Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Офисные стеклянные двери

Офисные стеклянные двери

Стеклянные двери в офис – функциональные конструкции, решающие несколько важных задач. Лаконичный дизайн и стильное оформление позволяет посетителям сформировать мнение об имидже компании уже на входе. Хорошая звукоизоляция способствует установлению тихой и комфортной обстановке, улучшая условия труда.

Офисные стеклянные двери устанавливаются в качестве входных или межкомнатных конструкций. Это прекрасная альтернатива классическим дверям из дерева, ДСП и других материалов – обилие стекла в дизайне офисных помещений делает их визуально просторными и «воздушными».

Плюсы установки дверей из стекла в офисе

Стеклянные офисные двери пользуются популярностью благодаря многочисленным достоинствам:

  • удобство эксплуатации, нет необходимости в специальном уходе;
  • выдерживают серьезные нагрузки, не деформируются со временем;
  • многофункциональность – возможность установки для входа или как элемент зонирования;
  • улучшение естественной освещенности и условий труда;
  • привлекательное внешнее исполнение, сочетание с любым интерьером.

При изготовлении дверных конструкций из стекла применяются прочные и надежные материалы – каленое стекло, многослойный триплекс. Для придания интерьеру оригинальности для заполнения конструкции может применяться стемалит.

Модели дверей изготавливаются в каркасном и безрамном исполнении. Первый тип конструкций обладает высокой прочностью, поэтому нередко в таком исполнении заказывается входная стеклянная дверь в офис. Безрамные стеклянные конструкции визуально делят пространство на зоны, применяются для входа в отдельные кабинеты или помещения.

Помимо конструктивных особенностей двери из стекла для офисов оснащаются различными механизмами открывания:

  • распашные;
  • складные;
  • раздвижные;
  • маятниковые.

Для декора стеклянной поверхности используются логотипы, фирменные эмблемы и графика, наносимые пескоструйной обработкой, наклейкой пленки и другими вариантами.

Компания GLASSTRONG предлагает купить двери по ценам производителя. Изготавливаем конструкции любой сложности и вариантов исполнения, выполняем доставку и установку в короткие сроки.

УАЗ Patriot Серый Волк › Бортжурнал › устранение дребезга приоткрытого стекла водительской двери

Всем привет.
Год назад Я в первый раз занялся стеклоподъёмниками передних дверей. В БЖ об этом есть соответствующая запись. Суть была в том, что иногда на скорости было невозможно закрыть стекло. Оно упиралось в рамку. Проблема эта была благополучно решена, но остался один момент, который требовал вмешательства. При закрытии двери, если стекло опущено до половины, раздавался дребезг, который не раздражать не мог. В силу обстоятельств приступить к исправлению данной ситуации не было возможности. находился вне дома, да и прикупить нужно было кое-что. А именно — направляющую стекла именно уазовскую, т.к. она повторяет изгиб стекла в точности. В продаже такой не было, пришлось заказывать. Затем пришла зима, и всё было отложено до тепла.
Ну вот снова тепло, можно начинать. Как я уже писал ранее. у УАЗа катастрофический дефицит направляющих стёкол в дверях. Видимо конструкторы решили, что одной будет достаточно, Но нет. Опущенное до половины стекло очень сильно болтается в проёме, и соответственно стучит. Самый очевидный способ исправления ситуации — установка дополнительной направляющей в двери со стороны замка. Две направляющие, сзади и спереди, позволяют надёжно удерживать стекло от ненужных колебаний в момент захлопывания. Для этого и была куплена направляющая заранее. Одной вполне достаточно для обоих передних дверей т.к. замок на задней части двери мешает использовать её в первозданном виде.

Без сожаления режем направляющую пополам, и освобождаем её от штатных кронштейнов. Взамен нужно приварить новые. Я использовал детали от старой поломанной детской коляски. Форму и длину определял непосредственно по месту, путём нескольких примерок. Новые кронштейны должны быть достаточно жёсткими, а иначе будут гулять вместе со стеклом.

