной двери

  1. Перед покупкой необходимо правильно измерить проем для дверей и рам. Отправной точкой для определения правильных размеров двери и рамы является «голый» проход в корпусе. Измеряя отверстие в двери, определите ширину, высоту, толщину стенки и направление упора.
  2. Определите правильный размер дверного полотна в зависимости от ваших измерений. Главными параметрами здесь будут высота и ширина. Измеряйте оба значения в нескольких точках проема стены. Наименьшее измеренное значение является решающим.
  3. При измерении высоты начинайте как минимум с двух разных точек. Измерьте расстояние от верхнего края пола до нижнего края кладки сверху. При измерении высоты важно убедиться, что вы включили толщину готового пола.
  4. Измерьте проем по диагонали. Если диагонали не совпадают, используйте наименьшее значение.
Читать еще:  Уплотнитель для металлических дверей: виды, замена

Компания Страж предлагает дверные рамы из различных материалов и всех разновидностей. Вы можете узнать больше о спецификациях продукции, обратившись к менеджерам нашего интернет-магазина.

Вся информация которая содержится на сайте защищена авторским правом и является собственностью компании

Установка стальных дверей в ваш дом

Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка.
Неправильно установленный блок легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

Подготовка проема

Первым этапом является подготовка самого проема к установке новой дверцы. По возможности зазор между проемом и коробом новой двери должен быть минимальным.

10 — 15 мм более чем достаточно. Чем больше зазор вы оставите, тем менее надежно будет крепление дверки. Подготавливать проем удобно с помощью электроинструмента.

Крепление коробки

Крепить коробку необходимо при помощи анкеров. Чем больше анкеров установите, тем крепче будет держаться дверь. Главное, чтобы анкеры располагались равномерно по всему периметру коробки.

Важно: входить в стену анкеры должны не менее чем на 200 мм. Именно в стену, без учета расстояния между коробкой и стеной.

Регулируем установку коробки

Продолжаем установку. Следующим этапом является фиксация коробки в проеме. Для этого используем специально приготовленные деревянные клинья. Их толщина должна быть чуть больше зазора стена — коробка.

Забивать клинья нужно осторожно. Не должна произойти деформация коробки, иначе впоследствии дверца просто заклинит.

Наш совет: для изготовления клиньев используйте древесину мягких пород. Фиксация будет достаточной, а так вам сложнее деформировать короб.

Проверяем, уровнем, как коробка располагается в проеме. После этого с помощью рулетки необходимо измерить внутренний проем коробки. Забитые клинья не должны изменить ее размер. При необходимости проводим регулировку с помощью вбивания или замены клиньев.

Такую работу без помощника выполнить будет трудно. После этого маркером делаем разметку в тех местах, где предполагается установка анкеров.

Анкеры. Правильное крепление

Сверлим отверстия с помощью перфоратора. Размер сверла подбираем соответственно диаметру выбранных анкеров. Анкеры в отверстия должны входить с небольшим усилием.

Иногда чтобы установить конструкцию вместо анкеров используют пруты. Это неправильно.

Наш совет: используйте только анкеры. Их преимущество заключается в том, что входя в стены, они впоследствии расширяются, создавая дополнительное усилие.

Анкеры забивные — специальное крепление, применяемое для установки в бетонные или кирпичные стены. Анкер вставляется в специально просверленное отверстие. Отверстие обязательно очищается от пыли образовавшейся во время сверления.

После этого анкер затягивается обычным гаечным ключом. При этом специальное устройство анкера разжимается, за счет чего достигается надежное крепление в бетонной или кирпичной конструкции.

  1. Анкер
  2. Стена
  3. Коробка
  4. Внутренняя часть
  5. Утеплитель
  6. Петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора)
  7. Проушина коробки

Располагаться анкеры должны как можно дальше от внешней стороны стены. В этом случае взломать ее станет намного сложней.

Иногда хозяева устанавливают металлическую дверцу поверх проема. Такая установка является явным приглашение для злоумышленников.

Наш совет: никогда этого не делайте. Такую конструкцию очень просто сковырнуть при помощи обычного лома.

Крепим коробку

Вставляем анкеры. После этого еще раз проверяем вертикальность коробки. Если все нормально можно крепить коробку на анкеры. В зависимости от типа выбранной вами дверцы это может быть сварка или простое закручивание анкеров.

Если тип вашей дверки предполагает вкручивание, следите за внутренним периметром коробки. Она не должна деформироваться.

Проверка работоспособности двери

Коробка установлена. Навешиваем дверь и проверяем закрытие — открытие. Если все сделано правильно, она должна легко открываться и закрываться.

Если есть проблемы с небольшим заклиниванием двери, необходимо выяснить причины:

  • Обычно такое случается из-за деформации коробки. Если коробка крепится вкручиванием, можно меняя затягивание анкера отрегулировать точное совпадение элементов.
  • Иногда такое случается, если для крепления применялась сварка. При остывании сварочные швы сжимаются. Единственное решение, это разрезание швов болгаркой.

Наш совет: если для крепления коробки вы применяете сварку, после каждого стыка проверяйте плотность и четкость прилегания двери. Используя данный совет, вы избежите неприятности переделки всех сварных швов.

Смазываем петли и можно навешивать на них дверцу.

Помните: установка дверей стальных не предполагает суеты и неточностей. В противном случае вам придется все переделывать заново.

Заделываем зазоры

Дверь открывается и закрывается идеально.

Но что делать если по каким-то причинам зазор оказался слишком большим? Более 20 мм.

Наш совет: используйте для его заделки раствор на основе цемента самых крепких марок. Хорошо подойдет ПЦ — 500 Д0.

  • Ни в коем случае не используйте различного вида замазки и затирки на основе алебастра или гипса, а тем более монтажную пену. Такая заделка может впоследствии вам дорого обойтись.
  • Можно заделывать зазор коробка — стена. Как было сказано выше, если зазор более 20 мм, для заделки используйте раствор на основе цемента. Если меньше, можно обойтись и монтажной пеной.

Помните: монтажная пена имеет свойство, расширяться в несколько раз от своего первоначального объема.

  • На следующий день, после того как пена хорошо высохла, обрезаем ее излишки, а поверхность заштукатуриваем.

Правильно установленная и выставленная по уровню металлическая дверь легко открывается и закрывается. Качество материалов, примененных при ее изготовлении, способно защитить ваш дом и имущество от несанкционированного посягательства (см. Как выбрать стальную дверь).

Ошибки установки

Иногда установка стальной двери своими руками приводит к тому, что неправильно рассчитанный замер и произведена подготовка. В результате образуются большие зазоры по обе стороны. В таком случае «горе» установщик заполняет пустое пространство различным наполнителем, включая монтажную пену.

Естественно в таком случае происходит увеличение длинны монтажных штырей, удерживающих коробку. При механическом воздействии на такую дверь извне, по закону рычага, она может просто рухнуть внутрь, со всеми замками, щеколдами и ригелями.

Перед тем как установить конструкцию подумайте, если вы сами правильно не монтируете ее, то все последующие неисправности вы будете устранять за собственный счет. Если вы не уверенны в собственных силах, может лучше обратиться к специалистам. Если такой возможности нет, а вы решились сами на установку, давайте приступать.

Мир и спокойствие вашему дому!

Какие анкерные болты нужны для металлической двери?

Установка железной двери в шлакоблок

Демонтаж старой двери Перед установкой, прежде всего, необходимо освободить сам дверной проем от всех элементов старой двери. Демонтаж, конечно же, начинается с отделения дверного полотна от коробки. В случае использования разборных петель, дверь открывается шлакоблок на угол более 90 градусов и при помощи ломика поднимается вверх до тех пор, пока не соскочит с дверных петель.

Читать еще:  Сравнение профилей ПВХ

Тем не менее эта работа требует аккуратности, предельной точности, и что самое главное результат не прощает ошибок. Ведь должна монтироваться массивная стальная железной конструкция, которая весит не мало, а в результате ошибок может произойти и так, что будет не возможно попасть в свою квартиру. В представленных видео о ремонте показаны общие этапы установки двери.

Не качественные входные китайские двери на видео. Предназначение двери не пускать в дом не желанных гостей. Но правда далеко не все входные металлические двери могут справиться с такой задачей. Очередной видеоролик на тему китайской продукции, наглядно демонстрирует, на что способна среднестатистическая входная металлическая дверь китайского производства. Конечно, товар этой категории приходящий к нам из страны.

Для удобства лучше воспользоваться баллонами пены, которые устанавливаются в специальные пистолеты. В этом случае можно экономно расходовать материал благодаря точному дозированию подачи пены. Через 24 часа, дав время окончательно подсохнуть монтажной пене, остается только заштукатурить монтажные проушины и всё остальное пространство между дверным проемом и коробкой. Установка входной двери очень сложные технологический процесс, двери который требует.

Но если по какой-либо причине вы всё же решите установить двери своими руками, МирСоветов в форме пошаговой инструкции расскажет, из каких этапов состоит весь процесс. Ведь, чтобы входная дверь отлично служила на протяжении всего эксплуатационного периода, шлакоблок легко открывалась и закрывалась, важно не сделать каких-либо упущений при ее установке. Хотя совсем не лишней эта инструкция будет.

Кладка стен из пеноблоков (газоблоков ракушечника. м3. Установка и разборка строительных лесов. м2. Установка металлической железной входной двери).

С демонтажем верхней и нижней части коробки проблем возникнуть не должно. С металлической дверной коробкой, возможно, придется сложнее. Так если она будет закреплена с использованием сварки, то придется болгаркой срезать крепежные прутья. Когда дверной проем освобожден, нужно молотком отбить от него все мешающие установке двери куски раствора, старой штукатурки, а так же избавиться от торчащих.

Со способ крепления определились, теперь установка перейдем непосредственно к установке входной двери. Первоначально нужно зафиксировать коробку в дверном проеме. Для этого нам понадобится клинья (небольшие деревянные бруски которые должны быть немного больше величины зазора между дверным проемом и коробкой. Посредством клиньев, забивая их в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, необходимо зафиксировать коробку, при этом выдерживая.

Установка входных дверей Гранит в квартиру

Как правило, установка входных дверей имеет место уже на начальной стадии ремонта квартиры. Это обусловлено тем, требуются работы с околодверным пространством. После ремонта это делать не рационально. Также процедура всегда проводится при въезде в новое жилье. Чтобы дверь было нетрудно открывать и закрывать в течение всего срока эксплуатации, очень важно не допустить тех ошибок, которые очень часто имеют место, если работу выполняет некомпетентный специалист.

Монтаж входных дверей состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старой входной двери

Монтаж входной двери не может быть осуществлен, пока дверной проем не будет освобожден от двери старой. Для начала нужно отделить старое дверное полотно от дверной коробки. Если крепилась входная дверь на петли разборные, то дверное полотно просто снимается с петель. Если же использовались неразъемные петли, то полотно необходимо открутить при помощи отвертки.

Так, прежде чем монтировать новые прочные двери, необходимо избавиться от старых. Нужно аккуратно вынуть дверную коробку из проема и произвести замеры. Необходимо убедиться, что новому изделию достаточно места. Вот тут часто и совершается первая ошибка: между стенами и сторонами короба должен быть зазор шириной не меньше 1 см. Если же он меньше, его необходимо увеличить, чтобы надежно закрепить дверь и загерметизировать проем.

После этого можно демонтировать саму коробку. При этом при наличии деревянных брусков сначала следует выкрутить саморезы, и только после этого проступать к распилу боковых стоек, которые распиливаются при помощи ножовки по центру бруска. Далее, используя ломик, стойки отрывают.

Как правило, демонтаж верхней и нижней частей деревянной коробки не вызывает трудности. Если имеет место дверная коробка из металла, дело обстоит сложнее: в случае если она была закреплена сваркой, крепежные прутья необходимо будет срезать болгаркой.

2. Установка входных дверей

То, каким именно способом будет производиться монтаж металлических дверей, а именно каким будет метод крепления ее коробки, зависит от того, на каком уровне монтируемая входная дверь будет располагаться по отношению к дверному проему.

Чаще всего применяют такой способ, как монтажные пластины. По 3 штуки их располагают на каждой боковой стойке дверной коробки. Монтажные пластины выступают, так как они захватывают кромки проема двери со стороны помещения, а лицевая часть представляет собой единую плоскость со стеной. В таком случае установка двери производится при помощи прутьев из стали. Их вбивают в отверстия, расположенные на монтажных пластинах, и таким образом коробка крепится к стене. В качестве стальных прутьев можно применять отрезки арматуры. После того как они забиты в стену, их или приваривают, илирасклепывают. Кроме таких прутьев, для крепления подходят и анкерные болты.

3. Выравнивание двери

Этот этап требуется, если установка предполагает ее утопление в дверном проеме, или если невозможно установить монтажные пластины на концы проема. Кроме того, данный способ можно применять, только если толщина стен 15 см и больше. Если стены не имеют такой толщины, то злоумышленники при взломе двери могут попросту вырвать ее из стены.

Крепление осуществляют через отверстия, которые имеются на дверной коробке. В таком случае коробку можно установить при помощи анкерных болтов. Они есть в комплекте с каждой дверью. Из эстетических соображений анкерные болты закрываются заглушками того же оттенка, что и коробка. Зафиксированная в дверном проеме коробка выравнивается по отвесу и уровню.

Процесс выравнивания начинается со стойки, имеющей дверные петли. Если установка дверей входных произведена правильно, штыри сваркой крепятся к монтажным пластинам. Теперь можно приступить к навесу дверного полотна. Петли перед этим необходимо смазать и расположить в них специальные шары (они идут в комплекте со многими дверьми). Остатки смазки необходимо удалить.

Затем можно начинать выравнивание той боковой стойки, которая находится с боку замка. Сначала обязательно монтируется фурнитура на двери входные металлические, установка которых производится. Заварить прутья и окончательно закрепить болты нужно лишь тогда, когда еще раз проверено, что полотно село плотно, а дверь легко открывать и закрывать. Если применение сварки невозможно, прутья расклепать можно молотком или кувалдой. Однако в данном случае необходимо быть предельно аккуратным: если хотя бы один удар будет произведен неосмотрительно, геометрия двери может быть нарушена.

По завершении монтажа двери зазор между коробкой и стеной следует заполнить монтажной пеной. С целью повышения показателей адгезии проем предварительно смачивают водой. Чтобы запенить весь проем, нужно не более одного баллона монтажной пены. Чтоб работать было удобнее, используйте специальный пистолет.

Спустя сутки, когда пена высохнет, следует заштукатурить проушины и все места между коробкой и самим проемом.

Как видите, установка входной двери — процесс технологически сложный. Это значит, что в нем необходимо участие профессионалов. Установка дверей от «Стальные двери Гранит» — это гарантия качества произведенных работ.

  • Каталог дверей
  • Наши работыДвери на заказПроизводствоГарантииУстановкаКонтакты
  • АкцииИнформацияПроверить подлинностьОтзывы
  • 8 (812) 336-43-62 8 (800) 777-12-43 Обратный звонок mail@dverigranit.ru
  • Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны 271, оф. 533

    ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИСОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Ваш запрос успешно отправлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваш запрос успешно отправлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваша заявка успешно отправлена. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Ваш запрос успешно отправлен. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

    Читать еще:  Как утеплить деревянную дверь своими руками

    Ваш отзыв успешно отправлен и будет размещен на сайте после модерации администратором.

    Ваш вопрос успешно отправлен и будет рассмотрен администратором сайта.

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны 271, оф. 533

    Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери

    Установка металлических дверей снизит тепловые потери, повысит шумоизоляцию и обеспечит сохранность имущества. В методике нет ничего трудного, но перед началом работ нужно ознакомиться с тонкостями и нюансами монтажа.

    Размеры проема: важные нюансы

    Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

    Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

    • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
    • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
    • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

    Принцип правильного и точного снятия размеров

    В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

    Инструменты для установки

    Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

    • болгарка;
    • перфоратор;
    • измерительная рулетка;
    • кувалда;
    • деревянная доска;
    • пила и молоток.

    Принцип устройства надежной современной конструкции

    Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

    Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

    Демонтаж старой двери

    Следует демонтировать прежнюю конструкцию с сохранением стенок или расширением проема. Нужно аккуратно работать в доме из кирпича или газобетона. Сначала снимается полотно и откручиваются петли (с учетом особенностей дверной конструкции). Если петли съемные, то дверь открывается, под нижнюю часть полотна подставляется лом и, приподнимая двери, их снимают. Неразборные петли нужно откручивать.

    Снятие полотна

    После снятия полотна следует определить способ крепления коробки и обнаружить зоны фиксации. Для двери из металла на даче могли применяться отрезки арматуры или анкера, которые в области соединения нужно срезать болгаркой, выбить или выдавить старый короб.

    Срезка монтажных анкеров

    Если коробка выполнена из древесины, то нужно разрезать боковые части пополам, поддеть ломом и выломать. Затем таким же образом нужно снять притолоку и удалить порог.

    Затем разбираются откосы, снимаются обои, отбивается шпаклевка или штукатурка, осколки кирпича. То есть удаляются все слабые участки, после чего оценивается получившийся проем. Образовавшиеся крупные пустоты заполняются кирпичом на цементном растворе, а некрупные дефекты можно проигнорировать. Грубые выступы отчистить с помощью молотка или болгарки.

    Также нужно обратить внимание на нижнюю часть проема, где может находиться устаревшая кладка или прогнивший брусок. Испорченные детали удаляются, заменяются брусом нужных габаритов или кирпичом, а промежутки наполняются раствором цемента. Выравнивание проема обеспечит успешную установку двери.

    Монтаж железной двери в кирпичные и бетонные стены

    Чтобы правильно установить железную дверь по ГОСТу, рекомендуется позвать помощника. Сначала в стандартный проем ставится короб, уровнем проверяется возможность вертикальной вставки по нескольким плоскостям. При необходимости небольшой коррекции поверхности проема можно воспользоваться стамеской, перфоратором или шлифмашинкой.

    Проверка вертикальности установки

    После того как короб будет ровно располагаться, его ставят на проставки и временно фиксируют деревянными или пластиковыми клиньями.

    Фиксация коробки клиньями

    После этого фиксируется стальное полотно и корректируется размещение короба. Нужно проверять отсутствие лишних натяжений и деформаций в коробе. Если таких проблем нет, то полотно снимается, крепится другая часть и перемычки.

    Варианты фиксации дверной коробки

    Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

    Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

    Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

    Крепление через проушины

    Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

    Крепление двери в проушины

    Крепление сквозь коробку

    При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба. Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

    Основные монтажные этапы установки конструкции

    Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

    Установка двери в пено- и газобетонные стены

    Особенностью газобетона является низкая стойкость к нагрузкам (хрупкость), поэтому монтировать входные двери по нормативу для кирпичных стен не получится. В этом случае выполняется рамка из металлического уголка, которая держится в стенке благодаря упору. Стягивающие два угла перемычки размещаются в области креплений (отверстий или проушин), на которых будет держаться конструкция.

    Металлическая рама равномерно распределяет нагрузку от двери на стену

    Заполнение щелей монтажной пеной

    Если у закрытой двери люфтов нет, то заполняются зазоры между коробом и стенками. Необходимо использовать пену с низким коэффициентом расширения. Для ее нормальной полимеризации заполняемые полости нужно смочить водой из бытового пульверизатора. Далее постепенно их наполняют пеной по всей ширине короба. Раствор должен иметь консистенцию творожной массы. Но не нужно переживать, что коробку может распереть, так как силы расширения пенки будет недостаточно.

    Если пена попала на одежду или элементы двери – незамедлительно удалите ее влажной тряпкой. А если она успела засохнуть – читайте как удалить засохшую монтажную пену.

    Последние штрихи

    После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

    Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector