Как установить межкомнатную дверную коробку самостоятельно: строительные хитрости

Как установить межкомнатную дверную коробку самостоятельно: строительные хитрости

Оглавление

• Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей
• Комплектация межкомнатных дверей
• Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей
• Правильная врезка петель – дверь без скрипа
• Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации
• Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости
• Установка дверной коробки: видео

При выполнении строительных или ремонтных работ приходится своими руками устанавливать различные строительные конструкции, в том числе – дверные коробки. Эта статья и видео расскажут, как правильно установить деревянную дверную коробку стандартного размера без помощи специалистов.

Размеры дверных коробок для межкомнатных дверей

При выполнении строительных работ для межкомнатного сообщения оставляют стеновые проемы, в которые впоследствии будут установлены двери. Проемы в стенах и выпускаемые двери имеют унифицированные размеры, которые позволяют смонтировать дверные коробки с наименьшими зазорами.

В России размеры (ширина и высота) дверного проема и дверной коробки регламентирует ГОСТ 6629 88, введенный в 1988 году, нормы которого действуют до настоящего времени. Стандартный размер межкомнатной двери с коробкой составляет:

Замеры для установки межкомнатных дверей

Однопольные распашные двери:

• для кухонных помещений: ширина двери — не менее 70 см, высота — 2 м;
• для ванных комнат: ширина — от 60 см, высота – от 1,9 до 2 м;
• для жилых комнат: от 60 до 120 см, высота — 2 м;

Двупольные распашные двери: ширина — от 130 до 190 см, высота — в пределах 2,1-2,4 м в зависимости от типа конструкции.

Для индивидуальных проемов большего размера приходится изготавливать нестандартные двери с коробкой в соответствии с фактическими замерами.

Стандартная толщина дверного полотна составляет обычно 75 см, дверная коробка имеет такую же толщину.

Комплектация межкомнатных дверей

Приобрести двери для установки в помещении можно с комплектацией трех различных типов:

Совет! Выбирайте стандартную коробку, которая идеально подходит по размерам к дверному полотну.

1. Одно дверное полотно – при такой комплектации поставляется только дверное полотно, отдельно придется приобретать готовую дверную коробку, подходящую по размерам.
2. Второй возможный вариант – приобретение пиломатериалов и изготовление дверной коробки на месте установки. Из брусьев нарезаются по размеру бруски обвязки дверной коробки, которая собирается с соблюдением технологических требований.
3. Дверное полотно с коробкой – комплектация такого типа предусматривает идеально подогнанные дверное полотно и коробку, но при этом обвязка коробки не собрана, состоит из отдельных брусков, сборку которых предстоит выполнить на месте установки дверного блока.
4. Укомплектованный дверной блок – поставляется в полном сборе: дверь подогнана и на петлях навешана в коробке, врезаны петли и фурнитура. Все, что остается сделать — установить и закрепить.

Совет! При установке укомплектованного дверного блока требуется пользоваться строительным уровнем для проверки вертикального положения блока.

Грамотная сборка дверных коробок – гарантия долгой эксплуатации дверей

Как собрать дверную коробку в случае, если приобретено дверное полотно с разобранными деталями коробки?

Для начала придется рассортировать детали дверной коробки, разложив их на полу. Поверхность пола необходимо защитить от возникновения возможных царапин и повреждений. Для этого стоит укрыть полы в месте предполагаемой сборки дверной коробки картоном или иным прочным материалом. Детали раскладывают и сортируют.

Отсортированные детали коробки межкомнатной двери соединяют между собой, стараясь идеально подогнать стыки, не допуская возникновения щелей и зазоров.

Предварительная сборка дверного короба

Стоит выполнить замеры дверного проема, сопоставляя их с габаритами дверной коробки. Обычно размеры двери и коробки идеально совпадают, но бывают исключения, если при комплектации случайно произошла замена деталей. Зазор между полотном и дверной коробкой допускается не более 4 мм, только при соблюдении этих значений дверь будет свободно и беспрепятственно открываться.

Совет! Боковые стойки дверной коробки выпускают длиннее примерно на 15 см. Если при монтаже коробки они не опираются на половые лаги, стойки следует укоротить.

Сборка дверной коробки выполняется с помощью саморезов, отверстия под которые следует сверлить наискось в боковых брусках. Предварительное высверливание гнезда под саморез позволяет избежать возникновения трещин в древесине или плите МДФ, особенно при запиленных концах планок под 45 градусов. Затем детали дверной коробки стыкуются – верхние брусья прикручиваются к вертикальным стойкам.

Вариант, когда углы в дверной коробке прямые (составляют 90 градусов), сборка намного проще, но предварительное высверливание отверстий под саморезы необходимо для защиты конструкции от образования трещин.

Соединенные бруски позволяют наглядно увидеть почти готовую коробку. Остается только проверить её высоту. Учитывая, что нижнюю планку сейчас почти никогда не устанавливают, промеры делают с обеих сторон отдельно, начиная от верхней перекладины. Лишние стойки снизу следует обрезать.

Правильная врезка петель – дверь без скрипа

Следующая операция – врезка петель. Следует напомнить, что скрипучая дверь всегда сильно нервирует проживающих в помещении, поэтому к врезке петель стоит подойти со всей серьезностью.

Дверные петли состоят из двух частей: одна часть со штырем прикрепляется к стойке дверной коробки, вторая часть дверной петли крепится к торцовой части дверного полотна.

Количество дверных петель предусматривается исходя из веса двери. На легкие межкомнатные двери достаточно установить 2 петли, а тяжелые дверные полотна следует укрепить третьей петлей, которая врезается посередине.

Крепление дверных петель производится на расстоянии не менее 19 см от края дверного полотна, при этом разъемная петля со штырем должна располагаться так, чтобы штырь был направлен вверх.

Операция по врезке петель проводится в такой последовательности: сначала врезаются петли в стойки дверной коробки, затем по фактической разметке фурнитура врезается в дверное полотно. Врезать петли и замки удобнее всего на полу, работая стамеской или фрезером.

Допускается оставлять зазор до 4 мм между полотном двери и обвязкой коробки.

Как установить дверную коробку своими руками — пошаговые рекомендации

Монтаж коробки в дверной проем – дело ответственное. Следует тщательно проверить точность установки по вертикали и горизонтали, не допуская перекосов. Для проверки правильности положения дверных конструкций используется строительный уровень или отвесы. При необходимости положение стоек и притолоки корректируется с постановкой распорок и клиньев. Дверная рама не должна выдаваться вперед или назад, иначе эксплуатация двери доставит много хлопот.

Убедившись в правильном положении дверной коробки, производят ее фиксированное закрепление крепежными элементами. Расстояния между креплениями составляет до 30 см. На притолоке дверной коробки, таким образом, будут располагаться от 2 до 3 узлов креплений.

В обвязке коробки сверлятся отверстия под крепления сверлом диаметром 4 мм. Необходимо следить, чтобы места крепления совпали с кусками закладного бруса, вмонтированного в стену. Саморезы надежно удерживают деревянную дверную коробку. Если деревянные закладные в кирпичных или бетонных стенах не предусмотрены, коробка крепится при помощи дюбелей.

Совет! Устанавливая дюбели важно предусмотреть, чтобы крепеж не попал в шов кладки.

Коробку выставляют с тщательной проверкой вертикального положения. После установки и укрепления дверной коробки навешивают полотно, и приступают к заделке швов и стыков монтажной пеной.

Заделка стыков монтажной пеной – секреты и тонкости

Когда основная тяжелая часть работы по установке дверей завершена, заделка щелей пеной может показаться легкой и не требующей внимания операцией. Но отнестись к запениванию стоит очень серьезно, ведь излишки пены, расширяясь, могут нарушить геометрическую форму двери и помешать нормальной эксплуатации.

Перед укреплением коробки монтажной пеной дверной блок жестко фиксируется при закрытом положении дверей. Баллон перед началом работы несколько раз энергично встряхивается. Заполнение швов пеной производится на 1/3 глубины, иначе застывая, пена способна увеличиться в объеме в 3 раза, что вызовет коробление деревянных деталей.

После заполнения швов пеной необходимо выдержать конструкцию в течение 24 часов. За это время пена полностью затвердеет и ее излишки можно легко обрезать ножом.

После этого останется только закрыть швы наличниками и прикрутить к дверному полотну ручки.

Видео по установке дверной коробки поможет еще раз воспроизвести важные моменты этой операции. С его помощью легко и просто смонтировать межкомнатные двери не нарушая технологии установки. Обладая минимальными строительными навыками, можно справиться с работой по монтажу межкомнатных дверей, следуя подробным рекомендациям этой статьи.

Установка дверной коробки: видео

Когда лучше устанавливать межкомнатные двери

При строительстве дома или производстве ремонтных работ необходимо правильно определить последовательность выполнения операций. Выбор этапа ремонта, на котором будут установлены межкомнатные двери, важен для правильного монтажа дверных коробок и навески полотен, сохранности декоративной отделки элементов интерьера. Существуют несколько подходов к выбору момента установки дверей, но все они сводятся к одному — полотна навешиваются после выравнивания стен и завершения «мокрых работ».

Отделочные работы до установки дверей

Перед установкой дверей следует выполнить все работы, при производстве которых образуются пыль и грязь, повышается влажность в помещениях. К таким работам относятся:

• замена проводки, водопроводных и канализационных труб, сантехнических и отопительных приборов;
• штукатурка, шпаклевка, выравнивание стен и потолка;
• устройство чернового пола;
• отделка откосов дверных проемов;
• замена окон.

Необходимость завершения монтажных работ обусловлена тем, что при их выполнении образуется много мусора и пыли. При переносе труб и других материалов можно повредить отделку. Иногда возникает необходимость прокладки коммуникаций между дверной коробкой и проемом.

Во время ведения работ по черновой отделке стен, потолков и полов не только образуется пыль и грязь, но и повышается влажность. Деревянные конструкции при существенном увеличении влажности могут коробиться и изменять свои геометрические размеры.

Чтобы дверь выглядела красиво и аккуратно, ее следует установить в одной плоскости со стенами. Нижняя кромка дверного полотна должна располагаться параллельно полу. Этих условий трудно достичь, если поверхности стен и пола предварительно не выровнены.

Отсутствие окон приведет к резким перепадам температур, влажности, возникновению сквозняков, что неблагоприятно скажется на состоянии дверей. По этой причине замена окон должна быть выполнена заранее.

Как можно облегчить навеску дверей

Чтобы исключить трудности при навеске дверей, следует выполнить следующие условия:

• выровнять поверхности стен, пола и откосов;
• проверить соответствие размеров проема габаритам двери с учетом толщины отделочных материалов стен и пола;
• установить в проеме закладные детали для крепления коробки;
• обеспечить стабильный микроклимат в помещении.

Важность качества предварительной отделки поверхностей для правильной установки дверей была отмечена выше. Проверка соответствия размеров проема дверному полотну позволит исключить дополнительные работы при монтаже.

Расстояние между дверью и чистым полом выбирают в пределах 15 — 25 мм. Если не учесть толщину линолеума (5 мм), это не создаст значительных трудностей, но при настилке половой доски толщиной 50 мм дверь не войдет в проем.

Закладные детали (чаще всего это 2 … 3 деревянных бруска с каждой стороны) обеспечивают жесткую фиксацию дверной коробки. Если перегородки изготовлены из непрочных материалов, наличие закладных деталей обязательно. В бетонных или кирпичных стенах дверные коробки можно крепить на дюбелях.

Стабильный микроклимат обеспечивается сушкой помещения после выполнения «мокрых» работ, наличием окон и отопления (в зимний период).

Когда выполнять чистовую отделку

У специалистов нет единого мнения, устанавливать ли межкомнатные двери до чистовой отделки стен и полов или после нее.

При навеске дверей до наклейки обоев и настилки напольных покрытий:

• возможно загрязнение дверного полотна обойным клеем;
• труднее выдержать параллельность двери относительно пола;
• нельзя скрыть неровные края обоев за наличниками.

При установке дверей после отделочных работ:

• можно повредить отделку стен и напольные покрытия во время монтажа коробки;
• нет возможности подобрать рисунок обоев по краям наличников.

Компромиссный вариант заключается в следующем:

• дверь без наличников устанавливают до финишных отделочных работ и снимают дверное полотно;
• выполняют финишную отделку стен и потолка, настилают напольное покрытие;
• навешивают полотно, крепят наличники;
• защитную пленку снимают после полного завершения ремонта.

Соблюдение последовательности выполнения ремонта, правильный выбор момента установки межкомнатных дверей помогут избежать грубых ошибок, порчи дорогостоящих элементов интерьера, облегчат и ускорят производство работ. Чтобы межкомнатные двери выглядели привлекательно и служили долгие годы, следует выполнять их установку в соответствии с приведенными рекомендациями.

Основные правила установки межкомнатной двери

Если возник вопрос установки новых межкомнатных дверей, не стоит в спешке вызывать дорогостоящего специалиста, с этой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Даже не имея навыков в плотницком деле, воспользовавшись нашими доступными рекомендациями, возможно самостоятельно монтировать межкомнатные двери.

Сам процесс установки межкомнатной двери нельзя назвать легким, поэтому конечный результат полностью зависит от правильного исполнения каждого из действий. Здесь необходимо запастись терпением и четко придерживаться наших инструкций и советов по монтажу. Соблюдение всех правил, приведет к качественному итоговому результату.

Фото 1 Выбор двери полностью зависит от того, какого типа затворную конструкцию можно применять в помещении и какое количество створок необходимо.

Правила подготовки к монтажу межкомнатных дверей.

В первую очередь нужно определить, в какую сторону будет отворяться межкомнатная дверь. В большей части, выбор основывается на планировке квартиры. К примеру, ванная комната должна открываться наружу, т.к. в данном помещении достаточно мало места. Если же двери служат переходом из коридора в залу, ситуация может быть обратная и двери можно выбрать с открытием вовнутрь комнаты.

Фото 2 Варианты открытия дверей.

Первым подготовительным этапом для установки межкомнатных дверей своими руками, это предчистовая отделка. Этот процесс означает, что перед установкой дверной конструкции, стены необходимо выровнять, одним из выбранных способов: цементно-песчаным раствором или штукатуркой. Это предварительные работы, которые обязательны к выполнению. Приступать к монтажу межкомнатных дверей можно только на сухой поверхности, т.е. после того, как первый этап подготовки закрепится и высохнет.Худший возможный вариант, дверная коробка будет перекошена от излишней влаги, от которой она разбухнет и может вовсе пойти трещинами. Также стоит завершить процесс укладки чернового и определиться с толщиной чистового полов и высотывозможного порога. Эти расчеты обязательноучитываются при установке межкомнатных дверей. Если вы не производите ремонт всего помещения, тогда можно пропустить данный пункт и приступать к следующему.

На сегодняшней день, рынок дверей представлен широким выбором разнообразных моделей, которые обязательно найдут своего покупателя. Они представлены различными видами, материалом исполнения, их вполне можно подобрать под необходимый интерьер. Но с размерами могут возникнуть проблемы. К сожалению производители допускают недочеты в размерах дверных деталей, что может сказаться на итоговом результате, даже при правильной установке. Поэтому обязательно при покупке необходимо делать замеры всех комплектующих двери. Визуально незаметные погрешности, негативно скажутся на общем процессе. Если дверь доставляет курьер на дом, все равно сделайте контрольные замеры и проверьте наличие всех элементов, чтобы не пришлось лишний раз ходить за покупками недостающих деталей.

Важно знать! Ширина дверного проема должна быть больше дверного полотна минимум на 10 см, высота — на 5 см.

Фото 3 Схема сборки межкомнатных дверей.

Необходимо уделить внимание и процессу выбору дверной коробки. Работа будет облегчена, если приобретать дверь с уже готовой коробкой. Чаще всего, производитель позаботился заранее о правильной разметке для петель. Если же вы покупаете двери без коробки, ее можно изготовить самостоятельно, это несложный процесс. По сути, дверная коробка являет собой конструкцию из горизонтального (потолока) и двух вертикальных брусьев. Материалом, используемым для данного элемента, служит коробочный брус. Если выбор пал на самостоятельное изготовление, подбор материала должен быть скрупулезным: он должен быть ровным, не иметь сучков черного цвета, толщина должна соответствовать дверному полотну, несовпадение размеров делает невозможным процесс установки.

Подготовка необходимых инструментов.

Для выполнения качественной работы по монтажу межкомнатных дверей, необходимо заранее подготовить все инструменты, тогда не будет потрачено лишнее время на поиск того или иного оборудования. Конечно, по возможности лучше использовать профессиональные инструменты, они более легкие в использовании, да и пригодятся еще не раз. Если же покупка дорогостоящего оборудования не представляется возможной, есть вариант взять их в аренду. Это не ударит по карману, но процесс будет значительно облегчен. На крайний случай, можно обойтись и обычными инструментами.

Фото 4 Инструменты для установки межкомнатных дверей.

Список инструментов, которые должны быть под рукой у мастера в процессе монтажных работ:

1. Ручная циркулярная пила.
2. Молоток и киянка.
3. Комплект отверток и стамесок.
4. Пузырьковый строительный уровень.
5. Стусло.
6. Строительная рулетка.
7. Ножовка по дереву.
8. Торцевая пила.
9. Ручной электрофрезер.
10. Перфоратор.
11. Аксессуары: запорные механизмы, ручки, петли.
12. Деревянные клинья и бруски разных размеров.
13. Финишные оцинкованные гвозди и саморезы с острым наконечником.
14. Пена монтажная.

Пошаговое пособие по монтажу дверного блока и петель

Переходим к монтажу дверных стоек. Это один из наиболее важных моментов, который задает направление всей работы по установке межкомнатных дверей своими руками. Любые неточности, допущенные на этом этапе, приведут к кривой стойке и плохому закрыванию двери. Мало того, общий вид конструкции будет испорчен. Лучше несколько раз перепроверить и только затем приступать к выполнению работы.

Фото 5 Размеры полотен и рекомендуемые проемы дверей.

Монтажный процесс стоит начинать с подготовки потолоки и стоек. Для того, чтобы рассчитать длину первой, необходимо прибавить к ширине дверного полотна толщину перпендикулярных стоек коробки и плюс еще 6 мм для получения нужного люфта, что обеспечивает свободный ход дверного полотна.

Следующий этап – подгонка высоты вертикальных стоек. Если дверь будет без порога, то их длина должна быть увеличена на 10 мм, плюс дополнительно 3 мм оставляем на верхний люфт. По тому же принципу работаем и со второй стойкой. С помощью торцевой пилы отпиливаем верхнюю часть стоек под углом в 45°. В данном случае, пилу можно заменить на стусло. Необходимо быть внимательными, полученные зазоры должны входить во внутреннюю часть притолоки, нив коем случае не во внешнюю.

Следующим важным шагом в самостоятельном монтаже межкомнатной двери, это установка крепежных элементов – петель. Этот момент также определяет качество работы дверной конструкции, от него напрямую зависит удобство эксплуатации и выполнения функций двери.

Фото 6 Схема установки дверных петель.

Этот этап требует строгой выдержки всех замеров: величины заглубления и правильно высчитанного расположения крепежного изделия. Для этого с помощью рулетки необходимо отложить расстояние в 20 см от верхней части внутренней стойки. Далее карандашом очертите границы дверной петли. Учитывая ее толщину, нужно рассчитать необходимо углубление для монтажа. Помните, что в закрытом состоянии петля должна иметь люфт в 4 мм между вертикальной стойкой и полотном.

Самый точный метод подготовки площадки под петлю при помощи ручного электрофрезера, если данного инструмента нет в наличии, можно обойтись стамесками.

Схема подготовки посадочного места для монтажа второй петли аналогична. Все действия идентичны, за исключением подготовительного этапа – разметки. Расстояние от нижней части конструкции должно быть на 1 см больше.

Возьмите готовую стойку с вмонтированными дверными петлями и приложите ее к полотну, с помощью линейки прочертите линию соприкосновения, где и будет располагаться вторая часть петель. Воспроизводим все предыдущие действия по выделке посадочных мест, только уже на дверной коробке. Теперь переходим к монтажу коробки.

Финишный этап: монтаж дверной коробки и наличников.

Продвигаясь к финишной прямой, стоит быть особо внимательным и ответственным. Нужно помнить, что конечный результат напрямую зависит от точного выполнения представленной пошаговой инструкции.

Фото 7 Системы доборов для коробки дверей.

Для монтажа дверной коробки, выполняются следующие действия:

1. Перпендикулярные стойки крепятся саморезами к притолоке. Для этого в коробке подготавливаются люверсы, меньшего размера, чем саморезы. Это делать необходимо дрелью: высота углубления должна быть меньше длины самореза, а сверло выбирать тоньше диаметра креплений. Далее саморезами нужно скрепить П-образную коробку, под углом в 90°.
2. Готовая основа устанавливается в дверной проем. Зафиксировать можно при помощи клиньев.
3. Теперь нужно произвести проверку строительным уровнем, по горизонтали и вертикали, и при необходимости выровнять конструкцию.
4. Последний этап – итоговая фиксация, вкручиваем саморезы.
5. Дверное полотно необходимо навесить на петли.
6. Далее проверить работу двери. Если обнаружены любые неточности их нужно исправить.
7. В закрытом положении двери, нужно вставить между двумя стойками и полотном соразмерные клинья и распорки. Это действие необходимо для того, чтобы из-за давления монтажной пены, коробка не вытиснилась из проема.
8. Между стеной и дверью заполняем пеной щели, двигаясь снизу-вверх. Наполнять пеной необходимо 1/3 щели, т.к. пена увеличивается в размерах.
9. После полного высыхания пены, примерно сутки, клинья и распорки можно извлекать.

Последний шаг, это крепление наличников с внутренней и наружной стороны.Подготавливаем материал: запиливаем углы наличников под 45°. Для того, чтобы неошибиться с замерами и не испортить материал, лучше сделать запас в 2 мм. Получить чистый надрез, без сколов, можно если пилить с наружной стороны. После того, как подготовка завершена переходим к непосредственному креплению наличников. Их устанавливают на силикон, жидкие или металлические гвозди, саморезы.

Финиш всей проделанной работы – это самостоятельно установленная межкомнатная дверь.

Как установить межкомнатные двери: инструкция и технология

Прежде всего, измерьте размер монтажного проёма в стене, так вы получите правильный размер двери (Подробнее см. Инструкцию по замеру и…)

Следуйте инструкции по установке межкомнатных дверей, тщательно следите за размерами и аккуратно их проверяйте. Тогда установка межкомнатных дверей финского стандарта не вызовет никаких трудностей.
Подробно изучите технологию как правильно установить межкомнатную дверь прежде, чем приступите к монтажу.

Чтобы установить межкомнатные двери необходимы:

Молоток
Ручная пила
Отвёртка
Два ватерпаса — длинный (около 1800 мм) и короткий (около 500 мм)
Угольник с прямым углом
Дрель
Шурупы универсальные, например 5×80
Карандаш
Клинья (из пластика или из твёрдой сухой древесины)
Измерительная рулетка

Этапы установки межкомнатной двери:

Этап 1. Начните со сбора коробки. Потребуется ли коробка для двери с правым или с левым направлением открывания? Разложите составные части коробки в порядке, согласно необходимого направления открывания двери.

Соедините верхнюю перекладину сверху с торцами обоих стоек коробки. Это можно сделать либо двумя саморезами, либо двумя гвоздями к каждой из стоек.

Этап 2. Поставьте собранную коробку в монтажный проём и выставьте её с помощью монтажных клиньев ровно в горизонтальном и в вертикальном направлениях. Правильного размера клинья должны быть на 20мм длиннее, чем глубина профиля коробки. Выставьте коробку по высоте так, чтобы её нижний край совпадал с уровнем поверхности чистового пола. К моменту монтажа дверной коробки напольное покрытие, например, ламинат, должно быть уже настелено. Порог облегчит соблюдение технологии установки межкомнатных дверей.

Этап 3. Закрепите шурупами к стене стойку коробки с петлями и навесьте дверную створку на петли. Наживите шурупами к стене стойку с ответной планкой замка. Проверьте с помощью дверной створки рабочие зазоры между краем створки и дверной коробкой. Окончательно закрепите шурупами коробку в проеме. Если ширина коробки более 1200мм, закрепите к стене также верхнюю перекладину одним шурупом по центру. Если используется порог, прикрепите его к полу. Закройте пластиковыми пробками монтажные отверстия в коробке. Установите дверную фурнитуру и наличники.

Этап 4. Еще раз проверьте, например, с помощью двух реек или измерительного инструмента, что диагональные размеры дверной коробки совпадают.

Этап 5. Направление открывания симметричной межкомнатной двери можно изменять.
Стандартный замок
Межкомнатные двери укомплектованы универсальным замком Abloy 2014, запирающимся на ключ. Этот же замок подходит для использования в сантехнической двери с установкой поворотной кнопки.

Изменение направления открывания двери

1. Измените направление открывания двери, перевернув её верхом вниз.
2. Замок перевёрнут верхом вниз.
3. Выкрутите крепёжные шурупы и выньте замок из двери.
4. Переверните замок на 180° так, чтобы язычок замка был сверху, над ригелем.
5. Вставьте замок обратно в дверь и закрутите крепёжные шурупы.
6. Вытяните язычок замка, удерживая плоскогубцами, и поверните его на 180°
7. Готово!

Как пользоваться смазкой для дверных замков

Замки для входных дверей, как и любые другие замки, требуют ухода. Причем у некоторых сложилось убеждение, что после установки замок лучше вообще не трогать, мол, работает он и пусть работает дальше.

На самом деле в механизм замка попадает грязь и пыль, кроме того в результате трения деталей в запирающем устройстве накапливается мельчайшая металлическая стружка. Чтобы избежать опасности поломки механизма замка из-за грязи, его нужно регулярно чистить и смазывать. Именно этому и посвятим дальнейшее повествование.

Зачем смазывать замок?

Калитку гаража, двери в подсобное помещение мы можем и не открывать какое-то время, но домашнюю входную дверь мы открываем и закрываем каждый раз, выходя из собственного жилья. Если какой-либо из замков на дверном полотне перестает функционировать, это может причинить серьезные неудобства, а возможно даже и неприятности, связанные с опозданием на работу или важную встречу. Чтобы этого избежать, всего-то и нужно, что вовремя смазать замок.

Чтобы замки работали долго и не доставляли хлопот, специалисты советую делать им профилактику один раз в год. Что подразумевается под профилактикой? Во-первых, разборка механизма дверных замков, очистка всех деталей от пыли, а во-вторых смазывание. Разборка механизма у многих людей может вызвать затруднение, да и не хочется терять на это время. Мы со своей стороны заявляем, что в ряде случаев, особенно если входная дверь располагается в подъезде, этим этапом «профилактических работ» можно пренебречь, однако от смазки отказываться нельзя.

Типы смазок для замков

Существует несколько типов запирающих устройств и для каждого типа требуется своя смазка для замков. Например, для сувальдных замков, имеющих довольно крупные элементы механизма, требуется графитовая смазка. Машинное масло не подходит, поскольку оно довольно сильно притягивает пыль и как следствие густеет. В итоге, смазка замка машинным маслом может привести к его более быстрой поломке.

Важно! Машинное масло вообще очень плохо подходит для открытых механизмов, поэтому его лучше не использовать для смазки замков любого типа, тем более что в настоящее время имеется альтернатива.

Графитовую смазку для сувальдников легко можно раздобыть, испортив простой карандаш. Сначала нужно добыть грифель, затем положить его в столовую ложку, после чего второй столовой ложкой раздавить кусочки грифеля таким образом, чтобы получился порошок. Это и есть графитовая смазка, засыпьте ее в замочную скважину и не будете знать проблем с замком.

Более широко применимой считается современная силиконовая смазка для запирающих устройств. Она более эффективно, чем другие типы смазок борется с коррозией металла, предельно снижает трение деталей и ее очень легко использовать. Ярким примером такой смазки, кстати, используемой по всему миру, является жидкость под названием WD-40.

WD-40 – универсальная смазка для механизмов

WD-40 – это многофункциональная универсальная силиконовая смазка, которая подходит для всех типов механизмов. Выпускает ее одноименная американская компания. Такой смазкой можно смазывать сувальдные замки, можно даже смазать личинку цилиндрового замка, в случае если он начал плохо открываться.

Важно! Если секрет цилиндрового замка изготовлен из бронзы, он обычно не нуждается в смазке, но бывают случаи замерзания замков, либо попадания в них мелких частиц пыли, в этом случае WD-40 придет на помощь. Нужно залить несколько капель жидкости в личинку замка, и дело сделано.

WD-40 обладает колоссальными проникающими свойствами. Одна капля вещества делает то же самое, что 10 капель машинного масла. Причем обволакивая элементы механизма, она надолго защищает его от ржавчины и эффективно снижает трение. Про спасение замерзших в лютый мороз гаражных и автомобильных замков с помощью «WD-шки» ходят легенды. Теперь большинство автомобилистов в зиму обрабатывают гаражные замки с помощью этой удивительной смазывающей жидкости.

Специализированные смазки для запирающих устройств

WD-40, конечно хорошая смазка, однако пользоваться ею постоянно при уходе за замком специалисты не рекомендуют. Отвечая на вопрос, чем смазать замок, профессионалы указывают на специализированные смазки. Одной из самых лучших таких смазок, считается немецкая TURSCHLOS PFLIGE. Эта смазка специально разработана для профилактики замков, установленных на уличных дверях или калитках.

Уличные замки нуждаются в особом уходе, ведь они более подвержены загрязнениям, перепадам температур, по ним «бьют» атмосферные осадки. Немецкие специалисты отвечают, чем можно смазать замок входной калитки или дверцы, конечно, средством TURSCHLOS PFLIGE. Данная смазка имеет следующие достоинства:

• до нескольких лет после нанесения состава защищает механизм от коррозии;
• выталкивает капельки влаги;
• хорошо смазывает механизм, снижая трение;
• убирает лед и возвращает подвижность обледеневшим деталям механизма замка;
• смазку нельзя смыть водой.

Как правильно осуществить смазку запирающего устройства?

Отвечая на вопрос, чем смазать дверной замок и любое другое запирающее устройство, не следует забывать о том, как правильно смазку наносить. Специалисты советую в идеальной ситуации наносить смазывающую жидкость на чистый механизм. Но в большинстве случаев это довольно сложно сделать, ведь, к сожалению, люди думают о необходимости смазать замок только тогда, когда он перестает открываться.

В общем и целом смазка специализированной жидкостью типа WD-40 или TURSCHLOS PFLIGE, может помочь открыть замок, даже если механизм сильно загрязнен, поэтому есть резон сначала использовать смазку, а уж затем заниматься дальнейшей профилактикой. Ответив для себя на вопрос, чем смазать замок, вы должны задаться другим вопросом, как это правильно сделать. Смазка замка специализированной жидкостью осуществляется следующим образом.

1. Нужно взять баллончик со смазывающей жидкостью и удалить защитный колпачок.
2. Снять с баллончика маленькую трубочку и прикрепить ее к отверстию распылителя.
3. Нужно вставить трубочку в замочную скважину и несколько раз брызнуть. Если жидкость вытекает наружу, значит средства достаточно.
4. Теперь вставляем ключ в замок и вынимаем. На ключе должна остаться смазка, вытираем ее насухо тряпочкой. Ждем немного, затем снова вставляем ключ и вытираем его. Повторяем действие до тех пор, пока нам не удастся вытащить чистый ключ.
5. Снова вставляем трубочку-распылитель в замочную скважину и брызгаем один раз.
6. Теперь можно поворачивать ключ в замке. Убеждаемся, что замок работает хорошо, вытираем потеки смазки с дверей и радуемся!

Чем смазать дверной замок? Многие люди готовы ответить на этот вопрос с ходу, но лишь немногие отвечают правильно. Если вам необходимо смазать ваше запирающее устройство, не спешите заливать в него отработанное машинное масло. Сначала обзаведитесь достойной смазкой, правильно ею воспользуйтесь, и «благодарный замок» отплатит вам долгими годами примерной службы.

Как смазать внутренний замок двери?

На сайте нашей компании периодически появляются вопросы, связанные с уходом за замками или с возникающими с ними проблемами. Мы решили подготовить данный материал, в котором собраны вопросы, с которыми вы обращаетесь чаще всего. Надеемся, наши ответы позволят вам решить возникшие сложности максимально оперативно.

1. Что делать, если возникают трудности, когда ключ вставляется в замочные скважины Master-Lock или ручка плохо работает?

Как правило, в таких случаях необходимо просто смазать замок. Либо вызвать мастера по контактам с нашего сайта.

2. Как правильно смазать внутренний механизм замка вашей двери?

Смазать замок не сложно. Необходимо нажать на ручку двери вниз с любой удобной стороны. Защелка замка уйдет внутрь и откроется отверстие, в которое можно впрыснуть смазку. Лучше использовать либо специализированные смазки в аэрозольных баллонах, либо цепную смазку или машинное масло в шприце.

3. Что делать, если был потерян или украден комплект ключей. Как обезопасить квартиру от доступа в нее посторонних? При этом комплект красных и желтых ключей уже использован.

В таком случае необходимо поменять цилиндровый механизм секретности. Сделать это можно как самостоятельно, так и вызвав специалиста по контактам с нашего сайта.

4. При захлопывании дверь плотно закрывается, но, как только стоит замкнуть верхний или нижний замок при нажатии ручки вниз, дверь начинает болтаться с люфтом 2-3 мм. Это норма или должна быть какая-нибудь накладка на «косяк», как в замках на деревянных дверях?

Такой «люфт» соответствует ГОСТу, но если есть желание можно установить регулировочную пластину ограничивающую его.

5. Если в какой-то модели дверей «Форпост» установлен замок с системой «No key», то можно ли заказать эту модель, но без системы «No key»? Как такой заказ оформить технически, чтобы привезли устанавливать нужную дверь, и не возникло на месте недопонимания?

Да, можно дополнительно заказать такой замок без этой функции или заблокировать ручку от подъема наверх. Лучше обратиться в нашу розничную службу или к сертифицированным дилерам.

6. Понравилась модель стальных дверей «Форпост», но замок, который идет в комплекте без системы «No key». Можно ли, заменить обычный замок на тот, что с системой «No key»?

Конечно, замок можно заменить на тот, что с системой «No key». Правда, придется доплатить за работы и сам замок.

7. Устанавливаются ли на стальные двери «Форпост» еще какие-либо замки, кроме Master Lock?

Нет. Если вам встретится такая дверь, то это 100% подделка под «Форпост».

8. Что делать, если после нескольких лет эксплуатации отломилась ручка? Нужно менять весь замок или можно поменять только ручку?

Вы можете заменить только ручку.

9. Как с помощью ваших замков отличить настоящую дверь «Форпост» от подделки?

Настоящие стальные двери «Форпост» комплектуются только замками MasterLock. Логотип MasterLock должен быть нанесен на замки, ключи, декоративные накладки сувальдного замка.