Надев одну из половинок направляющей, на опущенное до половины стекло внутри двери, намечаем где и под каким углом будет приварен кронштейн. Я сначала занялся верхним. После того, как он был готов, приступил к нижнему.
После того, как оба кронштейна приварены, начинаем окончательную подгонку. Снова надев на стекло, намечаем отверстия для крепления к двери. Затем устанавливаем новую направляющую на своё место. Я использовал винты М6. Проверяем как ходит стекло. Оно должно опускаться и подниматься равномерно, без подклиниваний и деформаций.

Если всё нормально, остаётся только зачистить и загрунтовать места сварки во избежание появления ржавчины.

После установки обновки, при захлопывании стекло перестало болтаться совсем. Пропал наконец-то и этот неприятный дребезг. Но если стукнуть дверью посильней, проявлялся одиночный удар металла по металлу.
Конечно можно было бы этим и ограничиться, но лучше искоренить все посторонние звуки полностью.
Дело в том. что стекло вместе с установленным на нём мотором двигается вверх-вниз по зубчатой рейке которая закреплена на двери. Зубья рейки и шестерня соединённая с мотором находятся в постоянном зацеплении. Для того, что бы исключить случайное их рассоединение из-за вибрации ит.п.,

на механизме стеклоподъёмника установлены пластмассовые скобы. Зазор между скобой и рейкой около 1мм, что на мой взгляд очень много. При захлопывании двери, сам мотор механизма в силу своего веса совершает колебания. Хоть они и небольшие но этого достаточно для негромкого одиночного металлического удара. По хорошему конструкция секлоподъёмника не доработана.
Проверенный способ убрать этот стук — это сократить зазор между рейкой и скобой до минимума. Правильнее этого было бы добиться путём уменьшения высоты скобы. Но для этого пришлось бы снимать стеклоподъёмник, высверливать заклёпки скобы, уменьшать её высоту путем подбора, а затем ставить всё обратно. Очень трудоёмко. Так как скоба с зубчатой рейкой нигде по всей длине не соприкасается, вполне можно обойтись более простым и доступным вариантом. А именно — вставить пластиковую прокладку между скобой и рейкой.Взаимного контакта в нормальных условиях между ними нет, значит и износа у прокладки не будет. Зато она минимизирует зазор между этими деталями, тем самым устранит причину для появления стука.
В моём случае подошла прокладка толщиной примерно 0,4мм. Прокладка между рейкой и скобой должна входить свободно! Хотелось что бы она была из мягкого пластика, но кроме ПВХ нужной толщины ничего не нашлось.Для её фиксации и предотвращения выпадения, закрепил хомутом На фото он ещё не обрезан для наглядности.
Хотя если толщина подобрана правильно, стучать не будет даже если прокладка будет металлической.
Ну вот вроде и всё. Пользуясь случаем смазываем дополнительно механизм стеклоподъёмника, и собираем всё в кучу.
Всем добра.

Чем закрыть стекло на двери?

Для всех регулировок кроме регулировки глубины опускания нужно снять защитную планку.

Для регулировки стекла двери (кроме регулировки глубины опускания) требуется специальное приспособление 41 6 120 .

Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия:

Обклеить переднюю часть приспособления липкой лентой.

Предупреждение!

Читать еще:  Как правильно красить деревянные двери?

После замены стекла двери его нужно обработать следующим образом:

— Стекло двери обрабатывается только в месте входа стекла в уплотнение складного верха с двух сторон, а также по верхней кромке.

— Очистить место входа средством для очистки стекол*.

— Покрыть место входа составом Aquapel*.

* получение через Службу поставки запчастей BMW

Между задней кромкой (1) окна и наружной рабочей кромкой (2) уплотнителя молдинга шахты стекла должен оставаться размер (A).

При выворачивании болтов TORX:

При ослаблении заднего болта TORX:

Удерживать от проворачивания с помощью шестигранника приспособления 41 6 120 .

Затянуть болты TORX с помощью приспособления 41 6 120 .

Закрыть стекло двери.

Закрыть переднюю дверь, так чтобы защелкнулся первый фиксатор (D) поворотной защелки замка двери.

Для большей наглядности дано изображение без накладки, стекла двери и резьбового крепления.

Предварительный натяг регулируется только за задний ползун (3).

Повернуть болт (3) TORX на 180Авлево, а затем завернуть регулировочный винт (4) до достижения тугого хода.

см. идеальное положение.

Повторять весь процесс до достижения идеального положения, а затем законтрить болт (3) TORX движениями вправо.

Параллельность (наклон стекла):

Верхняя кромка (1) стекла двери должна идти параллельно контуру (2) планки водосточного желобка.

Закрыть стекло двери и специальным смывающимся фломастером сделать отметки снизу и сверху вдоль планки водосточного желобка.

Вынуть заднюю резиновую заглушку на нижней стороне двери.

Параллельность регулируется только за задний ползун (3) через отверстие (1) в передней двери.

Заворачивать болт (2) TORX до достижения идеального положения.

Для измерения глубины опускания:

— Открыть переднюю дверь

— Надеть приспособление 51 3 080 на
стекло двери

— Закрыть переднюю дверь и стекло

Для регулировки глубины опускания:

— Открыть переднюю дверь и стекло

— Вынуть нижнюю резиновую заглушку

Размер (C) измеряется посередине передней стойки.

B= минимум 3 мм; максимум 4 мм

C= минимум 3 мм; максимум 4 мм

Сначала отрегулировать задний ползун.

Вынуть заднюю резиновую заглушку на нижней стороне двери.

Регулировка глубины опускания производится за задний ползун (3) через отверстие (1) в передней двери.

Заворачивать болт (2) TORX до достижения идеального положения.

Если глубина опускания (C) спереди не достигается:

Опустить стекло двери.

Вынуть переднюю резиновую заглушку на нижней стороне двери.

Регулировка глубины опускания производится за передний ползун (3) через отверстие (1) в передней двери.

Заворачивать болт (2) TORX до достижения идеального положения.

Закрыть стекло двери.

Защелкнуть фиксатор замка при открытой передней двери.

Стекло перемещается в крайнее положение.

При таком положении двери верхняя кромка стекла (1) должна прилегать к уплотнителю (2) двери.

Размер (D) = 25 мм

Купе и кабриолет:

Если стекло заедает:

— Опустить стекло двери

— Вынуть переднюю резиновую заглушку на нижней стороне двери

— Заворачивать болт (2) TORX на переднем ползуне (3) до достижения идеального положения

Стекло (1) может выступать над шахтой (2) максимум на расстояние (A).

A= максимум 2 мм

При необходимости отсоединить накладку (2) от бокового стекла (3) и заменить.

Двери для сауны

Выберите магазин, чтобы увидеть товары в наличии

Выберите магазин, чтобы увидеть товары в наличии

Теперь товары можно отфильтровать по наличию в магазине

Выбираем двери для сауны

Производители дверей для парных и саун применяют в процессе изготовления специальное закалённое стекло — “сталинит”, выдерживающие резкие перепады влажности и температуры. Такие двери гармонично смотрятся в любой обстановке и визуально добавляют простора.

Особенности стеклянных дверей для сауны

Высокая функциональность изделий этой категории обусловлена:

  • ударопрочностью;
  • простотой в уходе. Достаточно помыть водой и вытереть насухо;
  • долговечностью;
  • безопасностью. Возможность пореза исключена благодаря полированной кромке.

Двери для сауны из стекла не поддаются процессам гниения. Деформация, грибок и плесень им не страшны. В зависимости от фактуры стекла двери бывают матовыми и прозрачными. Цветовая палитра варьируется от белого к бронзовому оттенку. Возможно нанесение дизайнерского рисунка, что придаст индивидуальность вашей сауне.

На что обращать внимание при покупке двери для сауны

Советы по выбору стеклянных дверей в сауну от экспертов:

  • по краям должен быть качественный уплотнитель. Он защищает парную от снижения температуры воздуха и потери влаги. Обеспечивает плавное закрывание;
  • чтобы избежать ожогов, нужно выбирать дверь с деревянной ручкой;
  • роликовая защёлка не должна соприкасаться с полотном двери и заставлять прикладывать дополнительные усилия при открывании/закрывании.

Где продаются двери для сауны по выгодной цене

В онлайн-каталоге Леруа Мерлен каждый клиент сможет найти подходящий вариант стеклянной двери в сауну. На нашем сайте есть возможность подробно ознакомиться с описанием товара, подобрать нужный дизайн и оплатить покупку любым из предложенных способов. Полный комплект включает в себя:

  • полотно;
  • деревянный короб;
  • уплотнитель;
  • фурнитуру;
  • ручку.

Доставка осуществляется в Москве и по городам России, где открылись торговые точки нашей сети гипермаркетов.

Как утеплить входную деревянную дверь. Несколько простых способов

Данная статья поможет владельцам квартир и частных домов решить, как утеплить входную деревянную дверь самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. касается его ширины и толщины, то ширина резиновой ленты долж

Сохранение тепла в жилых помещениях – первостепенная задача в холодное время года. Так как основная масса холодного воздуха проникает в квартиры через окна и входные двери, то особое внимание необходимо обратить на их герметичность. Для этого можно установить уже утепленные или утеплить их самостоятельно.

Если вы являетесь владельцем нового или ещё строящегося жилья, проще сразу продумать все вопросы, связанные с утечкой тепла из дома. Готовые входные деревянные утепленные двери – наиболее верное решение в этом случае.

Изоляционный материал (минеральная вата или пенополистирол) в них расположен в филенках, между слоями фанеры, что делает ее не только теплой, но и легкой.

Если же она уже стоит на своем месте, но не справляется со своими теплоизолирующими функциями, вы можете подумать о том, как утеплить ее самостоятельно.

Конечно, если не готовы на серьезные расходы на смену.

Есть несколько способов сделать это:

  • Установка уплотнителя на коробку
  • Обивка входных деревянных дверей утеплителем
  • Герметизация дверного проема валиками

Теперь подробнее о каждом из этих способов.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Утепление входной деревянной двери достигается за счет уплотнения примыкания полотна к коробке.

Если она добротная, то холодный воздух может проникать в комнату через щели, образующиеся из-за неплотного примыкания к обвязке проема.

Именно их и необходимо устранить, приклеив по периметру коробки резиновый профиль. Он выпускается на готовой липкой основе, поэтому монтаж уплотнителя не потребует от вас особых усилий и дополнительных расходов.

Для справки. Вместо резинового уплотнителя можно использовать сложенную несколько раз дерматиновую ленту – её прибивают к деревянной коробке небольшими гвоздиками.

Даже если у вас стоят хорошие двери деревянные утепленные входные, может потребоваться устранение зазоров между ними и коробкой.

Читать еще:  Схема подключения электромагнитного замка

Прежде чем сделать это, измерьте периметр коробки, толщину зазоров и ширину фальцев – тех участков, где полотно двери соприкасается с коробкой, и куда будет клеиться резиновая лента. Эти данные нужны для правильного выбора количества и объема уплотнителя.

Нетрудно догадаться, что уплотнителя вам потребуется столько, сколько нужно для оклейки всего периметра. Что же касается его ширины и толщины, то ширина резиновой ленты должна равняться ширине фальцев, а толщина – имеющемуся зазору между дверью и коробкой.

Но при этом следует учесть, что нужно иметь в виду толщину сжатого уплотнителя.

Перед наклейкой не забудьте снять защитный бумажный слой

Сама работа по наклейке липкой резиновой ленты предельно проста: отрежьте куски нужной длины и, постепенно снимая бумагу с задней стороны уплотнителя, прижмите его к фальцам коробки.

Обивка входных деревянных дверей утеплителем

В начале несколько слов о том, какие материалы используются, чтобы сделать утепление.

В советские времена в качестве утеплителя часто использовали вату – материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, но и множеством недостатков.

Главный из них – вата прекрасно впитывает влагу из воздуха, что приводит к размножению в ней вредных микроорганизмов. Срок службы ваты невелик, её приходилось менять каждые 2-3 года.

Сегодня выбор материалов не так ограничен. Чтобы самостоятельно изготовить, можно использовать:

  • Поролон – довольно практичный материал, с которым легко работать. Но он тоже впитывает влагу и через некоторое время начинает крошиться и требует замены.
  • Минеральная вата – производится из базальта и синтетического волокна, поэтому не подвержена гниению. Но этот материал проседает под обивкой и не дает визуального объема.
  • Изолон – синтетический материал, обладающий превосходными теплоизоляционными свойствами при небольшой толщине слоя.
  • Пенопласт – легкий, но хорошо сохраняющий форму материал. Утепление пенопластом делается несколько иначе, чем вышеперечисленными материалами.

Кроме самого утеплителя вам потребуется дерматин, искусственная или натуральная кожа для декоративной обивки.

Порядок работы

  1. Чтобы определить размер полотна утеплителя, отступите от торцов дверного полотна на 1 см со всех сторон и измерьте ширину и высоту. Причем если вы утепляете ту сторону, которая примыкает к коробке, то размеры нужно снимать при закрытой двери, отступая на 1 см не от торцов, а от стенок коробки.

Совет. Лучше, если входные деревянные двери утепленные с обеих сторон. Это позволит добиться лучшей звуко- и теплоизоляции и более эстетичного внешнего вида.

  1. Снимите дверь с петель, уложите её на стол или козлы и демонтируйте всю мешающую работе фурнитуру.
  2. Приклейте лист утеплителя или прибейте маленькими гвоздиками или закрепите строительными скобами и накройте его обивочным материалом, размер которого должен быть чуть больше размера утеплителя.
  3. Начиная с середины любой из сторон двери и двигаясь в разные стороны, прикрепите дерматин степлером в тех местах, где она свободна от утеплителя (мы специально оставляли кромку в 1 см). Для этой работы вам потребуется помощник, который будет натягивать и выравнивать полотно, чтобы оно легло ровно, без складок и заломов.

  • Чтобы двери утепленные входные деревянные лучше удерживали тепло и выглядели достойно, по периметру полотна нужно набить валик. Он делается из полос утеплителя, завернутых в полоски обивки. Свернутые валики прибиваются по всему периметру мебельными гвоздями. При этом с петлевой стороны валик должен располагаться ровно по краю, снизу – плотно прилегать к порогу, а сверху и со стороны притвора – выступать на 4-5 мм.
    1. Если вы хотите украсить, нанесите мелом на обивке геометрический узор и вбейте в углы мебельные гвозди. Можно пойти и дальше, протянув между гвоздями полоски кожи, струну или толстую леску.
    2. После окончания всех работ, верните на место замки и ручки.

    Утепление пенопластом

    Как произвести утепление пенопластом? Для этого можно вырезать лист пенопласта ровно по периметру двери (или просвета коробки, если утепляете изнутри), обтянуть его дерматином и приклеить к полотну на жидкие гвозди.

    Можно поступить иначе. Прибейте по периметру деревянные рейки той же толщины, что и пенопласт. Вложите между ними утеплитель и обшейте вагонкой или ламинированной ДВП.

    Но в этом случае ваши двери деревянные входные утепленные станут тяжелее и могут потребовать дополнительной петли для установки.

    Герметизация дверного проема валиками

    Если у вас нет возможности снять дверь с петель, чтобы утеплить её, например, когда уже наступили морозы, можно значительно улучшить её теплоизоляционные свойства, прибив валик прямо к дверной коробке.

    Делается он так же, как было описано выше. Вам нужно только точно определить его положение, чтобы закрытая дверь плотно соприкасалась с ним.

    Но на порог такой валик прибивать нельзя, так как он быстро придет в негодность. Лучше прикрепить его к нижнему торцу двери.

    Такими нехитрыми способами можно быстро и просто сделать утепленные деревянные входные двери, и провести зиму в уюте и комфорте.

    Наш адрес: М/О г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 5а
    ТЦ «Юнион», 2 этаж, 1 линия

    Как утеплить дверь на балкон деревянную. Утепление деревянной балконной двери

    Популярные материалы

    Today’s:

    • Устройство деревянных полов по лагам. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
    1. Как утеплить дверь на балкон деревянную. Утепление деревянной балконной двери
    2. Как уплотнить старую балконную дверь. Утепление балконной и входной двери
    3. Как можно утеплить пластиковую балконную дверь. Как утеплить деревянную балконную дверь своими руками?
      • Устранение щелей в дверной конструкции
      • Устранение конденсата в дверной конструкции
      • Обивка деревянной балконной двери
    4. Как утеплить щели входной двери. Как утеплить дверь уплотнителем

    Как утеплить дверь на балкон деревянную. Утепление деревянной балконной двери

    Утепление пластиковой двери мы рассмотрим позже, а начнем с деревянной. Весь процесс можно разделить на три основных этапа. И их следует применять комплексно для достижения максимального эффекта.

    Этап первый – устранение щелей между дверью и коробкой. Лучше всего начинать именно с этого момента. Необходимо визуально посмотреть прилегание деревянной двери и коробки по периметру. Если есть большие перекосы или неровности — возможно придется воспользоваться рубанком, но надеемся, что все обойдется просто регулировкой петель. После того как перекосы устранены, необходимо в стыках наклеить обычный уплотнитель, который продается в любом магазине, или на строительном рынке. И после этого можно приступать ко второму этапу.

    Утепление полотна. Начать следует с разбора полотна. Снимаем его с петель и демонтируем все выступающие элементы – петли и фурнитуру. Полотно кладем на пол, предусмотрительно подстелив что-либо. Далее переходим к крою. Из кожзама вырезаем три (если дверь открывается наружу) или 4 (если дверь открывается внутрь) полоски шириной около 15-20 см и по длине равные сторонам — высоте и ширине. Также нарезаем поролон шириной до 5 см и длиной соответственно сторон. Лучше всего, если ширина поролона будет равной ширине полотна. Следующий шаг – прибиваем обычными гвоздями с шагом в 15-20 см кожзам лицевой стороной вниз, в него вкладываем поролон и оборачиваем кожзам вокруг поролона. И прибиваем вторую сторону кожзама декоративными мебельными гвоздями.

    Читать еще:  Отделка дверных откосов после установки входной двери, как штукатурить

    Следующий этап это полотно. Подготавливаем вырезку из кожзама по площади полотна и с захлестом около 10 см с каждой стороны. В первую очередь кладем утеплитель, желательно его прибить или приклеить, чтобы предотвратить сползание со временем. Далее начинаем прибивать обивку на дверь. Начинать следует с одного угла и распространяться равномерно по периметру с шагом 10-20 см. Следует обратить особое внимание на то, что складки должны отсутствовать, и утеплитель не должен сползать. После того как весь периметр будет оббит, можно переходить к сборке и установке.

    Как уплотнить старую балконную дверь. Утепление балконной и входной двери

    Как балконная, так и входная дверь может пропускать через щели и дверную коробку холодный воздух. Поэтому способ их утепления очень похож между собой. Все входные и балконные двери могут быть изготовлены из дерева, из пластика, а в некотором случае и из железа.

    Если двери деревянные, то, скорее всего, материалом для их изготовления служила сосна. Это дерево само по себе является отличным изоляционным материалом, так как хорошо сохраняет в себе тепло.

    Чтобы утеплить балконную и входную дверь из дерева, ее необходимо просто качественно отделать влагостойким материалом и закрепить результат лаком либо акриловой краской. Саму дверную коробку нужно уплотнить любым самозаполняющимся материалом. Вы можете использовать строительную пену.

    Она заполнит все пространство и щели, а остатки достаточно срезать острым ножом и заделать штукатуркой.

    В том случае, если вам необходимо утеплить пластиковые двери, то сделать это будет крайне трудно. Сам каркас двери не приспособлен к тому, чтобы на него дополнительно крепили какие-то материалы.

    Вам необходимо еще до установки пластиковых профилей продумать утепление не только двери, но и всего балкона. Самым большим источником проникновения в квартиру холодного воздуха является стекло. Поэтому лучше заказывать дверь с двумя или тремя стеклопакетами.

    Так как вы не сможете утеплить балконную и входную дверь из пластика, то заказывайте ее сразу с филенками из сэндвич панелей.

    Как можно утеплить пластиковую балконную дверь. Как утеплить деревянную балконную дверь своими руками?

    Балконные двери из дерева приятны по тактильным ощущениям, хорошо смотрятся. Однако зимой они иногда пропускают холод и сквозняк в помещение. Причины этому могут быть разные, а устранить их можно, утеплив деревянную балконную дверь.

    Устранение щелей в дверной конструкции

    В результате некачественной установки балконной двери между дверным полотном и коробкой может образоваться щель, через которую будет поступать холод. Для устранения этого недостатка необходимо демонтировать наличники и порог (если оттуда тоже сквозит) и запенить монтажной пеной все проблемные участки.

    Перепады температур и длительная эксплуатация деревянной двери приводят к рассыханию дерева и образованию свищей. Устранить их возможно с помощью шпаклевки. Оконной замазкой удаляют щели между полотном и вставленным стеклом.

    Устранение конденсата в дверной конструкции

    Появление капель воды на деревянном изделии чревато последствиями. Дерево может разбухнуть от влаги, дверь деформируется и будет пропускать холод. К тому же создается благоприятная среда для возникновения плесневого грибка.

    Устранить появление конденсата можно следующим образом:

    1. Проветривать помещение.
    2. Заменить обивку на двери. При необходимости добавить еще один слой утеплителя.
    3. Для лучшей герметизации заменить уплотнитель на дверной конструкции.
    4. Правильно установить фурнитуру.
    5. Заполнить монтажной пеной пустоты в откосах и пороге.

    Обивка деревянной балконной двери

    Утеплить дверь на балконе можно самостоятельно, не вызывая специалистов. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

    1. Удалить с полотна старую облупившуюся краску, трещины замазать шпаклевкой.
    2. Снять дверь с петель, демонтировать всю фурнитуру. Расположить полотно на ровной поверхности.
    3. С одной стороны двери гвоздями с широкой шляпкой прикрепить обивку — это может быть кожа либо кожезаменитель. Размер обивки берется чуть больше утепляемой части полотна.
    4. По площади изделия закрепить поролон либо синтепон.
    5. Натянуть обивку, фиксируя ее гвоздями, расстояние между которыми должно составлять 15 см. Подвернуть края обивки внутрь.
    6. Отрезать от поролона три полосы. Их ширина равна толщине двери. Две полоски должны совпадать с шириной полотна, а третья — с длиной. Из кожи или кожзаменителя вырезать аналогичные полоски, только с шириной 10 см. Прибить обивку с трех сторон по краям.
    7. Свернуть валики из поролона и кожзаменителя для дополнительного уплотнения. Прикрепить их мебельными гвоздями к дверному полотну так, чтобы они закрывали зазоры между дверью и дверной коробкой.
    8. Установить полотно на первоначальное место.

    Как утеплить щели входной двери. Как утеплить дверь уплотнителем

    Повторимся, это обязательная мера для любого входного элемента, где наблюдается неплотное прилегание створки к коробке. Уплотнитель полностью закрывает щели, через которые сквозит холодным воздухом, усиливает прижим и делает процесс закрывания тише. Конструктивно это лента, одна сторона которой покрыта липким слоем, а другая выполнена в виде резиновой или поролоновой прокладки.

    Резиновый уплотнитель качественнее и дольше служит за счет меньшего повреждения и меньшего сжатия. Срок службы поролона редко превышает 2-3 года и связано это именно с мягкой структурой поролона, который может оторваться, загнуться в некоторых местах.

    Перед тем, как приступить к наклеиванию, нужно померить периметр – ширину и высоту полотна и с этим расчетом купить необходимый метраж ленты. Обязательно учитывайте перед покупкой ленты не только периметр коробки, но и толщина притвора и щелей.

    Для справки. Притвор двери – это планка толщиной 3-5 см, выступающая как продолжение полотна и заходящая на саму коробку.

    Сам процесс приклеивания очень простой:

    • обезжиривают те места, куда он будет клеиться;
    • начиная снизу, аккуратно отделяют небольшими участками бумагу с липкого слоя и, прижимая, фиксируют ленту.

    Сегодня с появлением липкой ленты стало очень легко изолировать мостики холода, тогда как раньше в этих же местах приходилось прибивать маленькими гвоздиками сложенные в несколько слоев отрезки дерматина.

    Для большего эффекта можно приклеить мягкую ленту и на край коробки.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector