Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обработка вагонки на балконе: лак, пропитка и краски

Обработка вагонки на балконе: лак, пропитка и краски

Балконы давно перестали быть местом скопления старых ненужных вещей, а превратились в полноценное место семейного отдыха. Для создания уютной атмосферы балкона необходимо задуматься об отделке стен. Владельцы квартир часто выбирают деревянное покрытие – вагонку, которая придает балкону особой индивидуальности. Чтоб обеспечить привлекательный вид материала, обезопасить его от выцветания, температурных перепадов стоит поразмыслить – чем покрыть вагонку на балконе. Ассортимент специальных составов поражает разнообразием – сориентируйтесь соответственно собственных требований.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Единственное магнитное средство для мойки окон, которое выбрали миллионы домохозяек! Читать далее.

Виды защитных покрытий

На рынке представлено множество защитных покрытий для балконов, наиболее распространенные — лакокрасочные составы, пропитки.

Лаковое покрытие придает вагонке глянцевый блеск, защищает от влаги и пыли, делает балкон стильным и привлекательным . Существует несколько видов лака:

  1. Масляные – не нуждаются в дополнительной полировке, но долго сохнут.
  2. Спиртовые – образуют твердый слой покрытия, быстро сохнут, но тяжело поддаются полировке. Неустойчивые к влаге, низким температурам.
  3. Водорастворимые – не уступают по качеству первым двум. Преимущество – быстрое высыхание.

Вагонка, покрытая лаком

Упомянутые лаковые покрытия отличаются сравнительно высокой стоимостью. Более доступными в ценовом диапазоне являются лаки на основе синтетических смол – пентафталевые, глифталевые. Они покрывают древесину тонким прозрачным слоем, сохраняя ее цвет.

Нитроцеллюлозные лаки – бюджетный вариант. Сюда относят алкидные, акрилатные, полиуретановые составы. Особенный – полиакриловый лак, который может иметь в составе цветной пигмент и выгодно подчеркивает естественный рисунок волокон.

Краски

Для покрытия вагонки краску используют для придания насыщенного цвета, согласно стилю интерьера. Покрасив балкон, можно скрыть слишком явные дефекты – зашпаклеванные трещины, сучки. Профессионалы рекомендуют останавливать выбор на масляных или водоэмульсионных красках. Нанесение в несколько слоев абсолютно выравнивает поверхность, дефекты становятся невидимыми.

Пропитки

Работая с вагонкой, используют пропитки – воск, морилка. Их преимущество — водоустойчивость.

Цвета морилки

Покрытый воском древесный материал сохраняет первичный рисунок волокон . Для покрытия вагонки преимущественно используют пчелиный или карнаубский воск. Процесс вощения долгий и трудоемкий, но результат приятно удивит.

Изменить цвет вагонки, не покрывая ее слоями краски можно используя морилку (бейц). Существует много видов тонировки на основе масла, воска, спирта, воды и др. Дерево, покрытое морилкой, не гниет и приобретает огнеупорные свойства, благодаря дополнительным компонентам.

Необходимые инструменты

Потребуется специальный инструментарий. Идеальный помощник в нанесении защитного покрытия – кисть. Допускают использование малярного валика или пульверизатора, но кисть обеспечивает качественное покрытие. Каждый вид состава наносите новой кистью – экономия времени и сил, потраченных на отмывание инструмента от предыдущего средства, не будет лишней.

Пошаговая инструкция

Предварительные работы – очистка, шлифовка зазубрин.

Подготовленная поверхность – залог качественного защитного покрытия

Работа состоит из нескольких этапов:

  1. Вагонка должна быть сухой – на влажную поверхность защитное покрытие наносить бессмысленно.
  2. В процессе высыхания дерево может слегка потрескаться. Следующий шаг – заделать возникнувшие щели.
  3. Зашлифуйте поверхность, удалите мельчайшие щепочки – приведите поверхность в идеальное состояние.
  4. В завершение – очистите стены от грязи, скопившейся пыли.

Перед покрытием вагонку нужно подготовить

Если ранее вагонку обрабатывали защитными средствами – полностью их удалите. Сделайте специальный раствор – разведите упаковку соды в 10 л горячей воды. Наличие плесени или потемнений требует дополнительной процедуры отбеливания, используя готовые средства.

Следующий шаг – обработка поверхности антисептиком. Нанесите состав и оставьте сохнуть на сутки.

Теперь можно приступать к покрытию вагонки лаком, краской или пропиткой. Равномерно нанесите первый тонкий слой, используя указанные ранее инструменты. После полного высыхания поверхность в некоторых местах может приобрести некоторую шероховатость – пройдитесь по ним специальной строительной шкуркой для устранения.

Заключительный этап – покройте вагонку вторым слоем защитного покрытия.

Рекомендации к процессу

Специалисты дают несколько советов, касающихся покрасочных работ на балконах:

  1. Торцы вагонки моментально впитывают влагу – уделите внимание данным областям, нанесите несколько слоев грунтовки и покрасочного вещества.
  2. Поверхность обретет равномерный глянцевый блеск, если постоянно размешивать лакокрасочный материал во время работы.
  3. Боитесь прогадать с оттенком? На участке, который меньше всего заметен, опробуйте небольшое количество состава, дождитесь высыхания – проявится настоящий оттенок покрытия.
  4. Нанося покраску кистью, задействуйте кончики щетины для нанесения тонкого, равномерного слоя и избегания потеков.
  5. Грунтовка придаст поверхности нужный оттенок, не искажая натуральный узор деревянных волокон – просто добавьте в нее немного красящего пигмента.
  6. Благоприятная погода для лакокрасочных работ – облачная, безветренная, теплая. Покраска вагонки под прямыми солнечными лучами приводит к слишком быстрому высыханию покрытия и портит его структуру.
  7. Повторная покраска допустима при условии, что она будет выполнена тем самым материалом.

Чем покрыть вагонку на балконе и лоджии: материалы, инструкции, советы

Современная вагонка считается наиболее простым и доступным материалом, используемым для отделки различных поверхностей: фасадов, террас и фронтонов, а также для внутреннего оформления балкона. В последнем варианте применяется отделочный древесный материал – натуральная и живая ткань, которая со временем потеряет былую привлекательность и лоск. Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы этот материал ещё долго радовал вас своим видом? Сейчас узнаете.

Надо ли обрабатывать?

Прежде всего, процесс обрабатывания вагонки способствует кардинальному изменению свойств балкона. Грамотный подход к этому вопросу является гарантией долговечности и высокой стойкости отделочного покрытия. Сама процедура обработки состоит из тщательного нанесения целого ряда материалов, причём каждый отдельный слой выполняет какую-то конкретную и специфичную функцию.

Обратную часть древесного обшивочного материала рекомендуется обрабатывать специальным водоразбавляемым антисептиком под названием ВИСАСОЛ – это прозрачная грунтовка, эффективно препятствующая появлению плесени и осинения. Как правило, покрытие наносят в «предмонтажный» период: только в это время существует возможность полноценной обработки этой стороны доски.

Подготовительный этап

Эта часть работы, главным образом, состоит из очистительных процедур. Грязь и устаревшее покрытие будут подвержены ликвидации. Ни при каких обстоятельствах не наносите краску либо лак на грязную поверхность.

От внимательного подхода к подготовительным работам зависит качество защитного покрытия. Именно по этой причине столь важным фактором считаются очистительные процедуры. Перечислим основные работы этого этапа:

Процесс очистки вагонки

  1. Дождитесь, пока ваша вагонка окончательно просохнет. Идеально сухая поверхность является единственно возможным вариантом для нанесения защитного средства.
  2. Постарайтесь заделать все щели, которые могут возникать в процессе высыхания вагонки.
  3. Тщательнейшим образом зачистите все сколы и торчащие щепочки, выступающие на поверхности.
  4. Заключительный этап – очищение вагонки от пыли и скопившейся грязи.

На заметку: Если вагонка, будучи когда-то обработанной, очищается с трудом, сделайте специальный содовый раствор: в пропорциях 0,3 кг на 10 л горячей воды. Если же на поверхности дерева имеются следы грибка или потемнения, следует произвести процедуру отбеливания: очистка при этом осуществляется при помощи специальных средств.

Чем покрасить вагонку?

Средства, задействованные в процессе покрытия, как правильно представляют собой: лаки на разной основе, специальные краски и современные пропитки. Каждое из них может использоваться для обработки вагонки на балконе. Перечислим основные типы того, чем можно покрыть евровагонку на лоджии и балконе, и в помещении в целом.

О том, как обшить вагонкой балкон самостоятельно и что для этого потребуется вы узнаете из нашей статьи.

Балкон очень часто используют для хранения чего-либо, от продуктов до старой мебели. В связи с этим ящики для хранения овощей могут быть очень даже полезны.

Лаки для вагонки

  • Лак на водной основе. Преимущество этого вида, прежде всего, определяется безопасностью: водный лак производится исключительно из чистых материалов и компонентов. Он быстро сохнет и не обладает характерным запахом.

Однако подобное средство может быть использовано на поверхности, которая защищена от прямого влияния агрессивных погодных условий, то есть на застеклённом балконе, внутри помещения. Из отрицательных черт: уровень защитных свойств лака на водной основе весьма невысок, по сравнению с нижеуказанными сериями.

Акриловый лак хорошо подойдет для покрытия вагонки на балконе

  • Акриловый лак. Отлично защищает древесину от УФ лучей и обильной влаги. Это вещество безвредно, поскольку в его составе отсутствуют летучие химические компоненты. Им можно пользоваться снаружи балкона и внутри помещения.

Перед применением следует развести лак спиртом до необходимой консистенции. Это одно из популярнейших и доступных средств для обработки вагонки.

  • Алкидный лак. Оптимальный вариант для регионов с высоким содержанием влажности. Красить можно и наружную часть вагонки на балконе, и её внутреннюю сторону. Состав подобной серии влагоустойчив, он преобразует поверхность, создавая для него прочное защитное покрытие.

Из недостатков лака на алкидной основе выделяют довольно резкий запах, а также чрезмерно длительное время высыхания. Главное преимущество в эксплуатации – отличный уровень ударопрочности.

  • Полиуретановый лак. Предназначение – исключительно внешняя обработка вагонки. Лак на полиуретановой основе вобрав в себя все главные преимущества перечисленных выше серий: влагоустойчивость, морозостойкость, долговечность, отличная защита от ультрафиолета и быстрая высыхаемость.
Читать еще:  Каким лаком лучше покрыть вагонку на балконе?

Однако главная его специфика – выделение вредных токсических веществ и специфичного запаха. Собственно, именно по этой причине он годится лишь для наружной отделки. При работе с этим лаком обязательно используйте респиратор или плотную марлевую повязку.

Краски для вагонки

  • Краска на основе масла. Это вещество довольно долго высыхает, но при этом имеет ряд достойных преимуществ, среди которых значатся: хорошая впитываемость и прочная защита. Последнее позволяет дереву «дышать». Её эксплуатирование возможно внутри и снаружи помещения.

Обработанная поверхность становится влагоустойчивой, она не поддаётся старости, поскольку не выцветает и не трескается. Для обработки вагонки можно выбрать любую масляную краску известной марки, предлагаемую на рынке.

Покраска вагонки на балконе возможна с помощью масляной краски

  • Густотёртые краски на основе масла и алкидных смол. Производство таких красок осуществляется из качественной олифы. Разводить раствор до приемлемой консистенции рекомендуется этим же веществом.

Красить подобным составом вагонку рекомендуется двойным слоем. Данное вещество образует стабильную влагостойкую плёнку, отличительным качеством которой является хорошая морозоустойчивость. Применяется для наружных работ: обработанная ею поверхность не поддаётся деформации и сухости, надолго сохраняя первоначальный облик.

  • Фасадные краски. Это алкидные смолы и водно-дисперсные вещества, нитрокраски и средства с полимерной добавкой. Эластичные краски для фасада обладают хорошим уровнем влагостойкости, они без проблем наносятся на поверхность и долговечны.

Толстый слой краски способен замаскировать мелкие изъяны дерева. Если вагонка очищается от пыли и старого покрытия с трудом, можно использовать для покраски любой состав данной категории.

Пропитки для вагонки

Морилка является самым простым методом защиты древесины. Цветовая гамма этого средства не особо разнообразна, однако подобное решение является одновременно дешёвым и достойным вариантом. Качественная пропитка защищает дерево от процессов гниения, возникновения плесени и серьёзного грибка.

Пропитки на основе воска рекомендуют использовать для местности с повышенной влажностью воздуха. Такие средства создают влагоустойчивую плёнку, придавая поверхности нежно-матовой либо современный глянцевый блеск. Подобное покрытие обладает хорошими тепло- и морозоустойчивыми характеристиками.

На заметку: Для придания вагонке натурального оттенка используйте бесцветный огнебиозащитный состав в процессе обработки.

Инструменты и специфика работы

Каким лаком или краской покрыть поверхность вагонки – решать только вам. Как правило, выбор зависит от индивидуальны предпочтений, ценового показателя и экологичности состава.

Для самостоятельной обработки вагонки можно задействовать следующие материалы и инструменты:

  • высокая стремянка;
  • кисточки, валик, удобный лоток для краски;
  • защитные очки — при использовании краскопульта;
  • оптимальная ёмкость для красильных средств;
  • антисептик;
  • лак или краска;
  • строительная шкурка.
Пошаговые рекомендации

Работая с химическими веществами – лаками, красками, пропитками – соблюдайте особую предусмотрительность: используйте защитные очки и плотные перчатки, проветривайте комнату. Перед применением отдельного средства читайте инструкцию.

Совет: Покрасочной работой лучше всего заняться в безветренный и солнечный летний день. Покрытие в этом случае просохнет равномерно и в срок.

Заключение

При правильной обработке современная вагонка становится неотъемлемой частью утеплённого балкона. С применением качественных средств покрытия вы избавите себя от потемнения дерева, возникновения на его поверхности гнили и грибка, и придадите вашему балкону или лоджии красивый внешний вид.

Покраска вагонки видео

Предлагаем вам посмотреть видео на тему нашей статьи «Чем покрыть вагонку на балконе». В этом ролике вы сможете понаблюдать за процессом покраски вагонки на балконе с помощью полуматовой краски на водной основе.

Чем обработать вагонку на балконе и лоджии

Вагонка — обшивочная доска, которую изготавливают из разных пород древесины.
Она подходит для отделки фасадов и внутренних помещений дома, бани, террасы или балкона.

Деревянные материалы долговечны, прочны и экологически безопасны. Они создадут комфорт и уют внутри помещения благодаря эстетичному натуральному цвету, приятному аромату и целебному эффекту.

Однако деревянные материалы подвержены негативному воздействию внешних факторов. Чтобы дерево не потемнело или не пожелтело со временем и сохранило природные свойства, необходимо обработать вагонку.

Для обработки и декорирования используют лакокрасочные материалы и натуральные пропитки. Специальные покрытия защитят стены, потолок и пол балкона от ультрафиолета, гниения и насекомых.

Чем покрасить вагонку на балконе

  • Масляные краски — средство, которое придаст вагонке желаемый цвет и защитят от гниения, плесени и грибка. Доска с масляным покрытием легко отмывается. Однако краска долго сохнет. Для полного высыхания понадобится 2-3 суток;
  • Акриловые краски — краски на водной основе. Они более экологичны и доступны. Не имеет резкого запаха, быстро сохнет и защищает от воздействия окружающей среды;
  • Алкидные краски — покрытие без резкого запаха, которое прекрасно окрашивает вагонку и быстро сохнет. Алкид защитит от гниения и других негативных факторов. Существует широкий ассортимент цветовой гаммы, который позволит выбрать желаемый оттенок. Однако стоят они недешево.

Чем покрыть вагонку на балконе

  • Алкидный лак — стойкое покрытие, которое противостоит влажности и солнечных лучам. Однако сохнет он 2-3 дня;
  • Лак на водной основе — безвредный материал, который быстро сохнет и не имеет запаха. Однако защитный уровень невысок. Лак на водной основе подойдет, чтобы покрыть вагонку на застекленном балконе;
  • Морилка — недорогое и простое средство защиты древесины от гниения, плесени и грибка. Однако не отличается разнообразием цветовой гаммы;
  • Восковые пропитки используйте в местности с повышенной влажностью. Воск устойчив к жаре и морозу, переносит большие перепады температуры. Он создаст на поверхности вагонки устойчивую защитную пленку и придаст нежно-матовой или глянцевой блеск;
  • Акриловый лак — популярное и доступное средство, которое защищает древесину от влаги и солнечных лучей. Подойдет для внутренней и внешней обработки балкона;
  • Лаки на полиуретановой основе — прочное покрытие, которое станет отличным компромиссом между скоростью сушки, устойчивостью и ароматом. К ним относят паркетный и яхтный лак.

Для вагонки на лоджии подойдет яхтный (лодочный лак), в основе которого лежит полиуретан. Это средство используется для обработки деревянных лодок, поэтому оно отлично защищает от воздействия влаги.

Как покрасить и пропитать вагонку на балконе

  • Очистите вагону от пыли и грязи;
  • Если вагонка не новая, то перед покраской снимите старое покрытие. Для этого используйте наждачную бумагу и специальный раствор;
  • Нанесите один-два слоя антисептических средств. В этих целях хорошо использовать грунтовку;
  • Нанесите кисточкой или валиком краску, а затем лак в несколько слоев. Чтобы Перед нанесением нового слоя ждите, пока старый полностью высохнет.

Компания «Древ-Маркет» предлагает купить вагонку оптом и в розницу от производителя. Мы самостоятельно изготовляем вагонку из липы и сосны, которая отлично подойдет для отделки открытой и застекленной лоджии.

Рекомендации по установке дверей

Установка межкомнатных дверей процесс не очень сложный, но требует аккуратности и внимания. Если вы раньше уже сталкивались с установкой межкомнатных дверей и знаете все тонкости, то новая установка двери не должно занять у вас много времени. Установка межкомнатных дверей делиться на несколько этапов: сборка коробки, установка коробки, установка дверного полотна, установка доборного элемента, установка наличников. Врезку фурнитуры доверьте специалисту, это позволит избежать нежелательных повреждений двери и проблем в дальнейшей ее эксплуатации.

Профессиональная врезка осуществляется электро-инструментом. Прежде чем начать установку внимательно проверьте комплектацию и соответствие размеров полотна, коробки и проема.

Расходные материалы для установки двери:

  • баллон монтажной пены, из расчета 1-н баллон на 2-3 дверных блока;
  • деревянные клинья и распорки (в качестве распорок может быть использован брусок сечением 40*40, 40*30, 40*25);
  • саморезы для сборки коробки 50*4.

Инструмент, необходимый для установки:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт или отвертка;
  • ножовка по дереву (стусло для заусовки) или заусовочная пила.

Этапы установки двери:

  • сборка коробки;
  • установка коробки;
  • установка дверного полотна;
  • установка доборного элемента;
  • установка наличников.

Сборка коробки

Перед сборкой стоевые коробки необходимо отторцевать в соответствии с необходимым Вам зазором между полом и полотном двери, учитывая напольное покрытие. В жилых помещениях рекомендуемый зазор — 10 мм. Далее детали соединяются саморезами.

Установка коробки

При помощи клиньев зафиксируйте верхнюю часть коробки, верхние клинья должны быть на уровне стыка поперечной и стоевых частей.

Для того, чтобы зафиксировать нижнюю часть коробки клиньями, выровняйте петлевую сторону, проверьте строительным уровнем в двух плоскостях. Далее замерьте расстояния вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры, например при ширине полотна 800 мм, расстояние должно составлять 805 мм. С помощью клина зафиксируйте противоположную сторону коробки.Поставьте распорку строго напротив нижних клиньев, жестко.

Установка дверного полотна

Навесьте полотно, проверьте, ровно ли закрывается дверь.Поставьте дополнительные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. После установки всех распорок еще раз проверьте зазоры между коробкой и дверным полотном. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Далее запеньте коробку при помощи баллона монтажной пены, предварительно обеспылив проем для обеспечения лучшей адгезии между бетоном и пеной, для этого можно использовать пульверизатор с водой.

Пена очень ядовита и может повредить лак на коробке, для избежания этого можно аккуратно проклеить коробку малярным скотчем.

Читать еще:  Можно ли клеить обои на балконе?

При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, учтите это при монтаже! Оставьте коробку до полного высыхания пены (не менее 12 часов). После полного высыхания пены аккуратно вытащите или обрежьте клинья, снимите распорки, аккуратно срежьте ножом выступающую пену.

Установка доборного элемента

Замерьте расстояние от края коробки до края стены, обрежьте доборную планку под размер расстояния с учетом паза при помощи ножовки или электролобзика. Вставьте доборный элемент в паз и запеньте в нескольких точках. Дождитесь полного высыхания пены.

В случае, когда максимальная ширина стандартного доборного элемента, производимого фабрикой (150 мм), не позволяет полностью перекрыть ширину проема, применяется соединительная планка, позволяющая соединить несколько доборных элементов. Кроме того, соединительная планка позволяет оформить проем без установки дверной коробки.

Установка наличников

Определите необходимую длину наличника. Запилите наличник (кроме наличника с «клювом») при помощи ножовки в стусле, либо при помощи заусовочной пилы, под углом 45 градусов. Закрепите наличник на финишные гвозди, предварительно просверлите отверстия под гвозди диаметром 1,5 мм. Наличник с «клювом» вставляется в паз коробки и крепится на жидкие гвозди.

  • О фабрике
  • Каталог
  • Магазин
  • Полезно знать
  • Где купить
  • Дилерство
Контакты производства (Ульяновск)

Россия, 432072, г. Ульяновск
40-й пр. Инженерный, д. 18
Тел./факс: +7 (8422) 50-15-84
Тел.: +7 (9510) 98-92-27
E-mail: fabrika@ellada-porte.ru

Контакты Московской точки продаж

Россия, 109380 г. Москва
ул. Чагинская 4
Тел.: +7(495)748-87-99
Сот.: +7(929)988-44-27
Сот: +7(926)868-24-94

Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила

Установить межкомнатную дверь самому, особенно готовую, несложно и недолго. Я знаю людей, которые еще 20 лет назад устанавливали в день по 10-15 дверей, пользуясь только ножовкой, молотком, топором и отвесом. При этом большая часть времени уходила на разгрузку и перенос дверей. Правда, качество дверей и точность установки оставляли желать лучшего, но то были советские времена, тогда деньги платили за объем выполненных работ, а допуски по качеству были очень широкими. Сам я даже в те времена больше 6 дверей в день не ставил, все старался сделать как лучше, но при том качестве дверей и существующих технологиях монтажа это мало что меняло. Другое дело — сейчас. Если соблюдать приведенные ниже рекомендации, то установка готовой двери займет у Вас не более пары часов, а при наличии определенных навыков — несколько десятков минут.

Основные правила монтажа готовых дверей:

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах — «хрущевках» и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери придется обрезать. Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в «сталинках», то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

  • Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
  • Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110 о . В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со штукатуркой или отделкой другими способами дверного проема придется повозиться.
  • Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны — штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене — отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление — саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть «поведенными», это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Читать еще:  Как сделать слив на балконе?

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Или: Z166164591614

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Устанавливаем межкомнатную дверь самостоятельно

С чего начать? Как подготовиться к установке? Как установить коробку и полотно? Рассказываем обо всех этапах самостоятельной установки межкомнатной двери.

В подавляющем большинстве случаев межкомнатные двери в квартирах россиян устанавливаются специалистами, обладающими профессиональными навыками и специальным набором инструментов. Вместе с тем, в нашей стране хватает домашних умельцев, которые привыкли в своем доме все делать сами. Такой подход позволяет не только выполнить несложную работу аккуратнее, чем мастер «со стороны», но и сохранить семейный бюджет. В этом смысле установка межкомнатной двери не станет большой проблемой, если руки хорошо «знакомы» с дрелью и ножовкой, а все действия по монтажу выполнять в определенной последовательности и с обязательным учетом ряда правил.

С чего начать

Устанавливать межкомнатные двери следует только после полной отделки помещений, включая нанесение штукатурки, наклейку обоев, плиточные работы, и главное – после укладки напольного покрытия. Во-первых, это позволяет уберечь дверное полотно, фурнитуру и косяки от повреждений при ремонте, а во-вторых, дает возможность сделать точный замер межкомнатной двери с учетом изменившейся после отделки ширины стен и высоты пола. Именно правильный замер дверных проемов позволит вам выбрать в магазине межкомнатные двери нужных размеров. Помните, что гораздо проще уменьшить дверной проем при установке, чем купить дверь, которая «откажется» занимать предложенное ей место в отделанной стене. Также важно знать, что изготовление двери нестандартного размера всегда дороже. Кроме того, двери со стандартными габаритами не придется долго ждать, т. к. они есть на складе, а на изготовление нестандартной двери может потребоваться от одной до двух недель.

Подготовка к установке

Итак, вы купили комплект двери, в который входит дверная коробка и полотно, отдельно приобрели наличник для двери и доборные элементы, а так же защелки, ручки, петли. Все купленное нужно распаковать, приготовить инструмент, отложить все это в сторону и проверить уровень пола между сторонами дверного проема. Для этого, приложив уровень к полу в проекции проема, оставляем один конец уровня на полу, а второй приподнимаем так, чтобы уровень принял строго горизонтальное положение, и выясним, насколько вертикальные стойки (косяки) будут отличны по высоте друг от друга.

Сборка дверной коробки

Укладываем вертикальные стойки (косяки) на ровную поверхность пола так, чтобы выбранная в стойках четверть «смотрела» вверх. После этого, дверное полотно «вкладываем» в четверти расположенных с двух сторон косяков, оставив деформационные зазоры между полотном и косяком около 2-х мм. Чтобы зазоры оставались неизменными, можно вставить между стойками и полотном двери спички или монеты. Отмечаем места крепления петель на косяке и полотне, а с другой стороны полотна место врезки замка (защелки), сверху прикладываем брусок-притолоку, отмечаем на нем места стыка с боковыми стойками, и подрезаем четверти.

Затем в отмеченных местах на торце стойки и двери прикладываются петли, обводятся карандашом по контуру и стамеской или фрезерной машинкой выбираются углубления на толщину петли, и петли крепятся саморезами. В противоположном торце двери устанавливается замок. Затем снова укладываем вертикальные стойки на пол, прикладываем притолоку, сверлим в местах стыков отверстия и сквозь них крепим притолоку к косякам саморезами. Обратите внимание на то, что диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза. Дверь надеваем петлями на пока еще лежащий на полу короб, и нижние части стоек (косяков) подрезаем так, чтобы они были длиннее низа полотна двери на 20-30 мм, но с поправкой на уровень пола, который мы измерили ранее.

Установка короба в проем

После того, как дверная коробка будет готова, ее можно устанавливать в дверной проем.

Зазор между коробкой и стеной должен быть в пределах 10—40 мм при условии отсутствия завалов стен и кривизны пола. Идеальный зазор для удобного запенивания и нанесения минимального количества пены — 15-20мм.

Для того, чтобы закрепить ее в неподвижном состоянии, сначала между притолокой и верхом проема вбиваются деревянные клинья. Затем петлевая стойка приводится в строго вертикальное положение с помощью уровня, в ней сверлятся отверстия и стойку закрепляют саморезами или шурупами, подбивая клинья со стороны проема. Теперь для пробы, и чтобы не допустить перевеса двери, когда она под собственным весом открывается или закрывается, нужно подвесить дверное полотно на петлевую стойку. Окончательно отрегулируйте по двери положение второй (замковой) стойки, чтобы дверь свободно двигалась на петлях и при закрытии располагалась заподлицо с дверной коробкой по всему периметру и закрепите стойку в выбранном положении.

Запенивание

После того, как дверная коробка установлена, ее нужно закрепить окончательно, для чего сначала нужно снять дверь с петель. Стойки по всему периметру заклеиваются малярным скотчем, а в пространство между конструкцией и торцом дверного проема вносится монтажная пена. Примерно через сутки, когда пена полностью высохнет и наберет прочность, ее излишки срезаются, а малярный скотч, защищающий дверь от пятен при запенивании, убирается. Для того чтобы пена не сдавила и не прогнула стойки дверной коробки, между ними нужно поставить 4-5 жестких распорок, предварительно подложив в местах их соприкосновения с косяком картон или иной мягкий материал, чтобы при давлении пены на косяках не образовались вмятины.

Установка наличников

Наличники устанавливаются на пол вплотную к стойкам двери, отмечается размер по высоте, запиливаются сверху под углом в 45 градусов и закрепляются первыми шурупами, жидкими или «финишными» гвоздями. Для установки верхнего наличника можно так же его запилить под 45 градусов и установить. Но можно воспользоваться более надежным «дедовским» способом. Для этого, верхние части боковых наличников, закрепленных «вживую», слегка оттягиваются, за них вкладывается горизонтальный наличник, выравнивается в соответствии с 45-градусными запилами и карандашом отмечаются места реза. Отпилив верхний наличник по этим отметкам, его крепят на притолоку, плотно стыкуя вверху с боковыми наличниками.

Существует технология под названием «телескопический погонаж», в соответствии с которой наличник запиливается под углом 45 градусов, а крепление на жидких гвоздях полностью скрыто, а благодаря наличию у наличника ножки имеется возможность без доборов регулировать его по толщине стены на 15 мм с каждой стороны.

Как видите, теоретически установка межкомнатной двери не самое сложно занятие, и тем не менее, не имея опыта, исключить какие-либо ошибки в монтаже невозможно. Более того, один неправильный замер или пропил, может привести к порче дорогостоящего элемента двери, что чревато вынужденными финансовыми издержками. Поэтому , если вы не уверены до конца в том, что установка двери вам по плечу, целесообразнее всего обратиться к профессионалам. Причем будет лучше, если для замера и установки двери вы воспользуетесь услугами не простых строителей, а мастеров Завода Деревоизделий, обладающих большим опытом в изготовлении дверей на заказ и знающих все нюансы их правильной установки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector